Меню Рубрики

Установка горизонтальных пружин на от

МОНТАЖ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ ДЛЯ ГАРАЖА

Монтаж секционных ворот

Рассмотрим монтаж секционных ворот для гаража. Гараж будет отапливаемый, Выбрали панель толщиной 45 мм. Ширина ворот 5 метров, высота 2,5 метра. Для заказа ворот нужно вызвать инженера, для того чтобы он провел замеры под секционные ворота.

Требования для монтажа секционных ворот.

1 Расстояния с лева и с права так называемые заплечники.

2 Притолока от края проема до потолка, глубина вхождения ворот.

3 Проем должен быть отштукатурен, без наплывов раствора.

4 Боковые заплечники и притолока должны быть в одной плоскости.

Секционные ворота они монтируются из нутрии проема, и замер делается из нутрии проема. Перед монтажом нужно четко знать границы нулевого пола. Устанавливаем вертикальные направляющие. Они монтируются из нутрии проема в накладку.

По периметру вертикальных направляющих и нащельника идет двух лепестковый уплотнитель, который летом не отслаивается, зимой не трескается и защищает от сквозняков и поддуваний. Крепление вертикальных направляющих производится в соответствии с материалом стен.

В данном случае мы используем трех лепестковый распорный дюбель и соответствующий саморез к нему. Крепление происходит через усиливающие уголки, которые дополнительно делают надежное крепление направляющих шин к проему.

На данном этапе так же монтируется нащельник, в который вставлена уплотнительная вставка для герметизации проема. Следующий этап установка горизонтальных направляющих. Горизонтальные направляющие выполнены из оцинкованной стали и пластмассовых соединений здесь нет.

Так же между собой горизонтальная направляющая связывается медной планкой. Медная планка дает придать жесткость конструкции. Горизонтальные направляющие монтируются к вертикальным направляющим при помощи винтового соединения. Торсионный узел компенсирует массу полотна и отвечает за легкое и удобное открытие закрытие ворот.

В состав торсионного узла входит: четыре торсионные пружины, соединительная муфта, кронштейны для крепления к проемам, так же два барабана для намотки тросов. В торсионном узле выполнена функция защиты при поломке пружины, так называемая храповая муфта.

На воротах свыше 4 м шириной используется два кронштейна крепления. Это способствует удобству монтажа, не провисанию вала и надежному функционированию в дальнейшем.

Защитную пленку с секций ворот желательно удалить в течении недели. Переходим к установке полотна секционных ворот. За ранее на заводе изготовителе просверлены отверстия для крепления соединительных кронштейнов и кронштейнов с роликами.

В роликах используются подшипники закрытого типа что продлевает срок эксплуатации. В нижней панели секционных ворот установлена уплотнительная вставка, которая улучшает герметизацию проема. При выборе ворот обратите внимание на какое количество циклов рассчитаны пружины.

В нашем случае пружины рассчитаны на 25 000 открываний закрываний, это примерно 17 лет работы при ежедневном использовании 4 раза в день. В нижней панели сделаны отверстия для установки ручки. Нижний кронштейн мы соединяем с тросом, который был ранее установлен в торсионном узле и прикреплен к барабану.

Количество оборотов пружины казано на шильнике секционных ворот. Согласно данной рекомендации завода мы накручиваем данное число оборотов. Торсионные пружины нам позволяют сбалансировать вес полотна. Горизонтальные направляющие крепятся у потолку при помощи телескопических подвесов.

Телескопические подвесы можно двигать в горизонтальном положении для того чтобы найти удобное место для крепления к потолку. На воротах устанавливается усиливающий профиль, он обеспечивает жесткость и стойкость к ветровым нагрузкам.

У секционных ворот должна быть хорошая теплоизоляция, как она может быть выполнена. В данном случае теплоизоляция с права с лева и с верху стоят уплотнители двух лепестковые, с низу установлена вставка с ИПД материала с двумя регулируемыми упорами.

Переходим к этапу установки электропривода для секционных ворот. Электропривод служит для автоматического поднятия и опускания ворот. В комплект привода входит, привод, рейка,и кронштейн крепления рейки к полотну ворот. В электроприводах есть одна защитная функция, остановка ворот при появлении человека или препятствия под воротами.

Если электропривод оснащен такой функцией то при монтаже необходимо ее проверить. Можно подставить табуретку. Ворота установлены и чтобы они прослужили долго нужно правильно эксплуатировать. Основные требования приведены в руководстве по эксплуатации. Основные рекомендации по уходу. Ворота протирать ветошью и не агрессивными моющими средствами.

Ворота нельзя оставлять в полуоткрытом состоянии, это приводит к напряжению пружин. что в следствии приводит к разбалансировке. Обратите внимание какую гарантию предлагают производители ворот.

В качественных воротах гарантия 10 лет на отсутствие сквозной коррозии металлической обшивки панелей, стальных профилей направляющих и подвесов. Сервисное обслуживание первое сделайте через 3 месяца, так как просядут пружины. Дальнейшее сервисное обслуживание делайте через год.

источник

JunckMAn › Блог › Давайте разберемся: Стенс, занижение и пружины

Многим автолюбителям хочется сделать свой автомобиль более стильным.
Один из наиболее поплуряных напралений это занижение. Это один из самых доступных, но в то же время дорогих способов. Собственно давайте в этом и разберемся.
Мы не будем рассматривать способы занижения авто на листовых рессорах, а возьмем более современные варианты и винтовые пружины.
Как обычно будем разбирать все по полочкам. Наши варианты:
1) Пиленые пружины
2) Саженые пружины
3) Заниженые пружины
4) Комплект заниженых стоек
5) Койловеры
6) Пневма
7) Гидравлика

Читайте также:  Установка ubuntu на asus x205ta

Немного технической информации, которую настоятельно рекомендую осилить, ибо дальнейшее понимание статьи без этого абзаца не представляется возможным, разьве что вы это и так уже знаете.
Удельная жесткость пружины и расчетная нагрузка.От чего это зависит?
Удельная жесткость пружины зависит от сорта стали, толщины сечения и направления витков.
Почему зависит от сорта стали и толщины сечения думаю объяснять не надо, всем более-менее понятно. А вот насчет направления сечения думаю стоит пояснить. Представим, что пружина стоит вертикально. И чем более вертикально направлен витки, тем жесче пружина. Чем более горизонтальны витки, тем пружина мягче на прогиб. Вы можете проверить это на примере простой линейки см 30 и более. Если поставите линейку под углом 45-60 градусов, упрете ее во что нибудь, ее прогнуть будет гораздо сложнее, чем если ее положить горизонтально.
Стоит понимать, что удельная жесткость пружины это грубо говоря усилие необходимое для того, чтобы сжать один виток. Общая жесткость пружины характеризуется усилием необходимым для сжатия всех витков этой пружины.
Расчетная нагрузка это общая жесткость пружины, за вычетом нагрузки нормально загружиеной машины, для обеспечения рабочего хода амортизаторов.

1) Пиленые пружины. Плюс очевидно в том что это очень и очень дешево.
На другой чаше весов мы имеем уменьшеную общую жесткость пружины. И как следствие при увеличении загрузки автомобиля машина будет сидеть на отбойниках постоянно. Что убивает амортизаторы с завидным быстродействием. Распространенное заблуждение, что любое занижение автомобиля улучшает управляемость. Но пиленые пружины имеют меньшую общую жесткость в силу уменьшения количества витков. Машина сильнее кренится в повороте, чем на стоковых не пиленых пружинах. Теортически это можно скомпенсировать установкой более жестких балок стабилизатора и полиуретана. Но улучшить управляемость едва ли получится таким способом.
2) Саженые пружины: Установка пружин с машины с большим пробегом и большим двигателем, или на универсал от седана или хэчбека. Минусы практически те же, что и с пилеными пружинами, + возможная усталость пружин. Что касается плюсов? Плюс относительно пиленых пружин что можно поставить например такие концентрические пружины, которые болгарке не поддаются.
3) Заниженые или спортивные пружины. Они ощутимо дороже чем предыдущие варианты. Они как правило имеют большую толщину сечения, чем сток, а также имеют комбинированные витки. Т.е. часть пружины имеет более пологие(мягкие) витки, а остальные витки имеют ту же направленность что и сток. Как правило спорт пружины имеют то же количество витков что и сток или на 1 БОЛЬШЕ. Это повзовляет сохранить общую жесткость пружины, при меньшей высоте в сжатом и не сжатом состоянии. Т.е. машина на ходу сожмет сток пружины на столько же % насколько и спортивные. Но спортивные сами по себе короче, поэтому машина будет сидеть ниже.
Это способ действительно способен улучшить управляемость в силу такой же или даже большей жесткости вкупе с занижением центра тяжести.
Минусы: Цена, убивает стоковые амортизаторы, просто несколько медленнее, чем пиленые и саженые
4) Заниженеые стойки это комплект амортизаторов, расчитаных на то занижение, которое дают пружины. Как правило эта конструкция по итоговой жесткости больше чем у стока, также за счет других свойств амортизатора.
Плюсы: Вид, феншуйность, долговечность относительно вышеперечисленых вариантов
Минусы: Цена зачастую дороговата, и не каждый ее может потянуть, ограниченый выбор. Невозможность заменить амортизаторы, не собирая комплект пружин, слижком аггресивное занижение начиная от 60мм.
5) Койловеры из себя представляют 4 вариант, но с возможностью регулировки высоты, а в более дорогих моделях еще и жесткость пружины, жесткость амортизатора на отпуск и отбой.
Плюсы: Регулируется, ездит, зимой как сток, летом пузотерка.
Минусы: Не всегда есть сменные аморты, дорого. Не на все авто есть
6) Пневма. Плюсы Можно менять клиренс прямо на ходу. Больше возможностей регулировок.
Минусы: Совсем дорого относительно пиленых пружин. Относительна ненадежность. Невозможность поставить bolt-on на автомобиль.
7) Гидравлика. Плюсы можно не только заставить машину садиться подниматься, но и прыгать.
Минусы: Ну очень дорого, не надежно, невозможность поставить прямо вместо стока, бешеная экзотика в наших краях.

Вывод данной статьи: Если очень хочется, то лучше заморочиться. И начинaть хотя бы со спорт пружин, это позволит хотя бы использовать машину в полной загрузке и не чиркать арки при 1 чемодане в багажнике.

Уважаемые читатели, предлагайте темы для будущих статей этого циклe

источник

KYB-Russia › Блог › Правильная установка пружин и способы сэкономить. Советы эксперта KYB

Делаем так, чтобы было безопасно, комфортно и вообще – «поставил и забыл».

О том, как понять, что пружины отходили своё, мы написали в предыдущем материале. Самое время разобраться, что делать дальше. Есть два варианта: сразу поменять неисправные пружины или попытаться сэкономить, почувствовать, что это никуда не годится, и всё равно прийти к первому варианту. В этой статье мы расскажем, как вернуть автомобилю хорошую управляемость, а водителю комфорт за рулём.

Грамотный подбор пружин

Существует два типа пружин:
— Линейная, которую называют пружиной постоянной жёсткости. Упругость пружины прямо пропорциональна деформации. Самый распространённый тип конструкции.
— Прогрессивная, более известная как пружина переменной жесткости. Упругость такой пружины может нелинейно изменяться в зависимости от нагрузки. Такие пружины всё чаще используются в современных автомобилях.

Читайте также:  Установка пил на форматно раскроечном станке

Устанавливать пружину с постоянной жёсткостью на место пружины с переменной можно только когда это рекомендовано производителем. Например, для увеличения надежности конструкции. Старую пружину не стоит измерять, фотографировать и сравнивать с новыми пружинами. Подбор «на глаз» или по внешним параметрам недопустим. Есть только два способа избежать ошибки – надёжный и очень надёжный:
— подобрать деталь по VIN-коду;
— воспользоваться онлайн-каталогом на сайте KYB, где можно узнать характеристики продукции, её применимость, посмотреть фотографию, проверить наличие на центральных складах и соответствие оригинальному номеру автопроизводителя.

Обратите внимание, что эта версия каталога совсем свежая и только тестируется. Рекомендуем сверять результаты по каталогам в формате *.PDF и OEM–кроссам.

Важно! Стоковая пружина и деталь KYB могут иметь отличия в размерах. У разных производителей пружин разный подход к проектированию и производству, поэтому важно подобрать пружины KYB по фирменному каталогу.

И пару слов о подборе пружин по размерам. Важно понимать, что даже небольшое изменение в процессе термообработки уже навитой (сформированной) пружины может значительно изменить несущую способность и жёсткость пружины. Таким образом, две внешне разные пружины могут одинаково работать в одних и тех же условиях, а подобранные по размерам «один в один» могут существенно отличаться от исходной детали в динамике. Вот почему подбор пружин подвески по размеру — неблагодарное и рискованное дело.

Поменять пружины самостоятельно вполне реально, если вы уверены в себе и обладаете базовыми слесарными навыками. Основные принципы и техника безопасности едины для большинства автомобилей. Рекомендуем менять пружины парой, даже если из строя вышла только одна: у элементов подвески на одной оси примерно одинаковый ресурс, и если подвела одна сторона, скоро откажет и вторая. Пружины с неравномерным износом на одной оси могут вести к неоднозначному поведению автомобиля в экстренной ситуации и стать причиной аварии.

Самый сложный и опасный этап замены – сжатие пружины при демонтаже старой и установке новой. Наиболее доступный инструмент – пара стяжек, которые устанавливаются на пружину с двух сторон и поочерёдно затягиваются при помощи гаечного ключа. Это дёшево, но небезопасно: если хотя бы одна стяжка сорвётся с пружины, можно получить серьезные травмы, а также повредить автомобиль. Бонус – вероятное повреждение лакокрасочного покрытия новой пружины, которая будет в этом месте ржаветь и, скорее всего, именно здесь и лопнет. Некоторые автослесари в точках соприкосновения такого инструмента и пружины наматывают изоленту. Это абсолютно бесполезно – изолента слишком пластична и не способна защитить новую пружину.

Профессиональный современный инструмент более надёжен, но и стоит дорого — проще обратиться к специалистам. Скорее всего, они будут сжимать пружины при помощи современного механического или пневматического сжимателя. В случае, если у вас подвеска Макферсон, для фиксации штока потребуется специальный набор инструментов, без которого вы ничего не сможете сделать.

Если вы все-таки решили работать самостоятельно, обратите внимание на опоры: пружина должна плотно встать в посадочные места. Если всё сделать правильно, при езде вы не услышите скрипов и стуков, а вся конструкция будет работать как положено. Также не помешает небольшая, но полезная доработка: наденьте на крайние витки пружины термоусадочный кембрик. Он не помешает правильной работе пружины и повысит комфорт автомобиля.

Грамотные специалисты фотографируют весь процесс ремонта и делают маркером соответствующие пометки. Также рекомендуется работать с левой и правой стороной автомобиля по очереди: если что-то пойдёт не так, у вас будет возможность проверить правильность своих действий по нетронутой стороне.

Методы ремонта и модификации, от которых стоит воздержаться

Здесь мы собрали недостаточно эффективные, потенциально опасные и невероятные варианты дешёвого ремонта и модификации пружин.

Проставка из резины или полиуретана – чаще всего массивная шайба, которая ставится между стаканом и верхней частью пружины. Ситуации:

👉 Необходимо отремонтировать пружину, которая просела, но не успела лопнуть. У некоторых моделей машин пружины считаются слабым местом — они изнашиваются за два-три года эксплуатации, что оборачивается чрезмерной просадкой автомобиля под нагрузкой и даже без неё. Часто бывает так, что подвеска машины 2008 года или старше обслуживалась правильно, но пружины не менялись ни разу. Иногда автомобилисты считают покупку новых пружин слишком радикальной мерой и стремятся как-то продлить жизнь старым. Они покупают проставки и считают проблему решённой. Такой ремонт создаст иллюзию решённой проблемы: дорожный просвет снова станет заводским, но на ходу такая конструкция уже не будет упругой и энергоёмкой.

👉 Нужно увеличить клиренс и повысить проходимость на исправных или даже новых пружинах. Проставки будут работать, но высока вероятность, что это спровоцирует выход из строя амортизаторов, сайлентблоков и других элементов подвески. Следует помнить, что в заводских версиях приподнятых легковых машин заново проектируется вся конструкция подвески с учетом иных параметров пружин и просвета. Более того, в идеале даже система стабилизации должна заново настраиваться с учётом новых параметров.

Читайте также:  Установка пластикового подоконника на кронштейны

❗Если вы берёте новую машину и дилер любезно предлагает поднять машину за какие-то смешные 20 тысяч рублей или продать как преимущество «пакет для плохих дорог», поинтересуйтесь технической реализацией этого улучшения. Если мастер обронит слово «проставки» – тактично отказывайтесь. Клиренс будет выше, но срок службы всей подвески сократится, а машина будет рулиться гораздо хуже. Марки автомобилей, которые грешат этим на российском рынке мы по понятным причинам произносить не имеем права, извините.

Ещё один тип доработок для создания иллюзии хороших ходовых качеств — баферы. Это полиуретановые или пластиковые эластичные подушки, которые устанавливаются между витками пружины. Случаи, в которых владелец автомобиля принимает решение поставить баферы:

👉 Хочется придать подвеске жёсткости, а машине спортивного поведения на дороге. С баферами пружина меньше деформируется при проезде неровностей и на поворотах. Неровности отрабатываются жёстко, крен кузова заметно сокращается. Продавцы баферов также утверждают, что их продукт бережёт амортизаторы, ведь шток начинает работать в меньшем диапазоне хода. Однако у этой медали есть и обратная сторона: упругость пружины становится непостоянной, над и под бафером возникают перегруженные участки. В таком случае пружина износится, просядет и/или лопнет в разы быстрее.

👉 Нужно сохранить клиренс при эксплуатации машины под избыточной нагрузкой. Механика действия и риски те же. Для этих целей KYB предлагает использовать усиленные пружины. Они имеют маркировку “Heavy Duty”. Такая пружина может оказаться короче штатной, однако за счёт иного материала, формы и методики термообработки она будет выдерживать повышенные нагрузки.

Если попытки оживить просевшую пружину ещё можно как-то понять и простить, то для пружины, которая разломилась пополам, есть только один путь – в утиль. Вроде бы всё понятно, но даже в этом случае сдаются не все.
Старые пружины варят и даже стягивают хомутами. Мы смотрели некоторые видео на YouTube и не верили в реальность происходящего! Искренне просим наших читателей воздержаться от подобных методов ремонта. Такая восстановленная пружина прослужит совсем не долго и снова лопнет. Последствия могут быть печальными не только для вас, но и для тех, кому не повезёт оказаться в этот момент поблизости.

Вполне нормально мечтать, чтобы машина «имела вид», но вот ронять ВАЗ на асфальт путём отпиливания нескольких витков пружин — дурной тон. Тем же, кто по-прежнему считает укорачивание пружин нормальным средством «оспортивливания» своей «ласточки», напоминаем, что подобная конфигурация подвески очень быстро приведёт в негодность остальные элементы многострадальной подвески и, как ни странно, кузов автомобиля. Приемлемый вариант – использовать специальные спортивные пружины и амортизаторы с укороченным штоком. Кроме того, важно перенастроить всю конструкцию подвески, а также обратить внимание на состояние приводов колёс и углы их установки.

Существует и ещё один способ занижения автомобиля с сохранением количества витков пружины с гарантией опасности – прогрев пружин газовой горелкой, для их деформации под весом автомобиля. В процессе такой модификации некоторые мастера воздействуют на кузов в районе нагреваемой пружины собственным весом. Так они корректируют интенсивность занижения. Результаты такого способа тюнинга ещё более непредсказуемы и опасны, чем отпиливание витков. В зоне кратковременного нагрева под нагрузкой образуется зона пониженной прочности, которая станет местом «программируемого» излома в скором будущем.

Очевидный и простой вывод

Дешёвых, эффективных и безопасных способов починить пружину или усовершенствовать её параметры не существует. Все кустарные методы никогда не смогут обеспечить должный уровень безопасности, а в некоторых случаях адептов гаражного тюнинга можно назвать безрассудными! Когда пружины выходят из строя, допустим только один способ ремонта – немедленная замена. Аналогично дела обстоят с модификациями подвески: любые решения должны быть испытаны профессионалами, и лишь после этого их можно применять на дорогах общего пользования.

Знания и опыт определяют безопасность! Именно поэтому, при установке пружин подвески KYB у официальных сервисных партнёров мы предоставляем фирменную гарантию. При установке пары пружин в проверенном сервисе даётся гарантия на 3 года или 80 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Контакты авторизованных СТО KYB можно найти на официальном сайте.

Ждём ваших интересных историй по теме в комментариях и напоминаем, что акция продолжается!

Акция
Мы продолжаем объявленный в прошлой статье конкурс среди наших подписчиков. Победители получают продвижение авто на 24 часа и фон страницы от KYB.

Условия:
1. Быть подписанным на наш блог.
2. Иметь в борт-журнале запись об опыте использования пружин KYB. Чем подробнее и информативнее запись, тем лучше.
3. Оставить ссылку на вашу запись в комментариях к этой статье.
4. Попасть в число первых 50. 13 мест уже занято.

Итоги подведём 25 апреля, удачи!

UPD
Всем привет!
Благодарим за участие в конкурсе!
Мы сформировали перечень участников, которые выполнили описанные выше условия:

Продвижение состоится в течение 2 недель.
Важно: если у вас несколько машин, напишите nikkondrabaev какой конкретно автомобиль вы планируете продвигать.

источник