Меню Рубрики

Установка горизонтальных кухонных фасадов

Регулировка кухонных фасадов – ответственный момент

Здравствуйте дорогие друзья.

Сегодня мы с вами поговорим об операции, которой завершается любая установка кухонного гарнитура.

Итак, гарнитур установлен, вся кухонная техника встроена, одним словом все почти готово. Можно приступать к навеске фасадов….

Какие нюансы нужно знать, чтобы этот процесс прошел быстро и качественно?

Как вообще фасады должны быть навешены на кухонные короба и отрегулированы?

При проектировке кухни, на верхние и нижние дверцы даются определенные зазоры (относительно их коробов).

Как правило, нижние дверцы (на нижних модулях) должны быть установлены заподлицо с нижним горизонтом, а сверху (между ними и столешницей) должен быть определенный зазор (который, обычно, колеблется в пределах от 4 до 5 миллиметров).

Верхние дверцы, должны равномерно перекрывать короба, и для их регулировки, даются зазоры от 1 до 2-х миллиметров на каждую сторону (имеется ввиду, сверху и снизу).

Так вот, все эти фасады должны находиться на одном верхнем (или нижнем) уровне.

Более того, соответствующие зазоры между ними, должны быть одинаковыми (естественно, абсолютно одинаковыми они не будут, но нужно стараться, чтобы они были одинаковыми визуально).

Ну а теперь давайте разберемся, как же выставлять фасады на практике? От чего отталкиваться, и чем руководствоваться?

Когда кухонный гарнитур находится еще на стадии сборки (а собирается он отдельными модулями), то фасады навешиваются, естественно, по своим проектным параметрам, так, как они и должны крепиться на установленном гарнитуре.

Но при установке, в любом случае, какой-то модуль «поведет», где-то появятся лишние напряжения…

Одним словом, когда доходит дело до навешивания фасадов (перед установкой, все фасады, естественно, снимают с коробов, чтобы их в процессе установки не повредить), их, практически всегда, нужно регулировать.

Ну а для того, чтобы эта регулировка не доставляла хлопот, нужно стараться устанавливать (или навешивать) модули так, чтобы они все были в одном (горизонтальном или вертикальном) уровне.

Это – самое главное условие.

Если оно не выполняется, то при навеске фасадов, может возникнуть множество проблем.

Опишем самые распространенные из них:

Модули кухонной базы не находятся в горизонтальном уровне

В этом случае (когда одни короба расположены выше, а другие – ниже общей горизонтали), возникает проблема с вертикальными зазорами (сверху и снизу) между дверцей и крайней гранью модуля.

В случае с нижними модулями, при выставлении фасадов на одном уровне, будет виден не одинаковый верхний зазор (а, по низу, естественно, некоторые из них будут выступать за пределы своих коробов).

В случае с верхними модулями, с одной стороны модули будут выходить за размеры фасадов, а с другой стороны (речь идет о верхе и низе) – фасады будут выходить за размеры модулей.

Решением этой проблемы будет выставление базы в одном горизонтальном уровне.

Не соответствие коробов вертикальному уровню (в угловых кухонных гарнитурах)

Если, например, кухонный верх (или низ) – прямой, то, даже в случае, если он немного «завален» по вертикали, проблем не будет. Главное, чтобы он не был «выкручен пропеллером».

А вот с угловыми базами, все намного сложнее.

Если вы читали статьи об установке кухни, то, наверное, уже знаете, что установка любой кухонной базы (верхней или нижней) всегда начинается с угла.

И от того, как точно выставлен угловой модуль, зависит точность положения в пространстве примыкающих к нему «крыльев».

Так вот, если какое-либо из примыкающих крыльев «завалено», то, неизбежно, возникнут проблемы с регулировкой зазоров между фасадом углового короба, и соседним фасадом, находящемся на «заваленном крыле».

Устранить эту проблему можно только одним способом – регулировкой вертикального уровня этого крыла.

Но при регулировке вертикального уровня, может «вылезти» еще одна проблема – выкручивание базы.

Выкручивание базы (по типу пропеллера)

Так получается в том случае, когда вертикальный уровень коробов, входящих в состав одной кухонной базы не одинаков.

Например, одни короба находятся в вертикальном уровне, а другие – нет («завалены»).

Этот вариант может преподнести сразу массу сюрпризов, от нерегулируемого зазора в углу (как было показано в предыдущем примере) до проблем с выставлением фасадов в одной вертикальной плоскости.

Решение проблемы такое же простое, как и в предыдущих случаях – выставление баз по уровню.

Итак, прежде чем навешивать фасады, кухонные базы должны быть правильно расположены в пространстве.

Ну а как же потом правильно навесить и отрегулировать фасады?

Рассмотрим этот вопрос отдельно, на примере верха и низа кухни.

В состав нижних модулей всегда входят модули с выдвижными ящиками.

Естественно, фасады на эти модули навешиваются и регулируются еще при сборке.

На установке, выдвижные ящики (вместе с закрепленными на них фасадами) вытягиваются, и в конце установки – ставятся на свое место.

Естественно, сами фасады на этих модулях регулировать нет возможности, по этому, очень важно, чтобы рассматриваемые модули имели высокую жесткость, позволяющую даже при изменении положения модуля при регулировке, сохранять положение фасадов относительно этого модуля и относительно друг друга (в такие модули часто проектируются ребра жесткости).

Читайте также:  Установка блока эсп калина

Естественно, при навеске фасадов, проектные допуски четко (до миллиметра) могут не соблюдаться. По этому, при регулировке нижних фронтов кухни, всегда нужно отталкиваться от реального верхнего зазора (между верхним фронтом и столешницей) модуля с выдвижными ящиками (если этих модулей несколько, то при сборке, нужно добиться того, чтобы эти верхние зазоры у них были, хотя бы визуально, одинаковыми).

Но, когда низ кухни включает в себя угловой короб (на 45 градусов), то, сначала, нужно выставить его «по высоте», относительно рассматриваемых модулей с выдвижными ящиками, а затем уже, регулировать все остальные распашные дверцы.

Если верх кухни угловой – сначала нужно выставить фасады угла (какого бы типа этот угол бы не был), а затем, регулировать все остальные фасады.

В случае с верхними модулями, имеющими низкую жесткость (имеется в виду те из них, которые не имеют задней стенки), нужно понимать принцип регулировки их фасадов.

На эту тему есть отдельная статья, которую можно прочесть, перейдя по этой ссылке.

Вот, в принципе, основные моменты, касающиеся рассматриваемого вопроса.

источник

ТОП-5 типично «мебельных» ошибок дизайнеров интерьеров при проектировании кухни

Рисуют кухни абсолютно все. Даже те, кто кухонные гарнитуры особо в глаза не видели и не «щупали», а так, прошли месячные курсы по 3D-визуализации и решили, что тоже могут. Возможно, я просто завидую — честно, красивые картинки интерьеров рисовать не умею, владею только типично мебельными программами. И именно исключительно из-за этой зависти немного раздражаюсь, когда приходится обсчитывать красивые, но абсолютно безграмотные с точки зрения элементарного удобства и возможности реализации, кухонные дизайн-проекты. Все можно сделать удобнее, функциональнее, лучше. Но сами заказчики, бывает, уже прикипели душой и полюбили конкретно этот проект и очень болезненно воспринимают любые правки. Которые, о ужас, задевают и дизайнерскую составляющую.

Представьте, что такой вот заказчик с красивой 3D-визуализацией кухни (визом — как обычно говорят) ходит по всем мебельным салонам, рассылает картинки для обсчета стоимости на е-майлы и искренне считает, что «его» дизайнер все предусмотрел. И просто надо сравнить цены. На самом деле, над проектом еще работать и работать, править и править — до расчета стоимости ой как далеко. Но ближе к сути, перечислю навскидку основные типичные ошибки визов.

Зауженные столешницы с техникой

То, что столешницы можно заузить, чтобы «выиграть» ценные сантиметры на маленькой кухне, уяснили многие. Но резать глубину надо с умом.

Умиляет, когда в зауженную столешницу каким-то образом «врезают» полноценную варочную панель и каменную мойку. Ладно, можно заменить на двухконфорочную и поискать зауженную по глубине мойку. Но что вы будете делать с тем, что встроенно под этой столешницей?

Встраиваемые посудомойки и духовые шкафы рассчитаны на стандартную глубину, 550-560 мм по корпусу и 600 мм по столешнице.

Стиралки да, могут быть не такие глубокие, до 450 мм. А это значит, что столешница над ней должна быть 500-520 мм! А я видела отрисованную и 300, вот не вру.

Сетчатые системы хранения также рассчитаны на встройку в модули стандартной глубины. Сделали уже — забудьте о возможности установить бутылочницу. Хотя тут есть вариант сделать бутылочницу своими руками (в конце дам ссылку на публикацию).

Пеналы со встроенным духовым шкафом и микроволновкой у окна

Оговорюсь сразу — это критично, когда оконный проем не глубокий и окно «начинается» сразу от глубины пенала. На визуализации обычно в таких случаях болтается воздушная такая, красивая шторка.

А теперь представьте, как вы открываете духовку, вас обдает горячим паром (шторку тоже), вы достаете что-то аппетитно скворчащее. при этом дверца духовки скользит по шторке. И вы ее тоже постоянно задеваете руками (иногда в прихватках). В общем, угадайте, через сколько она превратится в засаленную тряпочку.

Аппендиксы между мойкой и пеналом (или холодильником)

Не надо «зажимать» мойку холодильником или пеналом — мыть посуду будет неудобно. Стукаться локтями о стенку при попытках энергично оттереть объемную кастрюлю, сковородку или противень никому не захочется.

Да и вообще «отрезать» рабочую поверхность пеналами на маленькой кухне — так себе идея.

Тут есть определенный парадокс:

Хозяйки любят готовить = им нужно много места для хранения кухонной утвари.

Хозяйки любят готовить = им нужна объемная рабочая поверхность.

И я — за второй вариант. Места хранения найти на маленькой кухне можно всегда. Можно хранить кастрюли и сковородки в духовке. Можно сделать столь модные антресоли на кухне, задействовать место возле обеденной зоны. Вариантов масса. А вот недостаток рабочей поверхности не компенсируешь никак.

Встроенное то, что нельзя встраивать

Особенно часто пытаются засунуть обычный холодильник в шкаф или зажать его между пеналами. Прилепив сверху антресоль для верности.

Верности того, что проработает он в таких условиях ой как не долго.

Не любит такое «плотное» соседство и другая, отдельностоящая техника. Например, микроволновка и плита. Советую всегда ознакамливаться с данными техпаспорта. Там всегда есть чертежи с инструкциями по расположению «соседей» и чаще всего нужны зазоры для вентиляции с задних или боковых стенок (прорези на боковинах той же микроволновки об этом просто «кричат» — мне нужен воздух, хозяин!).

Читайте также:  Установка дезинфекции воды диоксидом хлора

Чисто технические ошибки

Бывает, что модули кухни изначально прорисованы неправильно, не в масштабе. Вот на картинке все влазит, а начинаешь разбирать по модулям — и ни фига.

«Воруют» сантиметры чаще всего у углового сектора. Если не вдаваться в подробности и нюансы — он метровый, а не 70 и не 80 см — в такой не встроишь полноценную дверцу. А она на визуализации почему-то полноценное открывание есть.

«Отрезают» лишнее, что выбивается из «красоты» и от техники. Причем сам виз растягивают для привлекательности. Когда перерисовываешь в масштабе — получаешь частокол узких дверей и ящиков, что уже не так красиво и абсолютно нерационально.

Непродуманное положение ручек и фасадов — тоже бич дизайнеров , не сталкивающихся с мебелью. Из-за этого блокируется открывание угловых модулей, бывает ручка при открывание упирается в стекло духовки.

Не все ручки подходят для открывания встраиваемых холодильников. С интегрированными ручками и, например, посудомойками тоже есть нюансы. Как и с открыванием от нажатия.

В общем, не доверяйте красивым картинкам из интернета. Вполне возможно, что это просто красивый виз, не имеющий никакого отношения к реальности.

Понравилась публикация и есть, что добавить? Ставьте лайк и отписывайтесь в комментариях, ваш опыт поможет другим избежать досадных ошибок!

Читайте так же как правильно встраивать духовой шкаф под столешницу и в пенал, где располагать розетки под подключение и многие другие моменты.

источник

Петли для кухонной мебели: разметка и монтаж своими руками

Выбирая кухонный гарнитур для установки кухни нужно тщательно подходить и к вопросу выбора петель на его фасады. Это небольшие механизмы, с помощью которых распашные дверки могут открываться и закрываться. На сегодняшний день разработчики предлагают потребителю множество различных вариантов петель на фасады. Как правильно выбрать мебельные петли на фасады и как сделать правильный выбор.

Назначение петель для фасадов кухни

В первую очередь петли для дверцы мебели необходимы, чтобы закрепить фасады на корпусе. Также они дают возможность открывания и закрывания распашных дверей. От того какие именно петли будут выбраны зависит возможность регулировки самих фасадов (толстых, радиусных), степень фиксирования дверей, максимально возможный угол дверок при открытии, плавность свободного хода дверей, отсутствие скрипов, перекосов и других возможных дефектов.

Устройство и особенности крепления

Наиболее популярной моделью на фасады кухонных шкафов являются четырехшарнирные петли, называемые в народе «лягушками». Такая конструкция очень прочная, имеющая возможность регулировки положения фасада и стопор для предотвращения произвольного открытия дверок. Про стандартные размеры кухонных гарнитуров можно прочитать в данном материале.

Изготовление четырехшарнирных петель происходит при помощи штамповки листового металла (стали). Сверху изделие покрывается слоем гальванического покрытия, которое обеспечивает эстетичный внешний вид и защиту от ржавления (появления коррозии). Также они могут быть покрыты различными декоративными покрытиями, делающими поверхность матовой, хромовой или цветной.

Части четырехшарнирной петли:

  • Чашка. Имеет квадратную форму со скругленными углами. Вставляется в отверстие для петли в внутренней стороны дверки. И крепится при помощи саморезов, возможно использовать присадку.
  • Плечо. Четырехшарнирный механизм, который выполняет роль рычага, для открытия/ закрытия.
  • Ответная планка, необходимая для монтажа. Корпус петли крепится к ответной планке. Специальными винтами можно регулировать положение фасада.

Дополнительно в комплект могут входить:

Виды и размеры

  • Накладные. При таком креплении петель к фасаду, он полностью закрыт боковой стороной, исключая зазоры. При закрытой дверке угол между фасадом и боковой стороной короба равен 90 градусам. Когда дверка открыта, этот угол составляет 110 градусов. Такой вариант крепления используется в тех случаях, когда необходимо перекрыть открытую часть короба одной или двумя дверками.
  • Полунакладные. Такие петли имеют у своего основания изгиб. Установленные на фасад, они перекрывают половину боковой стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 110 градусов. Используются в том случае, если есть необходимость установки петель на одну перегородку, чтобы открывать дверки в разные стороны (при установке накладных петель двери не смогут открываться).
  • Вкладные. Устанавливаются внутрь короба и имеют большой изгиб у основания. При использовании таких видов петель, видны боковые стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 100 градусов. Могут крепиться к бокам короба или к его перегородкам.
  • Угловые. Петли используются для установки на угловые ящики. При этом ширина боковых деталей, которые находятся рядом с фасадом, должна быть одинакова. Угол петли в закрытом состоянии – 45 градусов, в открытом – 95 градусов.
  • Инверсные. Устанавливаются при необходимости полного открытия дверки. Угол петли в открытом состоянии составляет 180 градусов, фасад располагается на одной прямой с боковиной короба.
  • Рояльные петли – одношарнирные. Используются редко, потому что без дополнительно установленного магнита дверки не закрываются до конца. Чаще всего крепятся на мебели с верхним открыванием дверки.
  • Карточные. По строению схожи с рояльными петлями: две пластины петли насаживаются параллельно на шарнир. Устанавливаются на мебель в стиле ретро.
  • Антресольные. Используются при необходимости открытия фасада вверх. Принципом действия схожи с доводчиками, только в антресольных установлена пружина, которая позволяет плавно открывать и закрывать дверки.
  • Секретные. Устроены по принципу рояльных и карточных. Устанавливаются на мебели, дверки которой открываются вниз.
  • Ломберные. Устанавливаются на откидные фасады. Часто используются для изготовления кухонных откидных столов.
  • Маятниковые (барные). Пружинные петли, которые схожи своим строением с рояльными петлями. Обеспечивают открытие фасадов на 180 градусов (по принципу фурнитуры для барных стоек в мексиканских странах).
  • Пяточные. Используются крайне редко, потому что для установки таких петель дверь должна иметь малый вес в основном для малогабаритных угловых кухонь.
Читайте также:  Установка полимерного люка на полимерный конус

Виды мебельных петель, как выбрать:

Как установить на угловую или нестандартную мебель

Как правило, дверцы кухонной мебели уже готовы под установку петель, но если необходим монтаж нестандартной дверки или установить новые петли, то для начала нужно произвести замеры. Про кресло из ротанга можно узнать в данном здесь.

Для того, чтобы просверлить отверстие для чаши, потребуется сверло Форстнера. Также для установки необходимы: штангенциркуль, дрель и сверло по дереву, саморезы, стопорные кронштейны.

Сначала делаем разметку на дверце в зависимости от количества необходимых петель. От края отступаем 21 или 22 мм. В намеченных местах карандашом намечаем центр будущих отверстий. Высверливаем отверстия при помощи сверла Форстнера. Диаметр отверстия под чашу – 35 мм, глубина 12 мм. Перед тем, как начинать сверление необходимо убедиться, что сверло не пройдет насквозь.

Теперь можно прикрепить основание петли в высверленном отверстии. Крепление происходит двумя саморезами с обеих сторон отверстия.

Закрепляем центральный винт на корпусе петли (в центре паза), чтобы иметь возможность регулировки петли вперед и назад.

Подносим дверку к боковой стенке короба и отмечаем места крепления. Ответная планка фиксируется на расстоянии 37 мм от края. Около 1,5-2 мм оставить между дверью и корпусом. Закручиваем саморезы и регулировочные винты.

Советы по монтажу петель и доводчика

В зависимости от размеров дверцы количество петель, которые нужно установить меняется:

  • Длина двери до 90 см, вес около 4-х кг – 2 петли.
  • Длина от 90 см до 160 см, вес до 13 кг – 3 петли.
  • Длина дверки от 160 см до 200 см, вес до 17 кг – 4 петли.
  • Длина от 200 см до 240 см, вес до 20 кг – 5 петель.
  1. При разметке верхняя и нижняя петля должны быть на расстоянии от 70 до 120 мм от верхнего и нижнего края дверки соответственно.
  2. При разметке и размещении петель нужно убедиться, что в этих местах не будут располагаться полочки и перегородки.
  3. Перед началом установки необходимо замерить толщину петли, чтобы она прочно села в высверленное отверстие.

При установке внутренних петель разметка делается от внутренней стороны дверки, учитывая при этом зазор между дверью и коробом 2 мм.

Видео: как заменить петли на дверцах кухонного шкафчика

Замена петли на дверце шкафчика:

Ремонт своими руками

Со временем мебельные петли могут вываливаться из гнезд установки. Не нужно сразу выкидывать шкаф или менять мебельные фасады. Для начала нужно вынуть петлю и осторожно расширить отверстие (10 мм в глубину). Далее нужно смазать деревянный шкант столярным клеем (или ПВА) и загнать его в получившееся отверстие.

Делаем все аккуратно, чтобы не пробить материал насквозь. После полного высыхания клея спиливаем выпирающую часть шканта ножовкой. Закручиваем саморезы, крепящие петли прямо в шканты.

Производители мебельной фурнитуры

Мебельные петли Блюм, преимущества и недостатки:

  1. SCILM. Итальянская фирма, производящая качественную мебельную фурнитуру и комплектующие, рамочный профиль, цоколи и других изделий, которые используются в производстве мебели.
  2. Boyard. Екатеринбургская компания по поставкам мебельной фурнитуры из Китая.
  3. «РосАкс». Московский производитель мебельной фурнитуры.
  4. VIBO. Итальянская фирма, крупнейший производитель фурнитуры в своей стране.
  5. BLUM. Австрийский производитель фурнитуры и мебели из массива дерева.
  6. FENNEL. Многие годы украинская компания лидирует в поставках мебельной фурнитуры, более чем в 60 стран мира.
  7. ТБМ. Отечественный производитель мебельной фурнитуры из металла.

Подробнее про особенности и ассортимент фурнитуры Blum вы можете почитать в нашей статье.

Советы по выбору мебельной фурнитуры для кухни:

При выборе петель для фасадов и наполнителей шкафов, нужно обращать внимание на следующие факторы:

  • Необходимый угол открытия и расположение шкафа.
  • Вид шкафчиков (угловой, с открытием дверей вверх / вниз и т.д.).
  • Вес двери и ее длина.
  • Качество металла, из которого изготовлена петля (рекомендуется выбирать латунно-цинковый сплав для покрытия мебели).

Петли на дверях, возможно и не самая яркая деталь кухонного фасада, но одна из самых главных. Ведь именно от качества фурнитуры для шкафчиков зависит комфортное и надежное использование мебельного гарнитура. Смотрите также информацию про ручки для кухонной мебели тут.

источник