Меню Рубрики

Установка грм део сенс

Замена ремня ГРМ Сенс 1.4

Смотрите также

Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

Неисправности помпы

Какой ремень ГРМ лучше

Что ест ремень ГРМ

Замена помпы в Дэу Сенс

Согласно регламентным срокам замена ремня ГРМ на Daewoo Lanos / Sens 1.4 должна производится по пробегу 40 000 км. При замене понадобится сам ремешок, натяжной ролик и определенный набор инструмента.

Какой ремень ГРМ поставить на Lanos / Sens 1.4

На двигатель Дэу 1,4 л ставят ремень на 111 зубов и шириной 17 мм, такой же как Opel Astra/Kadett/Vectra 1,4/1,6.

Производитель Артикул Цена, руб.
Оригинал
General Motors 96352407 1280
Daewoo 9635-2407 650
Аналоги
Gates 5310 XS 720
CONTITECH CT874 420
BOSCH 1987949194 400

Какой натяжной ролик выбрать

Ролик должен быть с размерами: 50x10x21,5.

Производитель Артикул Цена, руб.
Оригинал
Zaz A3071006121 720
GM 2451006121 690
Аналоги
Caffaro 447-99 850

Для установки был выбран комплект ГРМ (ролик + ремень) аналогового производителя GUMEX (Польша) с артикулом 15 509 — GUM. Аналог хорошо себя зарекомендовал на практике. Приобретать детали в комплекте очень удобно и выгодно.

Инструменты что нужны при замене

  • Плоская отвертка;
  • Шестигранная головка на 10, 30 мм;
  • Шестигранная головка маленькая на 10 мм;
  • Удлинитель;
  • Трещотка маленькая;
  • Трещотка большая.
  • Рожково-накидной ключ на 12, 14, 17, 19 мм.

Как заменить ремень ГРМ Дэу Сенс 1.4 своими руками

  1. Снять крышку корпуса фильтра;
  2. Открутить крепления корпуса фильтра — ш.головка на 10 мм;
  3. Отсоединить воздуховод от впускного коллектора — отвертка;
  4. Отпустить генератор — ключ на 12, 14 мм;
  5. Снимаем ремень приводной со шкива — ш.головка на 30 мм + отвертка;
  6. Снять защиту ремня ГРМ — головка мал.на 10 мм;
  7. Выставить метки ремня ГРМ — ш.головка на 30 мм;
  8. Отпустить болты натяжного ролика — ключ на 12 мм;
  9. Снять ремень ГРМ;
  10. Проверить помпу;
  11. Заменить натяжной ролик;
  12. Сравнить ремни ГРМ (старый, новый);
  13. Оттянуть натяжной ролик и зажать болт — ключ на 12 мм;
  14. Установить ремень ГРМ;
  15. Отпустить болт натяжного механизма;
  16. Проверить метки ремня ГРМ;
  17. Закончить сборку.

Также смотрите как менять ремень ГРМ на Lanos/Sens с другим двигателем:

Поднимаем капот. находим корпус воздушного фильтра двигателя. Отщелкиваем фиксаторы крышки фильтра.

Освобождаем воздуховод от хомута. Разжимаем его плоской отверткой. Отсоединяем воздуховод от впускного коллектора.

Откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра шестигранной головкой на 10 мм демонтируем его.

Отпускаем болты крепления генератора:

  • рожково-накидной ключ на 12 мм (зеленая метка);
  • рожково-накидной ключ на 14 мм (красная метка).

Головкой на 30 мм проворачиваем коленвал, а отверткой поддеваем приводной ремень. Снимаем его с посадочного места.

Откручиваем крепления защиты ремня ГРМ шестигранной маленькой головкой на 10 мм с маленькой трещоткой;

Выставляем метки ремня ГРМ на шкиву распредвала.

Выставляем нижнюю метку. Верхняя и нижняя метки должны совпадать. Проворачиваем коленвал шестигранной головкой на 30 мм + удлинитель + трещотка большая.

Попускаем два болта натяжного ролика ГРМ накидным ключом на 12 мм.

Снимаем ремень ГРМ.

Проверяем помпу на наличие люфта и утечки антифриза.

Для замены был выбран комплект от польского производителя.

Приступаем к замене натяжного ролика ремня ГРМ.

Чтобы снять ролик придерживаем ключом на 17 мм внутреннюю гайку, а накидным ключом на 19 мм откручиваем крепление натяжного ролика ремня ГРМ.

Выкладываем снятый ролик рядом с новым и сравниваем на соответствие размеров.

Устанавливаем новый натяжной ролик в его посадочное место. Фиксируем креплением.

Сравниваем ремни ГРМ. Выставляем метку и подсчитываем количество зубьев. Оно должно совпадать.

Вручную оттягиваем натяжной ролик ремня ГРМ в сторону лобового стекла и ключом на 12 мм зажимаем болт механизма натяжителя.

Устанавливаем новый ремень ГРМ в таком порядке:

  • натягиваем правую сторону;
  • надеваем на натяжной ролик.

Отпускаем болт механизма натяжителя и за счет пружины натяжной ролик сам натягивает ремень. затягиваем 2 болта натяжного механизма. Проворачиваем коленвал, проверяем метки ремня ГРМ. Заканчиваем сборку.

источник

ZAZ 1103 Это таврия, браток! › Logbook › Таврия/сенс. Те самые метки ГРМ.

Была неприятная, но вполне ожидаемая ситуация обрыва ремня ГРМ: www.drive2.ru/l/6906965/ (видео 2 мин.)

Решилась за пол часа установкой нового ремня (тавровод всегда возит с собой ремень ГРМ и трос сцепления).
Однако, метки, как это всегда случается, не совпадают НА ПОЛ ЗУБА, это МеМЗ…
Во время установки ремня в поле я его переставлял 7 раз 🙂
4 раза без запуска мотора.
— на зуб распредвала вперёд
— на зуб распредвала назад
— прокрутил на зуб коленвал
— переставил на зуб распредвал ещё раз
3 раза с пуском мотора
— на зуб распредвала вперёд
— на зуб распредвала назад
— прокрутил на зуб коленвал
Так, как обрыв ремня был на скорости 70км/час с горки (чек загорелся), то определил я это только после остановки и попытки запуска мотора стартером (по звуку), там форсунки нассали лужи бензина (для э.б.у. обрыв ремня ГРМ это отказ датчика распредвала/фаз). Короче, запуск после замены был тяжёлым, пока впускной коллектор не продуло и определить по работе мотора совпадение меток ГРМ было невозможно.

Во всех случаях ровно пол зуба коленвала не хватает для 100% совпадения меток 🙂
Поездил после замены, около 150км.
Снял кожух и посмотрел, вот:

Правда это если мордахой/гляделками стоять не вертикально (фото 2), а прижать её к капоту открытому, то есть сбоку (фото 3) кагбэ…
Это ведь тоже играет важную роль да? 🙂
Как ваще эти метки сверяюЦо?
Линия взгляда должна проходить через метки и центр вала на котором они расположены?

Читайте также:  Установка перемета с берега

ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
Если метки ГРМ не совпадают от природы (с завода), куда лучше сдвинуть метку коленвала?
(ямочка на шкиве коленвала куда сдвигается относительно штыря на блоке, левее/против часовой стрелки или правее/по часовой стрелке)

ZAZ 1103 2007, engine Gasoline 1.2 liter., 62 h. p., Front drive, Manual — DIY

Recommendations

Comments 26

Называется ошибка параллакса. Именно поэтому на советских аналоговых тестерах есть зеркало, чтоб смотреть строго вертикально

Метки ГРМ не совпадают не потому что это МЕМЗ а потому что ремни не соответствуют шагу!При правильном совмещении по фазам мотор шепчет(если нет износов сопряженных деталей).Я поставил разрезную шестерню, моментальный расход сразу 0,8, холостой 35 шагов.

Выставил все по меткам, ключ на старт а толку ноль.смотрю на распредвалу метка опять сбита.что может быть подскажите.автомобиль ЗАЗ Славута.

Подскажите пожалуйста как правильно натяжной ролик ставить, что бы ремень грм был натянут как надо? У меня эта проблема, не могу вкурить если честно

Пальцем пружину кронштейна оттянул, пустил, хуяк!
Готово, зажимай кронштейн 🙂

Если это дело тебе кажеца несерьëзно, почитай инструкцию по замене грм 😀

Подскажите пожалуйста как правильно натяжной ролик ставить, что бы ремень грм был натянут как надо? У меня эта проблема, не могу вкурить если честно

За переднее колесо начинаешь как бы прокручивать, делаешь натяжку и затягиваешь натяжитель…

Намедни засверлил шестерню и поставил на пол зуба позже!стабилизировалась работа двс хх ровный, рассход горючки упал, пропал дизельный звук, мотор работает мягко и ровно особенно на газе пропан! Обычно завод выставляет фазы газораспределения раньше, появляется хорошая тяга, но работает двигло не устойчиво, глохнет, хх не стабильный, большой расход и газа и бензина и вообще работает как ему вздумается подмигивая жеки чаном! При перекидывании ремня в позднее положение стабилизируется работа двс, работает ровно и мягко, пропадает «дизельный » звук, но пропадает тяга, машина становится очень вялой…значит нам надо пол зуба! Делаем пол зуба. выставляем все по меткам, поршень первого цилиндра в вмт, далее отпускаем натяжитель ремня снимаем ремень, снимаем шестерню!теперь нам надо засверлить под штифт отверстие противоположное стоковому!чертим осевую линию от метки и по центру…левее этой линии сверлим новое отверстие по штифт, край отверстия должен казаться этой центральной линии!отверстие новое под штифт 7-8 мм!сверлится легко даже китайским сверлом и обычным шуриком ! металл мягкий!теперь ставим шестерню на место по новому отверстию для штифта, тоесть шестерня будет развернута на 180 градусов!ставим все на место натягиваем ремень, вкручиваем свечу, запускаем двигатель и радуемся устойчивой и мягкой работой двигателя! Тяга остается прежней.стабилизируется хх
и пропадает этот дизельный звук!расход горючки тоже придет в норму!кто найдет разрезную шестерню, можно выставить более точно и вообще будет песня!теперь сенька радует своей работой, не глохнет хх ровный как на газе так и на бензине на передачах не дергается и за много лет захотелось на нем ездить!пробуем и радуемся !работы на пол часа с перекуром, а радости реально очень много!

На пол зуба назад что коленвала или распредвал

на пол зуба позже…почему производители делают сильно раннее зажигание я не знаю!

На пол зуба назад что коленвала или распредвал

Я левее поставил, машина ездит без замечаний как на газу, так и на бензине.

источник

Установка грм део сенс

Процесс замены ремня ГРМ на моторе Daewoo Sens нетривиален и фактически ничем не отличается, скажем, от аналогичного же процесса на «таврическом» моторе (кстати, есть ещё у Дэу Сенс запорожский двойник — ЗаЗ Сенс). Итак, для того, чтобы произвести замену «ГРМ-овского» ремня, необязательно ехать на СТО, так как можно собственноручно заменить в гараже самостоятельно.

Итак, немного теории. Что необходимо знать, для того, чтобы менять без проблем ремень газораспределительного механизма Сенса?
Если Вас порвавшийся ремень «настиг» ночью, то менять его, при этом, не имея при этом ни малейшего понятия, как это делать, довольно таки трудное занятие, и удовольствие весьма малоприятное. Тем более, если у вас с собой нет ремня, и не хватает необходимый инструментарий, или вообще отсутствует. Вот по этой причине я и постарался рассказать о своём опыте по замене ремня ГРМ на моторе Дэу Сенс, в этом маленьком руководстве. Несмотря на то, что мало кто может увидеть эту деталь порванной, так как Сенсы «ходят» с одним ремешком, как правило, минимум двух лет, однако же, знать это желательно. Тем более, если вы приобрели «бэушную» машину и на её содержание располагаете минимумом средств.

Итак, начнём, — о последовательности процессе замены ремня ГРМ мотора Daewoo Sens

Необходимый набор инструментов, пожалуй, первый пункт. Считайте, что это то, что 100% должно быть у вас в автомобиле, а иначе у вас могут возникнуть большие и совершенно ненужные затраты. Необходимый набор инструментов должен состоять из:
* Фонарика или «мобилки» с достаточной подсветкой, на тот случай, если это счастливое событие ночью произойдет;
* Ключа на 10, меняется на пассатижи. «Десятка » необходима для удаления крышки ремня;
* Ключ с 12й головкой, хотя подойдёт также и 13-й. Такой ключ необходим для того, чтобы откручивать/закручивать ролик ГРМ. Очень желательно присутствие ключа «с выгибом», для того, чтобы спокойно оба болта захватить, которые удерживают кронштейн ролика;
* 14й ключ, можно обычный — он нам нужен для прокручивания распреда, а коленвал крутить колесом, машину поставив на передачу;
* И последний ключ – 17й с накидным круглым захватом. Однако, вообще-то, идеальнее всего будет большая трещетка 1/2″+удлинитель +головка … однако мало кто будет это возить с собой, чтобы всего лишь изредка откручивать гайки крепления генератора;
* Ремни — запасной для ГРМ, и ещё один — запасной ремень к генератору. Полезно запомнить, что ремешки ГРМ без проблем подходят от таких моделей «Тойот», как Карина, Селика и Королла (правда не вся кий подойдёт, а к 1.6литровым, 90-го года), ремень генератора отлично подходит от Вазовской «Восьмёрки», собственно лично на моей машине такой и стоит, в принципе, можно другой по длине подобрать. И лучше зубчатый брать.
Однако, если у вас порвался ремень, и чего-то не оказалось из вышеперечисленного, то садитесь в маршрутку и езжайте искать указанные запчасти.

Читайте также:  Установка газового счетчика в квартире днепр

О порядке замены ремня ГРМ на Дэу Сэнс

Как правильно организовать:
* Начнём. Ставить на ручник, включить четвёртую передачу, подымать машину на домкрат, нужна сторона правого переднего колеса;
* Снимать кожух, который держится двумя винтами М6сверху, головка — «десятка», вот только не надо после снятия винтов закидывать их в лыжу …
* Ключом №17 ослаблять гайку крепления генератора. Если у вас не «трещетка», то здесь придётся помучаться;
* Максимально сдвигать генератор к мотору, для того, чтобы ослабить ремень его привода;
* ремень генератора слегка закидывать на его же шкив, прокручивать переднее колесо, и снимать его ремень. Постарайтесь не калечить пальцы, и пытайтесь собрать его, не прокручивая колесо, это сродни мазохизму;
* Всё ещё ремень ГРМ на своём месте? Так какого вы ломаете машину… Ну если он уже порвался, то снимать его ошметки;
* Ослаблять два винта, которыми фиксируется ролик, причём, хорошо ослаблять, так как нужно, чтобы ролик свободно ходил туда-сюда, в зависимости от того, насколько пружина даст ему сделать это;
* осматривать ролик, помпу, прокручивать генератор, далее, прокручивать распредвал ключом на 14, и колесом коленвал. Необходимо убедится в том, что все крутиться нормально, ничего не заклинило. Если не хорошо, то обидно … тогда придётся ехать «на тросе» или эвакуатором на ремонт;
* Прочищать пространство между зубьями — верхнее и нижнее, и шестерни с звездочками;
* Надевать ремень на коленвал ГРМ. Чтобы он нормально снизу зашел нижнюю крышку надо снять. Он держится всего на двух болтах. Поэтому, в случае, когда вы сами выполняете плановую замену у себя в гараже, то надо стараться эти усы не отгибать, а их вместе с планкой снимать. Это очень желательно, так как, Вы, скорее всего порежете руки.

Далее, выставлять метки. Сначала идёт нижний вал, то есть коленвал, — его крутят передним колесом. Устанавливать метку, которая располагается около зубьев, непосредственно на той плоскости, где они нарезаны. Это находится ближе к кузову. Ставить эту метку против штыря – он «выглядывает» из блока двигателя.

На Сенсе метка для установки ГРМ-овского ремня находится на шестерне коленвала. Выставлена — напротив штыря, который вкручен в блок. Выглядит как зенковка.
* Далее, нужно выставлять метку на распреде, тот, который находится сверху. Там же находится дыра в самой шестерне, а на блоке штырь. Их и надо один против другого выставить.
* Ремень надевать на распредвал и ролик, при этом, стараясь последний не сдвинуть с места. Отодвинуть ролик рукой.
* Накидывать ремень на помпу, прокручивать это дело колесом, для того, чтобы ремень оделся нормально.
* Прокручивать эту колесом «байду», и убеждаемся, что метки остались на месте при установке!
* Затягивать гайки крепления ролика, который натягивается автоматически той пружиной. И в связи с этим не надо там рукой чего-либо подогнать, прикладывать усилия. Просто затянуть два болта, двенадцатая головка. Головки не надо срывать … то есть необходимо усилие, эквивалентное не более 0,5 килограммам на 20 см ключа. И в том случае, даже если вы оба болта «насовсем» недотянули, то ничего не станется, но всё же, лучше хоть один, а точнее нижний, до конца поджать.
* Надевать ремень генератора на коленвал;
* Накидывать ремень на шкив генератора;
* Прокручивать колесом вперед и до конца надевать ремень;
* Натягивать мощным ключиком генератор, и закручивать гайку 17-м ключом;
* Завести двигатель, если есть проблемы, то попробовать распредвал сместить немножко вперёд или назад. Порой бывает, что не совсем «пряморукие» ребята с Мелитополя либо не там ставят метки, либо криво ставят!
* Одевать крышку ГРМ, два М6-х болта, 10я головка. Там по ходу дела Вы случайно нижние упоры крышки отжали, поэтому, немного назад их подожмите, чтобы крышка плотно стала на свое место.

источник

Проверка и замена ремня газораспределительного механизма (ГРМ)

Ремень ГРМ — имеет зубчатый профиль. Это предотвращает возможность его проскальзывания на шкивах, которые тоже имеют зубцы. Ремень нужен для обеспечения связи между коленвалом и распредвалом (вал газораспределения). Так же ремень приводит в работу водяной насос (помпу). Натяжение ремня обеспечивает натяжной ролик. У ролика должна быть чистая и гладкая поверхность, без каких либо заусенцев. Он должен вращаться ровно, без заеданий.

Примечание: Имейте ввиду что в зависимости от типа двигателя и версии автомобиля, ремни ГРМ имеют отличия. Уточните при покупке, модификацию вашего автомобиля и вариант двигателя. Используйте для уточнения VIN номер.

Так выглядят малозаметные надрывы ремня ГРМ рядом с зубцами, при проверке на перегиб.
Его пробег всего 5 тыс. км. Понятно, что такой ремень эксплуатировать нельзя.

Новый ремень ГРМ при таком же изгибе выглядит так:

1-й пример устройства
газораспределительного механизма

1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — метка на зубчатом шкиве коленвала; 3 — зубчатый шкив коленвала; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив помпы; 6 — ремень ГРМ; 7 — задняя крышка привода; 8 — метка на задней крышке привода ГРМ; 9 — метка на зубчатом шкиве распредвала; 10 — зубчатый шкив распредвала

2-й пример устройства
газораспределительного механизма

Двигатель 1,4 i. 1 — шкив коленвала, 2 — ремень ГРМ, 3 — насос охлаждающей жидкости, 4 — шкив распредвала, 5 — натяжной ролик.
На этом двигателе используется ремень с маркировкой 245. 100 60 40 (94 зуба с шагом 9,25 мм)

Регламент для замены ремня ГРМ (sens, lanos, chance) 60-80 тыс. км, однако автомеханики рекомендуют менять через 60 тыс. км, независимо от того, как хорошо внешне выглядит ремень. Так же ремень заменяется через 6 лет работы, независимо от пробега. При замене ремня, заменяется и его натяжной ролик. Кроме того через 50 тыс. км. пробега нужно проверить состояние ремня. При наличии любых типов повреждения, износа обнажающего нити или замасливания — ремень заменяется. При наличии следов масла, необходимо найти причину их появления.

Проверка ремня ГРМ (без снятия)

Проверку проводят только на холодном двигателе!

Отворачиваем верхнюю крышку механизма ГРМ ( 4 болта «на 10»)

Отведя крышку в сторону осматриваем ремень на повреждения.

Для проверки натяжения ремня, потребуется снять воздушный фильтр и полностью отвинтить крышку ГРМ (возможно, также понадобится снять верхнюю декоративную крышку двигателя).
Натяжение проверяется с помощью перекручивания ремня вокруг оси двумя пальцами руки, в месте показанном на рисунке. Хотя точное натяжение проверяется с помощью приборов, с помощью рук его правильность можно определить так: ремень должен закручиваться вокруг своей оси на 90 о .

Перетянутый ремень приводят к его ускоренному износу, так же износу натяжного ролика и водяного насоса. Недотянутый ремень может привести к тому что ремень проскользнёт по зубцам на несколько делений, а это приведёт к нарушению фаз газораспределения. Как натянуть или ослабить ремень ГРМ описано ниже, после операций по замене.

Для замены ремня ГРМ снимаем корпус воздушного фильтра и правое колесо.

Снимаем ремень компрессора кондиционера и ремень генератора.
Полностью снимаем переднюю крышку газораспределительного механизма.

За болт шкива, головкой «на 17» проворачиваем коленвал по часовой стрелке.

до тех пор пока метка на шкиве распредвала, не совпадёт с меткой установленной на задней крышке механизма ГРМ:

Метка на шкиве вспомогательных агрегатов при этом должна находиться напротив метки на нижней передней крышке привода ГРМ:

Снимаем насос гидроусилителя рулевого управления. Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива вспомогательных агрегатов. Чтобы удержать коленчатый вал от проворачивания, помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Вынимаем болт с шайбой и снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Еще раз проверьте совпадение метки на зубчатом шкиве распредвала с меткой (прорезью) на задней крышке газораспределительного механизма (см. фото выше).

При правильно установленных фазах механизма газораспределения, метка на зубчатом шкиве коленвала должна быть напротив метки (прорези) на задней крышке газораспределительного механизма:

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки механизма ГРМ и снимаем её:

Ослабляем натяжение ремня ГРМ, поворачивая отверткой по часовой стрелке (преодолевая сопротивление пружины), подвижную планку натяжного ролика до тех пор, пока отверстие в ней не совпадёт с отверстием в кронштейне ролика и вставляем в оба отверстия штифт подходящим диаметром 4,0–4,5 мм (например заднюю часть сверла или простой винт).

Снимаем ремень ГРМ с механизма зубчатых шкивов распредвала, коленвала и насоса.

Головкой «на 12» отворачиваем натяжной ролик от блока цилиндров и снимаем его:

Примечание: если вы разбирали механизм только для замены натяжного ролика, то ремень ГРМ снимать необязательно.

Устанавливаем новый натяжной ролик в обратном порядке. Перед установкой ремня вспомогательных агрегатов убедитесь в совпадении меток на зубчатых шкивах коленвала и распредвала с соответствующими им метками (прорезями) на задней крышке газораспределительного механизма.

В этом положении надеваем ремень на зубчатый шкив коленвала. Заводим заднюю ветвь ремня за натяжной ролик и надеваем ремень на шкивы водяного насоса и распредвала, при этом следя чтобы передняя ветвь ремня не провисала. Вынимаем штифт из отверстий подвижной планки и кронштейна натяжного ролика. Устанавливаем шкив вспомогательных агрегатов и заворачиваем болт его крепления. Поворачиваем коленвал (за болт) на два оборота по часовой стрелке.

Если при этом указатель 1 подвижной планки натяжного ролика совпал с выемкой 2 на кронштейне, то натяжение ремня ГРМ в порядке. Если нет – регулируем натяжение ремня с помощью поворота водяного насоса.

Регулировка натяжения ремня ГРМ

Для этого шестигранным ключом «на 5» ослабляем три винта крепления водяного насоса.

Натяжение ремня ГРМ изменяется при повороте корпуса насоса в его гнезде. Повернуть насос можно за шестигранник «на 41» на его корпусе.

Для поворачивания насоса, из листа металла можно самому изготовить такое приспособление:

Устанавливаем приспособление таким образом …чтобы его «лапки» плотно охватили шестигранник насоса, после чего используем приспособление как рычаг.

Насос за шестигранник также можно повернуть большими раздвижными пассатижами.

Поворачиваем насос против часовой стрелки до момента совмещения указателя подвижной планки натяжного ролика с выемкой на кронштейне ролика.

В этом положении затягиваем винты крепления насоса охлаждающей жидкости. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадение установочных меток валов. При необходимости повторяем операцию. Убеждаемся в отсутствии течи из-под насоса охлаждающей жидкости. Если требуется, заменяем уплотнительное кольцо корпуса насоса.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Заполняем рабочей жидкостью гидропривод усилителя рулевого управления и удаляем из него воздух. Доводим до нормального уровень охлаждающей жидкости.

источник