Меню Рубрики

Установка грм дискавери 3 дизель

Land Rover Discovery Британец › Бортжурнал › Большое ТО (Замена ремня ГРМ, роликов, ремня навесного и помпы)

Предыстория:
Машину покупал с пробегом 115 тыс. км. Была заполненная сервисная книжка, в которой была запись, что на пробеге 99470 произведена замена ремней ГРМ с роликами.
Запись была поставлена под сомнение по двум причинам:
1. Отсутствовала дата проведения работ;
2. Не было конкретики, какие ролики были заменены и был ли заменен ремень ТНВД.
Согласно регламента все ремни и все ролики подлежат замене на пробеге 130 тыс. км. При этом официалы очень неохотно проводят работы по замене ранее наступления указанного пробега. Это было третьим пунктом моих сомнений…
В настоящий момент пробег автомобиля 140 тыс. км. И мои сомнения переросли в панику. А вдруг запись в сервисной книжке лишь запись и ремни никто не менял?!
Как говорится, лучше перестраховаться и произвести излишнюю замену, чем в один прекрасный и неожиданный момент остаться один на один с проблемой кончины двигателя из-за обрыва ремня ГРМ…
Поэтому мною были закуплены все ремни и все ролики, необходимые для замены.
Было приобретено:
1. Комплект ремня, натяжного ролика ГРМ и двух обводных (Dayco) Артикул KTB399
2. Ремнь ТНВД с натяжным роликом (Dayco) Артикул KTB702
3. Ремень привода вспомогательных агрегатов (Dayco) Артикул 6PK2102S
4. Натяжной ролик ремня навесного оборудования (Оригинал) Артикул LR016140
5. Обводной ролик ремня вспомогательного оборудования (Оригинал) Артикул LR013506
6. Помпа (SKF) артикул VKPC87864 (по аналогии с другими машинами, которые эксплуатировал посчитал, что помпу тоже стоит заменить для профилактики, чтобы потом опять не проводить схожие работы по разборке в моторном отсеке для обеспечения доступа к данному узлу).
7. Естественно, купил антифриз, раз уж помпу меняю, весь антифриз будет слит, а заливать старый – не в моих правилах.
8. Также для страховки заранее купил 3 сальника распредвалов (артикул 1311318), сальник коленвала (передний) (артикул 1102415) и болт крепления шестерни на коленвал (артикул LR013377). Посчитал так: буду все разбирать, если вдруг увижу, что сальники на подходе – произведу замену. Но по факту следов потения сальников не выявлено, поэтому сальники и болт остались в запасе.
9. Изготовил 3 приспособы для фиксации коленвала и распредвалов по эскизам, найденным на Драйве. Спасибо iglev за информацию! Там в комментах эскизы приспособ с размерами.
Договорился со своим приятелем, который держит СТО, что в выходной день мы проведем запланированные работы по замене всех ремней. СТО с подъемником, с пневмогайковертом, кучей инструмента, опытным механиком. Так что день обещал быть насыщенным и продуктивным.
Предварительно читал руководство по ремонту, искал запись в БЖ коллег по машине и шерстил форумы в поисках пошагового мануала по замене ГРМ. Увы, конкретного манулала разыскать не удалось.
Теперь попытаюсь по памяти восстановить ход событий и сформулировать пошаговый мануал для себя и для своих читателей.
Сразу скажу, так как у нас не было опыта препарирования Ленд Ровера, то мы в процессе разборки сделали множество излишних и не нужных операций, которые существенно увеличили трудоемкость данной работы – сначала открутили, потом прикручивали назад…
Но это мелочи – главное, все в итоге закончилось благополучно.
Главная наша ошибка — пытались снять полностью весь кожух от радиаторов до вискомуфты. Снимали воздуховод до основной турбины, снимали дополнительные трубки антифриза, снимали расширительный бачок и много чего еще. Потом все это ставили на место. Не повторяйте наших ошибок. Достаточно снять только сегмент кожуха и тройник, который мешается. И доступ к ремню навесного открывается отличный.
Итак, начнем.
1. Машина на подъемнике.
2. Снятие минусовой клеммы с аккумулятора.
3. Снятие двух листов защиты моторного отсека. (возможно это излишне, если менять лишь ремни)
4. Так как мы изначально планировали заменять помпу, то решили заранее слить антифриз. Если помпу менять не планируется – то полностью антифриз сливать нет необходимости. Слив производили сняв шланг с масляного радиатора АКПП в передней части двигателя под машиной (над первым малым листом защиты).

Антифриз слился полностью. Но сливался довольно долго тоненькой струйкой… Потом, когда снял помпу – вылилось буквально 30 грамм остатков…
5. Чтобы добраться до кожуха вентилятора нужно снять тройник системы охлаждения над кожухом. Если антифриз не сливали, то в этот момент будут неизбежные потери (около литра).

6. Снимаем пластиковый сегмент кожуха вентилятора. Защелки на концах сегмента капризные и мы их долго мучали и в конце концов обломили фиксаторы. Пришлось потом фиксировать на пластиковые хомуты.
7. Снимаем патрубок от интеркулера до блока дроссельной заслонки. Два хомута.
8. Снимаем короб с блока дроссельной заслонки. Снимаем разъем вакуумной трубки, разъем датчика (кажется датчик абсолютного давления во впускном коллекторе), металлическая скоба по диаметру дроссельной заслонки и один длинный болтик М6 с головкой на 10, крепящий половинку корпуса дроссельной заслонки.

9. Отключаем разъем кабеля, идущего от центра вискомуфты до разъема на торце кожуха вентилятора. Корпус разъема вытаскиваем из пазов внутрь кожуха – пусть разъем болтается внутри – вискомуфту с вентилятором и кабелем будем вынимать совместно.
10. Откручиваем ключом на 36 вискомуфту с вентилятором. Резьба левая! Можно попытаться зафиксировать шкив в распор, как на фото уважаемого runner74 , но нам удалось открутить резкими ударами молотка по ключу – сопротивления, создаваемого натянутым ремнем навесного, хватило, чтобы муфта стронулась и далее от руки открутилась. Вытаскиваем вентилятор с муфтой вверх.

Читайте также:  Установка вкладок на фаерфокс

11. В принципе, доступ к ремню навесного оборудования обеспечен – можно его скидывать и спокойно менять. Осмотрели ролики ремня навесного и поняли, что уже не зря затеяли процедуру. Ремнь был в идеальном состоянии, а вот ролики, увы, требовали замены. Обводной ролик безбожно люфтил и громыхал при вращении, хотя крутился очень легко. А натяжной ролик, хоть и крутился без люфта, но механизм натяжителя был деформирован – натяжитель доживал последние месяцы… Заменили оба ролика.
12. Сняли шкивы с коленвала, помпы и шкива фискомуфты. – они мешают доступу к кожуху ремня ГРМ. Два шкива закреплены болтами с Торекс-головками, а шкив вискомуфты простые болты на 10.
13. Проверили помпу – выявили микроскопический люфт, поэтому приняли решение о ее замене, раз она была в наличии. Три болтика М6 с головкой на 8 и всего делов… Старую помпу вынимаем, новый ставим, смазав уплотнительное колечко, чтобы при установке оно не завернулось… Болтами крепим корпус на место.
14. Сверху передней части двигателя виден целый лабиринт вакуумных трубочек и разъемов различных датчиков. Сразу скажу – все эти трубочки не стоит разъединять, а нужно найти крепление кронштейнов и открутив их, снимать всю эту гирлянду трубочек вместе, просто отводя ее в сторону…

источник

Ремень газораспределительного механизма (Дискавери 3)

Специальный инструмент


Стопорный стержень — шкивы коленчатого вала 303-1132

Стержень для установки момента впрыска — шкивы коленчатого вала 303-1126

Стержень для установки момента впрыска — автоматическая коробка передач 303-1117

Стержень для установки момента впрыска — механическая коробка передач 303-1116

Снятие

1. Отсоедините провод «массы» от аккумулятора. Для получения дополнительной информации обратитесь к Спецификация.

2. Снимите крышку ремня привода ГРМ. Для получения дополнительной информации обратитесь к Крышка ремня газораспределительного механизма (12.65.03)

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

4. Снимите стартер. Для получения дополнительной информации обратитесь к Стартер (86.60.01)

5. Снимите уплотнительную втулку колеса ГРМ коленчатого вала с блока цилиндров.

6. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы совместить установочное отверстие в маховике или эластичной пластине с отверстием в блоке.

7. Проверьте совпадение установочных отверстий шкива коленчатого вала. Если установочные отверстия не совпадают, проверните коленчатый вал по часовой стрелке еще на один оборот.

Автомобили с автоматической коробкой передач

8. Специальным инструментом заблокируйте эластичную пластину. Закрепите специальный инструмент болтом стартера.

Автомобили с механической коробкой передач

9. Используя специальный инструмент, застопорьте маховик. Закрепите специальный инструмент болтом стартера.

10. Установите специальные инструменты на шкивы распределительных валов.

11. ВНИМАНИЕ: Не используйте специальные инструменты для того, чтобы застопорить распределительные валы. Несоблюдение этого требования может привести к поломке двигателя или специальных инструментов.

Ослабьте шесть болтов крепления демпфирующей муфты шкива выпускного распределительного вала. Подходящим инструментом придерживайте центральные болты крепления шкива распределительного вала.

12. Снимите и отбракуйте натяжной ролик ремня ГРМ. Выверните болт и отбракуйте его.

13. Снимите и отбракуйте ремень ГРМ.

Установка

1. Проверните шкивы обоих распределительных валов по часовой стрелке.

2. Установите новый натяжной ролик ремня ГРМ. Заверните новый болт, но пока не затягивайте его полностью.

3. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что шкивы обоих распределительных валов повернуты по часовой стрелке.

Установите новый ремень ГРМ.

  • Начиная со шкива коленчатого вала, надевайте ремень ГРМ против часовой стрелки в указанной последовательности.
  • Шаг 1: наденьте ремень ГРМ на шкив коленчатого вала.
  • Шаг 2: наденьте ремень ГРМ на промежуточный шкив.
  • Шаг 3: наденьте ремень ГРМ на шкив левого распределительного вала.
  • Шаг 4: наденьте ремень ГРМ на промежуточный шкив.
  • Шаг 5: наденьте ремень ГРМ на шкив правого распределительного вала.
  • Шаг 6: наденьте ремень ГРМ на натяжитель ремня ГРМ.

4. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что окно натяжителя совпадает с проточкой.

Натяните ремень ГРМ.

  • Поверните натяжитель в сборе против часовой стрелки.
  • Затяните (момент затяжки 24 Нм).

5. ВНИМАНИЕ: Не используйте специальные инструменты для того, чтобы застопорить распределительные валы. Несоблюдение этого требования может привести к поломке двигателя или специальных инструментов.

Подходящим инструментом придерживайте центральные болты крепления шкива распределительного вала.

  • Затяните шесть болтов крепления демпфирующей муфты шкива выпускного распределительного вала.
  • Затяните болты (момент затяжки 23 Нм).

6. Снимите специальные инструменты со шкивов распределительных валов.

Автомобили с механической коробкой передач

7. Снимите специальный инструмент с маховика. Автомобили с автоматической коробкой передач

8. Снимите специальный инструмент с эластичной пластины.

9. Проверните коленчатый вал двигателя на два оборота по часовой стрелке. Автомобили с механической коробкой передач

10. Используя специальный инструмент, застопорьте маховик. Закрепите специальный инструмент болтом стартера.

Автомобили с автоматической коробкой передач

11. Используя специальный инструмент, застопорьте эластичную пластину. Закрепите специальный инструмент болтом стартера.

12. Установите специальные инструменты на шкивы выпускного распределительного вала.

  • Если специальный инструмент не сел на место правильным образом, повторите процедуру установки ремня ГРМ.
  • Снимите специальные инструменты со шкивов распределительных валов.

Автомобили с механической коробкой передач

13. Снимите специальный инструмент с маховика. Установите уплотнительную втулку.

Читайте также:  Установка противотуманных фар на гетце

Автомобили с автоматической коробкой передач

14. Снимите специальный инструмент с эластичной пластины. Установите уплотнительную втулку.

15. Установите стартер. Для получения дополнительной информации обратитесь к Стартер (86.60.01)

16. Установите крышку ремня газораспределительного механизма. Для получения дополнительной информации обратитесь к Крышка ремня газораспределительного механизма (12.65.03)

17. Подсоедините провод «массы» к аккумуляторной батарее. Для получения дополнительной информации обратитесь к Спецификация.

источник

Замена ремня ГРМ на Discovery 3/4, Range Rover и Range Rover Sport с двигателем 3.0 TDV6

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ДЛЯ ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ НА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 2.7 TD И 3.0 TD DISCOVERY 3/4 И RANGE ROVER SPORT НЕ НАДО СНИМАТЬ КУЗОВ

Из данной статьи Вы узнаете про особенности замены ремня ГРМ на двигателе 3.0 турбо дизель. Дизельный двигатель 3.0 TDV6, который устанавливается в настоящее время и встречается на Land Rover Discovery 4, Range Rover Sport L320 / L494 и на Range Rover L405 имеет ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) и его необходимо своевременно менять.

Спереди у данного двигателя имеется два ремня – это ремень ГРМ и ремень навесного оборудования. Ремень навесного оборудования – это тот ремень, который через промежуточные ролики, а также в его контуре находится натяжной ролик приводит в действие все навесные агрегаты.

Ремень ГРМ находится спереди и для того чтобы к нему подступиться надо снять все ролики, которые входят в обводной контур приводного ремня, подступиться к крышке, затем эта крышка снимается, и только после этого Вы можете подступиться контуру ремня ГРМ. Ремень ГРМ приводится в действие непосредственно от шестерни коленвала. Таким образом, для того, чтобы подступиться к ремню ГРМ по умолчанию снимается ремень навесного оборудования, и соответственно, натяжные и промежуточные ролики.

В комплекте с ремнем ГРМ идет один натяжной ролик, который включен в стоимость от производителя. Комплект ремня привода ГРМ не предусматривает обводные ролики, которые также рекомендуется менять. Они поставляются отдельно и это первая особенность, которую должен знать каждый владелец Land Rover с данным двигателем.

Когда Вы спрашиваете сколько стоит замена ремня ГРМ, то Вам могут сказать замена ремня ГРМ стоит работа плюс комплект ГРМ, кто-то немножко потрудиться и расскажет владельцу, что есть еще два обводных ролика, которые входят контур ремня ГРМ. Это своего рода подшипники, и будет обидно, если их не поменяют, потому что ремень по регламенту меняют 1 раз в 130 000 км, и получатся, что если обводные ролики на пробеге допустим 200 000 км начнут шуметь, то для их замены нужно будет весь комплекс работ делать заново. Поэтому лучше их поменять вместе с заменой ремня ГРМ. Также при объявлении цены по умолчанию в сервисах могут включать и приводной ремень. У них одинаковые регламенты, но есть еще и третий ремень – это ремень привода ТНВД.

Таким образом, на 3-х литровом двигателе три ремня – это приводной ремень, ремень ГРМ и ремень ТНВД. Регламенты их замены одинаковые, т.е. когда Вы спрашиваете сколько стоит замена ремня ГРМ, то Вы четко должны понимать, что включено в стоимость. Как правило, в сервисных центрах включают два ремня – это ремень ГРМ и ремень привода ТНВД. Кто-то включает сразу три ремня, кто-то включает с роликами, кто-то без роликов, все эти нюансы Вы должны уточнять.

Регламент на замену ремня привода ГРМ и ТНВД менялся неоднократно.

  • С 2010 года — 1 раз в 120 000 км
  • С 2012 года- 1 раз в 130 000 км
  • В 2017 году появилась информация о последующем изменении регламента, которая указывала, что для автомобилей Land Rover с 2015 года выпуска регламент составляет 1 раз в 91 000 км

Предыдущее поколение двигателей 2.7 TD по конструкции очень похоже на 3.0 TD, потому что база у них по сути одинаковая, и там аналогичный привод ТНВД, но есть одно принципиальное отличие. На двигателе 2.7 ТД стоит ТНВД 3-х плунжерный производителя Siemens, а на двигателе 3.0 ТД – ТНВД стоит 2-х плунжерный производителя Bosch. Именно из-за того, что у него два плунжера производитель посчитал необходимым синхронизировать по фазам привод насоса ТНВД с распределительным валом. Синхронизировать – это значит, чтобы расположение звездочек и шестерен привода ТНВД распредвала были в определенном положении. Для этого есть метки, с помощью которых легче сопоставить и установить ремень.

Вся сложность замены ремня ТНВД на 3-х литровом двигателе в отличие от 2.7 заключается в том, что привод ремня ТНВД находится сзади двигателя, механик заглянуть туда не может, и ему как бы вслепую через зеркальце надо со всем этим разобраться. Естественно есть специальный инструмент. На первых порах даже в дилерских центрах люди не знали, как это сделать, потому что производитель в своих справочных документах как это сделать не рассказал. Поэтому даже в дилерских центрах, когда не находились опытные люди, реально снимали кузов чтобы поменять ремень ТНВД. Более того, много сервисов в Москве и в регионах тоже говорят, что для замены ремня ТНВД надо снимать кузов. Это неправильно, не верно и большинство вменяемых сервисов, которые специализируются на моделях Land Rover меняют нормально, спокойно и рука уже набита начиная с 2010 года ремень привода ТНВД без снятия кузова. Поэтому если кто-то Вам сказал, что для замены ремня ГРМ подразумевая, что надо еще менять ремень ТНВД надо снимать кузов, как минимум это не совсем еще компетентный сервис.

Читайте также:  Установка гбц 21126 на 21124

На рынке присутствуют оригинальные комплекты, и ремня ТНВД, и ремня навесного оборудования, и ремня ГРМ, а также не оригинальный комплект. Есть одна особенность в том, что оригинальный комплект – это производитель DAYKO, т.е. если Вы купите от производителя DAYKO скажем так не оригинальный комплект, то он тоже будет качественный. Поэтому DAYKO можно смело покупать, эти ремни ходят хорошо, потому что они являются поставщиками производителями продукции для компании Ленд Ровер. Компания Land Rover берет их продукцию, ролики, ремень, вставляет в коробку и пишет сверху Land Rover, открываем, а там DAYKO. Поэтому Вы значительно можете сэкономить, купив ремень от производителя DAYKO.

Если Вы хотите как-то сэкономить и обезопасить себя, то поменяете только ремень ГРМ с натяжным роликом, который идёт в комплекте и обводными роликами (подшипниками), а ремень навесного оборудования оставьте на потом. Единственная проблема в том, что ремень навесного оборудования приводит в действие помпу и генератор. Если он оборвется, то ничего страшного не случится.

Хотите еще сэкономить, не меняйте ремень ТНВД. Это конечно не академично с нашей стороны, но по-крайней мере это реальная экономия денежных средств. Если он вдруг порвется, то с двигателем тоже ничего страшного случится, кроме того, что Ваш ТНВД перестанет вращаться, топливо не будет поступать в камеры сгорания и машина просто остановится. Самое страшное, что произойдет – это машину на эвакуаторе доставят до сервиса и Вам заменят ремень. Он порвётся у кого-то на 180 000 км, у кого-то на 240 000 км, у кого-то на 300 000 км, осталось только экспериментировать. Если это Ваш автомобиль, то Вы вправе провести эти эксперименты. Таким образом, это в принципе допустимая экономия, если подходить к этому по-простецки.

По времени в нашем сервисе полная замена ремня ГРМ, приводного ремня, ремня ТНВД занимает работа механика от двух с половиной до трех с половиной часов, в зависимости от его навыков. Как правило, никаких проблем и не встречается.

Еще один нюанс, если уж Вам придется менять ремень ГРМ, то спросите у мастера какого образца стоит масляный насос на Вашем двигателе. Мы на нашем сайте много писали о том, что с 2014 года компания Ленд Ровер выпустила технический бюллетень, говорящий о том, что есть проблемы с масляным насосом старого образца. Там недостаточное давление, выдавливает сальник и поэтому они разработали насос нового образца. Как его отличать, как его можно выявить у нас есть отдельные статьи на нашем сайте: «Распространенные проблемы Discovery 3 и Discovery 4, влияющие на работоспособность двигателя, и их предупреждение», «Ремонт дизельного турбированного двигателя 3.0 TD Land Rover Discovery», «Масляный насос 2.7 дизель. Discovery 3/4 и Range Rover Sport», «Масляный насос дизельного двигателя 2.7 TD Discovery».

Поинтересуйтесь у мастера какого образца у Вас стоит насос, если он стоит старого образца, и Вы собираетесь менять ремень ГРМ, то Вы к нему уже почти подступились, осталось открутить несколько болтов и поменять. То есть по совокупности работ это добавится по работам на лишние 2 500 рублей (на сентябрь 2019 года) и Вам заодно поменяют масляный насос на нового образца.

В итоге Вы будете иметь более большую производительность насоса по давлению масла, будет доработанное посадочное место сальника коленвала и в сильные морозы зимой Вы будете подстрахованы, что у Вас его не выдавит. Именно по этой причине производитель выпустил маслонасос нового образца. Это очень важно, возможно это и спасет, и продлит срок жизни вашего двигателя.

Еще одна важная доработка насоса нового образца в том, что у него усиленное ушко куда крепится натяжной ролик, потому что со временем есть у нас в практике, что именно эта часть отламывается. В сильные морозы идет большое усилие на проворот ремня ГРМ, и оно отломается. Производитель признал систематичность этих отказов, они не частые, но бывают.

Поэтому меняя старый насос на насос нового образца Вы сразу выигрываете в трех позициях: большая производительность, посадочное место сальника доработано и вероятность его выдавливание в морозы уменьшается, и доработанный кронштейн крепления натяжного ролика ГРМ. Подробнее можно прочитать на нашем сайте в статье «Масляный насос 2.7 дизель. Discovery 3/4 и Range Rover Sport».

Подведя итог, регламент замены ремня ГРМ – 1 раз в 130 000 км. Мы не знаем с чем связаны новые дилерские регламенты, которые говорят о том, что ремень ГРМ на моделях 2016-2018 года надо менять 1 раз 91 000 км. Мы далеки от мысли что это делается умышленно, просто слушайте рекомендации от тех, кто уже давно работает с маркой Ленд Ровер. Регламент 130 000 км пробега вполне обоснован и приемлем, а также хотим обратить Ваше внимание на то, что на нашем сайте есть много материалов на тему 3.0 турбо дизель. Какие неисправности бывают, какие доработки предпринял завод-изготовитель и если Вам эта тема интересна, то просто посмотрите не поленитесь.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector