Меню Рубрики

Установка грм двигатель c20ne

Замена помпы и ремня ГРМ на ОФА Sport C20NE до 95 г.в.

#1 kastmaster

Прикрепленные изображения

#2 RuslanE

#3 юркен

Потёк антифриз, приговорили помпу. Узнав цену замены помпы в СТО, решил произвести замену самостоятельно. Благо запчасти были приобретены. Необходимо: помпа водяная (приобрёл фирмы SWAG), ремень ГРМ (Contitech) остальные ремни решил поменять заодно. Самая большая хитрость заключается в том, что моторы C20NE до 95 года идут без ролика натяжителя про который в книжке по ремонту описано. И число зубьев не 146 , а 111 !! С этим внимательно, при заказе запчастей. Действия следующие: снимаем радиатор, для этого снимаем защёлки диффузора,его немного приподнимаем и сдвигаем в сторону двигателя.Снимаем патрубки, откручиваем болты крепления радиатора,снимаем радиатор. Далее снимаем всё, что мешается Отодвигаем насос ГУР, гену. Шкиф ремня генератора снимаем, открутив предварительно вискомуфту с ЛЕВОЙ резьбой ключами 30 и 36. Симаем шкиф коленвала откручивая шестигранником на 6, 4 болта. Можно для подстраховки выставить метку на шкифе с указателем на кожухе (фото) Снимаем кожух,внимательно смотря на количество защёлок, некоторые из них не видно. Дёргать не надо, кожух слабенький и хрупкий. Далее прокручиваем шкиф распредвала ключём на 17 по часовой стрелке, до совпадения меток на коленвалу и распредвалу.И,если ничего больше не мешает, откручиваем шестигранником на 6, 3 позорных болта с дохлыми шайбами, которые фиксируют помпу и обеспечивают натяжение ремня ГРМ. Снимаем ремень, снимаем помпу, перекручиваем кожух помпы на новую, смазываем герметом и ставим обратно, предварительно почистив посадочное ножичком. Кстати в моём случае помпу можно было и не менять, она была в отличном состоянии да к тому же фирмы Hepu. Просто резиновое уплотнение не выдержало издевательски хлипкой фиксации дохлыми болтами и потекло. Ставим ремень. Так как шкивы мы не трогали, новый ремень ставиться на родные места. Проворачивая помпу натягиваем ремень до необходимой натяжки,я делал до того момента как его тяжело, но можно повернуть на 90 град, зажимаем дохлые болты. Прокручиваем распредвал, сверяем метки,у меня всё подошло. Собираем в обратной последовательности.Заливаем антифриз, завтодим наслаждаемся результатом и экономией в 4 тыр.(вспоминаем криворуких сервисменов, которые не почистят ножичком посадочные места, недотянут-перетянут ремень, поломают кожух незаметив защелки на внутренней стороне,не поменяют треснувший ремень гены и много чего не сделают потому что не любят фросю так как мы )ФотоСпасибо за внимание, надеюсь кому-нибудь поможет. И он не будет так как я, в своё время, долго-долго искать инфо, и в итоге найти только по замене ремня с роликом. (т.е. после 95 г.в.)

#4 kastmaster

#5 kastmaster

Потёк антифриз, приговорили помпу. Узнав цену замены помпы в СТО, решил произвести замену самостоятельно. Благо запчасти были приобретены. Необходимо: помпа водяная (приобрёл фирмы SWAG), ремень ГРМ (Contitech) остальные ремни решил поменять заодно. Самая большая хитрость заключается в том, что моторы C20NE до 95 года идут без ролика натяжителя про который в книжке по ремонту описано. И число зубьев не 146 , а 111 !! С этим внимательно, при заказе запчастей. Действия следующие: снимаем радиатор, для этого снимаем защёлки диффузора,его немного приподнимаем и сдвигаем в сторону двигателя.Снимаем патрубки, откручиваем болты крепления радиатора,снимаем радиатор. Далее снимаем всё, что мешается Отодвигаем насос ГУР, гену. Шкиф ремня генератора снимаем, открутив предварительно вискомуфту с ЛЕВОЙ резьбой ключами 30 и 36. Симаем шкиф коленвала откручивая шестигранником на 6, 4 болта. Можно для подстраховки выставить метку на шкифе с указателем на кожухе (фото) Снимаем кожух,внимательно смотря на количество защёлок, некоторые из них не видно. Дёргать не надо, кожух слабенький и хрупкий. Далее прокручиваем шкиф распредвала ключём на 17 по часовой стрелке, до совпадения меток на коленвалу и распредвалу.И,если ничего больше не мешает, откручиваем шестигранником на 6, 3 позорных болта с дохлыми шайбами, которые фиксируют помпу и обеспечивают натяжение ремня ГРМ. Снимаем ремень, снимаем помпу, перекручиваем кожух помпы на новую, смазываем герметом и ставим обратно, предварительно почистив посадочное ножичком. Кстати в моём случае помпу можно было и не менять, она была в отличном состоянии да к тому же фирмы Hepu. Просто резиновое уплотнение не выдержало издевательски хлипкой фиксации дохлыми болтами и потекло. Ставим ремень. Так как шкивы мы не трогали, новый ремень ставиться на родные места. Проворачивая помпу натягиваем ремень до необходимой натяжки,я делал до того момента как его тяжело, но можно повернуть на 90 град, зажимаем дохлые болты. Прокручиваем распредвал, сверяем метки,у меня всё подошло. Собираем в обратной последовательности.Заливаем антифриз, завтодим наслаждаемся результатом и экономией в 4 тыр.(вспоминаем криворуких сервисменов, которые не почистят ножичком посадочные места, недотянут-перетянут ремень, поломают кожух незаметив защелки на внутренней стороне,не поменяют треснувший ремень гены и много чего не сделают потому что не любят фросю так как мы )ФотоСпасибо за внимание, надеюсь кому-нибудь поможет. И он не будет так как я, в своё время, долго-долго искать инфо, и в итоге найти только по замене ремня с роликом. (т.е. после 95 г.в.)

#6 samod

И ремень Контитеч не берите- берите Гейц.

#7 Хоггер

Самая большая хитрость заключается в том, что моторы C20NE до 95 года идут без ролика натяжителя про который в книжке по ремонту описано. И число зубьев не 146 , а 111 !! С этим внимательно, при заказе запчастей.

Не знал что есть без ролика, у меня С20NЕ 94 г. с роликом.

#8 Fixx

#9 RUN

Интересно и в каком месте этот ролик на моем авто стоит. Ремень натягивается помпой.

#10 Fixx

Так. началось. С20NE до середины 93 шли без ролика, после — с роликом. После 95 года — вообще не стало в производстве энтого двигла.Если что-то не совпадает по годам — скорее всего двигло меняли. Вся инфа есть в экзисте, правда вместо годов ограничение по номеру шасси.

#11 Хоггер

Согласен!Просто тут такие утверждения что с20не обязательно с роликом что меня это возмутило!

#12 Fixx

Принял возмущение к сведению Информацию которую выдал нашел на британских сайтах.

#13 Levka83

#14 Дядя Шнюк

#15 kastmaster

#16 RUN

У меня авто 92 года, ролика нет, натягивается помпой. А так же в гараже стоит донор 94 года, там все тоже самое! Только кожух ремня ГРМ более квадратный.

#17 Дм.Сутягин

Странные каки-то споры. Смотреть надо не по году выпуска машины, а по номеру установленного на него двигателя. На скольких машинах стоят уже контрактные двигатели, не совпадающие с той модификацией, которая изначально. Особенно сейчас, когда ГИБДД перестало следить за номером двигателя.


Первая на рисунке крышка (поз.2, разъёмная с полукруглым верхом) ставилась на двигатели вплоть до номера 14608700
Вторая (поз. 3, целиковая с угловатой верхней частью) — на более поздние.

Теперь смотрим ремни и ролики.

На двигатели с номером до номера 14608700 (обратите внимание, граничный номер тот же, что и с крышками) ставились ремни p/n 06 36 560 — 111 зубов
С номера 14608701 — 146-зубые ремни, которые в разное время имели три разных каталожных номера (и про каждый из них в сервисных бюллетенях GM написано, что это замена устаревшего номера):

  • 06 36 568
  • 56 36 351
  • 56 36 562
Читайте также:  Автозапуск двигателя продажа установка

Ролики натяжителя также начали ставиться на двигатели, начиная с 14608701.

P.S. Кстати, ещё одно важное замечание по поводу установки шкива коленвала. Он крепится четырьмя болтиками М8. Но отверстия под болты просверлены не симметрично, расстояние между соседними отверстиями разное (от 34,5 до 36,5 мм). Поэтому шкив на коленвале можно прикрутить только в одной единственном положении.

Чтобы проще было найти это положение, стоит перед установкой шкива вкрутить шпильки М8 (просто наживить от руки на несколько витков) и найти положение, при котором шкив на них одевается, а потом уже шпильки выкрутить и закрутить на их место болты.

В оригинале стоят болты с наружной звёздочкой (External Torx). Поэтому перед заменой ремня ГРМ лучше заранее озаботиться поиском головки E8 или E10 (точно не помню).

источник

Opel Omega › Бортжурнал › Переборка двигателя ( C20NE )

Вопрос «куда девается масло» волнует многих опелевладельцев старых годов выпуска. Для них, собственно, и написана эта статья. Итак:

гонит через сальники: (передний и задний сальники коленвала, сальник распредвала, уплотнительное кольцо распределителя зажигания) — явление частое! Кстати, вследствие течи из передних сальников коленчатого и распредвалов нередко рвется (выгрызает зубья) ремень ГРМ — масло его попросту разъедает.
гонит через прокладку клапанной крышки, через маслоналивную горловину — тоже явление не редкое — вследствие высокого избыточного давления масла создаваемого из-за того, что забита система вентиляции картера
3. гонит чере прокладку ГБЦ (варианты неисправности — прогорела прокладка вследствие негоризонтальности ГБЦ, но об этом чуть позже)
гонит через прокладку картера
уплотнительное кольцо масляного фильтра
шланги и трубопроводы масляного радиатора (модели GSi) — у меня такое явление присутствовало
крышка масляного насоса — явление редкое
сливная пробка — тоже редкое — лечится заменой медной шайбочки
трубка щупа масла — для двигателей 1,8 и 2 литра
Также можно добавить несколько частных случаев — залипание клапанов, прогорание поршней, поломка коромысел — в этих случаях жор начинается моментально и в большом объеме — сопровождается неровной работой двигателя на любых режимах и вылетанием несгоревшего масла непосредственно в выхлопную трубу. В остальном двигатель герметичен, по идее маслу деться некуда, вроде и нигде течи нет, а масло уходит.

ОНО ВЫЛЕТАЕТ В ТРУБУ — выхлопную естественно! Вылетает оно туда вследствие следующих причин:

задубевшие маслосъемные колпачки
стертые или «залипшие» маслосъемные кольца Оговорюсь сразу — на мой взгляд (не обязательно со мной соглашаться), большого жорива масла из-за маслосъемных колпачков быть не может — расход при идеальном состоянии колец и полном отсутствие течи не составит сверх нормы более стакана (200 грамм) на 1000 км. В любом случае, при полной их «задубелости» что-то снимать они конечно будут! Другое дело кольца!
Как определить то, что кольцам хана?

дым из выхлопной трубы — нужно только немного газануть и станет ясно — если повалил сизый и вонючий дым — кольцам хана. Для любителей оспорить цвет дыма (неправильно выставленное зажигание, бедная или богатая смесь) рекомендую следующий способ: нужно взять чистый лист белой бумаги, вплотную прижать его к выхлопной трубе, газануть и посмотреть, что на нем — если несгоревшее масло — ну, тут все ясно.
нагар на свечах — черный нагар плотной такой дряни на боковом электроде свечи, причем машина может заводиться с полпинка!
ну и конечно, расход масла! Если двигатель «кушает» на 100 км литр масла, то можно диагностику 2 предыдущих пунктов и не проводить!
Кто-то спросит, а если на 300 или 500 км. — литр? Можно долго изучать разные мануалы и успокаивать себя чем-нибудь оптимистичным, но смею заверить, что в недалеком будущем — будет литр на 100 км! Отсюда возникает вопрос — что делать: капремонт двигателя или просто доливать масло и загрязнять окружающую среду? Капремонт — дорого и нет гарантии того, что будет качественно и надолго. Доливать — рано или поздно эта процедура начнет попросту раздражать! Несомненно, конечно, какое-то время можно так и поступать. Кстати, если в двигателе залита синтетика, доливать следует, несомненно, только ее, не переходя на полусинтетику или минералку с желанием сэкономить хоть на масле. Поясню в чем дело. По собственным наблюдениям, к примеру, на дымящем моторе с залитой синтетикой можно проехать с расходом литр — 1000 км, с залитой минералкой 350-400. Почему? Все дело в качестве масла. Ведь синтетику многие из нас покупают в магазине «запчасти для Опель», а вот минералку — типа «ТНК» или «Лукойл» где угодно — в погоне за дешевизной — выводы минералка (полусинтетика) подделка, состоящая на 80%, наверное из солярки (в лучшем случае) и моментом выгорающая. Мнений и споров вокруг этого может быть множество, тем более, что сей трактат не о качестве масла и где его покупать!

Поэтому, далее: Я предлагаю заменить только кольца и маслосъемные колпачки. Вариант бюджетный, позволяющий забыть о доливе масла на 1,5-2 года при ненасильственной эксплуатации и до года при умеренной (это я про себя!). Кто-то скажет про изменение геометрии цилиндра, т.е. его овальность и т.д. так я скажу — фигня это все — в среднем на год о масле вы забудете точно! Ну, и конечно, этот вариант наиболее подходит для тех, кто машину собирается продавать, т.е. немного ее «зафуфлить» (сизый дым из выхлопной трубы 100% смутит любого потенциального покупателя!). Хотя, есть и более дешевые варианты, но этот более качественный, да и на тот случай если на машине еще придется немного поездить самому. Лично мне это пришлось сделать только потому, что при раскрутке мотора под 5000 — 6000 об/мин в зеркало заднего вида было страшно смотреть — дымовая завеса! Также была острая необходимость замены маслосъемных колпачков — при снятии клапанной крышки на прощупывание отверткой напоминали по твердости кремень! Уж, коль необходимо поднять ГБЦ, так было решено заодно поменять и кольца. Эта процедура подходит для всех 8 клапанных двигателей переднеприводных автомобилей (Аскона, Вектра, Астра, Корса, Калибра с мотором C20 NE, ну и конечно Кадетт!). Для заднеприводных — необходимо снять двигатель или приподнять его, но я с этим не сталкивался, поэтому и советовать ничего не буду. А в остальном — теория одна. Итак, необходимо, прежде всего, наличие гаража с ямой.

1. Комплект прокладок — почему комплект? Потому, чтоб, разобрав мотор не носиться по магазинам в поиске недостающей прокладки или резинового колечка-уплотнителя. Я такой комплект купил на Жербунова и он оказался уникальным — наличие сразу 2 прокладок под клапанную крышку и маслосъемных колпачков почему то только на 3 цилиндра (!). Вот как этот комплектик выглядит (рис.1)

Читайте также:  Установка на двигатель паджеро компрессор

2. Рассухариватель. Подойдет и от Жигулей — классики, но я пользуюсь приспособлением собственного изготовления, фото его нет, дабы не вводить народ в заблуждение.
3. Приспособление для запрессовки колец. Вот оно (рис.2).

4. Динамометрический ключ. Фото его также нет, но я пользуюсь профессиональным (довольно дорогая штука), но если нет страха сорвать шпильки, можно пользоваться и более дешевыми вариантами ключа со стрелкой.
5. Солярка или самый дешевый бензин для промывки двигателя — его количество от степени загрязнения двигателя (у меня ушла канистра солярки).

6. Новые болты крепления ГБЦ (после внимательного осмотра старых — я поставил старые)
7. Бутылка 647 растворителя.

8. Высокотемпературная герметик — прокладка.
9. набор ключей и головок

10. Антифриз или Тосол
ПРИСТУПАМ К РАБОТЕ!
Авто в гараж на яму, масло слить.
Заливаем промывочное масло, молотим на холостых оборотах 15 мин. Промывка хоть немного, но все-таки очистит мотор изнутри. Снимаем массу. РАБОТЫ В ЯМЕ — чтоб лишний раз туда не лазить!
сливаем масло и снимаем старый масляный фильтр
откручиваем штаны от выпускного коллектора
откручиваем поддон картера и снимаем его, внимательно изучив, что там внутри (если нет обломков колец или поршней — вам повезло!)
РАБОТЫ НАВЕРХУ

6. Снимаем разъемы с датчиков, подающий и обратный трубопровод топлива и высоковольтные провода, выкручиваем свечи, жгут проводов с топливных форсунок.
7. сливаем тосол и откручиваем патрубки которые подведены к ГБЦ

8. Снимаем ремень генератора и ремень ГРМ
9. Для карбюраторных авто и впрыском мультек — снимаем распределитель зажигания, предварительно сделав зарубку, чтоб при сборке не парить мозги с установкой УОЗ.

10. Откручиваем и снимаем клапанную крышку (все чеернае, НАХ. несмотря на промывку, НАХ!)

11. начиная с крайнего болта, а далее по спирали, ослабить болты крепления ГБЦ на 30 градусов и так в 3 приема, далее откручиваем

13. Достаем коромысла вместе с клапанными пятаками и не путая и не мешая их в последовательности как они стоят на моторе выкладываем их гденить в укромном месте

14. Снимаем ГБЦ с впускным и выпускным коллектором (если не снимается — посередине ГБЦ есть паз под отвертку, чтобы приподнять ее

15. смотрим на поршни — если нет зияющих прогоревших дыр на них — вам тоже повезло!
16. Внимательно осматриваем старую прокладку ГБЦ, она о многом может рассказать по ее прогоревшим местам (тосол уходит в масло или наоборот или масло гонит из под ГБЦ)

17. лезем в яму и откручиваем болты шатунов
18. деревянной ручкой молотка выталкиваем поршни наружу и лезем наверх их осматривать! (внимание — пометить крышки шатунов — т.е., при сборке каждая крышка должна быть прикручен на тот шатун, где она стояла) Смотрим… ДА… Это мои поршни в таком состоянии из-за того, что я любитель лить в 98 зебин различного рода присадки типа «марлей — бустер» и пускать пыль в глаза на светофоре, обставляя корпуса на 2 какоянить ХХХ- 528

19. определяем размер поршня и цилиндра — т.е. стандарт (ставится на заводе) или ремонт +0,5 мм, +1мм исходя из этого, нужно и покупать кольца или поршни — мне повезло, я заранее купил номинал в «Опелеводе» у Профа, (спасибо за скидки!), если бы был не номинал, думаю, обменял бы!
20. То же самое относится и к шатунным вкладышам.

Нередко такое явление — как разрушение перегородок поршня, т.е. перегородок между кольцами, следовательно, в такой ситуации необходимо менять и поршни! Менять нужно сразу 4 поршня (из-за разницы масс) или один (если авто на продажу все-таки!) Если авто после этого решено оставить себе, то необходимо растачивать цилиндры и все из этого вытекающее (задиры и царапины на зеркале цилиндров недопустимы!)

Итак, как поменять поршень?

берем шатун со старым поршнем зажимаем его в тиски и выбиваем из него поршневой палец при помощи оправки размахиваясь кувалдой от заднего места
Нагреваем шатун, вернее его посадочное место под поршневой палец (я нагревал на газовой плите со снятой канфоркой или паяльной лампой — результат один), потом надеваем поршень на шатун и рукой засовываем туда палец (желательно сразу попасть посередине, ибо шатун остынет и палец там останется навсегда). В тисовом мануале эта процедура описана так — нагрев в автоклаве до определенной температуры — далее запрессовка при помощи специальной оправки — я с опелевцами согласен (!), но где все оборудование то взять! Тем более — автоклав! Мой гараж не «Дармина», так их!
НЕМНОГО О КОЛЬЦАХ

Советовать кольца каких-либо производителей я не буду, на мой взгляд, все оно фуфло турецкое полное, раз стачивается через год! Единственное, у фирмы гетц форма маслосъемного кольца более удачна, нежели СМ или Колбеншмидт (результат многолетних наблюдений после подобных ремонтов), ну а по большому счету, повторяюсь — все фуфло! По этому поводу в любимой конфе даже была проведена дискуссия, где большинство голосов высказавших мнение, указывал на то, что надо брать Колбен. Но я купил ГЕТЦ. И угадал — на поршнях стоял точно такой же ГЕТЦ, только НАСТОЯЩИЙ, не с надписью белой красочкой TOP (кстати, этой надписью вверх кольца и нужно одевать на поршень), а с выбитой надписью TOP и выбитой надписью GETZ! Причем, зазор был вполне допустимый, я уж даже пожалел, что поршни подаставал, ну уж купил, так надо ставить! Как поставить кольца я писать не буду — об этом достаточно подробно рассказано с помощью пиктограмм на упаковке колец, единственное, что скажу — замки колец следует развести на 120 градусов если смотреть сверху — звезда МВ- грубо говоря. Да, еще один момент! Обязательно очистить канавки перед установкой колец! Обязательно! Иначе, кольца не до конца сядут на поршень, и при установке поршня в цилиндр могут сломаться — особенно касается двигателей 1,6 где 2 компрессионное кольцо Г — образное, так вот эта вот Г и обламывается чаще всего! Чистятся канавки так — поршень засовывается в солярку отмокать, потом вы ломаете старое кольцо пополам, чтобы получилась фигня вот такой формы и этой ерундой чистите канавки. Также следует очистить и поршень от нагара. Нагар соскабливается или откалывается ножом или другим острым предметом. Нужно стараться очищать поршень так, чтоб на нем не оставалось царапин. Можно чистить МЕДНОЙ — мягкой, а не металлической щеткой. Нельзя чистить наждачной бумагой, от нее образуются царапины, в которых потом и будет образовываться нагар, да и после такой шлифовки после усердной работы масса поршней тоже может стать немного разная!

Далее одеваем кольца, запрессовываем их специальным устройством предварительно обильно смазав маслом внутри, устанавливаем в шатун новый вкладыш

Читайте также:  Кнопка запуска двигателя тойота установка

Засовываем получившуюся конструкцию в цилиндр (предварительно обильно смазанный маслом) — в тот, где ранее этот поршень стоял — стрелка на поршне должна показывать на «лево» и ручкой молотка без видимых усилий выпихиваем поршень в цилиндр — если все сделано, как я написал ранее — поршень зайдет легко. И так еще 3 раза. Потом спускаемся в яму и закручиваем крышки шатунов — крышки ставятся «замком» к «замку», вкладыши предварительно обильно смазать маслом.

21. Зажимаем крышки шатунов с усилием указанным в таблице. После зажатия, коленвал должен вращаться рукой без видимых усилий.
1,3 1,4 1,6 (SV, NZ)
Болты с длиной резьбы 15 мм 28 HM – 1 стадия
Болты с длиной резьбы 15 мм 25 НМ – 2 стадия
Довернуть на угол 30 градусов – 2 стадия
1,6 (SH) 1,8 Е 45 НМ
1,8 (SE) 2,0 35 НМ – 1 стадия
Довернуть на угол 45 градусов – 2 стадия
С поршнями и кольцами работа закончена, теперь приступаем к работе над ГБЦ.

На этом рисунке стрелкой указан тот паз, который предназначен для того, чтобы всунуть туда плоскую отвертку — если не удается оторвать ГБЦ от блока.

Прежде всего, что я советую сделать — так это открутить от ГБЦ впускные и выпускные коллекторы для удобства производимых работ, впоследствии заодно поменяв под них прокладки. Выкидываем старые убитые гидрокомпенсаторы в мусорку — я не буду описывать процесс разборки-промывки гидриков — потому как толку от этого очень мало, скоро они все равно начнут стучать, а новые стоят недорого — если не жалко порядка 1300 руб. за комплект — не парьтесь — ставьте новые. Далее рассухариваем клапана. Тут конкретной фотки нету — я не осьминог рассухаривать и фоткать одновременно, а советчиков за спиной не терплю, поэтому все делаю в одиночестве. Но в целом, процесс такой — ищем болт, немного длиннее ГБЦ по высоте и им зажимаем рассухариватель, засунув и затянув болт в одном из отверстий крепления ГБЦ к блоку. Под рассухариваемый клапан подкладываем гайку — чтобы клапан не проваливался на высоту камеры сгорания, саму ГБЦ кладем на ченить мягкое (картон, например!), несильно бьем молотком по клапанной тарелке, нажимаем рассухариватель и рассухариваем клапан.

На рисунке стрелками показано отверстие куда следует прикручивать рассухариватель и клапан, который вы будете рассухаривать -клапанная тарелка. Рассухаривать и притирать клапана лучше парами — по цилиндрам, чтоб не путать клапана — их нужно ставить на прежние места. Если клапана ставятся новые — притирать их тоже нужно. Так вот, рассухарив клапан, получаем прямой доступ к маслосъемному колпачку, выдернув его приступаем к притирке клапанов. Способов и притирочных паст множество, я притирал алмазной пастой АБРО. Мой метод: для начала необходим старый ненужный клапан диаметром схожий с притираемым, потом очищаем притираемый клапан от сажи как тарелку так и шток у основания тарелки такими же методами, как очищался поршень. Наждачкой чистить нельзя! Потом я брал кусочек битума, расплавлял его промышленным феном, приклеивал тарелками 2 клапана вместе — в воду — плюх, остудили, вытерли, наносим абразив и ручными движениями типа как предки добывали огонь — притираем. Притирать нужно, пока не исчезнут видимые раковины на краях. Делов 3 минуты. Потом нагрев феном, отклеили, почистили- и так 8 раз. ГБЦ перед установкой следует отмыть от грязи и абразива — я сначала мыл соляркой, потом растворителем — отмыл. Затем ставим новые колпачки, устанавливаем клапана (не путать — подшипник ставится под выпускной клапан — он больше в диаметре!), засухариваем — все! Ставим новые гидрокомпенсатор

Устанавливаем на блок новую прокладку ГБЦ -надписью TOP- вверх, хотя она по другому и не встанет!

Сверху устанавливаем ГБЦ с предварительно прикрученными коллекторами, ставим коромысла в том же порядке, как они и стояли. Внимание! Если на коромыслах видим износ — ступеньки или раковины, а также на распредвале — их стоит заменить. У меня эти детали были в идеальном состоянии- распредвал — тюнинговый нестандартный прошел не более 30-33 тыс — состояние идеальное. Не обманули!

Дальше отмываем картер и маслоуспокоитель (или как он называется — фик его знает-такая металлическая пластина!) протерев все насухо растворителем (обезжирив) натягиваем прокладку (2- литровые моторы, на остальных вроде по памяти по 2 прокладки), также стоит обезжирить блок снизу-место соприкосновения прокладки картера и блока. Наносим температкурный герметик на прокладку с 2-х сторон — я наносил пальцем, много также наносить не следует. Лезем прикручивать картер. Прикручивается так: по всему периметру в несколько приемов перетягивать все болты. Осторожно затягивать (не сорвать) следует в месте, где стоит масляный насос — корпус его не металлический, а из непонятного мягкого сплава.

Ставим новый масляный фильтр, предварительно наполнив его маслом и смазав тем же маслом уплотнительную резинку (меньше система будет молотить без смазки и проще будет открутить фильтр для замены потом). Лезем наверх прикручивать ГБЦ, предварительно установив на нее корпус распредвала с нанесенным герметик

последовательность — обратная откручиванию — написана на листовке прокладки ГБЦ и моменты затяжки указаны там тоже. Заливаем литра 3 масла равномерно по всей длине корпуса распредвала. Прикручиваем все шланги (предварительно продув и промыв, проверив на дырки), датчики, массы, ставим ремень ГРМ, ремень генератора, заливаем тосол, новый воздушный фильтр, короче, все вертаем назад как было. Перед установкой клапанной крышки следует промыть находящийся в ней фильтр — они продаются и новые, но я свой промыл после того, как он откис в солярке зубной щеткой. В моторах 1,6 литрах этот фильтр крепится почему то под корпусом прибитым заклепками к крышке! Я их высверливал, нарезал резьбу, ставил на болты. Вообще, кстати, зубная щетка — очень полезная вещь где невозможно промыть в труднодоступном месте

Надеваем на клапанную крышку прокладку, предварительно все обезжирив и прикручиваем по спирали начиная от любого крайнего болта на примере ГБЦ. Зажимаем все болты до упора. Дальше я поступил следующим образом — надел массу, вынул предохранитель впрыска и не закручивая свечей покрутил стартером 7-10 сек — акум у меня новый! Для чего, всем понятно? Далее, предохранитель на место, новые свечи вкрутить, провода — надеть, заводим по настоящему. КАК? И я о том ж

Обороты-800, давление масла — линейка! (верхний слева указатель) Что дальше? А ниче, проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений, хомутов и электрических разъемов, выгоняйте из гаража, а сами идите за пивом, пусть мотор молотит на холостых столько, сколько у вас хватит терпения и пива. У меня молотила почти всю ночь возле дома, утром картинка на приборке была точно такая же, за исключением — зебина поменьше стало немного. Еще хочется добавить: ЧИСТОТА! Главное при сборке, не жалеть промывки, что не отмывается бензином или соляркой, отмывать растворителем!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector