Меню Рубрики

Установка гриля на сабвуфер

Audi A3 Sportback Атрёшка › Бортжурнал › Гриль на сабвуфер или снова септаграмма, теперь двойная!

Вот нравится мне оригинальный морелевский гриль-осьминожка.

И звуку не мешает и смотрится органично. Пожалуй, это один из моих любимых штатных грилей.

4.3.3 Защита динамиков (от 0 до 5 баллов).
Судьи проверяют защиту всех акустических систем (включая сабвуферы в багажном отсеке)
от механических повреждений. Диффузор должен быть недоступен для проникновения круглого
предмета диаметром 3 см. На каждый динамик должно приходиться не менее одного защитного
элемента.

А в израильского осьминога не то что 3 см, туда моя Диана пролезает.

Диана, конечно, принцесса и стройняшка, но не 3 см в диаметре.
Вывод неутешительный, гриль надо переделывать. раз уж на фронте у меня пошла тема септаграмм, надо и в багажнике её продолжить для единства стиля. Хотя израильскому сабвуферу и гексаграмма была бы впору, однако единый стиль надо поддерживать, да и защита у семи лучей плотнее, чем у шести. Однако же и семи лучей не хватает «плотности» для удовлетворения требуемой эммой защиты. Путём долгих терзаний было решено добавить ещё одну звезду. В итоге септаграмма получилась двойная. Вместе с тем городить толстенные полосы тоже не хотелось. Цель была проста: обеспечить максимальную прозрачность при условии, оговоренных в правилах. И вот что у меня сочинилось.

Слева — чертёж гриля, справа жёлтым обозначил круглые предметы максимального диаметра, который могут пролезть через решётку. 28-29 мм это меньше, чем 3 см, а значит в правила вписываемся.

Определившись с самой решёткой настало время подумать о её креплении. Кроме основной задачи, стояла задача совместить семь лучей и шесть точек крепления сабвуфера. Тупо ставить шесть винтов на кольце с семью лучами не хотелось. Решено было изготовить проставочное кольцо. Оно прикручивается вместе с сабвуфером к коробу шестью винтами впотай. Эти же винты будут прикрыты грилем, который, в свою очередь, будет прикручен своими семью винтиками.

Вот такой получился эскизик кольца.

Ну и как-то так я это себе представлял.

Вот какие детальки получились из моей задумки.

«Гриль» был изготовлен, как и на фронте, из «нержавейки» 10Х18Н10Т. В отличие от двухмиллиметровой толщины грилей на фронте, на сабвуфер было решено взять трёхмиллиметровую. Вырезан, как и в прошлый раз, лазером. Обошлось это удовольствие в 1800 руб.

Кольцо выточено из АМГ6, отверстия выполнены на координатном столе. Очень долго не могли найти заготовку, а время поджимало. Ситуация складывалась сложная, так что пришлось раскошелится. Вместе с материалом кольцо обошлось в 2500 руб, хотя просили сначала 4000 руб.

Как и было задумано, отверстия под винты М5 впотай, и резьбовые отверстия под М4. Место под решётку выполнено для размещения последней заподлицо.

Вот так оно получается в сборе. Головка винта отражается в полированной поверхности гриля, это красиво) Жаль, я так и не смог сфотографировать это так, чтобы было видно как в жизни.

Прикручиваем проставочное кольцо с сабвуфером.

источник

Лада 2112 › Бортжурнал › Как рассчитать короб для сабвуфера своими руками

Когда-то встала задача сделать хороший и качественный звук в своей машине, в дополнение к колонкам, решил что для НЧ звучание, мне необходим сабвуфер. Но от готового решения купить готовый сабвуфер заставило отказаться цена, и материалы короба.Качественным будет сделать сабвуфер своими руками. И начал с расчета короба под нч динамик.

Итак, представляю вашему вниманию Динамик HERTZ ES 300.

Общие характеристики:
Тип сабвуфер
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 350 Вт (номинальная), 700 Вт (максимальная)
Чувствительность 92 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 25 — 250 Гц
Импеданс 4 Ом

Сабвуфер:
Корпус нет
Рекомендуемый корпус закрытый ящик, фазоинверторный

НЧ-динамик:
Размеры 300 мм
Материал диффузора пресованная целлюлоза
Материал подвеса пористая резина
Установочная глубина 141 мм
Установочное отверстие 276 мм

Теперь необходимо знать какого типа бывают короба сабов.

Есть ЗЯ (самая простая кострукция, из названия все понятно), есть ФИ (Фазоинвертор) ЗЯ но с портом (порт бывает круглый(кусок трубы пластиковой) или щелевой (внутри короба делают дополнительные стенки определенной длины и объема, так же есть рупор, есть ЧВ(как я называю багажник давай до свидания) и многое другое. Я для себя выбрал ФИ самое приемлемое для меня. Позже через годик сделаю ФИ с двумя динами. Но сейчас не об этом. Тип Корпуса выбран.
Теперь необходимо прикинуть чистый объем ( у меня он 50 литров) и в зависимости от музыки которую вы слушаете выбираем частоту порта ( у меня 35 ГЦ, что то среднее и более для всех форматов музыки).
Далее скачал программу JBL SpeakerShop абсолютно бесплатная. Пользуясь мануалом, а именно

Я ввел даныые своего динамика желаемый чистый объем и настройку порта.
Подводя итоги:
Чистый объем — 50 литров
Нстройка 35 Гц
Порт — 5×32 см
Длина порта — 70 см
Зная это открываем следующее видео и расчитываем короб

Вот что у меня получилось

Расчет Закончен. Фанера куплена. Переходим к следующему этапу.

Фанера была распилена на следующие куски:

А — 69,6х35,6 см — 2 шт
В — 32х32 см
С — 69,6х32 см
D — 33,8х32 см
E — 62,8х32 см
F — 36,2х32 см
G — 25,2х32 см

Все отпилил минут за 15 электро-лобзиком. В кое каких местах срезы получились не идеально ровными их немного пришлось шлифовать очень грубой шкуркой (80) прибитой к брусочку, чтобы сделать плоскость.Сначала к доске А прикручиваем доску B,

Перед тем как прикручивать стенку к стенке, на все стыки наносил герметик. затем по краям стягивал 2 саморезами (по 1 с каждого края) временно, лишний силикон выдавился, убираем его туалетной бумагой или салфеткой. Затем берем 2 сверла. Сверлом 2,5 мм сверлим примерно 5 см отверстие, затем сверлим 9 мм сверлом углубление для шляпки. Лично я делал промежутки в 3 см между саморезами. прикрутили. ждем минут 40 и прикручиваем далее по порядку доску за доской. После того как прикрутили стенки A B C D на все внутренние стыки наносим силикон и срезаем пальцем, окутанным салфеткой ( я срезал строительным ластиком для силикона, на углах этого ластика разные срезы по мм). Смысл в том что все стыки внутренние с обилием должны быть промазаны силиконом, чтобы воздух вытесняемый сабом не выходил через щелку и он не свистел. Как все собрал промазал отверстия от саморезов силиконом и срезал под плоскость.

На 88 клей клеим карпет… выложу видео по котрому наклеил.

источник

Лада Приора Седан Lexiste Style Group › Бортжурнал › Сабвуфер своими руками

Перед покупкой машины заранее знал, что саб в ней должен стоять 100% поэтому решил сделать его самостоятельно прочитав гору мануалов и рассмотрев множество вариантов корпуса выбрал оптимальное решение. Далее пойдет фото-отчет с комментариями.

1. Начнем с того что необходимо выбрать низкочастотный динамик.
Я выбрал Sony XS-L124P5B
Технические характеристики:
Громкоговоритель: Вуфер 30 см;
Пиковая мощность: 1300 В;
Номинальная мощность: 380 В;
Сопротивление 4Ом.

2. Далее нам необходим корпус естественно объем корпуса должен подходить нашему динамику. Рассчитать объем можно с помощью программы JBL SpeakerShop. Материал для корпуса лучше выбрать МДФ. Можно конечно и ДВП и ДСП и Фанеру. Но МДФ лучше поглащает вибрацию.

3. Собирать корпус лучше всего на шуруп стяжку, а не на саморезы. Т.к. Саморезы рвут структуру МДФ, ДСП, ДВП, фанеры. И при вибрации издаваемой нашим динамиком могут расшататься. Также советую перед сборкой промазать все швы герметиком или жидкими гвоздями.

4. И так после того как мы просверлили отверстия под шурупы стяжки и собрали корпус естественно промазав все швы жидкими гвоздями. Нам необходимо промазать все стыки внутри корпуса эпоксидной смолой и укрепить стыки стеклотканью.

5. После сборки корпуса могли появиться неровности из-за того что шурупы стяжки немного раздвигают структуру МДФ. Не боимся шкурим корпус дабы восстановить нужную нам геометрию корпуса. Все швы снаружи желательно также промазать тонким слоем эпоксидной смолы.

6. Извиняюсь, что несколько шагов оставил без фотографий. Причина в том, что я забывал фотоаппарат. Так вот после всех наших манипуляций которые я описал до этого нам необходимо зашкурить загрунтовать на несколько слоев ящик акриловой грунтовкой.

7. Грунтуем мы его по нескольким причинам, во первых для того что бы обезопасить наш материал от влаги. Во вторых, что бы шпатлевка ложилась ровно. После того как грунтовка высохнет шпатлюем корпус. После чего дожидаемся высыхания и опять шкурим и грунтуем.

8. Пару этапов пропустил. Берем болты с большой шляпкой(желательно с фиксатором). Вставляем их в нищи отверстия для крепежа динамика. Они будут держать динамик куда лучше саморезов, которые идут в комплекте с динамиком. И на много облегчат снятие динамика.

Читайте также:  Установка петли на изюбря

9. Вбиваем эти боты в отверстия, так что бы фиксатор закрепился.
Поскольку опыт работы с эпоксидной смолой и стеклотканью у нас уже имеется я думаю проблем промазать все болты с другой стороны для герметизации проблем не составит.

10. После чего собираем полностью ящик. Естественно по аналогии с другими стенками. Жидкие гвозди на стыках, выведение геометрии, грунтуем шпатлюем, шкурим, грунтуем. Думаю это вы уже помните.

11. Клей мы используем как бы то странно не было «ТИТАН» для потолочной плитки. Он достаточно эластичен и относительно долго схватывается, поэтому он нам идеально подходит.

12. Приклеив боковины ждём пока они высохнут, затем обрезаем лишнее и начинаем приклеивать остальное советую начать с нижней стенки(основания). Тут будет сложнее, т.к. лично мне приходилось делать отверстия под торчащие болты, для крепления динамика.

13. Сначала мы вырезаем ткань под наш корпус, сначала боковины, затем цельную на все оставшиеся стенки. Приклеиваем стенки. Ждем 30-40 минут пока высохнет, потом аккуратно срезаем лишнее. Канцелярский нож использовать не советую, лучше обойтись ножницами.

14. К вопросу о ножницах, они отрежут более ровно, без рваных краев. Куски под корпус лучше вырезать побольше, т.к. после того как мы прикладываем ткань и разглаживаем её желательно натянуть. На передней стенке для лучшего натяга лучше еще и отверстие утопить.

15. Стык у нас получается на тыльной стороне внизу, так его будет практически не видно, там оставляем припуск и склеиваем оставшиеся части. Дабы потом ровненько отрезать. На этом останавливаемся и оставляем наш почти законченный корпус на ночь сохнуть.

16. Ну вот процесс обтяжки закончен. Хочу сказать, что клей нужно наносить тонким слоем, без «соплей». Прикладывать ткань и проглаживать нужно тщательно, но не давить, что бы клей не просочился наружу.

17. Далее Аккуратно обрезаем лишнее. И сшиваем швы в натяг тонкими черными нитками, должно получиться достаточно аккуратно и незаметно! По крайней мере у меня получилось. Работа долгая и кропотливая, но себя оправдывает.

18. Берем наш фазинвертор ставим на место и плотно прикручиваем. Далее Нам понадобиться синтепон. Обшиваем внутри корпус синтепоном углы клеем на всё тот же клей титан. Стенки пробиваем сроительным степлером, что бы не болтался.

19. Обрезаем лишний синтипон, вуаля корпус максимально поглощает вибрацию. На этом подгоовка корпуса практически закончена. Ну конечно же я забыл сказать что нужно вырезать отверстия под динамик, фазинвертор и розетку.

20. Берем наш уже спаяный провод с розеткой. делаем отверстие в синтипоне вставляем туда провод, и разетку плотно прикручиваем на саморезы, я воспользовался саморезами от динамика т.к. более они мне не нужны.

21. Примиряем динамик и если зашита динамика нас не интересует, то прикручиваем динамик перед эти проклеив места стыка динамика с корпусом двухсторонним скотчем на прорезиненной основе. И наш сабвуфер готов. А я жду пока защита будет готова.

22. Обклеиваем контур динамика прорезиненным скотчем. Дабы полностью избежать вибрации динамика и добиться максимальной изоляции.

23. Подсоединяем провода к динамику. Не путаем контакты!

24. Ставим Динамик окончательно на его место! И начинаем примерять защиту.

25. Защиту установили. Надеваем на наши болты грайверные шайбы. Это позволит избежать ослабление крепежа из-за вибрации. И плотно прикручиваем нашими гайками. И всё наслаждаемся результатом, наш сабвуфер полностью готов.

источник

Toyota Camry Бегемотик › Бортжурнал › установка саба

Большинство людей, которые увлекаются автозвуком, примерно представляют себе, что такое сабвуфер. По мнению обывателя, это такой большой ящик, который занимает добрую половину багажника и выдает «бум-бум». Сабвуфер (или «саб») предназначен для передачи низкочастотных звуков, которые недоступны обычным динамикам (независимо от количества полос). Частотный диапазон сабвуфера начинается с 20 Гц, что недоступно любым даже самым качественным «овалам» или «блинам». Они в лучшем случае воспроизводят звуки частотой от 70 Гц и выше.

Но что делать тем автолюбителям, которые не готовы пожертвовать полезным объемом багажника? Выход есть! Нужно обратить внимание на безкорпусные сабвуферы (в профессиональных кругах они еще называются сабвуферы free-air). Его конструкция не предусматривает помещение низкочастотной звуковоспроизводящей головки в ящик. Для установки динамика такого типа не нужно прилагать особых усилий. Однако некоторые ограничения все же есть. Так, в первую очередь играет роль тип кузова.Безкорпусной сабвуфер можно устанавливать только в седаны. Причина в том, что в роли звукового ящика будет выступать багажник авто, поэтому он должен быть хорошо изолирован от внутрисалонного пространства. Полка, на которой будет размещаться сабвуфер фри-эйр, должна быть достаточно жесткой во избежание посторонних призвуков и вибрации. Крайне желательно перед тем, как купить безкорпусной сабвуфер, провести качественную вибро- и звукоизоляцию багажного отделения.

Безкорпусные сабвуферы выпускают многие фирмы, специализирующиеся на автозвуке. Поэтому если вы захотите приобрести такую модель, то особых проблем это не вызовет.NRG, Crunch, DLS, JBL, Magnat, Pioneer, «Иволга» – вот далеко не полный перечень моделей, доступных на российском рынке. Стоимость сабвуфера в машину во многом зависит от его характеристик. Диаметр (от 8 до 15 дюймов), материалы диффузора и корзины, диапазона воспроизводимых частот, сопротивления катушки, акустических показателей, максимальной и номинальной мощности, а также от бренда. Диапазон стоимости сабвуфер в машину (free-air) начинается от 850 рублей. Поэтому любой автолюбитель сможет выбрать модель по карману.

я приобрел безкорпусный Pioneer TS-W310D4 запитка пошла от простого рионеровского 400 ватного усилка. маловато конечно. но номинальный у саба 400 ват. покатаюсь пока так. качество звука улучшилось, в дальнейшем продолжу установку аккустики

полка врезалась из деревянной плитки. листовое слоенное дерево, толщина 8 мм. врезалась по старой полке. под полкай, теплоизоляция(паралон на клеевой основе. прикрутил с багадника на упаковку саморезов 25 штук. со старой полки снял ткань и приклеил на момент разбавленнй растворителем. все красиво, не стучит не бренчит)))

источник

Гриль на сабвуфер своими руками

Сабвуфер представляет собой отдельную акустическую систему, предназначенную для воспроизведения низких частот звукового диапазона (обычно 20-120Гц).
Применение сабвуфера позволит Вам не напрягать акустическую систему низкими частотами, оставив для них лишь средние и высокие. Так как человеческий слух не может распознать направление низкочастотного звука, достаточно иметь только один сабвуфер и установить в его в любом удобном Вам месте.
Изготовление любого корпуса для сабвуфера нужно начинать с покупки динамика. Рассмотрим основные параметры динамической головки для сабвуфера, которые нужно учитывать при изготовлении сабвуфера.
Размер – обычно динамики для сабвуферов бывают следующих размеров:
6-ти дюймовые головки – редко используются в качестве основного сабвуфера. Для нормального функционирования нужно использовать их несколько. Поэтому обычно их используют как дополнительный источник мид-баса.
8-ми дюймовые головки – Похожи по характеристикам предыдущему варианту. Однако существует мнение, что при правильной установке такие динамики можно использовать при изготовлении основного сабвуфера. Но все же мы рекомендуем не использовать их для этой цели. Подобные динамики можно использовать для получения фронтального баса.
10-ти дюймовые головки позволяют построить функциональную систему благодаря своему небольшому размеру и хорошим характеристикам. Такие динамики способны довольно качественно звучать в корпусе, типа «Закрытый Ящик» размером 15 – 20 литров. Таким образом, можно получить компактный сабвуфер, создающий неплохое звуковое давление.
12-ти дюймовые головки – самый распространенный вариант для изготовления сабвуфера. На наш взгляд, это оптимальный вариант. Сабвуфер будет занимать не очень много места (около 25 – 35 литров объема) и позволит получить качественное звучание.
15-ти дюймовые головки устанавливают, как правило, для соревнований по SPL, так как не каждый автомобиль способен вмещать сабвуфер объемом 60 – 90 литров. Так же система, изготовленная с применением таких динамиков достаточно дорога.
Теперь перейдем к разнице в сопротивлениях звуковой катушки.
Основной принцип – чем меньше сопротивление в нагрузке у усилителя, тем выше мощность.
Однако, зачастую, при использовании 1 — 2 Ом в нагрузке, качество значительно теряется. Исходя из этого, на наш взгляд, лучше отказаться от сопротивления 1 Ом, а свой выбор остановить на 2-4 Ом.
Осталось рассмотреть мощность сабвуфера. Здесь нет единого мнения, но точно можно сказать, что динамик должен быть в любом случае мощнее, чем максимальная выходная мощность усилителя. Однако, стоит помнить, что ни одна система не рассчитана в стандартном режиме на использование ее в максимальной громкости. Так как в этом случае возрастают нелинейные искажения, и качество звука сильно падает. В связи с этим, рекомендуется все же придерживаться баланса.
Теперь перейдем непосредственно к изготовлению корпуса.
Они классифицируются по варианту конструкции:
Стандартный ящик.
Корпус типа «стелс» — размещается в нишах автомобиля.
Рассмотрим каждый из них.
Стандартный корпус выполняется в трех конструкциях – ЗЯ (закрытый ящик) и ФИ (фазоинвертор) и БП (бандпасс). Последний бывает в двух вариациях БП 4 и БП 6

Читайте также:  Установка видеокамеры на избирательных участках

ЗЯ — Преимуществами конструкции закрытого корпуса являются его простота в изготовлении и наименьший размер. Основные недостатки — меньшая эффективность и КПД, по сравнению с другими корпусами.
ФИ и БП требуют более сложных расчетов и настройки, но эффективность и КПД имеют намного выше, чем ЗЯ.
Для расчета сабвуферов существует много различных программ, таких как Blaubox, WinISD Pro Alpha, WinSpeakerz, Perfect Box 4.5,JBL Speakershop, WinISD 0.44 и др. Самой распространенной является программа JBL Speakershop.
Чтобы рассчитать корпус в программу вводятся технические характеристики динамика, которые можно узнать у производителя, в инструкции по эксплуатации или посмотреть в интернете. Программа поможет Вам получить все необходимые данные для изготовления сабвуфера.
Когда все расчеты закончены перейдем непосредственно к изготовлению корпуса.

ЗЯ (Закрытый Ящик)

ЗЯ – самый компактный вариант сабвуфера, благодаря чему, его легко можно расположить за задними сиденьями таким образом, чтобы он занимал минимум лишнего пространства.Форму корпуса сабвуфера выберем в виде усеченной пирамиды, как наиболее универсальную, со скошенной задней стенкой с углом в 23 градуса, так как у большинства автомобилей спинка заднего ряда сидений наклонена именно на такой угол.
После определения требуемого объема приступаем к расчету и изготовлению чертежа корпуса сабвуфера. Переднюю стенку корпуса сабвуфера сделаем из ДСП толщиной 23 мм, а боковые — толщиной 20 мм.

Выпиливаем стенки корпуса нужных размеров и в нужном количестве, приступаем к сборке корпуса. Все соединения выполняем с помощью клея и саморезов. Саморезы вкручиваем с шагом в 5 см, предварительно просверлим отверстие под них сверлом на 3 мм и раззенкуем сверлом 10 мм под головки саморезов. После этого, на одной из боковых сторон с помощью циркуля размечаем отверстие под акустический терминал.

Вырезаем отверстие электролобзиком.

акустический терминал при высоком давлении может создавать призвуки. Чтобы этого избежать экранируем его небольшой коробочкой.

Промазываем ее клеем и прикручиваем к боковине с помощью саморезов.

С помощью рубанка срезаем выступающие края корпуса.

Вырезаем на передней стенке отверстие под установку динамика. Крепим ее к корпусу с помощью клея и саморезов.

Для защиты корпуса от влаги и конденсата, пропитаем корпус мебельным нитролаком

Нанесем лак так же и на внутренний торец передней панели

Для красоты можно обклеить корпус карпетом, используя в качестве клея все тот же нитролак.

Осталось лишь соединить сабвуферный динамик с акустическим терминалом и закрепить их в корпусе.

ФИ (фазоинвертор)
Данный тип корпуса более громоздкий, чем предыдущий. Кроме того его сложнее рассчитать и настроить, однако качество и КПД сабвуфера значительно возрастает. Как и в первом случае, для правильных расчетов воспользуемся одной из программ.
Вырезаем по размеру стенки и аккуратно крепим их друг к другу с помощью клея и саморезов.

Рекомендуется изнутри промазать швы силиконовым герметиком.

Можно приступать к шпаклевке. Рекомендуется использовать автомобильную, двухкомпонентную шпаклевку. Постараемся как можно лучше отшлифовать корпус.

Вырежем отверстия для размещения фазоинвертора,

и специальных ручек-карманов.

Пробуем установить. Проверяем надежность крепления всех деталей

Для красоты можно обтянуть корпус кожей.

Существует вариант ФИ с фазоинвертором щелевого типа. Основное отличие в уникальном щелочном инверторе.

Из-за особенностей конструкции для крепления лучше использовать длинные шурупы, для герметизации можно использовать клей жидкие гвозди «Момент». Однако для дополнительной прочности лучше использовать эпоксидную смолу + ткань.

В остальном процесс схож с обычным фазоинвертором.

БП 4 (бандпас 4-го порядка).
Бандпас 4-го порядка – выбор для людей, имеющих опыт в расчетах и изготовлении. Его намного сложнее рассчитать и достаточно просто ошибиться в размерах. Однако он выдает еще большее качество и КПД. Кроме того, он лучше защищен от внешних воздействий, благодаря тому, что динамик полностью расположен внутри корпуса.
Как обычно рассчитываем с помощью одной из программ размеры корпуса. Важно правильно рассчитать не только размеры корпуса в целом, но и каждой из камер.
Выпиливаем все детали точно по размерам. Далее собираем конструкцию с помощью саморезов. Перед скруткой промазываем торец детали жидкими гвоздями или герметиком. После сбора тщательно промазываем швы теми же жидкими гвоздями, либо герметиком.

Перегородку, на которой расположен динамик, делаем из 2 деталей ДСП. Место установки динамика промазываем силиконом или герметиком и плотно стягиваем саморезами. Далее пропиливаем отверстие под клемму и обклеиваем внутри шумопоглощающим материалом(к примеру можно использовать ватин). Клей наносим не на всю площадь, чтобы материал не был статичен. Можно дополнительно закрепить его с помощью строительного степлера.

Припаиваем провода к динамику и к клемме.

Теперь необходимо закончить заднюю камеру (без фазоинвертора) и создать ей полную герметичность. На нее также необходимо поместить ватин.

После чего нужно плотно закрепить ее с помощью саморезов и клея. Для лучшей герметичности можно использовать жидкие гвозди, а также поверх швов нанести скотч.

Фазоинвертор можно приобрести, если же нужного размера нет в наличии, можно сделать его самому из пластиковой трубки. Мы использовали канализационную трубу 100мм. Фазоинвертор с передней и задней части должен иметь раструбы, причем с передней части раструб должен иметь больший диаметр. Чтобы сделать раструб, края трубы нужно немного нагреть и расширить с помощью тарелки или банки.

В крышке лобзиком пропиливаем отверстие, помещаем фазоинвертор вместе с карпетом, предварительно промазав все жидкими гвоздями. С задней стороны обклеиваем фазоинвертор и крышку шумопоглащающим материалом (ватином).

Собираем сабвуфер и обклеиваем его карпетом.


БП 6 (бандпас 6-го порядка)
Самый сложный в расчетах и сборке сабвуфер. Требует серьезной подготовительной работы с расчетами. Сопоставим с БП 4, однако выдает больший диапазон частот.
Правильно рассчитать КПД и мощность такого сабвуфера сложно даже с помощью программ имитации. Как правило, все глубоко индивидуально. Приведем пример с изготовлением сабвуфера с конкретными размерами.

Корпус устроен сложнее, чем в предыдущих примерах, поэтому, для дополнительной прочности, все стыки выполняются на деревянных брусках, которые крепятся саморезами

В вырезанной по размерам перегородке для динамической головки вырезаем отверстие размечаем и просверливаем отверстия для крепления динамика. Далее, крепим брусок по периметру.
Затем, к одной из боковых стенок корпуса сабвуфера крепим днище и крепим перегородку для динамика. Вторую боковую стенку сабвуфера также крепим к днищу перегородке.

После этого крепим бруски по периметру передней и задней камер. Вторую боковую стенку корпуса также крепим к днищу и перегородке. После этого крепим бруски по периметру передней и задней камер.

Далее вырезаем 2 отверстия под фазоинверторы и собираем сабвуфер. Делаем это по той же технологии, что и в случае с БП 4. Однако используем в качестве дополнительного материала для шумоизоляции вату, которая находится между внутренней поверхностью стенки корпуса сабвуфера и ватином.

Дополнительно можно покрасить сабвуфер

Сабвуфер стелс
Теперь рассмотрим один из вариантов установки сабвуфера с корпусом стелс. Такой сабвуфер незаметен и не занимает намного меньше места в багажнике. А потому крайне удобен для использования в автомобиле.
Обычно стелс устанавливают за аркой заднего крыла в багажнике автомобиля. Для хорошего динамика приходится набирать объем до 18 литров и больше. Можно немного вынести переднюю лицевую панель корпуса для сабвуфера стелс в багажник, а можно подрезать пол багажника, чтобы занять часть ниши запасного колеса.
Измеряя пространство в автомобиле, решено было выдвинуть переднюю панель корпуса для сабвуфера стелс за габариты боковой обшивки багажника. При этом видимая поверхность корпуса и панель усилителей будут аккуратно соединяться со штатной обшивкой. Вырезаем обшивку по линии будущего примыкания сабвуфера и усилителей.

Работа, связанная с формовкой стеклопластика, начинается с маскировки поверхностей автомобиля в местах возможного контакта с полиэфирной смолой. В нашем случае мы совмещаем маскировку обшивок багажника с изготовлением формы сабвуфера в крыле. Из гофрокартона делаем форму, склеивая малярным скотчем куски.

При формовании, рекомендуется добавить аэросил (стеклянную пудру) или другие сыпучие материалы в полиэфирную смолу. Аккуратно накладываем стекломат 8-10 слоями, чтобы добиться толщины 8мм.

Выламываем из крыла стеклопластиковою коробку корпуса сабвуфера

Необходимо собрать металлический каркас, для установки усилителей ориентируясь на корку из стеклопластика. После чего примеряем оборудование.

Панель облицовки усилителей также делаем из стеклопластика, причем делать это уже на установленном каркасе с усилителем. Для этого закроем все промежутки в блоке аппаратуры листами тонкого МДФ скотче и полиэтиленом.

Передняя стенка сабвуфера с отверстием для динамика выпиливается из МДФ толщиной 16 мм. После можно монтировать ее с помощью саморезов на стеклопластиковой коробке корпуса. Используем гофрокартон в качестве опалубки для устранения зазоров в корпусе сабвуфера. В зазорах между деталями необходимо набираем такую же толщину пластика как и на всех изделиях.

Читайте также:  Установка газовых счетчиков самарагаз

С помощью стеклопластика и шпаклевки создаем более эстетичный вид корпуса.

Осталось только поместить сабвуфер в крыло и установить его к панели облицовки усилителей и обшивке багажника. После этого можно удалить неровности корпуса полиэфирной шпаклевкой и выравнивания наждачной бумагой.

Обклеиваем корпус сабвуфера карпетом и прикручиваем динамик.

Подсветка сабвуфера.
Для подсветки можно использовать отдельные светодиоды, либо светодиодную ленту.
У светодиодов есть 2 контакта, Анод (А) и Катод (К). Чтобы светодиод работал, нужно его правильно подключить: А подключается к «плюсу» источника питания, К – к «минусу». В данном примере будут использоваться вот такие диоды.

Именно к А мы будем припаивать резисторы. Сопротивление резисторов рассчитывается по формуле закона ОМА
Исходим из того что рабочее напряжение светодиода (Uсв=3В), рабочий ток светодиода Iсв=10мА=0.01А
Припаиваем резисторы к А каждого светодиода.

Нужно заранее продумать, как светодиоды будут закреплены внутри сабвуфера, В нашем случае было удобно расположить их так, чтобы они крепко держались вместе, поэтому мы спаяли их следующим образом:

В случае использования светодиодной ленты этот процесс не заменен самой конструкцией ленты, в которой светодиоды тщательно закреплены.

прикрепить светодиоды к внутренней поверхности сабвуфера можно с помощью двухстороннего скотча.

Для этих целей можно использовать светодиодную ленту. Работа с ней намного проще. К тому же она позволяет делать более яркие и интересные подсветки. Например диодное кольцо вокруг динамика

Рекомендуем использовать такую ленту. Цвет и яркость выберите на свой вкус.

Еще одним интересным направлением было бы использование эквалайзера на заднем стекле авто. Неоновый эквалайзер реагирует на пиковые амплитуды сабвуфера и заставляет световые столбики прыгать.

Мы рекомендуем не располагать датчик звука эквалайзера очень близко к сабвуферу. Это может его повредить.

Ознакомиться более подробно с этим устройством, а так же увидеть разновидности можно здесь.

DISCLAIMER: Все товарные знаки и логотипы, перечисленные ниже, являются собственностью их владельцев. Их использование в данном посте не подразумевает никакой коммерческой выгоды. Данный проект был создан в личных целях.

Итак, я вернулся к своему увлечению снова.

Я опять решил строить сабвуфер типа ‘Stealth’, теперь уже для Geely Emgrand 7. Термин stealth (применительно к сабвуферу) очень распространен в сети и означает специфичную конструкцию ящика, который по форме повторяет сложные контуры внутреннего пространства багажника, что позволяет значительно сэкономить место в багажнике и гармонично вписать сие чудо в интерьер автомобиля.

Так как это уже не первый мой подобный проект, определенные навыки и опыт уже пришлись ко двору, но я все равно постарался использовать новые подходы, материалы и технологии.

В качестве первой инновации я решил создать матрицу для сабвуфера, чтобы потом была возможность повторно изготовить подобный продукт. Матрица была выполнена из пенопласта и клея (дракон, ПВА)

Создание матрицы сабвуфера из пенопласта:

Добавление каждого нового элемента в матрицу требовало постоянной многократной примерки на месте будущего расположения сабвуфера. Мусора из остатков пенопласта в багажнике было много

Следующий этап — один из самых длительных. Он подразумевал создание стенок сабвуфера путем многочисленного наклеивания слоев стекловолокна при помощи эпоксидного клея на матрицу. Каждый нанесенный слой высыхает примерно за сутки, поэтому этот процесс растянулся надолго. Упаковываю матрицу в малярную пленку (чтобы потом было проще вынимать клише из изделия) и начинаю клеить нарезанные полосы стекловолокна. Настоятельно рекомендую выполнять работы этого этапа в перчатках, так как:
1 Стекловолокно колется
2 Эпоксидный клей очень трудно отмывается

Вынимаю половинки нашего будущего сабвуфера из матрицы (или матрицу вынимаю из сабвуфера?), очищаю от пленки и прилипших кусочков пенопласта.

И продолжаю клеить очередной слой стекловолокна изнутри сабвуфера, утолщая его стенки в направлении уменьшения внутреннего объема, чтобы не вылететь за допустимые внешние габариты корпуса. Здесь я поочередно использовал 2 типа стекловолокна — листовой и тканевой фактуры с различной степенью плотности, это видно на фото. Склеиваю обе половинки вместе

Работать со стекловолокном и эпоксидным клеем несложно, но есть пара нюансов. С пачкой клея идет некоторое количество отвердителя, который нужно тщательно смешать с самим клеем. Так вот, рекомендую использовать весь отвердитель. Во-вторых, клей должен быть комнатной температуры, да и работы желательно выполнять при плюсовой температуре. Если в помещении холодно или клей чересчур разогрет (я это делал строительным феном, когда работал поздней осенью), то он (клей) быстро застывает или плохо вымешивается. Клей наносится обычной малярной кисточкой.

Немного теории: подбор динамика выполняется с учетом характеристик корпуса, в частности, его объема. Поэтому по окончании работ со стекловолокном я решил определить примерный объем корпуса, чтобы определиться с моделью устанавливаемого в будущем динамика. Для этого я выстелил внутреннее пространство корпуса малярной пленкой и наполнил его водой по самые помидоры Вышло около 40 литров.

На дальнейшем этапе возникла идея проклеить внутреннюю площадь сабвуфера шумо-/виброизоляцией. Это поможет быстро и эффективно утолщить стены корпуса и в целом улучшить звучание. Виброизоляция имеет клеющуюся поверхность, но так как я проводил эти работы поздней осенью, то воспользовался строительным феном, чтобы обеспечить более крепкое склеивание. Нарезаю виброизоляцию удобными кусочками и клею, как показано на фото ниже. Этот материал также используется при виброизоляции автомобиля.

Следующий этап — шумоизолирующий материал. Внутри акустических систем некоторые производители пытаются избавиться от нежелательных отражающих поверхностей и заполняют внутреннее пространство звукопоглощающим материалом. Я решил поступить также и наклеил поролоноподобный материал, также используемый в звуко- и шумоизоляции автомобилей, как и материал, описанный выше.

По окончании пришлось повторно замерить объем, вышло уже около 36 литров

Примерно в это время приехал динамик, моя прееелесть ))

Обрабатываю внешний край корпуса и перехожу на следующий этап — создание лицевой панели сабвуфера из фанеры и OSB.

Так как размеры корпуса сабвуфера и динамика уже более-менее известны, грубо вырезаю лицевую панель и отверстие под динамик.

Гнездо посадки динамика буду усиливать дополнительными кольцами из того же OSB. Лишним такое усиление не будет. Режу.

Соединяю кольца друг с другом при помощи ПВА:

Возвращаюсь к корпусу. Зачищаю внешнюю поверхность и избавляюсь от образовавшихся пустот между слоями стекловолокна. Для этого использую монтажную пену

Даю пене высохнуть и срезаю лишние куски. Перехожу на следующий уровень фанатизма и обрабатываю внешнюю поверхность сабвуфера шпаклевкой. Для этого я использовал шпаклевку со стекловолокном, для большей вязкости и усиления внешней поверхности, а затем наносил универсальную шпаклевку. Было нанесено несколько слоев шпаклевки в течение нескольких дней (каждый слой требовал хорошего высыхания). Каждый слой дополнительно шлифовался.

Совет: при шлифовальных работах настоятельно рекомендую пользоваться респиратором и по возможности работать на открытом пространстве, пыли ооочень много…

Вернемся к лицевой панели. Усилительные кольца высохли и я их прикрепил к лицевой панели саморезами по дереву.

Для монтажа динамика я просверлил соответствующие отверстия и использовал мебельную фурнитуру — это специальные винты с цилиндрической головкой под ключ-шестигранник и мебельные забивные гайки. Немного подрезал винты и нарезал на них резьбу. Они изображены на фото выше.

Вид с обратной стороны, где установлены забивные гайки:

Очередная примерка, уже с крепежом динамика винтами. Люблю я такие виды ))

Заднюю панель я также решил проклеить шумоизолирующим материалом.

На следующем этапе я соединил лицевую панель с корпусом динамика. Сделано это было при помощи установки брусков по периметру лицевой панели, крепление было выполнено с использованием соответствующей мебельной фурнитуры.

Ну и после крепежа лицевой панели снова шпаклюю. В этот раз работаю со швом соединения лицевой панели и корпуса, а затем финальная обработка все внешней поверхности, убираю заметные неровности, огрехи, углубления и прочее. Помогает друг/кум с болеем высоким уровнем квалификации в таких работах ))

Для внешней отделки буду использовать карпет. Это материал, применяемый при обшивке салона автомобиля. Он не маркий, хорошо тянется (это важно при работе со сложными геометрическими фигурами). Клею его также при помощи специального клея, наносимого из пульверизатора.

Тем временем приехал сделанный по заказу гриль ))

К тому моменту корпус уже был готов, поэтому я приступил к подгонке гриля. Создал монтажные отверстия и посадил гриль на такой же крепеж, который использовался при монтаже динамика (винты и забивные гайки)

Сабвуфер еще не подключен, усилитель и новое головное устройство пока в пути.

Гриль для сабвуфера 12 дюймов с рисунком дракона. Предназначен для защиты мембраны динамика.

Состав: 3D Сборка

Софт: SolidWorks 2015

Дата: 2018-09-24

Просмотры: 423

2 Добавить в избранное

Еще чертежи и проекты по этой теме:

Состав: 3D сборка, отдельные модели каждой детали, dxf для резки, чертежи компас

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector