Меню Рубрики

Установка гранаты в кпп

ludoedushka › Блог › Инструкции:По замене шарниров равных угловых скоростей(ШРУС)

Это оригинальная инструкция к Шарнирам равных угловых скоростей (ШРУСам) компании GLO S.p.A.

О компании GLO S.p.A.
Итальянская компания, основана 1978 году в городе Поджио Русско.
Сейчас находится в составе коцерна, занимающегося производством высококачественных
металлических конструкций для автомобильной промышленности.
Компания производит ШРУСы, пыльники ШРУС и приводы в сборе, которые используются на автомобилях самых
разных марок и моделей по всему миру.

Общие сведения
Замена Шруса должна производиться в соотвествии с данной инструкцией с тем, чтобы гарантировать безупречную и продолжительную эксплуатацию нашей продукции.Нижеследующие инструкции представляют собой общее руководство по замене большенства ШРУСов.Специальные инструкции следует искать в руководстве по ремонту автомобиля.

Замена ШРУСа должна производится квалифицированными специалистами.Продолжительная работа нашей продукции может быть гарантирована только при условии установки ШРУСа с использованием оригинальных установочных комплектов GLO.

В большинстве транспортных средств привода колёс одинаковые. Для автомобилей с передним приводом они состоят из вала и двух Шарниров Равных Угловых Скоростей — внешнего (со стороны колеса)(А) и внутреннего(со стороны КПП)(В), для автомобилей с задним приводом привод обычно состоит из вала и двух внутренних шарниров.(D)(схема 1 и 2).

1) Осторожно снимите привод с автомобиля.
2) Закрепите вал(Е) в тисках, стараясь не повредить его.
3) Снимите чехол(F) внешнего ШРУСа(С). Большинство шарниров(С) оснащены чехлами(F),
которые закреплены двумя хомутами(G и H) с обеих сторон. Снимите хомуты
плоскогубцамии разрежьте чехол(F) по длине.(схема 3)

5a) вскройте внешнюю обойму(сепаратор) заменяемого ШРУСа режущим инструментом;
5б) очистите внутреннюю обойму от всех компонентов, сохранив её положение на валу;
5в) разрежьте внутреннюю обойму вдоль дорожек (минимум) на три части, не прикасаясь к валу;
5г) снимите внутреннюю обойму с вала; 6) Очистите вал. Снимите стопорное кольцо, которое всё ещё может находится на шлицах вала.
7) Со старым ШРУСом и его принадлежностями стоит обходится так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.

УСТАНОВКА НОВОГО ШРУСА.
Нижеперечисленные инструкции даются с учётом того, что внешнии ШРУСы GLO (С) поставляются предварительно смазанными с оптимальным количеством смазки.
1) Установите короткий хомут(H) на вал(E).
2) Наденьте чехол(F) на вал (E).
3) Установите стопорное кольцо на шлицы вала или внутри внешнего ШРУСа
( в зависимости от вида сборки).
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или имеют механические
повреждения, необходимо заменить вал.
4) Установить ШРУС на шлицы вала.
5) Используя молоток перемещайте ШРУС на валу до тех пор, пока стопорное
кольцо его не зафиксирует(схема 5)

СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА(D) С ВАЛА.

1) снимите привод с автомобиля.
2) закрепите вал(E) в тисках, стараясь не испортить его
3) Снимите хомуты(G и H) фиксирующие чехол(I) на валу.
4) При наличии чехла имеющего металлическую часть(L) со стороны ШРУСа, снимите
защитную крышку(L), предварительно открутив болты крепящие чехол и ШРУС к фланцу
КПП и стараясь не повредить её(схема 6).

1) Установите хомут(H) на вал(E).
2) Правильно расположите новый чехол(I) с защитной крышкой(L) на валу(E).
3) Установите пружинный диск(M).
4) Закрепите ШРУС(D) на шлицах вала(E). При необходимости используйте соответствующий
инструмент, для давления на внутреннюю обойму ШРУСа.
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или имеют механические
повреждения, необходимо заменить вал.
5) С помощью специального съёмника установите стопорное кольцо(N) на шлицах вала(E)(схема 8).

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Замена внешней гранаты(шруса)

Вот это неприятность, подумал я, заглянув за правое колесо после того, как стал замечать стук в правой стороне при повороте, увидел в хлам разорванный пыльник гранаты, решено было быстрей менять сразу полностью гранату а не пыльник, т.к. хруст замечал уже давно, но ссылался на то, что задевает колесо об защиту.
Процесс весьма простой, на все про все — 2 часа времени.

Была куплена граната фирмы TRIALLI.
Спасибо моему другану что помог мне с заменой этой мазоли.

-Поднимаем переднее колесо (можно сразу оба) автомобиля и устанавливаем упоры под кузов, для фиксации передней части машины.
-Отворачиваем колесные болты, вынимаем упорную шайбу гайки ступицы.
-Откручивает два болта крепления нижней шаровой опоры от поворотного кулака.
-Поворачиваем рулевое колесо в крайне левое ( или правое, в зависимости от стороны, на которой проводите замену ) положение.
-Оттягивает поворотный кулак со стойкой и вытягиваем шлицевой конец наружного шруса со ступицы.
-При помощи монтировки выталкиваем внутренней шрус из коробки передач.( Здесь стоит заметить, если вы собираетесь снимать сразу оба привода, то в этом случае следует, после съёма первого привода в коробку передач вставить технологический фиксатор. В качестве фиксатора можно использовать старый внутренний шрус. Если этого не сделать, то после съёма второго привода шестерни дифференциала сместятся и во время сборки не возможно будет вставить шрусы.)
Зафиксируйте вал привода в тисках, снимите хомуты с внутреннего и наружного шрусов, выверните пыльники на изнанку( если пыльники порваны, то их можно просто срезать ножом).
-С помощью молотка и выколотки ( медная или бронзовая наставка) сбиваем шрусы с вала, прикладывая усилия на обойму шарнира.

Читайте также:  Установка win 7 usb flash

Надеваем новый пыльник на вал и набиваем на шлицы, заранее заполненный смазкой шрус. С помощью клещей зажимаем сначала хомут пыльника на валу привода и для выравнивания давления воздуха в пыльнике при помощи отвертки отворачиваем наружную кромку чехла, только после этого зажимаем наружный хомут.
При сборке внутреннего шруса не забываем о пластмассовой заглушке, которая устанавливается на конце вала.
Перед установкой собранных приводов следует установить на внутреннем шрусе новое стопорное кольцо.
После того как вставили привод в коробку передач, его следует посадить до полной фиксации шруса в полуосевой шестерне, не сильно ударяя молотком по валу в доль его оси( следует использовать смягчающую проставку, например, деревянный брусок).
Дальнейшая сборка производится в обратном порядке, при этом не забываем заменить старую гайку ступицы на новую. И после затяжки надо закроить край гайки, во избежание раскручивания.

источник

Лада Приора Универсал Самэц Чернопопика(Боров) › Бортжурнал › Установка тросовой КПП на Приору

Коробас был случайно найден на авито. Куплена за 25 т.р. Стояла она тут www.drive2.ru/r/lada/779197/ . Проехала 1500 км пока авто не попало в ДТП. Со слов хозяина была куплена новая КПП, извлечены потроха кроме механизма переключения передач. Была найдена архивная КПП от восьмеры экспортной Дедовской с минимальным пробегом, поменянной сразу же на 5-ступку и лежалой нафиг не нужной. 21 мая 2015 КПП приехала из Тюмени. Все остальное время я изучал матчасть и искал обвес КПП. Это что-то с чем-то чтобы у нас найти запчасти на эту КПП. Как говорится машину выпустили, а запчасти забыли! На Автовазе даже чертежей нет в каталоге. Занимался тем, что периодически выносил мозг инженеру оффиц дилера, продавцам магазинов. Алексею(инженер) и Николаю(продавец) Спасибо за терпение. Еще был вынесен мозг инженеру магазинов «Синтез» и «Классика плюс». Еще два мозга инженеров Автоваза — Дмитрий и Юрий(познакомился). Пару торгашей в Самаре и Тольятти. На сбор инфы и запчастей ушло куча времени. Установка состоялась с 11 по 13 включительно декабря. Самое простое было снять КПП. Далее была снята кулиса с рычагом, пришлось откручивать защиту туннеля снизу. Железяку под номером 9 не нашел.

Дыра в тоннеле заделана была резиной листовой болтами и саморезами(герметик нанесли на резину) . Да очень интересный сюжет с блокировкой противоугонной на КПП. Демонтаж этой какашки занял ОООчень моного времени. Округлые болты несьемные меня убили. Дрель и болгарка только их и одолели. Рычаг переключения был болтами прикручен к тунелю. Перед этим мат под капотом и поиск места для сверления отверстия для тросов переключения. Осторожно как раз проводка по месту сверления. Сверлили два раза коронкой, чтобы получить овал. Дефектовка приводов выявила одну погибающую гранату. Было решено поменять все. Так плюсом нужно было воткнуть промвал. Промвал первый попался с дефектом, дырки засверлены криво, поменяли. На фото видно болты поменянные на черные и сверленные сбоку, я обвязал их вязальной проволокой от раскручивания, ну фиксатор резьбы соответственно. Резьбу на блоке лучше пройти метчиком и промыть бензином. Для установки промвала нужна еще одна граната. Сцепление другое, маховик и стартер тоже. Пыльник родной КПП (жестянку) подгонять опухнешь. Нового не было. По списку 21901-1602210-00 — Трос сцепления
21901-1602300-00 — кронштейн крепления троса
21810-1601121-00 — пыльник маховика
21810-1601211-00 — чехол вилки сцепления
21100-1001240-02 — опора двигателя левая
21710-1703113 — троса привода КП
Это без маховика, стартера и сцепления.
Троса легли слева от печки впритык. Маховик снимаете — ставьте метку на коленвал, просрал этот момент. Хотя в этой КПП нет отверстия для наблюдения метки. Сама коробка «брыкалась» не хотела вставать, хотя по направляйке ставили сцепление. Яма мелкая, подпорки не было, на руках ее загоняли. Моменты установки гранат в КПП тоже интересные. Туго или нет зависело от колец стопорных. Продаются разные, приходилось сжимать по размеру чтоб вошли в КПП. Скалка левая короткая новая встала на правую строну. Гранаты лучше отвести спецам, за 15 минут соберут привода как положено, больше провозишься без опыта и инструмента. Трос сцепления изначально вынес мне мозг. Передачу не мог воткнуть и вынуть. Решилось ослаблением гайки в салоне у педальки и натяжением троса с немалым усилием на рычаг выжимного и натяжением кожуха троса той же гайкой в салоне. Трос сперва трещит, потом находит свое место. Недавно пришлось повторять эте процедуру. Туго начали втыкаться передачи, автонатяжение троса — какашка. Кстати трос не встает сразу пришлось кой че подогнуть в месте крепленя троса у педальки. Да переключалка горизонтальная с грузиком была модернизирована. Спилен грузик, отпилены клепки, укорочен рычаг. Щечки грузика прижаты заново и приварена обратно. Не было хода преключателя горизонтального, уперся в подушку.

Читайте также:  Установка зеркал от калины на классику

По результатам установки получили четкие хода рычага, отсутствие дерганий рычага, мягкое сцепление, старт двигателя в секунду. Ускорение без уводов и тасканий по дороге. ОООчень быстрый старт на паре 4.3 Комфортный 103 ряд для города и трассы в т.ч. Езда где попало, где раньше и мыслей не было. Получен неожиданный отрицательный результат — снос передней оси в повороте. Поиск носом любой колеи, края дороги и ям. Без привычки улететь на раз. Липучка срочно была поменяна на шип. Начал заново учиться ездить. Поворот вопреки всему заезжать с газом и нужной скоростью. С низшей чем нужно скоростью — вынос на обочину, с большей — встречка. Далее вопрос неожиданно решился в процессе усовершенствований(позже).

источник

Фотоотчет Замена Шруса (гранаты)

Опции темы
Поиск по теме

Фотоотчет Замена Шруса (гранаты)

Вот и мои шрусы отслужили свое,
ездил на хрустящих шрусах уже месяца три, все времени заменить небыло.
Опыта замены гранат не имел, пошарился в интернете- нашел мало полезного, вот и решил выложить небольшой фотоотчет. Может и пригодится кому. Вобщем хруст на повороте стал уже пугающим, но после замены оказалось что все еще не на столько страшно и граната могла при аккуратном обращении проездить еще пару месяцев. На замену оригинальной была куплена японская HDK за 1500р
вот такая

Все качесвенно и красиво упаковано, в комплекте было:

Пыльник, смазка, 2 хомута, стопорное колечко, сам шрус с гайкой.

Дальше крутим гайки:
ставим машину на домкрат, снимаем колесо, откручиваем большой головкой гайку ступици колеса (по центру колеса, большая такая)
Затем откручиваем эти гайки

Гайка (3), которая держит шаровую, по отзывам демиоводов часто мнется и проворачивается, такчто не лишним будет запастись такой гайкой.
Далее сдергиваем рычаг с шаровой с растжки, сдергиваем шаровую вниз, предварительно выбив болт, на котором была гайка №3.
Рукой отводим ступицу и граната с приводом выпадывает
Дальше два варианта:

1 Сливаем масло с коробки и выдергиваем второй конец привода вместе с внутренней гранатой из коробки. // при этом есть шанс повредить сальник стопорным колечком, которое фиксирует привод в коробке.
2 снимаем пыльник с внутренней гранаты, разжав хомут. поковыриваем отверткой стопорное колечко внутри гранаты, вытаскиваем его и вытаскиваемпривод с шарниром из гранаты. я поступил именно так.
Учтите, что при этом вам понадобится еще докупить смазку шруса, для смазывания внутренней гранаты

Вытаскиваем привод, шарнир заматываем в пакет, чтобы туда не набилась грязь

Дальше аккуратно сбиваем гранату с привода, зажав его в тиски

стараемся не потерять при этом стопорное колечко, сли у вас нет его в комплекте

снимаем гранату с привода и акуратно сбиваем со старой колечко абс.

сбивать лучше через проставку (например головку, как я) т.к молотком можно легко помять зубцы колечка абс.

ставим новое стопорное колечко в прорезь на приводе и забиваем на привод новую гранату, пока она не зафиксируется колечком внутри, предварительно выдавив внутрь гранаты половину мсазки из тюбика


остальную смазку выдавливаем в пвльник и в гранату между шариками.

Читайте также:  Установка ксенона для мерседес

Сборку производим в обратном порядке.

Ну и несколько замечаний кол всему этому делу

Гранаты оказались внешне немного разные

И вцелом старая граната выглядела более прочной и надежной
/на фото новая грангата справа. старую разобрали отчистили и увидели неслабую выроботку в проточках под шарики. Но еще пару месяцев она бы проходила, если не вваливать газу на поворотах.

во внутреннюю гранату набил нашу отечественную смазку шрус. здоровый такой тюбик, хватает его ровно на две гранаты.

Ступичная гайка на новой гранате оказалась немного меньшего диаметра и под другой шаг резьбы, но все подошло нормально.

После сборки регулировка развал-схождения не потребовалась.
Еще стоит обратить анимание, что на некоторых тайваньских шрусах нет посадосного места под кольцо абс а на некоторых оно есть, но на него запресовано чтото типа шайбы-заглушки. ее следует выбить и посадить на ее место кольцо абс.
хомуты на пыльник можно использовать только специально предназначене для этого.

такие использовать нельзя. они рвут хомуты и цепляются бошкой за детали кузова. проверено лично

Для всего этог8о нам понадобился набор ключей, тиски,молоток, новый шрус и то что идет ним в коробке, еще один тюбик смазки шрус, отвертка, перчатки и хорошее средство для мытья рук. старая смазка отмывается ужасно.

Процедура заняла 2 часа, никуда особо не торопясь.

источник

Лада Гранта Белый Шторм › Бортжурнал › Взрывной …ец — разрушение правой внешней гранаты

Всем привет!
Сегодня запись будет о неприятности в пути. По пути домой из Набережных Челнов в Самару почувствовал непонятные ощущения, а именно какие-то рывки руля. Подумал что это связано с дорожным покрытием, то снег, то лёд, то асфальт, на всякий случай остановился, всё осмотрел, люфтов в подшипниках ступиц не было, ступицы холодные. Ну ладно, поехал дальше. Километров за 100 до дома появились лишние звуки, а именно, скрежет и похрустывания, было такое ощущение что болтается подшипник ступицы или маховик задевает о кожух картера сцепления. Опять остановился, всё осмотрел — ничего не увидел, снова поехал, и тут появилась вибрация по всему автомобилю, ручка КПП вообще чуть ли не вылетала со своего места…Ну думаю всё…приехал. Остановился, ещё раз осмотрел, всё нормально. Позвонил другу, на случай если тащить придётся. До дома оставалось примерно 70 км. Ну куда деваться, буду ехать до последнего. Аккуратно выехал на трассу и поехал, на аварийке, не торопясь увеличивая скорость. Вскоре все посторонние шумы и вибрации пропали, постепенно увеличил скорость до 75 км/ч, вроде нормально едет. Заехал в Самару, всё нормально. При повороте на одном перекрёстке, под 90 гр., услышал хруст и почувствовал как машины подкинуло. Подумал что наехал на ледяную глыбу. Ну ладно, еду дальше, всё нормально. Ещё поворот, но в другую сторону, вроде нормально, и вот когда до дома осталось примерно 500-600 метров, на перекрёстке, под 90 гр., раздаётся страшный хруст, удар, и…машина стоит, а обороты в небо. Первая мысль: что-то с коробкой…Потом слышу шум какой-то, вышел, подошел к источнику шума, справа, а там прям слышно как привод проворачивается в гранате, и тут я вспомнил о том что читал пару недель назад здесь, на Драйве. Человек писал как подобные толчки в руль закончились разрушением ШРУСа, и тут у меня пазл сложился. Все эти симптомы были предвестниками подобной проблемы — развалился правый внешний ШРУС. Ну что ж теперь. Вытаскиваю трос, голосую, останавливается парень на такси, объясняю ситуацию. Цепляет он меня, и тащит домой. Пока он меня тащил я понял что разучился ездить «на галстуке»))))) Как таскать знаю, а как тащиться — нет))) Спасибо ему огромное, дотащил мало того что бесплатно, так еще и помог вручную закатить машину на парковочное место. Ладно, поставил машину во дворе, пошёл искать ШРУС. Позвонил по магазинам, везде есть, но не комплект, т.е. всё отдельно, ШРУС, пыльник, смазка, хомуты. Нашёл комплект, правда без смазки, в Автокрепеже.

Пошёл к ним, попросил посмотреть комплект, открываю, всё есть кроме смазки.

Думаю странно, у всех есть смазка в комплекте, а Автоваз пожалел, а потом выяснилось, ШРУС уже забит смазкой))) Удобно

источник