Меню Рубрики

Установка гранта термостат на калину

DronTLT › Блог › Термостат от гранты в калину! Наконец-то я не мерзну в машине)))

Все началось еще зимой. Ездил я и чувствовал, что замерзаю в машине и была такая мысль, что прошлой зимой такого не было! При -20 за бортом, двигатель прогревался максимум до 75 градусов, а из печки шел еле-теплый воздух. Начал копаться что, да как!
Заменил пробку на расширительном бочке, проверил датчик температуры в салоне (за плафоном, датчик с маленьким вентилятором), доливал антифриз, ставил машину на возвышенность и газовал, что бы вышла воздушная пробка (ну так мне посоветовали бывалые) и пало мое подозрение на термостат, но руки так и не дошли до него…
И вот за окном уже весна, днём температура около +4, а двигатель все равно не прогревается больше 70-75 градусов… Решился я на замену термостата, тем более, что сказали можно не весь в сборе менять, а только внутренний элемент, что очень меня порадовало в финансовом смысле.
Залез я под капот, нашел парт.номер на термостате и поехал в магазин (Лада Деталь), хорошо что в Тольятти с этим проблем нет. В магазине мне сказали, что такой именно внутренний элемент с боковым кантиком у них нет и не будет! И что я его не найду…
Про разные термоэлементы написано тут: внутренний термоэлеиент

Ну раз такое дело, начал смотреть на термостат в сборе, цена его около 900 рублей. И тут я вспомнил, как знакомый на СТО говорил, что можно систему переделать под Грантовский термостат, что и пробок воздушных не будет и сама система работает лучше.
Пока был в магазине, поинтересовался у продавца и тот тоже сказал, что многие владельцы Калин переделывают и потом горя не знают! Позвонил тому самому знакомому, спросил что нужно купить!
Вот список:
1. Термостат Лада Гранта (каталожный номер: 21900-1306010-00), цена 1200р.
2. Прокладка под термостат (как и штатная), цена20р.
3. Нижний патрубок радиатора Лада Гранта (в комплекте 1 самозатягивающийся хомут), цена 380р.
4. Патрубок выхода из расширительного бочка (от приоры) — цена 200 р.
5. Шпильки М8 длиной примерно 85-90мм, цена 20р.
6. Хомуты.
7. Антифриз. (я купил 2л, а долил около 1,2 л ) — цена 240р.
8. Тройник (трубчатый тройник от 10ки)

Еще в довесок прикупил топливный фильтр тонкой очистки (я про него вообще забыл и ни разу не менял).

Все купил и поехал к товарищу на СТО. Мастер сделал все быстро, единственно пришлось подрезать датчик температуры двигателя, что бы влез.

источник

Лада Калина Хэтчбек 1.6 16V ガマズミ属の木 › Бортжурнал › Термостат от Гранты. Мифы и реальность.

Итак. Хоть и с самого начала знал, что ничего хорошего из этого не выйдет, все-таки было решено попробовоть установить термостат от Гранты. Для ленивых читать, система охлаждения осталась штатной, калиновской. Фотографий процесса нет, так как не планировал оставлять эту систему себе в таком виде. Для опыта нам понадобился термостат от Гранты, радиатор отпителя от Гранты, радиатор отопителя от 2110 н/о. Термостат закрепил на блоке подходящими болтами. Патрубки радиатора собрал из подручных обрезков при помощи переходников, подогрев дросселя заглушил. Первый запуск системы, избавление от воздушной пробки и все хорошо, но температура не поднимается выше 80-83 градусов (подключали Аскан). Из печки дует тепло, но рука терпит. Теперь берем шланги печки метражом и подключаем радиатор отопителя от Гранты. Ситуация меняется. Радиатор заметно теплее, чем родной. Направили на него вентилятор, изготовленый из моторчика печки 2101. Дует так себе, но по ощущениям намного теплее. Температура двигателя 82-84 градуса. Наблюдение. С радиатором отопителя от Гранты вентилятор системы охлаждения работает меньшее время. И последним подключили радиатор отпителя 2110 н/о. Шланг от него пришлось через тройник временно подключить к расширительному бачку. С такой системой максимально быстро избавились от воздушной пробки )))), температура 80-83 градуса. Радиатор отопителя горячий. При помощи вентилятора опять подули на него. Рука терпит, но по ощущениям холоднее грантовского, жаль нельзя оба сразу подключить, что бы удостовериться. Для себя сделал такой вывод. Грантотермостат установленный на Калину, не решат всех проблем системы охлаждения. Думаю, что если ставить его себе, то только с грантовским радиатором отопителя, ну и до кучи радиатором системы охлаждения. По деньгам выходит дороговато. Для себя сделал вывод, что штатный термостат и радиаторы выполняют свои функции на все 100, при условии исправности. Как вариант, для себя вижу установку радиатора от 2110 н/о. И выводить шланчик от него под капот, в расширительный бачок. Но к этому пока не готов, мой радиатор отопителя пока жив.

Для желающих задать вопрос, где все это делал, отвечу. Работаю в фирме, которая занимается ремонтом автомобилей. И как раз в эти дни стояла гранта на ремонте. На ней меняли радиаторы и термостат. Так сказать воспользовался моментом. Не предендую на лавры исследователя, понимаю, что тест поверхностный, но было интересно самому. Конечно хотелось собрать все в корпуса и продуть штатным мотором отопителя, но разбирать панель для этого не улыбалось совсем, да и времени было в обрез. Попутно доработал крышку расширительного бачка. Клапан наружу срабатывает на 0,8-0,9атм. Впуск на 0,1-02атм.

источник

Лада Калина Хэтчбек «Wicked» 16V › Бортжурнал › Чудо печка чудо машины (кто ставил термостат от гранты — прошу помощи)

Приветствую всех.
Пост гневный.

Имеем:
-Калина 1.4 16V
-Печка
-Проблемы

Началось с того что периодически систему дико и непонятно завоздушивало.
Едешь утром, никого не трогаешь и понимаешь что дует из печки ледяной воздух
В то же время показания на приборки приблизительно такие:

Остужаем двигатель, откручиваем патрубок, продуваем пробку, заводим и через 5 минут снова такая же байда.

Ок. Первая мысль — прокручивает помпа. Воздух то холодный, значит тосол не гоняется по системе.
Пробки воздушной нет. Идей тоже.

Едем в гараж, меняем помпу. А для этого на 16V надо что?) Правильно, скинуть ремень грм, потом снова его ставить по меткам, сломать 2 ключа от натяжителя и т.д. и т.п.

Ставим, выезжаем, радуемся тому что все работает как надо)
Но не долго, проходит пара дней и снова такая проблема.

Пытаемся выгнать пробку-ее нет.
В чем проблема?
Ок, термостат.

Едем покупаем крышку термостата новую с термоэлементом, снова разбираем пол машины, меняем термостат, заливаем тосол, выгоняем воздушную пробку.
И о чудо, 5 дней как машина работает нормально, но…

При покупке заводского термостата температура больше не растет.
Вроде бы и хорошо, но… Она вообще не растет.
В редких случаях если упереть машину к забору и на хх стоять минут 20, то выше 80 поднимется.
А так, после часа езды 80. Новый термоэлемент автоваз.
Так и должно быть на этом ведре, мой вопрос?

Почему нельзя было по человечески сделать систему охлаждения на машине?
Ну ладно, сделали как уроды, с пробками и недогревом, так можно же потом выпустить комплект по переделке этого ужаса?

Цель — поставить термос от гранты. Но ценник что то на него в сборе не радует.
Собственно вопрос — как реализовать подогрев дросселя? Судя по схеме грантовой печки-его там нет.

Буду видимо что то делать, за пару лет эта печка просто из себя выводит. То жарко, то холодно, то кипит, то не греется.

Машина отличная, а печка-гамно, ей богу.
Кто что посоветовать может-с радостью выслушаю.
Электропомпы не предлагать.
Гидрозатвор в бачке стоит, крышки менял, проверял, че ток не делал уже.

UPD:
От подогрева дросселя отказывать не буду. Принципиально.
Но если кто подкинет идею как его реализовать, да еще и так чтобы можно было на лето отключать-будет вообще супер)

UPD2:
Номер грантотермоса с портом для обогрева дросселя 2190-1306010-10
(спасибо Chapai518 )

источник

Лада Калина Седан Aspiration › Бортжурнал › Термостат от Гранты АКПП

Всем привет!
Заменил термостат на своей Калине, решил ставить термостат от Гранты. Перечитав кучу разных БЖ на Драйв2 решился на такой шаг.
Так как у меня стоит подогрев дроссельной заслонки варианты были следующие:
1) Покупать стандартный термостат, от Гранты с МКПП здесь два варианта:
— глушим обогрев дроссельной заслонки, этот вариант не стал рассматривать.
— берем тройник и делаем врезку в подводящий патрубок печки, вариант рабочий, но в системе появляются лишние врезки.
2) Покупать термостат от Гранты с АКПП — этот вариант имеет дополнительный штуцер который можно использовать для обогрева дроссельной заслонки.

Следующим вопросом было соединение патрубка радиатора и подводящей трубы помпы, здесь тоже есть несколько вариантов:
1. Использовать стандартный патрубок Калины совместно с патрубком от Шеви Нивы, нужна переходная вставка чтобы соединить оба патрубка. Вставку не нашел, от идеи отказался.
2. Заменить нижний патрубок на Грантовский и сделать врезку в патрубок печки для патрубка расширительного бачка. Одна из рабочих версий которая рассматривалась.
3. Заменить нижний патрубок на Грантовский и через тройник от Волги с Крайслеровским двигателем сделать врезку в этот патрубок. Одна из рабочих версий которая рассматривалась.
4. Заменить подводящую трубу помпы на Грантовскую, с изменением точки крепления и вваркой штуцера для подогрева дроссельной заслонки. Как я считаю самая правильная, но при этом самая сложная доработка.

Также необходимо приобрести удлиненные шпильки от постели распредвала ВАЗ Классика и хомуты.

По термостату было решено брать от Гранты с АКПП, по патрубку было принято решение приобрести Грантовский и тройники, а на месте решать какой вариант лучше всего подойдет, так же был куплен 1 метр шланга диаметром 18 мм.

Термостат и патрубок радиатора заказал на Экзисте, заказ оплатил и стал ждать, за день до выполнения заказа приходит сообщение что заказ на термостат отменен, меня это очень «обрадовало», начался поиск этого термостата по всем магазинам, везде только от МКПП притом Лузар или Баутлер, в Планете авто обнадежили, сказали что есть, приехал на Сибирский тракт, выносят Баутлеровский от МКПП, слов не было… Сказали что в Березовском есть в наличии, в свой выходной еду в Березовский, там тоже нет, но сказали что на Комсомольской есть, лечу туда и БИНГО! в наличии! Покупаю! Патрубок уже получен и лежит в авто.

Читайте также:  Установка программ для нокиа люмиа 610

источник

Лада Калина Хэтчбек Amphetamine™ › Бортжурнал › Реанимация СОД(Vol.2-Установка термостата 21900-1306010-00)

Вторая запись термо-эпопеи про то, как на планете «Земля» стало на одну ЛК1 больше с термосом от гранты).Сразу к делу, к практике так сказать-для начала нужно было прикупить составляющие будущей системы, а именно:

1. Собственно, сам термостат ГРАНТА(21900-1306010-00) — 700р.
2. Шпили-вили для крепления, не короче 80мм.(2шт.) — 20р.
3. Прокладка десятошная под термостат (2шт.) — или по 5, или по 10р.
4. Тройник для подключения РБ в СОД (1шт.) — 80р.
5. Шланг РБ десятошный (1шт.) — 200р…этот самый шланг в итоге не пригодился, потому что его длинны не хватило-сантиметров на 10 был бы длинней и все впоряде было б.Хорошо, что попался случайно шланчик, универсальный и элластичный, который и принял «магистральную» функцию соединения РБ и «нижнего» тройника.Можно было конечно начать колхозить и купленный…наращивать, добавлять, но зачем это надо))-меньше соединений-меньше гемора, меньше хомутов и тд)).
Теперь что не удалось разыскать по магазам, но запчастюхи так же необходимы для перехода на новый термостат(продолжаем список):
7. Тройник для запитки подогрева дросселя (это который ставится в разрез входа в печь, а ответвление под меньший диаметр шланга идет на подогрев).
8. Нижний патрубок от Гранты (соединяет основной радиатор и помповую трубу напрямую).С этим патрубком вообще отдельная история)))-дело в том, что его нереально найти…чего уж там говорить, когда их не то, что у нас…их в Ростове-н/Д сложно найти).Иду в магазин, узнаю…пацаны говорят, что привезут, через день нужно было им позвонить-узнать.Звонок в назначенный срок, «а в ответ-тишина», нет таких патрубков, ни отдельно нижнего, ни комплектов…засада((…Иду в еще один магазинчик с мыслью, что если и там нет, то тогда совсем уж делoFF не будет дела не айс.Там тоже в наличии нет, но можно на месте позвонить поставщикам в Ростов на склад-звоним, а поставы толкают такую тему-нет таких штук и не будет в ближайшее время, т.к. эти «неуловимые» и трудно-доступные патрубки производят в. ИСПАНИИ!)))…Ну я ХЗ, правда это или нет, но в любом случае)))…патрубки системы охлаждения…для РосАвтоПрома…в Испании производят…как то диковато звучит имхо, по крайней мере такого не знал)).Наверно поэтому на комплекты ценники от рубля и выше цепляют…Нет и нет, значит колхозить будем)…
Демонтаж стоковой системы-что в него входит:слив ОЖ, отсоединение датчиков, снятие короба воздухана, отсоединить все патрубки от термостата, а нижний, который идет от радиатора отопления и в который заводится РБ-вообще вытащить, но не выбрасывать его-он еще пригодится, и конечно же снимаем калино-термос.
Дальше интересней)).Выкручивание шпилек термостата-нижняя мелкая сквозная(с ней проблем не возникло), верхняя длинная глухая-с этой пришлось повозиться, дело в том, что за счет длины ее можно легко обломить, поэтому гайки, с помощью которых она будет скручена, нужно по максимуму к центру накрутить и без сильных нажимов, без резких движений как-то пробовать срывать с места-WD в помощь-с места сорвали, немного открутили, на нее WD, обратно закрутили…так несколько раз, пока нормально не начнет откручиваться:

источник

Калина. Термостат от Гранты, замена датчика ТМ 106 на альтернативный. Стабильная температура. Печка греет на все бабки

Дубликаты не найдены

Вентилятор на первую скорость включается на 95 градусах, на вторую на 102. Это нормально. До 110-115 градусов -рабочая температура двигателя

А у меня сейчас вот такая хрень:пробег 63 тыщи антифриз уже мутный,пора как бы менять,т.к на холостых калина как дизель,вообще хрен прогревается,т.е могу простоять на холостых минут 10 и она чуть чуть тронется с места,при этом соответственно из печки воздух еле теплый, проедешь метров 100 и все норм,температура поднимается и тепло идет,но опять же до 80 градусов и все,даже в пробках сейчас выше не поднимается.Просто была приора до этого и такой хрени не было,на холостых по мере прогрева температура поднималась равномерно и чем дольше стоял тем соответственно температура росла нормально,а тут ппц,надеюсь со сменой антифриза эта проблема уйдет.

Ещё поставь краник в блок сразу. Легче антифриз сливать будет потом, без проливаний и т.п.

Поменяй вставку термостата, благо полно их сейчас на рынке. Чем теплее — тем лучше. На 92 градуса оптимальна

как раз щас такая трабла! ездим не часто, но система пиздецки завоздушивается

Процесс выгоняния пробки занимает примерно 1,5 часа.

Важно правильно выгнать пробку из системы. Это не так просто. Когда я первый раз менял термостат, то столкнулся с проблемой завоздушивания. Пару недель ездил с пробкой, пока не решился ещё раз воздух из системы повыгонять. Делается это в течении часа, может полутора часов. Заливаем антифриз, гоняем двигатель на холостых. Когда температура приближается к 90, термостат открывается — надавливаем на патрубки, до которых сможем дотянуться. Это надо делать только при открытом термостате. В противном случае толку будет мало. Надо периодически приобкрывать крышечку расширительного бачка, спускать давление и воздух. Заливать выше средней линии не рекомендую, т.к. антифриз будет выдавливать из бачка, он может просто вылиться. Порядка 10 циклов надо провести с приоткрытием крышки. Ещё не плохо принудительно включить вентилятор обдува радиатора, например, включив кондиционер. В этом режиме воздух выходит более активно, причём он идёт с отводящего патрубка расширительного бачка. Потом загоняем на крутую горку машину, чтобы выгнать воздух из радиатора печки. Левое переднее колесо должно быть выше остальных существенно (диагоналка).

Открываем крашку расширительного бачка, газуем, жмём патрубки., несколько циклов. Потом едем кататься пару километров и снова на горку.

Результатом будет правильно работающая СОД и тёплая печка.

неужели нет более удобного способа?

Ну не знаю. Кажется, вакуумирование производят только перед заправкой кондиционера. Про СОД не слышал

Подогрева дросселя на Е-газе нет. Есть щланг развоздушки термостата, но всё равно при такой заливке воздух из радиатора печки не выгнать, т.к. он стоит патрубками вниз. Только горка поможет!

а вот и нет! Зато, если всё правильно сделать, то воздушные пробки, бульканья печки уйдут раз и навсегда. Я уже 3 раза так делал. Всё ОК, никаких пробок!

спасибо большое за развернутый ответ, попробуем!

По нику это видно =)) Нормальная машина!

Записки из автосервиса#2

Быть может его ещё можно спасти?

-Как вы представляете себе работу машины на таком диске?

-Ну не знаю, вы специалисты, придумайте что-нибудь.

Всем привет. Очередной рабочий день принес ещё одну историю, в копилку моего канала Записки из Автосервиса.

В понедельник (когда большинство людей отходили от праздника) наша станция, работала на полную мощность. У нас нету времени отдыхать, слишком большая запись и много работы. Но, подойдем к сути)

И вот, время 10:00 к нам притягивают легендарную ваз четвёрку. Проблема: странный запах в салоне(думаю вы догадываетесь чего), не включается скорость.

Далее начинается до боли знакомая процедура. Снимаем стартер , разбираем рычаг в салоне и снимаем коробку. Откручивание корзину сцепления и вуаля .

И с венцом маховика дела обстоят неважно.

Показываем диск сцепления клиенту и начинается самое интересное.

М — Не плохо вы где-то буксовал.

К — Кто? Я? Нет, вы что. Машину вечером загнал, а с утра скорость уже не включалась.

Не знаю почему, но многие клиенты до последнего отрицают свою вину, будто их за это ругать будут.

М — Просто так , диск не может развалиться, всё произошло от сильных пробуксовок.

К- а ну да, вечером я забуксовал в канаве, немного погазовал.

К- быть может диск ещё можно спасти?

М- как вы представляете себе работу на таком диске?

К- Ну не знаю. Вы же специалисты, придумайте что-нибудь. И вообще у меня денег нет сейчас запчасти покупать.

В общем, мы долго пытались объяснить что диск сцепления надо менять, а клиент долго упирался, придумывая отмазки.

М- Ну тогда придется ставить машину на стоянку и пока вы не купите диск , она будет стоять.

Лицо клиента резко поменялось. Взглядом он хотел нас всех разнести в щепки.

Через пол часа он принес новый диск, но все также косо смотрел, будто мы в чём то виноваты.

Спасибо за просмотр!
Записки из автосервиса- https://zen.yandex.ru/rybakoff

Как кресло с пневмоподвеской водителей «ГАЗона» от нездоровья уберегло

Оригинал статьи, написанный нами же, находится тут. Однако, не могли не поделиться и с вами!)

Иногда простые с виду вещи могут влиять на многое. Вот, к примеру, есть у транспортной компании свой автопарк. Ну, казалось бы, купил машину – вовремя обслуживай, загружай водителей заказами и всё отлично – прибыль идёт, транспорт в работе, все довольны. Но так оно так, однако «есть нюанс», как говорится в старом анекдоте.

Начнём с того, что большая часть автопарка представлена автомобилями отечественной разработки. А, как известно, российский автомобиль выходит из ворот завода доделанным всего лишь на половину, что даёт предприимчивым владельцам немалое поле для экспериментов по улучшению конструкции. Иногда это совершенно экзотические варианты, типа «опущенных» Приор и прочего народного (и весёлого) тюнинга, но, подчас, изменения продиктованы практическим смыслом и реально вносят улучшения в производительность труда.

Так получилось и в нашей истории.

В общем, купили мы две машины – пятитонный «ГАЗон Next», в простонародье «Бычок» и «ГАЗель», тоже «NEXT» для грузов весом до трех тонн. Новые машины всегда радость, работают и не ломаются, однако, начались проблемы там, где не ждали. Водители стали жаловаться на то, что им очень некомфортно находиться за рулем. А надо понимать, что грузовой автомобиль вполне может пройти за смену 600-700 километров, к примеру, доехать из Москвы до Воронежа. Реальный, часто используемый маршрут. И вот дела — уже после 200-300 километров спина начинает, что называется «высыпаться» в штаны. Водителям приходится делать остановки, отдыхать, восстанавливать силы. Это уменьшает суточные пробеги и увеличивает время ожидания груза получателем. Вызывает недовольство клиентов.

Так в чем дело-то? Всё очень просто. У «Бычка» — рессорная подвеска. И она очень жёсткая. Машина длинная, ее «колбасит» на любых неровностях дороги, и все некомпенсированные нагрузки от ударов через несовершенное водительское сиденье передаются напрямую на организм рулевого. Что приводит к быстрому возникновению усталости.

Что делать? Было принято решение купить в машину новое кресло с пневмо-подвеской. После недолгого изучения вариантов (а их реально почти нет, так как производителей подобного добра в России – единицы), оно было куплено на обратном пути в Москву в районе Набережных Челнов. Прямо по пути домой. Пневматическое, аж в 8-ю регулировками. Отдали что-то около 25.000 рублей.

Читайте также:  Установка прицепное устройство для 2114

Мало того, оно ещё, помимо подвески, и в принципе удобнее, массивнее, с боковой поддержкой. В общем, супер.

Поставили. Водители, опробовав новинку, долго жали руки и желали здравия руководству – ибо, действительно, теперь путешествовать с грузами стало гораздо комфортнее. Наконец-то человек мог ехать всю положенную норму часов в сутки без остановок, потому что удобное водительское место позволяло сконцентрироваться на управлении, не отвлекаясь на реакции организма.

Название не буду писать, кому интересно — спрашивайте в комментариях, а то не пропустят пост — скажут, что реклама)))

Встал вопрос: а куда деть старое сиденье? И тут на помощь пришел инженерный гений отечественного человека. Выяснилось, что оно абсолютно четко, «1 в 1», подходит на ту самую, упомянутую в начале статьи «ГАЗель». Где «сидушка» ВООБЩЕ без амортизации, даже примитивной – пружинной. Обмен назрел сам собой, и был произведен в кратчайшие сроки. Надо заметить, что ходовая часть у «ГАЗели» — более щадящая по отношению к водителю, нежели, чем у пятитонника. Сказывается и меньшая масса, меньшие размеры, и более качественное исполнение. Однако, тут тоже спина затекала от долгого нахождения в неправильном положении. Кресло от «старшего товарища» эти проблемы существенно уменьшило.

Ну а само «ГАЗелевское» было выкинуто на склад, где и находится по сей день. Без шансов на возвращение!)

Вот так, собственно, одно правильное решение повысило надежность перевозок, и, даже, улучшило рентабельность работы, ибо теперь грузы доставляются быстрее и точнее в срок.

Фактически, мы получили «евро» рабочие места для своих водителей. За 25.000 рублей. Теперь реально, как в американском траке. Прекрасное вложение средств, вам не кажется?
Теперь — почти американец)

А как вы усовершенствовали свои машины? И что бы еще посоветовали изменить в конструкции, чтобы улучшить работу автопарка?

Пишите в комментарии, обсудим.

Толстовка с ручной росписью. «Шестёрка»

«Шестёрка» ВАЗ-2106. Комплектация по договорённости с заказчиком.
Роспись выполнена специальными красками для ткани.
Не стираются, на солнце не выгорают.

Лада Гранта — автомобиль потенциальный убийца

На фото вал карданный с шарниром, часть промежуточного вала рулевого управления для автомобилей с ЭУР.

Только выехал из дома, как услышал громкий щелчок, аж «дворники» подпрыгнули. При повороте руля периодически появлялся треск. При прямолинейном движении руль был повёрнут то вправо, то влево. Кое-как доехал до дома, причём машину несло из стороны в сторону.

Посмотрел все тяги, наконечники и т.п. Всё нормально. Расстроился. Вдруг рулевая рейка. Погуглил, проверил промежуточный вал. Так и есть — лопнул. Причём, как пишут на форумах, это давно известная болезнь, начиная с первых Калин с усилителем.

Подгорело у меня знатно. Как? Как такое можно вообще допускать при производстве, если проблема известна? Из года в год ставить заведомо небезопасные элементы рулевого? А если бы я ехал 90? Потом в сводках бы появилось типа «не справился с управлением»?!

Всем владельцам этой потенциальной машины-убийцы настоятельно рекомендую почаще проверять вал на наличие развивающейся трещины. У моей пробег 47900 км. Уже пора в металлолом?

Птичку жалко 2

По мотивам поста Птичку жалко
давно не писал на эту тематику. За это время брал две мертвые машины в проект. Обе продал. Одну не доделал, вторую даже не начиная продал. Поэтому, особо интересного ничего нету.
Но не все так грустно) есть небольшое количество материала и один воскресший покойник. Фото немного, заранее прошу прощения.

Звонит вечером сосед по гаражу и просит съездить с ним для осмотра одного автомобиля. Дескать, есть работа по кузову, а я опытным глазом, определю. Насколько все печально. ну погнали)
Что имеем. Пациент Фиат улисс. Он же ситроен эвазион, он же пежо 806. Легендарная машина. Дико популярная в свое время, да и сейчас можно встретить немало этих машин на дороге. Отличнейший минивен. Вместительный, комфортный и надежный, но наш парень видал времена и получше. Впрочем, поэтому мы здесь)
Итак. Состояние-нестояние. Мотор под замену. Все кузовные элементы со сквозной коррозией. Салона нет, подвески нет. Берем)
к чести этого корча скажу, что до моего гаража он своим ходом добрался. После чего благополучно сдох двигатель)
ну и фоточки. По быстрому, рисуем сову)

Фото с одной стороны, вторая идентична. Поэтому даже не фотографировал.

Вырезаем гнилье беспощадно. Восстанавливаем ребро жесткости. В местах поддомкрачивания, усиливаем дополнительными пластинами.

Заменены двери, крылья и капот. Все в родной краске, снято с европейского донора. Так же установлен отличный салон и контрактный двигатель с небольшим пробегом.
В фиата буквально вдохнули новую жизнь.
на этом все, в будущем буду стараться делать больше фото.
Материал еще есть, чуть позже накарябаю))
всех с наступающими праздниками и любите свои машинки)

зы. Я не профи и не претендую на экспертную оценку. Все это хобби. На жизнь зарабатываю другим делом)
Все работы выполнены в обычном гараже

ззы. Баянометр, ты больной ублюдок))))

Лада Веста ремонт блока ЕММ если закоротило ДХО

Привет друзья! Внимание! Настоятельно рекомендую — не меняйте лампочки подсветки номерного знака пока не посмотрите это видео!

Еще одно важное замечание, у кого машины 2016 года, есть вероятность, что не сработает. У кого сработало, отзовитесь в комментариях. Вот сама история:

«Привет, у меня такая история, стояли диоды месяцев 5 уже с поменянным патроном от приоры с нормальным плюсом и минусом, но вчера что то каратнуло и перестала гореть подсветка номера и подсветка кнопок в салоне, наткнулся на твое видео и решил попробовать скинуть блок, в итоге пропало вообще все освещение ближний и дальний и все габариты, конец блоку произошел или может пред где то сгорел…

…короче доехал до официалов сказали блок под замену, сказал нельзя реанимировать, вот такая история

Попробовал ещё раз сам сделать, если он мёртвый, включают габариты и подсветка моргает на кнопках как при кз пару раз так включается с морганием и потом опять ничего не горит

Походу все таки блоку конец…»

…А проблемы с освещением в салоне и снаружи, с магнитолой и прикуривателем вчера решил

Сдохли 2 преда, причём один, который на магнитолу он вообще никак не подписан и в руководстве тоже его нет «

А теперь я расскажу как перезагрузить блок ЕММ самостоятельно. Наиболее полная информация о том как это сделать. Если Вы меняли на Весте лампочки подсветки номерного знака, то наверняка сталкивались с такой проблемой, а может быть еще столкнетесь — когда воткнули лампочку, и после этого подсветка номера перестает работать.

Всем известная проблема — замкнуло блок ЕММ, блок комфорта или дополнительный блок кузовной электроники. Были даже посты о том как его разблокировать — но ни разу никто похоже это не делал. Так как есть очень важный нюанс, который я не встречал ни в одном описании и ни в одном посте. Об этом и обо всем остальном подробнее!

Отдельно хочу выразить благодарность блогу Blaker, за то что его единственное более мене подробное виде о том как это делать в плохом качесте — натолкнуло меня на мысль снять свое более подробное. Так же за ответы на мои вопросы.

В общем друзья, что могу сказать пробовал я и так и так — не сбрасывался блок. думал уже все замена и дилер. Но так как у меня был друг электрик, он подсказал — провод то ты соединил, а «напруга» то не подается. И ТУТ МЕНЯ ОСЕНИЛО — действительно все это время концевик вещевого ящика был не подключен, а ведь именно он отвечает за подачу напряжения на лампу, когда ящик открывается. Все что оставалось — это подсоединить концевик вещевого ящика, и приоткрыть его, чтобы пошло напряжение на зеленый провод. Затем провернул ключ зажигания не несколько секунд и обратно. Ничего не произошло — все отсоединил — пошел проверить номера — О чудо! Все работает! Радости не было предела!

Самое главное — прежде чем все это проделывать — не забудьте вытащить лампочки, которые стали причиной замыкания ЕММ блока комфорта и вставить «родные».

Буду благодарен, за лайк в ютюбе)

По классике выкладываю само предписание

Устанавливать обратно нужно предельно аккуратно. Нижнее левое крепление отломалось в процессе.

Для всех операций потребуется вот такой обжатый провод с двух сторон. Вторую часть к подсветке вещевого ящикам — соединяем на зеленый провод.

Цоколи(плафоны) сразу заменил на цоколи от Лады Гранта (21700-3717010-00 Фонарь освещения номерного знака 2170 )

Восстановление пылесоса

Попался мне в руки пылесос, старые хозяева хотели его выкинуть, поскольку шланг порвался и купили другой.

А у меня в самый раз недавно пылесос, который служил верой и правдой много лет сгорел. И черт меня дернул оставить от него шланг, трубу и щетку.
В общем, взял себе этого зеленого монстра под привести в надлежащий вид.

Первым делом были сняты замеры с имеющего шланга от пылесоса samsung и входного отверствия от этого delvir.
Смоделировал некий адаптер и пустил его на печать. Потом подредактировал еще и снова перепечатал. В общем, с 4 печати получился достаточно хороший образец, который и решил оставить.

Теперь внешне этот гибрид стал напоминать пылесос, но пылесосить им еще рано, поскольку нет мешка.

Не зная какой мешок туда должен ставиться и как, возможно чего-то не хватает в креплении, решил не рисковать с покупкой его, ибо если не подойдет, то придется выкидывать.

В общем, решил использовать фантазию и вспомнил о круглом воздушном фильтре на классике тольяттинского автопрома.

Метнулся кобанчиком в ближайший Ашан и взял самый дешевый фильтр для 2101, обошелся он мне 80 рублей.

Далее разрезал его, дремелем распилил внутреннюю железную сетку и уменьшил фильтр до нужного мне диаметра. Склеивал цианкрилатом, бумажный фильтрующий элемент дымил и шипел в процессе склеивания. Знаю, что цианокрилатом нельзя клеить бумагу, ибо может загореться она, но хотелось быстро сделать.

Фильтр встал на свое место идеально. По высоте получился в самый раз, прижимается плотно ко дну в закрытом пылесосе.

Читайте также:  Установка автоподъемника в гараже размеры

После этого перешел к тесту, собрал немного пластиковых обрезков от 3д печати и пакет, который коты разодрали.

Баянометр ругается, выдает совпадение с постом про «соус терияки»

И по традиции прикладываю одного котика.

АвтоВАЗ приостановил продажи партий автомобилей Lada Granta и Lada Largus

По Ларгусу новость была на прошлой неделе:

На АвтоВАЗе выявили возможный дефект в топливной системе определенных автомобилей Lada Largus. В связи с этим продажи этой партии временно приостановлены. Об этом сайту Лада.Онлайн сообщил источник, приближенный к заводу.

В связи с выявлением возможного несоответствия по течи топливных трубок установлена блокировка продаж партии автомобилей LADA LARGUS. До разработки методики устранения несоответствия и выполнения необходимых работ на конкретном автомобиле продажа не допускается.

Согласно списку, который нам предоставил источник, несоответствие выявлено на 935 автомобилях Lada Largus, которые были собраны в период со 2 по 13 сентября 2019 года. Не исключено, что часть автомобилей из списка дилерам уже удалось реализовать.

В целях улучшения потребительских свойств установлена блокировка продаж партии автомобилей LADA GRANTA. Критерием разблокировки является замена обратного клапана ВУТ по гарантии. Заменяемая деталь 21100-3510040-02 – клапан обратный.

Также нам был предоставлен перечень заблокированных автомобилей. Согласно этому списку, несоответствие выявлено на 6917 автомобилях Lada Granta, которые были отгружены в дилерские центры LADA в период с 13 августа по 19 сентября.

На АвтоВАЗе нам не стали комментировать эту информацию.

Кто ищет, тот найдёт.

Прочитал я тут в горячем пост про то, что иногда дорогой ремонт, может оказаться дешевле чем вы думаете, и вспомнил пару схожих эпизодов из своей жизни.
Была уу меня Lacetti, устала крестовина рулевого вала, отдельно не купить, только вал в сборе.
Ценник от 3000р.
Порылся по форумам, подходит от ТАЗиков. Итог, ремонт 52р.
На мотоцикле Yamaha Dragstar 1100 потекла клапанная крышка, прокладка (простое резиновое кольцо) только под заказ.
Ценник всего 400-700р, но ждать долго.
Заехал в магазин резинотехнических изделий, точно такое кольцо из масло стойкой резины 36р.
У знакомого на Ниссан Тиана лопнул тросик открывания двери. Отдельно не купить, только в сборе с наружной ручкой (а она с бесключевым доступом), цена на разборках от 7500р., новую смотреть страшно. Приладили тросик открывания капота от 15шки. Что-то в районе 100р.
У мменя сейчас старый Мерседес, стёрлись недавно щётки моторчика печки.
Стал искать, отдельно не купить, только мотор с крыльчаткой в сборе. Цена от 7000 до 25000 (25 оригинал).
Нарыл на работе щётки от привода здоровенного секционного выключателя 82г.в., переточил в размер, припоял, работает.
Чуть позже помер насос омывателя заднего стекла (у меня универсал).
Оригинал 4500, Китай от 1500.
Дай кка думаю гляну как он выглядит.
А оот один в один ка десяточный, только разъём хитрый мерсовский. Итог 300р.
Теперь нна очереди электропомпа, которая гоняет горячий антифриз в печку, когда мотор заглушен.
По виду точь в точь как газелевская))
На ээтом всё.
Всем ммоторов миллионников и доступных запчастей.

Схема СУПБ Калина 2, Гранта, Datsun в версии с 4 подушками безопасности

Запилил схемку системы управления подушками безопасности калинообразного семейства. Для версии с 4 подушками схем в интернете нет. Поэтому решил восполнить этот пробел

Как починить бампер

Зимой повредил решетку на бампере, долго не доходили руки починить. Попробовал холодной сваркой, не впечатлило, долго сохнет, эффект так себе. Прочитал что помогает супер клей и. обычная сода!
Выглядело до починки вот так, отломанные перемычки

Заливаем места стыка клеем, и немного по периметру. Фиксируем, я просто прижимал рукой

Присыпаем содой, для удобства насыпал её в тюбик из-под клея ПВА, срезав немного носик (чтобы пошире сделать выходное отверстие)

Идёт реакция с выделением тепла, соду можно прижимать по месту стыка например отверсткой. Высыхает моментально!
Так как задача была починить, не до супер красоты, просто закрасил перманентным маркером. При желании можно зачистить наждачкой/покрасить.

Для меня было находкой, что при затратах на пачку соды (потратил пару столовых ложек) и 4 супер клея можно починить решетку стоимостью 4 тыс рублей. Буду рад если кому окажется полезным.

Странное поведение Лада Гранта FL

Всем привет. Хочу описать свой опыт устранения неочевидной неисправности. Возможно, это будет полезно другим пользователям. Думал это делать на drive2.ru , однако они при регистрации требуют номер телефона (соцсетей у меня нет). Почты им недостаточно. Потому идут в хер. Слышал, что и на Пикабу ввели такую практику, однако, когда я регистрировался, такого не было (раньше было лучше .jpg).

Итак, недавно я стал тазоводом. Лада Гранта FL, комплектация Люкс Престиж на роботе. Давайте только не будем разводить срач на тему нового таза и б/у иномарки. Я свой выбор сделал, вы тоже. Так что имеем, что имеем.

Буквально в первые несколько дней я заметил странность: во время парковки во дворе (у меня во дворе довольно большой уклон) при движении в горку в «ползущем режиме», когда работаешь только педалью тормоза, а трогается машина сама, педаль тормоза становилась дубовой, ее было тяжело продавить. Совместно с тем, что мотор при движении в горку поддает мощности было довольно пугающе. Машину можно было остановить, однако это было схоже с ездой с заглушенным двигателем, когда вакуумный усилитель не работает.

Решил обратиться к официальному дилеру, описал проблему. Менеджер прошел со мной к машине, сел за руль и решил сам попробовать воспроизвести неисправность. Нашли горку, остановились на ней. Он отпускает тормоз и тот сразу же дубеет, машина начинает двигаться вверх. На что менеджер говорит: мол, все ок, на этой машине стоит система помощи при трогании в гору, которая сама придерживает тормоз после его отпускания и сама трогается без отката назад. Хм, звучало логично, действительно проблема была только при трогании в горку, и действительно система удерживала тормозами машину самостоятельно и без отката. В итоге я от дилера уехал в смятении. Ибо с одной стороны логично, а с другой стороны своей жопой сервисмена (не автомобильная сфера) я чуял неладное.

Поездил еще с пару недель, проблема некритичная, проявляется только на малых скоростях и уклонах. Так же порой замечал странное поведение в пробках: при медленной езде в автоматическом режиме (без нажатия на педаль газа) во время остановки машины она иногда останавливалась с таким, знаете ли, рывком/шумом. Но не придал этому значения. Грешил на клапан вакуумного усилителя тормоза. Сам заехал в магазин, купил и поменял его. Не изменилось ничего, вернул обратно штатный. Так и ездил, пока в один день не стоял около витрины магазина и задом к ней. При трогании я увидел в отражении витрины свои стоп-сигналы (я вообще люблю пользоваться такого рода случаями для контроля ламп задних фонарей). И что меня чуток смутило — так это то, что фонари загорались только при достаточно сильно нажатой педали тормоза, то есть не сразу, как только ее коснулся. Не полхода, конечно, но процентов 10, навскидку.

И тут пазл в голове сложился. При медленной езде в горку и небольших нажатиях на тормоз машина до какого-то момента просто «не видела» торможения. А возросшее от тормозов усилие на колесах воспринимала как большой уклон и добавляла мощности вкупе с отжиманием тормозов обратно, что и давало эффект тугой педали. Так же и в пробках, при малом нажатии тормоза машина его не видела и пыталась ехать дальше, мощности не хватало, и она просто резко размыкала сцепление, чтобы не заглохнуть. Вот и получалась резкая остановка с шумом.

Далее, что нужно сделать: скидываем минусовую клемму с аккумулятора, дабы у нас не возникало никаких ошибок при отсоединении фишки концевика педали тормоза. А потом просто регулируем концевик таким образом, чтобы он срабатывал при меньшем ходе педали. Но не переборщите, ибо стоп-сигналы горят и при выключенном зажигании, так можно и аккумулятор посадить, если концевик будет срабатывать и при полностью отжатой педали тормоза. Для регулировки снимаем концевик, для этого его нужно его повернуть на 90 градусов. Концевик стоит не как на старых грантах, а новый, от Рено. Регулировка идет не гайкой, а специальным выдвижным оранжевым толкателем на белом подвижном штоке. Просто задвигаем его на один щелчок внутрь штока и пробуем, как будут загораться стоп-сигналы. Они должны включаться при небольшом ходе педали и нормально выключаться при отпускании педали (как плавном, так и резком). Вот и все. Машина теперь ведет себя должным образом, и при парковке в горку, и при езде в пробке. При нажатии на тормоз она сразу это видит, скидывает газ и выключает систему помощи при трогании в горку. Все отлично и приятно.

Ну что сказать, качество обслуживания у официальных дилеров уже стало притчей во языцех. Ибо в данной ситуации напрягает именно оно. Уж продали сотни машин, уж должны знать, как и что работает. Ан нет, отпихнуться от клиента проще.

В остальном машина радует. Если кому интересно — расход отличный, по трассе (скорость 105 и на круизе, кондиционер) 6,1 — 6,3 литра, в городе около 12 с пробками и кондиционером. Смешанный выходит около 10 при средней скорости в 25 км/ч. Пробки-с. Мощности хватает, робот своеобразен. Но я вожу спокойно, да и странно отжигать на такой машине, это для школоты. Комфорт и экономичность робота для меня значительно перевешивает его небольшие минусы. Он переключает нормально, просто порой это неожиданно для водителя. Но для сложных ситуаций и привередливых водителей есть ручной режим, сами как и когда хотите переключаете. Однако же робот это не автомат, ну вот вообще не автомат. Тот по комфорту лидирует с огромным отрывом. Хотел сначала брать машину именно на автомате, однако в комплектациях с автоматом нет системы курсовой устойчивости. И еще там каких-то фишек по мелочи. Ну и жрет он, конечно, значительно больше.

P. S. Уважаемые комментаторы, все разговоры про большой/малый расход не имеют смысла без указания средней скорости. С бортового компьютера, а не из головы. Спасибо за понимание!

источник