Меню Рубрики

Установка грм 4д56 метки грм

Mitsubishi Pajero Sport 4D56, АКПП, «Облако». › Бортжурнал › Замена ремней балансиров, ГРМ и остальных (для Чайников) или как плохо жить без прививок. Ч.2

Подбираемся к остальным двум ремням:
— снимаем верхнюю крышку привода ГРМ, отвернув 4 болта на 10 (вынуть ее, и нижнюю тоже, мешает кронштейн с эл. магн. клапаном вакуумного корректора (на фото справа), если совсем мешает можно открутить 2 болта на 10);
ФОТО 21

— устанавливаем поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия. В глубокий философский смысл этой технической фразы можно не вникать, достаточно поворачивать коленвал ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (я крутил за болт большой трещеткой) пока не совпадут:
метки на шкиве вспомогательных агрегатов и на нижней крышке ГРМ,
ФОТО 22

а также метки на зубчатом шкиве распредвала и на задней крышке.
ФОТО 23

Болт коленвала (работаем с напарником)
Чтобы его открутить без спецключа попалось несколько рекомендаций, например у DankovMisha *включаем 3.5 передачу, нажимаем на тормоз и откручиваем полутораметровым воротком* (не уверен, но это наверное для механики) или как делал bumer-012 *упереть вороток в раму и коротким срабатыванием стартера открутить болт… Главное, упереть в нужном направлении и надежно, чтоб не размолотило что-то под капотом* (последнего замечания хватило, чтобы задуматься…). Короче, мы удерживали коленвал от проворачивания отверткой за приводной диск/маховик (у машин с МКП).
— лезем под машину и снимаем щиток приводного диска (4 болта на 10)
ФОТО 24,25

— фиксируем приводной диск (товарищ в яме отверткой);
ФОТО 26

— накидываем головку (на 22) с рычажком на болт крепления (товарищ на верху) и потихоньку тянем: рычага 130 см хватило, чтобы открутить без рывков;
ФОТО 27

— следом за болтом снимаем шайбу и шкив. *Топора и монтажки* не понадобилось, люфтов никаких, тянул очень прямо и очень легко;
— снимаем нижнюю крышку привода ГРМ (7 болтов на 10).
ФОТО 28

Вот теперь наблюдаем еще два ремня, припорошенных пылью от стесанных зубов: 3) ремень привода ГРМ – шкив на коленвале, ролик, шкив ТНВД, ролик, шкив распредвала, ролик натяжителя (на обратном пути именно в такой последовательности надо одевать ремень); 4) поглубже ремень привода балансирных валов (всего в 5 мм от ремня ГРМ) — шкив на коленвале, шкив верхнего балансирного вала, ролик натяжителя, шкив нижнего вала.
ФОТО 29

Снимаем ремень ГРМ:
ФОТО 30

— Утопите шток автоматического натяжителя и зафиксируйте стержнем диаметром 1,4 мм в отверстие на корпусе натяжителя. Это по мануалу. У меня не получилось прижать этот шток, поэтому снял целиком натяжитель (сначала откручиваем верхний болт, потом ослабляем нижний, сдвигаем натяжитель против часовой стрелки для отвода штока от рычага натяжителя (натяжитель может отскочить!), отворачиваем нижний болт до конца);
— снимаем ремень ГРМ со шкивом;
Внимание! После снятия ремня не проворачивать распредвал и кленвал!
— снимаем верхний и нижний обводные ролики (болты на 14); *Ролики должны вращаться бесшумно, равномерно, без заеданий. Не должно быть осевого и радиального люфтов.* Я практически никакой разницы между стоявшими и приготовленными на замену не ощутил, но заменил 🙂
— снимаем коромысло натяжителя с роликом (шестигранник на 8);
— снимаем дистанционный диск (на коленвале между шкивами ремней ГРМ и балансиров), кстати в отсутствии первого снятого шкива метку наблюдаем на этом диске – несквозное отверстие);
ФОТО 31

Снимаем ремень балансиров (наконец-то!):
— не мудрствуя, методом разрезания 🙂
ФОТО 32

— снимаем натяжитель (верхний болт на 12, нижний — шестигранник на 6);
— снимаем шкив.
Щеткой, ветошью и пылесосом (конечно, лучше бы дунуть сжатым воздухом) вычищаем загаженное пространство.
ФОТО 33,34

Осмотр показал, что приготовленные до кучи сальники не понадобятся – ни намека на подтеки, что порадовало (не текущие сальники знатоки менять не рекомендуют сколько бы они не прошли). Ремень ГРМ, как новый, ремень агрегатов без изъянов, но какой-то *суховатый*, а ремню кондея, мне показалось, вообще сноса не будет.
Однако, поменяны были все!
ФОТО 35 старые ремни

Сборка
Замечания:
— шкивы ремня балансиров, ремня ГРМ и диск между ними обезжириваются *для улучшения сопряжения деталей* (и торец первого шкива тоже);
— резьба и нижняя часть головки болта коленвала смазываются чистым моторным маслом (а не фиксатором резьбы!). Пригодился таки дежурный литр масла (на первую замену купил 7л, при номинале 6,4, а поскольку входит ровно 6 и долива ни разу не потребовалось, то он и кочевал от замены до замены 🙂

Читайте также:  Установка деревянных евроокон ремонт евроокон

— устанавливаем натяжитель ремня БВ (кронштейн ролика в сборе, пружину и распорную втулку). Пружинку ставим, как на картинке (короткая загнутая часть витка пружины располагается со стороны насоса ОЖ и цепляется за загиб кронштейна, длинная прямая за шпенек на корпусе)
ФОТО 36

-отвести кронштейн ролика в сторону насоса ОЖ (монтировкой не пошло, а воротком задом наперед – запросто)
ФОТО 37

— затянуть болты крепления натяжителя, чтобы он не перемещался обратно (таким образом после надевания ремень будет не натянут);
— смотрим на картинку
ФОТО 38

— выставляем по меткам шкивы балансирных валов (шкив коленвала стоит на метке еще со времен разборки и его не трогали!)
— одеваем ремень (лучше вдвоем), следим за метками. Не факт, что сойдется с первого раза;
— осуществляем натяжение, точно как при регулировке (подтяжке): *ослабить верхний болт на 12 натяжителя на один оборот; ослабить нижний болт (шестигранник на 6) натяжителя на два оборота; под действием пружины натяжитель должен занять положение (бывает со щелчком), соответствующее требуемому натяжению; затяните нижний болт моментом 20 +/- 4 Нм, вехний 23 +/- 3 Нм*
Переходим к ремню ГРМ:
— заменяем (я менял) обводные ролики и ролик на коромысле натяжителя и ставим на место;
— устанавливаем натяжитель (шток в корпусе и зафиксирован чекой!);
— устанавливаем дистанционный диск;
— устанавливаем шкив и оставляем в выдвинутом положении для одевания ремня;
— блюдем метки (см. фото 30): метки колевала и распредвала должны уже стоять, подгоняем метку ТНВД (мне правда не понятно зачем);
— одеваем ремень начиная с коленвала и как было уже упомянуто или по номерам на фото 30;
— если метки разбежались снимаем/одеваем еще раз;
— если совпали, то рекомендуют не взводя натяжитель сделать несколько оборотов коленвала (я крутнул раз 6), чтобы ремни выровнялись на роликах, и проверить еще раз метки. Надо помнить, что для этого придется установить третий шкив, шайбу и болт коленвала (что бы было за что крутить), а потом все это снять, чтобы установить крышки. Я посчитал это нелишним;
— если все устроило то взводим натяжитель, выдергивая чеку – миг и ремень натянут.

Далее тоже, что в части 1, только в обратном порядке.

Ответственный момент – затяжка болта коленвала: тянется с моментом 265 Нм, затем ослабляется полностью и затягивается моментом 275 Нм (почему-то в переведенном мануале 265 – 0 – 265, но я тянул по буржуйской версии). Контролировалось это дело безменом, естественно в кГ, пересчитанных на длину моего воротка.
ФОТО 39

Теперь напарника можно отпустить 🙂 Далее опять, как в части 1, только в обратном порядке.

Ну вот, как-то неожиданно конец, кто дочитал молодец 🙂
Спасибо за внимание!

источник

DankovMisha › Блог › Замена ГРМ на Mitsubishi pajero sport 2.5 4d56 new

Загнал машину на замену ГРМ. Вроде старый «добрый» 4d56, но двух распредвальный, ну с common railом. И как оказалось технической литературы по этой модернизации мотора очень мало. Разбираеться все очень просто.
Снимаем заборник воздуха(1болт, головка на 10), крышку с двс(4шт, гол.10), кожух вентилятора(4шт.гол10) ( для безпроблемного извлечения нижняя полоса дифузора отстегивается).

Далее ослабляем(ролик гол 22, натяжной болт гол.12) ремень кондицеонера, если есть и снимаем кронштейн натяжителя( 3 болта гол12).

Затем откручиваем вискомуфту с крыличаткой (4шт гол10)

и снимаем ремень( желательно зарисовать как стоял ремень и как обхватывал ролики, чтоб проще было вернуть его на место при сборке.) ослабив натяжитель (гол 14 по часовой) и после его демонтировав (2болта гол 14).
Далее снимаем верхнюю крышку грм ( 4шт гол10, но чтоб вынуть ее необходимо открутить кронштейн ваккумного корректора 2шт гол 10, один сверху второй спереди) и выставляем метки КВ И РВ

Читайте также:  Установка без сертификата на нокиа 5800

После можно снять нижнюю часть крышки ГРМ.(7 болтов гол 10)

Натяжитель балансиров тоже с сильной пружиной.
И так выставили метки, проверили чтоб ничего не сбежало.

Убедился что все впорядке. Распрягаем. При снятии ремня необходимо снять зубчатый шкив коленвала и немного вытащить датчик коленвала, затем снять проставочную шайбу с коленвала, иначе ремень оси балансиров не снимется. Натяжитель балонсиров сверху гол 12 снизу шестигранник на 6 и пружина. Заменили, поставили шайбу на КВ. Далее обводные ролики ГРМ гол 14, коромысло натяжителя шестигранник на 8, сам натяжной механизм с чекой 2болтика на 12. Чеку дергать когда убедился что все стоит на местах иначе попадос на 4000 рублей.
На ТНВД тоже есть метка, но она не обязательна ( но я человек ответственный я выставил все метки), она вверху ( на 14 часов если определять по циферблату). Еще раз с натяжителем по аккуратнее! Можно поставить все и не взводя натяжитель сделать два оборота двигателя, желательно 4 или 6, чтоб убрать переход и чтоб ремни выровнились на роликах, и проверить еще раз метки. Если все устроило то взводим натяжитель.
Сборку производим в обратном порядке и радуемся проделанному. Наш клуб. здесь можно познакомиться с нашими увлечениями. Вообщем дабавляемся и делимся информацией. Надеюсь был полезен

источник

Hyundai Terracan Объем 2.5, Турбо. › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и балансирных валов на D4BH ( 4D56T )

Итак, незаметно пролетели 100 000 км, как я владею данным авто.

Заказал комплект ремней, натяжных роликов. Пока заказ идет, решил проверить как там обстоят дела и заглянул как говорится не зря.
Открыл верхнюю крышку, осмотрел. Основной ремень грм весь как новый, без трещин и ползущих ниток. А вот ремень балансирных валов лежит оторванный. Аккуратно его подцепил и вытащил, чтоб он не попал под ремень ГРМ. На этих моторах это проблема, очень часто обрыв ремня балансирных валов ведет к его попаданию под ремень грм, перескакиванию ремня и удара поршнем по клапанам.

И вот спустя неделю пришли запчасти. Пока они шли, мотор работал без балансирных балов. Вибрация без них пошла, не большая, но ощутимая. В принципе, наши старые водители маршрутных автобусов на Хундай Грейс, мне сразу сказали, что не ставь этот ремень, рвется часто и проблем создает большие. Они его не ставят и ездят годами.

Я же при покупке авто, первым делом сделал осмотр ремней ГРМ и Балансирных валов. ГРМ был в норме

, а вот балансирный имел повреждения, отсутствовали зубы на ремне и его остатки были по всей крышке. Делал разбор, все чистил и ставил новый оригинальный ремень от Mobis. Сейчас же Мобис и не дожил чуток, но видно он только только порвался, поскольку вибрации я не чувствовал, пока ездил.

Замена сложностей не вызывает.

Для начала демонтаж интеркуллера, далее сливаем антифриз с радиатора, скидываем верхний патрубок с радиатора и вынимаем Диффузор.

Далее ослабляем генератор и гидрач, ремень кондиционера. Снимаем ремни. Далее снимаем Муфту вентилятора.

верхняя крышка ремней проблем не вызывает, снимается легко.

А вот нижней мешает опора натяжного ролика кондиционера.
Откручиваем крепление кондиционера от блока ДВС: С боку 3 болта и с переди 1. Отводим кондиционер в сторону.

Теперь проблема это шкиф. Шкиф откручиваю следующим образом: На шкиф наматываю на 1.5 оборота крепкую веревку шнур. другой край привязал к креплению гидроусилителя руля. Далее через головку на 19 и длинного воротка срываем болт и откручиваем трещеткой. Снимаем шкиф.

Теперь можно снять и нижнюю крышку. Доступ открыт.

Далее возврвщаю болт на место и проворачиваю валы до совпадения меток.

Рассбляем натяжные ролики, снимаем ремень.

первый идет ремень балансирных валов. Ставится без проблем. метки ставятся по треугольникам.
А вот с Ремнем ГРМ пришлось повозиться: Метки абсолютно не совпадали: если если распред и ТНВД стояли точно по меткам, то коленвал проходил метку на пол зуба. Два часа убил, и как только я не ставил, но в метки не попадал. В итоге так и оставил.
Сделал натяжку, зафиксировал ролики. Поставил нижнюю крышку, сделал несколько оборотов. Тут уже метки четко совпадают. Это меня успокоило.
Далее все собрал в обратном порядке.

Читайте также:  Установка задних локеров на логан 2014

Дополнение по ремням генератора Aywiparts AW2120674: ремни хоть и значатся как заменители оригинала, они в диаметре чуть меньше всех когда либо использованных мною ремней. Натянулись только только при максимально прижатом генераторе к блоку ДВС. В целом для меня это плюс: генератор подальше отошел от рамы и по ближе к ДВС, а также струна ремня стала меньше и теперь колебания на ремне будут минимальными. Сами ремни свежие, не пересушенные и выглядят достойно.

Гейтовский на Гидроусилитель какой то старый, словно он пролежал в магазине несколько лет. Но целый, без трещин. Посмотрим как он себя покажет.

Ролики LYNXauto PB-1030 — 771 р.
LYNXauto PB-1031 — 576.
Ремни: Gates 5435 XS — ГРМ — 1697 р
Gates 5436 XS — балансирных валов — 1194 р.
Aywiparts AW2120674 — генератора — 2шт. — 384 р
Gates 6560MC — гидроусилитель — 304 р.

источник

Установка ремня ГРМ на 4D56

Опции темы
Поиск по теме

Установка ремня ГРМ на 4D56

Не могу выставить регулировочные метки при установке ремня ГРМ. Если совмещаю метку на распредвале — не доходит на 1 зуб метка на коленвале. Ощущение что упирается во что-то. Может есть какая-то методика, т.е. порядок выставления меток? Погогайте, плз.

Нужно было задавать вопросы по замене ремня ГРМ до его снятия 😉

Перед снятием ремня ГРМ, коленчатый вал устанавливается в положение ВМТ 1-го цилиндра, при котором совместятся все метки (при этом его можно вращать только по ходу, т.е. по часовой стрелке). Если ремень будет устанавливаться старый (тот же, что и стоял), то необходимо нанести маркером стрелку направления его вращения (чтобы при установке не перевернуть его). И только потом уже снимать ремень, для этого ослабляются два болта кронштейна натяжного ролика, затем ролик отводится до упора в сторону насоса охлаждения и удерживая его в этом положении, затянуть болты обратно. Затем снимаем ремень.
После снятия ремня ничего не крутить.
Все это вы должны были проделать до снятия ремня, тогда проблем с его установкой не возникло бы.

Теперь что у вас получилось:
Дело в том, что коленчатый вал совершает два оборота за один оборот распределительного. Поэтому у вас получилось несоответствие тактов.
Что делать? Ни в коем случае не применять «насилие» — упирается не «во что-то», а конкретно, поршень упирается в клапан, а коромысла очень хрупкие и их сломать ничего не стоит.
Ваша задача провернуть коленчатый вал на один оборот, при этом распредвал должен вернуться в тоже положение. Для этого очень аккуратно вращаем колленчатый вал и одновременно периодически подворачиваем распредвал, чтобы клапана не упирались в поршни и не мешали вращению коленвала, повторяю, «насилие» не применять!
После этого проблем с совмещением меток быть не должно.

Установка ремня:
После совмещения меток устанавливаем ремень (ролик натяжителя должен быть отведен, как описано выше, еще при снятии, не забыли?). Следить чтобы рабочая часть ремня (внешняя, не та, которая, натягивается роликом) имела легкое натяжение. Проверяем еще раз совмещение всех меткок. Ослабляем два болта крепления ролика натяжителя, который, соответственно, натягивает ремень под действием пружины. Далее, медленно поворачиваем коленвал по часовой стрелке (в обратную сторону не крутить!), так, чтобы звездочка распредвала повернулась на два зуба (более чем на два не желательно). Затягиваем болты крепления натяжного ролика, причем сначала верхний, затем нижний.
Проверяем — делаем пару оборотов коленвала и смотрим совмещение меток (они должны сходиться через два оборота коленвала), при вращении не должно быть никаких подклиниваний.
Все! Собираем все остальное, если вы не умудрились сломать коромысла все должно работать.
Удачи!

Последний раз редактировалось Seaman; 22.06.2006 в 00:43 .

источник