Установка грм двигатель м40

Ремень ГРМ М40

Важность ремня в газораспределительном механизме автомобиля многие автолюбители недооценивают. Зачастую нарушают сроки проведения технического осмотра, покупают некачественные аналоги вместо оригинальных. Впоследствии, преждевременный износ механизмов, обрыв ремня, зубьев, капитальный ремонт.

Ремень ГРМ на двигателе М40: цена, оригиналы, аналоги, артикулы

Модель М40 устанавливается на автомобиль марки БМВ 3 (E36) 316 i (100 л.с.). Характеристики оригинальной продукции:

  • Число зубьев:110;
  • Ширина: 20,7;
  • Тип: зубчатый, приводной;
  • Материал: каучуковая основа с добавлением химических компонентов.
Каталожный артикул Цена в рублях Каталожный артикул Цена в рублях
Оригинальный
BMW 110EL20.7 От 5000 BMW 110EL21.4 От 5000
Качественные аналоги
BOSCH 1987949041 От 4200 – 4300 FLENNOR 4291V —/—
GATES 5302XS —/— DAYCO 94300 —/—
Комплекты (ремень, ролики — натяжители)
CONTITECH CT589 От 5600 – 5800 INA 530001710 От 5500 – 6100
FLENNOR F904966 —/— FEBI 11028 —/—
BOSCH 1987948612 —/— SKF VKMA 08110 —/—
FLENNOR F904291V —/— FLENNOR F914291V —/—
GATES K015302XS —/— CONTITECH CT589K2 —/—
BOSCH 1987948610 —/— BOSCH 1987948611 —/—
GATES K015078 —/— FEBI 11025 —/—
FEBI 11026 —/— DOLZ KD036 —/—
*цены указаны состоянием на апрель 2019 года

Перед покупкой детали обязательно уточните совместимость с моделью вашего автомобиля. Сверьте каталожные артикулы, указанные в руководстве по эксплуатации.

Замена ремня ГРМ на двигателе М40

Необходимые материалы, инструменты:

  • Набор автомобильных ключей;
  • Ветошь;
  • Дополнительное освещение по мере надобности;
  • Новый ремень ГРМ, ролики – натяжители;
  • Уплотнительные втулки;
  • Смазка на графитной, силиконовой основе.

Последовательность действий при самостоятельной замене:

  • Помещаем машину на площадку смотрового канала или вывешиваем электрическим подъемником, в зависимости от места проведения ремонта;
  • Глушим двигатель, открываем капот, ожидаем пока остынут агрегаты в моторном отсеке для безопасности проведения работ;
  • Демонтируем пластиковый кожух радиатора с вискомуфтой (ключ на «10», TORX 20);
  • Отвинчиваем и снимаем пластиковую крышку распределителя зажигания. Она установлена в левой части мотора, ближе к ГРМ;

  • Аккуратно извлекаем бегунок – распределитель зажигания из посадочного штока. Отводим виток высоковольтных проводов в сторону для удобства;
  • Снимаем приводной ремень генератора и гидроусилителя. Для этого отпускаем крепежи ползунков у основания оборудования (ключ на «15»). Сдвигаем генератор и насос ГУРа как можно ближе к стенке блока цилиндров;

  • Чтобы добраться к ремню ГРМ дополнительно снимаем шкив помпы (болты на «10»), шкив коленчатого вала (болт на «22»);
  • Отвинчиваем пробку, сливаем антифриз в пустую емкость;
  • Демонтируем корпус термостата;
  • Отвинчиваем четыре болта крышки двигателя (болты на «15»);
  • Выставляем цилиндры мотора в положение верхней мертвой точки ВМТ;
  • Снимаем ремень со шлицов;

  • Проводим дефектовку рабочей области;
  • Отвинчиваем и заменяем новыми два ролика – натяжителя;
  • Выставляем шкив распределительного вала по метке на корпусе;

  • Замена ГРМ новым, обезжириваем периметр крышки, наносим термостойкий герметик, привинчиваем крышку;
  • Собираем оставшиеся детали в обратной последовательности.

Натягиваем ремень ГРМ динамометрическим ключом 28 – 33 Нм. Ниже или выше указанного диапазона недопустимо, так как аккумуляторная батарея будет не в полном объеме заряжаться.

Восполняем недостающее количество антифриза в системе. Отвинчиваем две контрольные пробки, стравливаем воздух. Запускаем двигатель, проверяем работу силового агрегата на различных оборотах. Ремонт своими руками завершен.

Характерные признаки того, что нужно заменить привод ГРМ

Средний ресурс эксплуатации привода ГРМ рассчитан на 120 – 150 тыс. км. При условии бережного отношения к технике, не агрессивного стиля вождения интервал замены увеличивается на 5 – 7 тыс. км.

Несвоевременная профилактика узла ГРМ приводит к обрыву привода, пробоине в стенках блока цилиндров.

  • Появление трещин на теле привода ГРМ: такие факторы, как влага, моторное масло, высокие обороты ускорят процесс «старения»;
  • Нестабильный запуск мотора, внезапное снижение мощностного потенциала: как правило, это происходит по причине сильного натяжения или наоборот, ослабления. Всегда натягивайте ремень с помощью динамометрического ключа. Точные данные по коэффициенту натяжения указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля;
  • Обильное выделение дыма из выхлопной системы: первый признак разрушения слоя каталитического наполнителя. Топливная смесь сгорает не в полном объеме, вследствие чего выделяется избыточное количество дыма, повышается рабочая температура, спекаются соты. Дым черного цвета – первый признак обогащенной смеси. Как можно скорее посетите моториста СТО для проведения диагностики. Дым белого цвета – обедненная смесь;
  • Тикающий звук от мотора: когда привод сильно растягивается, натяжение ослабевает, звук работы мотора меняется, появляются сторонние щелчки. Они могут быть, как периодические, так и постоянные;
  • Разгерметизация уплотнительных сальников под кожухом: маслянистые потеки, антифриз — первые признаки изношенности резинок, втулок. Со временем, масло попадает на поверхность (тело) ремня, разрушает его структуру;
  • Мотор плохо запускается, привод стартера крутит в холостую: как правило, это конечная стадия разрушения ремня, когда натяжения нет, привод проскакивает на несколько зубьев вперед. Нарушается угол опережения зажигания, топливо сгорает не в полном объеме.

Процесс самостоятельной замены ремня ГРМ вовсе не сложный, главное следовать приведенной инструкции. Если возникают вопросы, сложности с установкой — обратитесь к мастерам СТО, официальным дилерам. Дополнительно ознакомьтесь с инструкциями в сети как поменять узел.

Помните, что непрофессиональное вмешательство в ремонт не гарантирует полноценную функциональность оборудования технического средства.

источник

Установка грм двигатель м40

Руководство (инструкция) по замене ремня ГРМ на примере двигателя М40 модель BMW E36

Нужный инструмент:
— отвертки: крестовая и плоская.
— маленькая трещотка, вороток и насадки на 10 и 8.
— большая трещотка и насадки на 13, 19, 22, насадка-торкс Е12.
— шестигранник на 3мм и на 8мм (Г-образный).
— ключ на 32.

2. Удаляем вентилятор с муфтой. Гаечным ключом на 32 против часовой стрелки откручиваем (ударив рукой), шкив стопорим отверткой (см. фото).

3. Теперь снимаем ремни. Один с насоса ГУР, второй с генератора. Места крепления указаны на фото.

4. Удаляем крышку распределителя зажигания и шланг вентиляции картера. Все крепления указаны на фото. Стрелкой показано направление, в котором следует давить на отвертку.

5. Снимаем крышку распредвала и клапанов.

6. Сливаем охлаждающую жидкость и удаляем резиновый патрубок, соединяющий двигателя с радиатором. С помощью шестигранника на 3 откручиваем бегунок распределителя зажигания, патрубок-крышку термостата, шкив помпы (4 болта, ключ на 10), шкив привода агрегатов на коленвале (ключ на 13, 6 болтов).

7. Снимаем крышки ремня ГРМ. Для этого ключом на 10 откручиваем болты: 4 на верхней крышке, 5 на нижней.

8. Выставляем метки ГРМ BMW. Одеваем насадку на 22 на центральный болт коленвала и проворачиваем по часовой стрелке до совпадения верхней и нижней меток (Верхняя выбита на шестерне распредвала и на пластике этой шестерни в виде стрелки, а нижняя — на зубчатом шкиве).

9. «Квадрат» на распредвале должен стоять горизонтально, а клапана (четвертого или первого) цилиндров должны быть перекрыты, кулачки как на фото.

10. С помощь специального приспособления (см.фото) можно зафиксировать распредвал. Я за неимением последнего не фиксировал.

11. Фиксируем коленвал, вставив устройство (см.фото) в отверстие, расположенное под стартером между двух ребер жесткости на левой стороне блока двигателя. Если такого не имеется, можно использовать что-нибудь подходящее диаметром 8мм. Оно должно попасть в отверстие в маховике, когда метки совпадут (точное попадание получаем, крутя коленвал).

12. Насадкой-торкс E12 ослабляем болт, который крепит шестерни распредвала. До конца не откручиваем! У шестерни должен появиться ход влево и вправо для более точного выставления меток при сборке. Когда метки будут выставлены, можно ослабить натяжение гайки на натяжном ролике и снять ремень. Вместе с натяжным следует поменять и два обводных ролика.

13. Размещаем новые ролики по своим местам. На натяжной ролик наживляем гайку, но не затягиваем, а обводные ролики затягиваем до конца. Теперь проверяем ход шестерни распредвала (должна ходить хорошо).

14. Одеваем ремень ГРМ BMW. Ремень одеваем сперва на шестерню коленвала, затем на маленький обводной ролик, потом шестерня распредвала, повернутая вправо до упора по часовой стрелке (смотрите, чтобы распредвал не вращался). Теперь ремень натягиваем на большой обводной ролик и на натяжной, обратите внимание, что шестерня при этом должна сместиться влево (против часовой стрелки).

15. Г-образным шестигранником на 8 подтягиваем ремень ГРМ с помощью ролика с усилием 3 кг на длину плеча шестигранника (8см). Для точности можете воспользоваться домашними пружинными весами. Прогиб ремня на самом длинном отрезке не должен превышать один см! После окончания натяжки метки должны совпадать (см.фото выше).

Так выглядит установленный и подтянутый ремень ГРМ на BMW E36.

16. После натяжки желательно снять фиксаторы и осуществить 4 оборота (по распредвалу 2!) коленвала по направлению часовой стрелки, а затем опять проверить метки. Если все совпало, также как при разборке, то теперь можно собирать ГРМ в обратной последовательности.

17. Закончив сборку, запустите двигатель. Можно запустить, не заливая охлаждающую жидкость и не устанавливая вентилятор, просто для проверки запуска на несколько секунд, так как это чревато перегревом.

18 . Обнуляем сервисный счетчик , если в нем есть нужная позиция.

Примечание:
Если перед тем как снимать старый ремень нанести на него метки (одна метка шестерня распредвал-ремень-клапанная крышка, вторая шестерня колена-ремень-блок). Потом снять ремень, сдублировать метки на новый ремень. Тогда новый ремень ГРМ встанет по меткам 100%. И вам не придется искать спец. приспособы и снимать клапанную крышку.

источник

Mitsubishi Pajero «Terminator» бездорожья › Бортжурнал › Меняем цепь ГРМ в 4M40 на мерседесовскую через задний про… клапанную крышку.

Много раз читал, что можно менять на двигателях цепь ГРМ чрез клапанную крышку без снятия лобовины и всего, что связано с данной неприятной процедурой. А чтобы правильно поставить лобовину на место необходимо ещё и сдёргивать поддон картера, а лучше ГБЦ. А это тот ещё геморой! Менял я свою цепь приблизительно 40т.км. назад, поэтому знаю о чём говорю. Правда, все кто решает менять цепь таким образом, рискуют попасть на дорогой ремонт. Так как при данном способе нет возможности продиагностировать состяние успокоителя и башмака натяжителя. И если данные детали уже исчерпали свой ресурс, то простая замены цепи ни к чему хорошему, как правило, не приведёт. Может произойти разрушение данных элементов в процессе дальнейшей эксплуатации двигателя и там уже только капиталка или контрактник.

Поэтому, настоятельно рекомендую хорошо подумать, стоит ли менять цепь таким образом на своих движках. Для себя я этот вопрос решил положительно, так как ресурс натяжителя, успокоителя и башмака выработан всего на 40-50%. Повторюсь, менял цепь приблизительно 40т.км. назад вместе с этими деталями. Ставил всё оригинал, единственный мой промах тогда был в том, что не стал менять звёздочки на распредвале и промежуточной шестерне. Видимо, изношенными звёздами мне цепь и растянуло.

Как понять, что цепь уже растянута до предела? Ну это характерный лязгающий металлический звук на работающем движке. Можно ещё снять натяжитель и посмотреть на его штоке на характерные отметки, возникающие при работе. Если эти отметки виднеются вплоть до самого корпуса натяжителя, то цепь растянута. Если отметки не доходят 5мм до корпуса, то можно пока ещё ездить. Так же, сняв клапанную крышку, можно попытаться приподнять цепь на звёздочке рапредвала. Если она спокойно отделяется и не натянута, то срочно готовиться к замене.

Информации по самой процедуре смены цепи через клапанную крышку на двигателе 4M40 в сети мне найти не удалось. Все кто пишет об этом, сами этого не делали, а отдавали в сервис. Но с помощью драйвовчан AvisR и PAJERATEL14 (спасибо им огромное!) удалось выяснить, что цепь нужно брать от мерсовского двигателя серии M102. Эта цепь имеет 106 звеньев (считается по штифтам). В нашей же цепи их всего 98. Рекомендуют брать цепи фирмы Iwis, вроде как именно они ставятся на конвейерах MB. Партномер для Iwis — 50026968. Так же она может лежать в коробках от Febi (09231) или Swag (99110144). Единственный нюанс, нужно буде клепать замок цепи специальной приспособой. Так как у меня данной приспособы нет, то решено было использовать цепь фирмы AE (Federal Mogul) TC23106, у которой замок имеет специальную защелку и ничего клепать не придется.

Ну, а теперь, собственно, сама процедура.
Снимаем клапанную крышку и готовим пациента к операции. Закрываем распредвал чистой ветошью. Пространство вокруг шестерни так же хорошо утыкиваем ветошью, чтобы ничего не смогло провалиться внутрь двигателя.

Снимаем натяжитель. Болгаркой аккуратно срезаем пару соседних расклёпок на цепи и ножом или отвёрткой отделяем одну пластинку.

После этого вытаскиваем оси звеньев на половину ширины цепи и пинцетом подхватываем среднюю пластинку.

Теперь берём новую цепь и присоединяем её к левой части старой цепи при помощи комплектного разъёмного звена.

Очень важно не дать ускользнуть цепи внутрь двигателя, иначе придётся снимать лобовину со всеми вытекающими. Поэтому левая часть цепи всегда должна находится в зацеплении со звёздочкой распредвала. Это так же необходимо для того, чтобы не сбились фазы вращения коленвала и распредвала. Чтобы обеспечить это условие я придумал следующее. Использовал 2-3 пружины от экспандера. Один конец гирлянды из пружин можно зацепить за что-нибудь неподвижное, а ко второму концу присоеденить цепь. Необходимо добиться угла примерно в 45гр.

Теперь напарник должен понемногу вращать коленвал ПО часовой стрелке, если смотреть на двигатель стоя перед капотом. При этом распредвал будет вращаться ПРОТИВ часовой стрелки. Новая цепь начнёт заходить в двигатель, а старую необходимо вытаскивать руками и укладывать в заранее приготовленный пакет. При вращении коленвала будут происходить несинхронные резкие проворачивания распредвала, но благодаря натяжению наших пружин перескакивания цепи по зубьям шестерёнок не произойдёт.

Ну вот, старая цепь вышла. Теперь отрезаем лишний кусочек в 8 звеньев от новой цепи. Будьте внимательны и не просчитайтесь! Смотрите как будут стыковаться концы цепи. Я считал от конца зацепленного за пружину. Причём первое звено это уже расклёпанное. Срезаем аккуратно заклёпку на 7-ом и 8-ом звене и отделяем пластинку. Не забываем подхватить пинцетом среднюю пластинку.
Ну и соединяем концы новой цепи через защёлку Обратите внимание на ориентацию это защёлки. Она должна быть направлена неразъёмной стороной ПО ходу движения цепи. Чтобы при встрече с успокоителем или башмаком её случайно не сбило в пути.

Перезаряжаем натяжитель, обезжириваем растворителем место его посадки, ставим новую прокладку и прикручиваем на место. Проворачиваем коленвал ПО часовой стрелке, чтобы натяжитель заработал.

Всё, можно обезжиривать и ставить клапанную крышку на место.
Надеюсь, было полезно. Всем добра!

источник

Читайте также:  Отложения углерода представляют угрозу для работы двигателя
Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector