Меню Рубрики

Установка гранаты на привод

Сборка внутреннего ШРУСа

Внимательная разборка незнакомых узлов и агрегатов – залог беспроблемной сборки. На практике не всегда получается уследить за всеми тонкостями и нюансами. К счастью, шарнир равно угловых скоростей нельзя назвать чрезмерно сложным узлом, поэтому, прочитав нашу статью и посмотрев прилагающиеся видео, вы будете знать, как собрать внутренний ШРУС.

В современных автомобилях для внутренних ШРУСов используется всего 2 вида конструкции.

  • «Рцеппа» – применяется в подавляющем большинстве внешних гранат, а на некоторых автомобилях и в качестве внутреннего ШРУСа (к примеру, Фольксваген Транспортер Т4). Узел состоит из следующих частей: корпуса со шлицевой частью, входящей в ступицу колеса, сепаратора, обоймы, шариков и стопорного кольца.
  • «Трипод» – трехшиповый шарнир, работающий в сравнительно небольших углах (до 25º). Тем не менее этого вполне достаточно для компенсации хода подвески, смещения силового агрегата и КПП в поворотах, при проезде неровностей, поэтому «Трипод» чаще всего используется для изготовления внутренних ШРУСов. Конструктивно состоит из корпуса, в котором выточены беговые дорожки, шарнира с роликами и стопорного кольца.

Рцеппа

В качестве примера возьмем внутренний шарнир равно угловых скоростей VW Transporter T4. Для того чтобы собрать шариковый ШРУС, вам нужно:

  • зафиксировать приводной вал в тисках;
  • одеть на вал пыльник с металлическим щитом;
  • установить ограничивающее кольцо;
  • корпус с сепаратором и внутренней обоймой можно собрать отдельно. Необходимо одеть сепаратор на обойму и поместить ее внутрь корпуса. Затем, выворачивая обойму и сепаратор, закладывать по одному шарику. На видео показан процесс сборки зафиксированного в тисках ШРУСа. Изначально на приводной вал одевается обойма, сепаратор и корпус. Затем, также как и в предыдущем случае, поочередно в пазы вставляются шарики.

Трипод

Собрать ШРУС триподного типа гораздо легче. Вам всего лишь необходимо:

  • заранее установить на приводной вал пыльник;
  • одеть на шлицы шарнир с роликами;
  • зафиксировать шарнир, установив стопорное кольцо (на приводном валу для него имеется проточка);
  • обильно смазать все трущиеся пары;
  • установить корпус;
  • зафиксировать пыльники;
  • вручную разработать механизм, сделав несколько оборотов в разные стороны.

Для наглядного представления предлагаем посмотреть видео сборки наружного и внутреннего ШРУСов.

Важные моменты при замене

Полезные советы, которые не только помогут собрать внутренний ШРУС правильно, но и продлить жизнь шарнирам равно угловых скоростей в целом.

  1. Если вы вовремя заметили порванный пыльник и ШРУС до момента разборки еще не начал хрустеть, можно обойтись промывкой узла и заменой смазки.
  2. В качестве смазки нельзя использовать литол, солидол либо графитовую смазку. Допустима только специальная консистентная смазка для ШРУСов.
  3. Если вы разбирали старый ШРУС, чтобы промыть его и заменить смазку, пометьте месторасположение обоймы, сепаратора относительно корпуса. При снятии шарики раскладывайте так, чтобы затем установить их на свои родные места.
  4. Для промывки хорошо подойдет бензин, небольшая щетка и чистая ветошь.
  5. Заводские обжимные хомуты считаются одноразовыми. Если вы их устанавливаете повторно, будьте готовы к тому, что при вывороте колеса (особенно в мороз) пыльник может сорваться. В итоге установка новой либо промывка старой гранаты пойдет насмарку. Обжать такие хомуты можно тонкими плоскогубцами.

Сжимать и разжимать стопорные кольца удобнее всего специальными щипцами. Без них сборка и разборка может потребовать больше времени и нервов.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Замена наружней гранаты ВАЗ передний привод

Добрейших вечеров! Либо утр\дней\ночей.
Господа хорошие, следите за состоянием пыльников, чтобы потом не менять прикрываемые ими изделия. Если не уследили — читайте сей пост по замене гранат.

Пыльник был куплен для пущей надежности и долговечности. Сравните толщину пыльников и качество их исполнения:

Для замены внешней гранаты нам понадобится:
1 — Новый комплект ШРУС (сама граната, смазка, пыльник, хомуты, ступичная гайка)
2 — Головка на 30 + большущий вороток (если каши мало едите)
3 — Ключ\головка на 17
4 — Кувалда\молоток
5 — Зубило\отвертка, чтобы законтрить (накернить) новую ступичную гайку

Теперь о порядке замены:
1 — На стоячей машине (ручник+передача) срываем ступичную гайку. Можно предварительно расконтрить, можно и так срывать.
2 — Домкратим машину, снимаем колесо.
3 — Откручиваем два болта шаровой ключом на 17.
4 — Откручиваем ступичную гайку до конца, вынимаем шайбу.
5 — Тянем ступицу на себя (от машины), придерживая привод — граната вылезет из посадочного отверстия со шлицами на ступице.
6 — Разрезаем старый пыльник, берем молоток\кувалду и сбиваем старую гранату, придерживая привод другой рукой. Чем сильнее уеб ударишь, тем быстрее слезет со стопорного кольца)

Читайте также:  Установка и пользование водонагревателем

7 — Надеваем пыльник на привод, предварительно его очистив от пыли\грязи.
8 — Набиваем гранату смазкой шрус, набиваем надетый на привод пыльник той же оставшейся смазкой.
9 — Собираем все в обратном порядке.

Лайфхак для бедных:
Если у вас нет времени\средств менять гранату — не давайте газа в поворотах. Вообще. Опасно, конечно, особенно зимой, но что делать — оценивайте свои возможности.
Если у вас нет денег, а хрустят уже обе гранаты — тупо поменяйте их местами. Да зарплаты походят)

UPDATE или некоторые нюансы поподробнее:

1 — Стопорные кольца.
Менять их не желательно. Т.к. потом при установке новых стопорных колец могут возникнуть сложности из-за их растягивания при установке на привод. Соответственно, новую гранату забивать будет трудно — новые кольца, как правило, любят закусываться.

2 — Выбор пыльника
Здесь каждый решает для себя. Кто-то говорит, что белмаг — дерьмо и рвется через 3 месяца, а кто-то доволен тонкими стандартными резиновыми изделиями, которые не рвутся на протяжении нескольких лет. Выход — силикон. Стоит ли? Решать, опять же, вам.

3 — Снятие самой гранаты с привода.
Здесь есть три пути:
1 — Граната без лишних телодвижений сбивается с привода посредством мужицких ударов молотком.
2 — Граната не снимается по-хорошему. Тогда поступаем следующим образом. Сливаем масло с коробки, посредством монтажки вытаскиваем внутреннюю гранату из коробки. Таким образом весь привод в сборе (привод + внешняя и наружняя гранаты) остается у нас в руках. Далее — зажимаем его под углом градусов в 70 в тиски и геркулесскими ударами кувалды все-таки сбиваем надоевшую развалившуюся гранату.
3 — Если даже после тисков граната слазить не хочет, тогда, матерясь, берем лучшего друга любого автослесаря — болгарку — и разрезаем шрус по зверски на куски. Этот способ 100%-ный, но достаточно трудозатратный и применяется в крайних случаях.

Всем спасибо за внимание, старался!
Очень надеюсь, мой опыт замены гранаты окажется кому-либо полезен! Успехов. Если есть пожелания\дополнения — welcome.

источник

Razor56Rus › Блог › Замена левого внешнего шруса без снятия привода

Во-общем захрустела левая передняя внешняя граната. С каждым разом все сильнее и сильнее звук хруста увеличивался. Дошло до того, что в поворотах не возможно было даже с легка ускориться. Было решено все немедленно заменить своими силами. В сервисах за работу просили около 1500. Купил пару гранат Шрус наружный с АБС ВАЗ 2110, 2170 Приора HOFER Германия (HF401580) за 1800.

И поехал в гараж все это менять. Напишу все действия по порядку, может кому будет полезно:
Так как езжу на литье, то снял левое колесо и отдел запаску на штампе, что бы расслабить гайку ступичного подшипника. Вот здесь был первый геморой. Все гайки ступичного подшипника были с завода, и за время эксплуатации хорошо прикипели и покоррозились. Благо у меня появился в арсенале вот такой выдвижной балонный ключ, который мне здорово помог.

Но без потерь не обошлось, для удобства использовал маленький удлинитель из набора головок и он не выдержал силы затяжки. В дальнейшем обходился без удлинителя.

Напишу все действия по порядку, может кому будет полезно:
1. Тщательно почистил от грязи и пыли гайку ступицы и по пробрызгал её WD-шкой. По пил чаёк, покурил минут 10 и за дело. Одеваем запаску на штампе, нужно расстопорить гайку ступицы и ослабляем её.
2. Надежно домкратим авто. Я подкладывал авто на два колеса под днище.
3. Пробрызгал Wd-шкой все что буду откручивать это: две шпильки на тормозном диске, два 17-ых болта на шаровой опоре, два болта на 13 от суппорта и два на 17 от направляющей колодок.
4. Снял тормозной суппорт, и направляющую вместе с колодками. Сразу привязываем его аккуратно к пружине, а то будет мешаться и можно повредить тормозной шланг.
5. С тормозного диска аккуратно выкручиваем две шпильки.
6. Деревянной выкладкой лучше из дуба, начинаем выбивать тормозной диск.
7. Как выбили тормозной диск, откручиваем гайку ступицы и освобождаем гранату от ступицы. при замене левого колеса руль выкручиваем вправо так лучше и легче вытянуть стойку вместе со ступицой.
8. С пыльника гранаты снимаем хомуты, старый пыльник разрезаем и выкидываем. Так же деревянной выкладкой выбиваем гранату с привода преодолевая стопорное колечко и придерживая сам привод. В моем случае граната после пяти ударов развалилось по палам. Можно аккуратно распилить её маленькой болгаркой.
9. После того как выбили гранату одеваем новый пыльник изнанкой, одеваем новое стопорное кольцо, проверяем положение опорного кольца. Смазкой шрус тщательно промазываем все подшипники гранаты вдавливая её туда, остатки выдавливаем в пыльник после того, как оденем гранату. Одеваем гранату, берем старую гайку от ступичного подшипника, накручиваем на новую гранату, подбираем металлическую трубку под эту конусную гайку и через трубку вбиваем большим молотком и средними и увесистыми ударами на привод гранату.
10. Одеваем ступицу на гранату упираясь средним ломом об рычаг на растяжку. И собираем все в обратной последовательности.

Читайте также:  Установка коренных вкладышей змз 406

После замены нужно по-петлять в поворотах что-бы смазка тщательно везде проникла и смазала.

источник

Subaru Legacy «Legogo» › Бортжурнал › Замена пыльников шрусов. Часть вторая, разборка и сборка привода.

6. Теперь приступим к разбору привода. Сразу забываем о перчатках, все остальное делается голыми руками. Скидываем все хомуты и отодвигаем пыльник внутренней гранаты таким образом:

7. Ищем стопороное кольцо на внутренней гранате и снимаем его. Так как в гранате все в смазке нащупайте его пальцами и подковырните отверткой. В таком месте:

8. Вытаскиваем внешнюю обойму и снимаем стопорное кольцо уже внутренней обоймы. Находиться примерно тут и снимается таким инструментом(реально и отверткой):

Вот в таком порядке и из данных элементов собрана граната:

Примечание: В случае если шарики с внутренней обоймы выпадают сами по себе шарнир следут заменить. Именно так и случилось у меня. Другого шарнира у меня не было, зато была обойма с гранаты заднего привода. Внутренние обоймы, в отличие от внешних, взаимозаменяемы.

Очень внимательно разбирайте гранату, запоминайте что, как и какой стороной устанавливается!

9. Теперь вытаскиваем оба пыльника и приступаем к большой мойке. Внешнюю гранату с палки я выбивать не стал, т.к. съемника у меня нет, а варварским методом я однажды убил дефицитный задний привод после чего больше не занимаюсь данной порнухой. Вообще снимать его есть смысл при порванном пыльнике для лучшей мойки от песка и грязи, в моем случае пыльник не порвался, а пару грамм старой смазки плохого ничего не сделают. Моется все обычным бензином, но для лучшей очистки внешнюю гранату после бензиновых процедур я еще обильно очистил карбюраторной жидкостью. Очень важно чтобы тряпка которой все это дело будет вытираться не оставляла ворсинок, я использовал новую микрофибру.

10. Смазка. К выбору смазки я отнесся серьезно. Не буду тут все расписывать что и как, скажу только что выбор пал на Chevron Moly Grease EP NLGI 2. По моему мнению данная смазка хорошо подходит для шрусов, не сочтите это за рекламу!
Набивать смазкой шрус нужно в меру, тут не действует правило «смазки много не бывает», в таком случае ей станет мало места со всеми вытекающими.

11. Пыльники. Брал еще зимой фирмы MARUICHI, япония все дела, многие местные автопроизводители якобы заказывают у этой фирмы. Пыльники сами по себе хорошего качества, единственное оригинал толще наверное на треть, но вот хомуты совсем хлипкие и не имеют фиксатора, что странно и ненадежно. Самое обидное что зашел в екзист и мне он выдал аналог от автопроизводителя всего на 100р дороже чем данных, печальбеда.

Продолжим. После того как набили смазкой шрус натягиваем на него пыльник и затягиваем один хомут. Перед тем как затягивать второй хомут обязательно выпустите воздух из шруса подковырнув отверткой пыльник.

Примечание: Один хороший человек, обладатель ровного седанчика habbaflesh подарил мне офигенный инструмент для затяжки хомутов, рекомендую. Огромное тебе спасибо старичок =) Раньше я затягивал плоскогубцами, это долго, неудобно и можно пыльник захерачить, сейчас занимает 2 сек =)

12. Аналогично собираем внутреннюю гранату и вот она радость:

13. Вставляем привод обратно в ступицу и затем в коробку. Обратите внимание на приводе шплинт забивается с одной стороны легкими ударами молотка. В случае если гранату на вал коробки нацепили, а шплинт не проходит, проверните вал коробки на 180 градусов.

14. Собираем все до кучи, накидываем колесо, снимаем машину с домкрата, затягиваем гайку и обязательно контрогаем ее. Победа!

На всю работу ушло около 4-х часов приятной, неспешной работы. Делал в одиночку.

Читайте также:  Установка по закачке аэрозолей

Subaru Legacy 1992, 116 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Subaru Legacy, 2007

Subaru Legacy, 2001

Subaru Legacy, 1998

Subaru Legacy, 2014

Смотрите также

Комментарии 58

Привет. Не помнишь с какого таза хомуты подходят? Наружные и внутренние одинаковы ?

зачем с таза?
обычные универсальные

Полезная запись. Не мог бы ты поподробнее рассказать про смазку?

Что именно тебя интересует?

Если что, извини что много текста. Предыстория моего интереса такова: Два года назад увидел порванные пыльники на внутренних гранатах, но ничего делать не стал, решил использовать их до поломки и заменить привода на контрактные. Так вот, подошло их время и я заказал себе контрактные привода в сборе. Перед установкой хочу их обслужить, в связи с этим и интересуюсь смазкой. Погуглив я пришел к выводу, что у меня используются шарниры типа DOJ на внутренних гранатах и шарниры типа BJ на внешних, т.е. привод типа BJ + DOJ (оба шарнира шариковые). И как на зло, большинство мануалов по замене смазки тут на драйве описаны для шарниров типа BJ + SFJ (SFJ — игольчатый-трипод). Увидев твои фоты, заметил, что у тебя внутренняя граната тоже типа DOJ.

Прошу совета в выборе смазки с оптимальным соотношением цена\качество, какую выбрать для внутренних шарниров, а какую для наружных? Почему взял именно Chevron Moly Grease EP NLGI 2 для внутренних шарниров?

Я так глубоко не капал в отношении смазки. Выбрал эту по характеристикам. По опыту уже вон сколько времени прошло, полет нормальный, езжу много.

Т.е. смазку одну и ту же используешь во внутренних и внешних?

Да, я везде одну и туже использовал. Как на передних, так и за задних

Если что, извини что много текста. Предыстория моего интереса такова: Два года назад увидел порванные пыльники на внутренних гранатах, но ничего делать не стал, решил использовать их до поломки и заменить привода на контрактные. Так вот, подошло их время и я заказал себе контрактные привода в сборе. Перед установкой хочу их обслужить, в связи с этим и интересуюсь смазкой. Погуглив я пришел к выводу, что у меня используются шарниры типа DOJ на внутренних гранатах и шарниры типа BJ на внешних, т.е. привод типа BJ + DOJ (оба шарнира шариковые). И как на зло, большинство мануалов по замене смазки тут на драйве описаны для шарниров типа BJ + SFJ (SFJ — игольчатый-трипод). Увидев твои фоты, заметил, что у тебя внутренняя граната тоже типа DOJ.

Прошу совета в выборе смазки с оптимальным соотношением цена\качество, какую выбрать для внутренних шарниров, а какую для наружных? Почему взял именно Chevron Moly Grease EP NLGI 2 для внутренних шарниров?

Можешь взять оригинал под шрусы, и не париться, но стоимость выше. Смысла нет. Смазка не должна густеть на морозе и не быть водой в жару. Шеврон по опыту отлично работает

Нууу, оригинал дорого выходит. Там два типа смазки как раз таки. суммарная стоимость комплекта выйдет не меньше 3000…

Если что, извини что много текста. Предыстория моего интереса такова: Два года назад увидел порванные пыльники на внутренних гранатах, но ничего делать не стал, решил использовать их до поломки и заменить привода на контрактные. Так вот, подошло их время и я заказал себе контрактные привода в сборе. Перед установкой хочу их обслужить, в связи с этим и интересуюсь смазкой. Погуглив я пришел к выводу, что у меня используются шарниры типа DOJ на внутренних гранатах и шарниры типа BJ на внешних, т.е. привод типа BJ + DOJ (оба шарнира шариковые). И как на зло, большинство мануалов по замене смазки тут на драйве описаны для шарниров типа BJ + SFJ (SFJ — игольчатый-трипод). Увидев твои фоты, заметил, что у тебя внутренняя граната тоже типа DOJ.

Прошу совета в выборе смазки с оптимальным соотношением цена\качество, какую выбрать для внутренних шарниров, а какую для наружных? Почему взял именно Chevron Moly Grease EP NLGI 2 для внутренних шарниров?

если у тебя внутренний шрус шариковый то шрусовая смазка подходит как для наружного так и для внутреннего шруса. А если игольчатый ( трипоид ) то только смазка для трипоида на ней так и написано . смазка для наружного шруса не годится для трипоида

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector