Меню Рубрики

Установка грм двигатель 1nz

Toyota Corolla Fielder 4WD Traveler › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ 1NZ-FE

На ноябрьские праздники задался целью поменять цепь. Цепь не звенела, двигатель работал ровно. Предпосылки были лишь в подтекающем сальнике лобовины и аналогичной проблемой с прокладкой клапанной крышки. Заодно, хотелось проинспектировать состояние двигателя на масляные отложения. Пробег на момент ремонта составлял 230 000 не скрученных километров. Цепь стояла оригинальная, почти уверен, что еще заводская.
Перед ремонтом консультировался с приятеле, много лет занимающимся ремонтом, в том числе Toyota. Он был очень удивлен моему порыву по замене цепи, т.к. на основываясь на свой опыт он считал, что цепь на наших машинах, при должном уходе ходит по 500 000 км. На Прадо цепь вообще рассчитана на весь срок службы авто.

Не буду расписывать весь процесс замены, это сделано до меня не один раз. Если кому требуется могу дать ссылку на форумы. Остановлюсь только на некоторых моментах вызвавших затруднение:
1) Лайфхак. Выгодно купить сразу весь комплект прокладок для двигатель. В комплекте также есть маслосъемные колпачки — возможно когда-нибудь понадобятся. Я делал предзаказ в экзисте с доставкой 22 дня. Вышло достаточно бюджетно.
2) Возникла сложность при установке цепи, я совершенно не понимал зачем мне куда то крутить валы. Особенно строчка из мануала «Поверните коленвал на 40-140 градусов» — меня выбило это из колеи! Я по жизни очень педантичный, а тут 40 -140 градусов, не 40 или 140, а вот именно 40 тире 140! И как это понимать, в какую сторону крутить коленвал?
Подумав, решил ничего не крутить, а одеть цепь сопоставив метки на цепи и звездочках, в том положении валов, как снимал старую. Как я понял все эти градусы и повороты требуются чтобы высвобождая свободный ход цепи поворотом коленвала сначала влево, затем вправо иначе без этого цепь не налезет. ПО этому принципу я все и сделал. Возможно для этого и нужны эти повороты на градусы описанные в мануале? Для этой процедуры пришлось на коленвал накрутить гайку, чтобы дать возможность вращать гаечным ключом.
3) После установки цепи и приведения натяжителя в рабочее положения, решил удостовериться в правильности сборки. Прокрутить воротком за болт коленвал, как раз и гайку я туда уже навернул. Двигатель легко крутился, но меня удивило что не на втором и даже не на четвертом кругу все три метки цепи не совпали с метками на звёздочках валов.
Пришлось вновь звонить специалисту. Оказывается это нормально и метки встанут на свои места, кругов так через десять 🙂 . Он долго объяснял почему так, о разной величине звездочек, о формуле по которой можно рассчитать совпадение меток. В общем, у меня еще через несколько оборотов все метки встали на свои места. Все сразу отлегло. Можно собирать/заливать/заводить.

Завелась с первого раза и сразу заглохла. Затем схватывала и стала глохнуть, пока не помог дросселем. Видимо из-за новых свечей.
На данный момент проехал чуть более 1000 км., вроде все норм. (уже более 50 000 км.)

В итоге:
• двигатель чистый, со слегка желтой масленой пленкой. Напомню пробег 230ткм. Масло первые 4 года жизни в России «Eneos 5W-30», сейчас уже второй год лью «Toyota 5W-30» из жестяной банки. Замена раз в 5-7ткм. Расход масла 200-400гр. на 5-7 т.км.

источник

Сообщества › Toyota Corolla E12, Allex, Runx, Fielder › Блог › Замена цепи ГРМ 1NZ-FE

Ровно год назад, на ноябрьские праздники, задался я целью поменять цепь ГРМ. Впоследствии, написал отчет в своем БЖ о замене цепи.
С того момента прошло куча времени, пост же иногда почитывали, реже комментили, но буквально пару месяцев назад, его стали посещать десятки человек в день. На сегодня отчет набрал уже более 4000 просмотров.
С чего бы это?
Наверное, возраст и пробег наших автомобилей подходит к плановой замене цепи. Видимо все и подкрепляются опытом перед грядущим ремонтом 🙂
Если тема действительно интересна, значит, нужно поделится информацией в сообществе:)

Мой Филдер, как раз на днях прошел 250000 тыс. км.

По этому событию, я даже нарисовал соответствующую, отличительную наклейку

Наклейку на днях выложу в векторе, в БЖ моего Филдера . Кто захочет может скачать, напечатать и присоединиться клубу — «Кому за…» 🙂 … но не об этом сейчас.

Читайте также:  1az двигатель установка цепи по меткам

Предыстория.
Цепь не звенела, двигатель работал ровно. Предпосылкой был лишь только подтекающий сальник «лобовины» и аналогичная проблема с прокладкой клапанной крышки. Заодно хотелось проинспектировать состояние двигателя, на масляные отложения. Пробег на момент ремонта 230 000 не скрученных километров. Цепь стояла оригинальная.
Перед ремонтом консультировался с приятелем, много лет занимающимся ремонтом, в том числе Toyota. Он был очень удивлен моему порыву по замене цепи, т.к. считает, что цепь на наших машинах ходит по 500 тыс. (при должном уходе). На Прадо, рассчитана на весь срок службы автомобиля.

Не буду расписывать весь процесс замены, это сделано до меня не один раз. Если кому требуется могу дать ссылку на форумы. Остановлюсь только на некоторых моментах:
1) Выгодно купить сразу весь комплект прокладок для двигатель. В к-те также есть маслосъемные колпачки, возможно когда-нибудь и они понадобятся. Я делал предзаказ в экзисте с доставкой 22 дня. Вышло достаточно бюджетно.
2) Возникла сложность при установке цепи, я совершенно не понимал зачем мне куда то крутить валы. Особенно «поверните коленвал на 40-140 градусов» (дословно из мануала). Меня выбила подобная формулировка из колеи. Я по жизни очень ответственный и педантичный, а тут 40 -140, я это ни как не мог понять! Также не понятно в какую сторону производить эти вращения. Если кто-то может дать пояснение по этому поводу буду благодарен.
Подумав, решил ничего не крутить, а одеть цепь по меткам, в том положении валов, как снимал старую, как я понял все эти градусы и повороты нужны, чтобы высвободить провисание цепи и она оделась на звезду. Просто так цепь «не налезет».
Я делал так, накинул цепь по меткам на звезды распредвалов, затем, высвобождая свободный ход цепи поворотом коленвала сначала влево, затем вправо, надел цепь на коленвал. Возможно для этого и нужны эти повороты на градусы описанные в мануале? Для этой процедуры пришлось на коленвал накрутить гайку фиксирующую шкив, чтобы дать возможность вращать гаечным ключом.
3) После установки цепи и приведения натяжителя в рабочее положения — это важно. Решил удостовериться в правильности сборки и прокрутить воротком коленвал, как раз и гайка туда уже навернута. Двигатель легко крутился, но меня удивило то что не на втором и даже не на четвертом круге, все ТРИ метки цепи не совпали с метками на звёздочках валов.
Пришлось звонить приятелю, специалисту в подобных операциях. Оказывается — это нормально и метки встанут по своим местам кругов так через десять 🙂 . Он долго объяснял почему так, о разной величине звездочек, о формуле по которой можно рассчитать совпадение меток.
В общем, через несколько оборотов все метки встали «как положено». Все сразу отлегло. Можно все собирать/заливать/заводить.

Завелась с первого раза и сразу заглохла. Затем схватывала и глохла, пока не помог дросселем. Возможно из-за новых свечей.
На данный момент проехал чуть более 1000 км., вроде все норм. (уже проехал 22 000 км. прим. 11.11.2015 г.)

В итоге:
• двигатель чистый, со слегка желтой масленой пленкой. Напомню пробег 230ткм. Масло первые 4 года жизни в России «Eneos 5W-30», сейчас уже второй год лью «Toyota 5W-30» из жестяной банки. Замена раз в 5-7ткм. Расход масла 200-400гр. на 5-7 т.км.

• Натяжитель цепи при замене был выдвинут максимум на треть. Уверен, что с ним отъездил бы еще 200ткм.

источник

Установка цепи привода ГРМ 1NZ-FE и 2NZ-FE

1. Установите цепь привода ГРМ и звездочку коленчатого вала.

а) Установите коленчатый вал на 40-140° после ВМТ, а зубья звездо­чек впускного и выпускного валов с установочными метками на 20° по­сле ВМТ. Затем верните коленчатый вал в положение 20° после ВМТ.

б) Установите успокоитель цепи привода ГРМ и заверните два болта его крепления.

Момент затяжки.…………………….9 Нм

в) Совместите метки цепи (желтые звенья) с установочными метками звездочек распределительного вала и с меткой звездочки коленчатого вала. Установите цепь (см. рисунок).

1 – установочная метка, 2 – звено с меткой.

Примечание :
для предотвращения поворота распределительного вала выпускных клапанов назад удержи­вайте его ключом.

г) Установите направляющую натяжителя цепи привода ГРМ.

а) Нажмите на плунжер натяжителя,

б) Когда стопорная пластина опус­тится, установите стержень диамет­ром 2,5 мм в ее отверстие.

Читайте также:  Тип двигателя подъемной установки

в) Установите натяжитель и завер­ните два болта.

Момент затяжки.…………………..9 Нм

г) Извлеките стержень из натяжителя.

д) Убедитесь, что есть натяжение между звездочками привода впуск­ного и выпускного распределитель­ных валов.

3. Установите крышку цепи привода ГРМ и насос охлаждающей жидкости.

а) Удалите старый герметик. Будьте внимательны, не капните маслом на контактную поверхность крышки це­пи, головки блока цилиндров и бло­ка цилиндров.

– Используя лезвие и скребок, уда­лите старый герметик с контактных поверхностей и из канавок под герметик.

– Используя безосадочный раство­ритель, очистите контактные по­верхности.

б) Нанесите валик герметика тол­щиной 4-5 мм на крышку цепи при­вода ГРМ, как показано на рисунке.

Примечание :
детали должны быть собраны в течение времени, указан­ного в инструкции по применению герметика. В противном случае гер­метик должен быть удален и нанесен заново.

в) Нанесите герметик в четыре мес­та, показанные на рисунке.

Примечание :
детали должны быть собраны в течение времени, указан­ного в инструкции по применению герметика. В противном случае гер-метикдолжен быть удален и нанесен заново.

г) Установите два новых кольцевых уплотнения на блок цилиндров и картер.

д) Установите крышку цепи привода ГРМ, новое кольцевое уплотнение и насос охлаждающей жидкости, за­вернув 16 болтов и три гайки. Рав­номерно в несколько приемов затя­ните болты и гайки.

Момент затяжки:

Примечание :
кронштейн опоры дви­гателя и насос охлаждающей жидко­сти должны быть установлены в течение 15 минут после установки крышки цепи.

4. Установите правый кронштейн опо­ры двигателя.

а) Нанесите герметик на резьбу болта.

Примечание :
не наносите герметик на 2-3 витка резьбы на конце болта.

б) Установите кронштейн правой опоры двигателя и заверните 4 бол­та его крепления.

Момент затяжки………………….55 Нм

5. Установите датчик положения ко­ленчатого вала.

Момент затяжки:

6. Установите клапан системы VVT.

Момент затяжки.…………………….8 Нм

7. Установите шкив коленчатого вала.

а) Очистите внутреннюю часть шки­ва коленчатого вала.

б) Установите штифт на коленчатый вал.

в) Совместите отверстие на шкиве со штифтом и установите шкив.

г) С помощью спецприспособления заверните болт шкива.

Момент затяжки………………….128 Нм

8. Установите крышку головки блока

а) Удалите старый герметик.

б) Нанесите герметик в места, пока­занные на рисунке.

в) Установите прокладку на крышку головки блока цилиндров.

Примечание : детали должны быть собраны в течение времени, указан­ного в инструкции по применению герметика. В противном случае гер­метик должен быть удален и нанесен заново.

г) установите крышку головки блока цилиндров, кронштейн троса и две шайбы. Заверните семь болтов и две гайки равномерно в несколько проходов в порядке, показанном на рисунке.

Момент затяжки.………………….10 Нм

д) Подсоедините два шланга систе­мы принудительной вентиляции картера.

е) Установите катушки зажигания (см. главу “Система зажигания”).

9. Установите амортизатор правой опоры.

а) Установите амортизатор правой опоры и заверните пять ботов и гай­ку его крепления.

Момент затяжки:

б) Установите трубку и заверните болт ее крепления.

10. Установите насос гидроусилителя рулевого управления.

11. Установите генератор и ремень привода генератора.

12. Установите правую нижнюю защи­ту двигателя.

13. Установите правое переднее колесо.

14. Залейте в систему охлаждения ох­лаждающую жидкость.

15. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жид­кости.


tech doc corolla 2000-06

источник

Замена цепи 1NZ-FE

Опции темы
Поиск по теме

Замена цепи 1NZ-FE

В сервисе за замену цепи в двигателе 1NZ-FE (1,5 л.) и, соответственно, успокоителя, натяжителя и т.д. запросили 7тыс. руб. и три дня работы. Объясняют это необходимостью снимать весь двигатель для аккуратной замены, ибо в противном случае обязательно всё будет протекать.

Есть большие сомнения на эту тему. Это развод или реальная цена и сроки.

_____________
Corolla 1NZE121, 2000г.

Да ну, развод какой то.
Многие меняли цепь только со сьемом лобовины, двигатель остается наместе. Да и какой там 3 дня . 😉

Меня так же пытались развести на смену цепи+все приблуды т.к. шум очень чОткий был. Цена 6500.
В итоге сменил помпу и «цепь» сразу перестала шуметь. Вот такая вот экономия получилась.

Замена цепи напрашивается по пробегу (>150тыс.км.). в разных местах читал про саму процедуру смены, но первый раз слышу про то, что необходимо снимать весь двигатель. Вообще цепь собственно не шумит, но как любой расходник должна быть заменена.

В другом СТО раньше предлагали за всю процедуру 1200р и максимум день работы.

Читайте также:  Установка предпускового подогревателя двигателя 220в на калину

____________________
Corolla 1NZE121, 2000г.

Да цепок выхаживает за 200 т.км, мой прошел 120 ( когда покупал было 104т.км) сколько смотано незнаю, неделю назад мерял цепь — как новая.

каким образом замерялась цепь?

Снял натяжитель, снял звёздочку, снял впускной распредвал с ввт (собственно лез ввт). Цепь в руках, отсчитал 16 звеньев, натянул (лутьше в двоём цепь мерять ) штангелем померял. Сравнил с букварём.
Усе.

угу, всё очень просто. практически также как велосипедная цепь 😉

самое сложное- выставить метки!

обс. а пачему? 🙂
Перед разборкой выставляем все по меткам, колено на 0, распредвалы -метка метка, на выпускном 2 метки нуна та которая с М.
Все что надо сдергиваем, меряем и ставим.
Цепляем цепь начиная с впускного. Сперва глядим наместе ли метка КВ (точно) потом натягиваем цепок. ту сторону где успокоитель, чтоб провисания цепи небыло и тулим впускной вал но так чтоб метка была горизонтально плосткости двигателя а если есть маркеры желтые на цепке, то тупо совмещаем маркер и метку на ввт шестерни.
Ага совместили, так как выпускной распредвал мы неснимали то берём в руку звездочку, примерно совмещаем по меткам с меткой ввт и одеваем цепь, если немного звездочка неналазит на штифт, ключем на 24 проворачиваем вал по часовой стрелке на несколько градусов (он немного пружинит) звезду нацепили вал бросили, вал метнулся назад и нарянул цепь, заодно и метка с желтым маркером совместилась. Проверили что КВ наместе, метки ВРВ и ВЫПРВ совместились. Прокрутили КВ 2 раза- метки совпали. Внедряем натяжитель.

вот как раз самое простое — выставить метки !

источник

Прошу помощи! 1NZ после замены цепи не заводится!

Опции темы
Поиск по теме

Прошу помощи! 1NZ после замены цепи не заводится!

Прошу срочной помощи, совета, инструкции, указаний к действию, т.к. машина стоит в чужом гараже, деньга капает, а вывезти ее оттуда нет никакой возможности. Только своим ходом она оттуда уедет!

Ситуация такая. Имеем Филдер 2004 г.в., рестайлинговый. Дрыгатель 1NZ-FE с гремящей, стрекотящей цепью. Решено было ее заменить.

Из документации под рукой был только отчет о замене на 1ZZ. Думали, что сделаем по нему. Но! Когда сняли боковую крышку, увидели, что муфта VVT-i стоит совсем не так как на рисунках. На ней же 2 метки под 90 градусов друг к другу. В общем повернули муфту против часовой стрелки и ВУАЛЯ метки сошлись. (повернули муфту без всякой задней мысли, т.к. работа двигателя была странной, при заводке трещал 1-2 секунды, иногда слышался звук стучащих пальцев. В общем все беды свалили тогда на эту муфту.)

Далее собрали все хозяйство. Заводим – не заводится (кто бы сомневался). Смотрим на свечки – искры нет. При открытии дросселя слышны хлопки во впускной коллектор. Видимо это как раз из-за поворота муфты.

Разбираем заново, но уже имея под рукой букварь по 1NZ-FE. В нем написано примерно следующее. Повернуть коленвал от ВМТ на 40-140 градусов. Повернуть выпускной и впускной распредвалы на 20 грудусов. Выставить цепь по меткам. Надеть успокоитель, натяжитель. Собрать все обратно.

Что собственно мы и сделали, т.е. вернули муфту VVT-i в то положение, в котором она была изначально. Повернули распредвалы на 20 градусов. Прикинули цепь и подогнали коленвал под нижнюю метку на цепи. Одели успокоитель, натяжитель. В 5ый раз собрали все это на герметик, навесили помпу, генератор, начали заводить. Не заводится. Что на нах?

Искра на этот раз есть, бензин поступает. Думали, может пока чистили свечные колодцы попали очистителем в поршневую и там маслицо разъело, пропала компрессия? Капнули маслица туда. Погоняли стартером. Ничего не происходит.
Опять же при открытом дросселе слышится выхлоп во впуск. Что за шайтан. Распредвалы стоят также как и были. Все делали по инструкции к 1NZ.

Уже третий день ломаем голову. Гараж заняли. Деньга капает. Сплошные расстройства.

Руки вроде растут откуда надо. Но образования в области системы зажигания видимо не хватает. Прошу помощи!

Как выставить все правильно с нуля? Как должны стоять распредвалы при ВМТ 1 цилиндра. Ошибаться больше не хочется. Т.к. разбирать-собирать уже надоело!

Дайте дельные советы! Или ссылки! Заранее благодарю!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector