Меню Рубрики

Установка грм кайрон дизель

SsangYong Kyron › Бортжурнал › Неудачный ремонт мотора (замена цепи ГРМ)

Доброе утро, и с Новым годом всех зашедших.
Дело было так.
Было решено снять поддон, переднюю крышку и крышку клапанов для оценки состояния цепи и башмаков.

Процесс выпрессовки шпилек прост до безобразия

Верхний башмак в хорошем состоянии. Нижний оказался треснут.

Правый верхний какой-то оплавленный.

Натяжной в общем и целом в порядке, за исключением пропилов в нижней части:

Натяжной башмак не снять без сьема ГБЦ. Если только извлечь из него ось, но я не пробовал.

Для того, чтобы снять цепь, надо снять цепь масляного насоса, а с ней и сам насос (и, соответственно, поддон), звёзды распредвалов, верхний башмак, правый верхний башмак. И по итогу натяжной башмак не дает снять цепь со звезды коленвала.

Тут либо снимать гбц и башмак, либо звезду.
Я снял звезду. Снимается очень легко при помощи лапового съёмника, потом рукой (возможно, пойдет и гвоздодером).

Звезда снята, хорошо видно состояние башмака

Снял цепь и сравнил длину с «околоновой» с донорского двигателя

Далее заменил цепь, а также нижний и правый верхний башмаки. Натяжному был дан вердикт «походит», и менять его не стал — снимать бошку не входило в планы.

Выставил правильно метки на звездах распредвалов, тнвд и на коленвалу

Шпильки посадил на резьбовой герметик

Вкрутил натяжитель, покрутил колено от руки. Все метки совпадают, но смутил один момент. Когда отпускаешь ключ, под действием отдачи сжатия в цилиндрах иногда колено возвращается назад и цепь ведёт себя не адекватно… Как-то спотыкается в этом самом пропиле в башмаке. Сразу зародились сомнения, но решил оставить как есть.

Приклеил на место крышку, поддон, накинул крышку клапанов, трубки, провода и пошел заводить. Пусто, стартер не реагирует (на данный момент вместо акпп6 установлена акпп5 и с проводкой пока ничего не делалось — она не подключена). Пришлось с 6 ступой акпп снимать селектор и подключать, выставив его в паркинг. Только тогда начало крутить. Просто воткнул в фишку и кинул под машину.

Крутил несколько раз, все хорошо. Машина завелась, но временами появлялся шаркающий звук от цепи. Я глушил, снова заводил. Где-то раз на четвертый послышался глухой стук, я сразу заглушил, пошел проверять. Стук глухой, периодический и от него вся машина ходит ходуном.
Руками колено крутится как обычно, компрессия без изменений. Скинул дпкв, покрутил стартер — без проблем. Накинул датчик, завел — 3-4 сек и опять стук. Опять покрутил руками — ОК. Больше заводить не стал.

Пока такой итог. Печальный. Надо снимать бошку и смотреть на состояние клапанов, снова все разбирать, менять этот злополучный башмак. Заодно гляну, откуда сзади двигателя ссыт масло. Заказал прокладку, болты и прочее (8500 всё удовольствие).

источник

SsangYong Musso Sports Мусильда › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ и мой долгий путь к этому

Доброго времени суток читающим запись, текста будет много, хочу описать свой жизненный опыт, такому как мне он бы пригодился, поэтому если лень читать, то можете просто посмотреть картинки и видео внизу, или закрыть страницу, спасибо.

Начну издалека, в мае 2016 года я начал замечать странное «перебирание», похожее на шорох, спереди автомобиля при его работе на ХХ. Первое что я подумал «какой-то ролик начинает умирать, поменяю чутка позже», но ролики менялись, мазались подшипники, менялись амортизаторы, «коромысла», а шум не пропадал.

Знакомые указали, что это подшипники генератора, очень сильно сомневаясь, я купил новый генератор на 95А от Рекстона и что вы думаете? После замены слышу все тот же знакомый звук.
Сильно отчаявшись, я начал объезжать автосервисы, сначала специализирующиеся на дизельных автомобилях, а потом и все остальные. Стандартный сервис выглядел примерно так:
-Да не парься, у тебя все отлично работает, это же мерседес
-ХЗ, вроде все ок
-Не знаю, но за то что я посмотрел, послушал/понюхал давай 150р
-Это же кореец, они все как трактора работают!

Так как звук проявлялся только на горячую, то скидывать ремень навесного оборудования я не решался и окончательно отчаявшись, решился и сделал это, и звук … нет, не ушёл, он остался Карл!, остался! Ежу понятно, что что-то связанное с ГРМ.

Воспользовавшись статьёй Алексея www.drive2.ru/l/4240781/ я вскрыл клапанную крышку, свел метки и они сошлись, прокрутив коленвал еще пару раз они опять сошлись – значит цепь не растянута. Отлегло, но проблема-то осталась! Так как источник шума был в нижней части ДВС, то купив автомобильный стетоскоп, и потыкав в разные части ДВС, я подумал на масляный насос. Соорудив механический манометр, для измерения давления и измерив его, я пришёл к выводу, что оно нормальное и масляный насос здесь не при делах.

Читайте также:  Установка антивируса касперского на месяц

Так с этим шорохом я съездил на Алтай, покатался по Хакасии

15ткм, он как был, так и остался. Пришла зима. В начале января 2017 машина начала «подтраивать» иногда на холодную после холодного запуска и работы на ХХ после минут 5-10. Гаража у меня нет, разбираться негде и я оставил её до марта сугробом, променяв её на ИЖ2126.

В марте с приходом ночных -5-10С я завёл Муссо, после простоя в 3 мес. Завелся сразу и работал, как ни в чем небывало, только сильно тарабанили форсунки. Опрос мнений привел к выводу, что форсунки и являются источником моих проблем, даже не распылители, а именно форсунки. Купив на форуме 5 форсунок турбового дизеля с открытием 135, динамоключ, головку для форсунок и жаропрочные шайбы я поменял их. К слову сказать, это не дало ничего, вообще ничего! Такая же жесткая работа на ХХ, и подстукивание одного цилиндра.
При замене форсунок и прокачке от воздуха системы в колодцы, (между форсункой и форкамерой) наливалась солярка, и я увидел пузырение. Это был прорыв газов в 4 цилиндре из под гайки форкамеры. Купив ключ для форкамер, и одолжив обратный молоток, я вытянул форкамеру, почистил и уплотнил фольгой для запекания. Прорыв прекратился, а жёсткая работа на ХХ так и осталась, да и чувствовалась некая потеря тяги, особенно с прогревом.

Потерпев это неделю, я решился повернуть ТНВД от блока (в сторону позднего зажигания). Повернул, завел и на ХХ началось знакомое зимнее «подтраивание»! Заглушил, повернул к боку (в сторону раннего зажигания) и о чудо, двигатель стал работать тише и приятней, тут до меня наконец дошло – цепь растянулась! Зажигание уползло в сторону более позднего.

Обзвон сервисов с вопросом по замене цепи дал следующую картину:
1) 20тыс.руб
2) 25 тыс.руб, делать будут неделю
3) 5тыс.руб «сейчас заняты перезвоните через неделю», а через неделю 5 тыс.руб превратились в 9тыс.руб и перезвоните потом.

Статья Дмитрия www.drive2.ru/l/3741636/ внушала оптимизм, позже Александр завел БЖ на Драйве и описал свою замену www.drive2.ru/l/462126662373343814/ и я решился менять цепь сам.
Взял у Красноярского Муссовода цепь с мертвого ДВС и начал тренироваться с разъединением/клёпкой подручными инструментами, но получалась фигня.

Мониторинг цен на специальные инструменты выдавал нерадостные картины

8-14 тыс.руб., но случайно в поле зрения попал неизвестный набор от фирмы Partner ценой 5тыс.руб и парой картинок в интернете. Я решился на слепую покупку и не прогадал, пришло то, что нужно.

Также было куплено:
Trucktec 0267094 – звено с замком для соединения старой и новой цепи
SWAG 99110174 — цепь, разомкнутая с замком (внутри лежим IWIS)
SY 6610503011 – гидравлический натяжитель цепи, отдельно уплотнительное кольцо к нему
Пара замков разных фирм для тренировки, прокладка клапанной крышки, малая прокладка впускного коллектора, головка на 32, пачка стяжек 100шт.

Снимаем клеммы с аккумулятора, разбираем все для доступа к цепи:

источник

SsangYong Kyron › Бортжурнал › Замена натяжного ролика и ремня

Одной из детских болячек кайронов является выход из строя механизма натяжения ремня. Точнее, из-за конструктивной особенности этого узла, тысяч через сорок появляется выработка на втулках, механизм слегка перекашивает и ремень начинает ходить не ровно, а немного сползает с ролика, что приводит к свисту и износу ремня. У некоторых ремень рвется быстро, некоторым везет.

Поэтому, если у вас примерно вот такая картина как на фото выше, то не стоит затягивать с заменой. Заниматься ремонтом на улице, в такую погоду, не очень приятно.

Собственно, с некоторых пор, появился свист ремня, причем независимо от влажности. При этом, судя по БК, тут же прекращается зарядка и напряжение в бортовой сети начинает падать. Как видно из фото — хана натяжителю.

Были заказаны:
66520-00270 — натяжитель (SsangYong) — 2906 р.
6PK2253 — ремень поликлиновой (LYNXauto) — 496 р.

Для замены понадобятся головки на 24, 19, 13, 10, шестигранник на 5 (у меня на нем так написано было) и большой вороток для сжимания натяжителя.

Самое сложное во всей этой процедуре — снятие пластикового кожуха с радиатора.

Читайте также:  Установку с одной пароваркой

Для начала снимаем часть воздухозаборника (два болта на 10) и отщелкиваем трубочки сверху из креплений.

Для снятия кожуха необходимо снять защиту снизу, чтобы получить доступ к радиатору. Необходимо открутить два болта на 10 снизу радиатора и два болта на 10 держащие колено воздуховода от интеркуллера до ЕГР (я вообще снял это колено, чтобы не мешалось). После этого, тянем кожух вверх, чтобы он вышел из защелки слева и осторожно отгибаем его к двигателю.

Через щель между кожухом и радиатором откручиваем шестигранником три болта удерживающие крыльчатку. Теперь, со снятой крыльчаткой, достаточно просто вытащить вверх кожух.

Все, теперь места вагон, есть где развернуться.
Для начала, берем бумажку, карандаш и зарисовываем схему укладки ремня.

Берем большой вороток и головку на 19. Отжимаем натяжитель и снимаем с него ремень. Далее, я помощью головок на 13 и 24 снимаем весь механизм. Самое странное во всем этом — внутри втулки сухо, ни следа смазки. Поэтому, дабы хоть немного снизить износ, я набил туда смазки.

Сборку производим в обратном порядке.
Я, заодно, и ремень поменял, хотя можно было и старый оставить. Старый в запас пойдет.
Кожух и крыльчатку ставить на место не стал. Кожух сделаю разборным, чтобы не париться так каждый раз. Вообще, в идеале, поставить бы электровентилятор, но где же его взять за недорого.

Находил способы кардинального решения этой детской болячки. Втулка (та, в которую вставляется болт на 24) разбирается, посадочное место с двух сторон растачивается и впрессовывается бутерброд из двух подшипников и куска втулки между ними. Для этих целей уже купил пару подшипников, осталось токаря найти.

источник

Замена цепи ГРМ SsangYong Kyron 2.0 дизель

Любой автомобиль будет исправно работать только в том случае, если следить за его техническим состоянием. В полной мере это относится и к узлу ГРМ. Очень важно вовремя менять его расходные материалы, а для этого, как минимум, нужно производить диагностику механизма. Делать это необходимо хотя бы через 25 000 км. Здесь мы будем говорить о возможности самостоятельной замены цепной передачи ГРМ на дизельном SsangYong Kyron 2.0. Определить момент, когда ее уже нужно менять, также можно, производя диагностику. Замена данного расходника не является какой-то уж очень сложной процедурой, но и слишком простой назвать ее тоже не получится. Каждый автолюбитель, имеющий хоть небольшой опыт ремонтных работ, сможет ее провести. Но если вы не очень уверены в своих силах, тогда лучше обратитесь к специалистам или хотя бы попросите помочь вам опытного автолюбителя.

Ресурс цепи

Производитель обещает, что цепь на SsangYong Kyron необходимо менять через 170 000 км. Но это примерный регламент, на самом деле цепь может износиться и гораздо раньше означенного срока. Тому могут способствовать несколько причин:

  • агрессивная езда;
  • повышенные нагрузки;
  • установка некачественного расходника.

Износ цепи вполне может закончиться ее обрывом. Конечно, случается это не всегда. Обычно цепь растягивается, что, впрочем, тоже не сулит ничего хорошего владельцу автомобиля. Растянутая цепь приводит к износу шестерней, кроме этого она может сойти с шестерней. Если это случится, в двигателе настанет настоящий бардак: синхронизация работы валов перестанет выполняться, клапаны встретятся с поршнями, от чего значительные повреждения получат не только они, но и цилиндры.

А сейчас о симптомах, которые говорят нам о том, что цепная передача ГРМ на нашем автомобиле требует замены. В первую очередь это:

  • рычание мотора, работающего на холостых и малых оборотах;
  • невозможность запустить двигатель с первого раза, чаще его не удается запустить даже и со второго раза;
  • увеличение расхода горючего и рабочих жидкостей;
  • внезапная остановка мотора;
  • выдача системных ошибок бортовым компьютером.

Разумеется, главный повод для смены цепной передачи – окончание регламентного срока ее использования. Если кончился срок ее использование, ее обязательно нужно заменить на другую. В противном случае может получиться так, что вам придется затратить деньги на серьезный ремонт машины. Совсем необязательно менять цепь, если на ней были обнаружены вышеозначенные симптомы. Вполне может оказаться, что они являются следствием совершенно других причин.

Если вы не уверены в своих диагностических способностях, вам лучше приобрести прибор Ликота. С ним можно проводить диагностические процедуры по отношению ко многим узлам автомобиля, касается это и узла ГРМ. Также с его помощью можно выставлять метки и регулировать фазы VTI. А еще в его комплект входит прибор, с помощью которого можно устанавливать степень натяжения привода. Ликота представляет собой втулку с резьбой, которая вкручивается на место натяжителя. Читайте инструкцию по эксплуатации, и сможете использовать данный прибор без проблем.

Читайте также:  Установка блокиратора на капот

Но если возможности приобрести его пока нет, то вполне можно обойтись и без него. Просто, научитесь слушать двигатель. Если во время его работы стал появляться нехарактерный шум, это серьезный повод задуматься о состоянии цепи. По внешним признакам также можно определить состояние цепи. Если на ней замечены сколы, если между звеньями наметился люфт, то такую цепь использовать однозначно нельзя. Конечно, при наличии признаков растяжения цепь можно попробовать подтянуть стандартным способом. Но если это не дает результатов, это значит, что цепь растянулась до предела, и ее обязательно нужно заменить.

Для процедуры замены вам потребуется стандартный набор инструментов и новые расходные материалы. Кстати, кроме самой цепи, вам обязательно потребуется набор сальников и прокладок. Вполне возможно, что придется заменить еще натяжитель и шестерни. Оцените их состояние, и замените в случае необходимости. А вот пластиковые успокоители нужно заменить обязательно, так как они изнашиваются гораздо быстрее других расходных материалов. А сейчас приступаем к замене цепи.

Этапы работы

  1. Снимаем правое колесо и обесточиваем автомобиль путем отключения клеммы от аккумуляторной батареи.
  2. Снимаем фильтр воздуховода вместе с его патрубками.
  3. Демонтируем верхнюю крышку двигателя, датчики движения валов и крышку с клапанной системы.
  4. Совмещаем метки на распредвалов. Для этого распредвалы нужно вращать по часовой. Если совмещения не случилось, обратно валы крутить уже нельзя. В этом случае делаем 2 полных оборота в том же направлении. После этого метки должны сойтись.
  5. Установив нижний маркер, фиксируем маховик.
  6. Открутив подушку двигателя, вынимаем щуп.
  7. Фиксируем распредвалы при помощи специального приспособления.
  8. Ослабляем натяжитель генераторного привода и снимаем привод.
  9. Снимаем успокоители.
  10. Сейчас нам надо демонтировать шестерни распредвалов. При этом постарайтесь не допустить, чтобы шерсть упала в картер.
  11. Демонтируем крышку ступицы коленвала, а затем и саму ступицу.
  12. Снимаем цепь вместе с оставшимися успокоителями.
  13. Снимаем шестеренку привода вместе с сальником.
  14. Теперь можно приступать к установке новых расходных материалов. Перед этим их следует промыть в обезжиривающем растворе.
  15. Остальные детали собираем в обратном порядке.

После этого останется только проверить работу. Для этого заводим двигатель. Если во время его работы слышен неестественный шум, это значит, что что-то было сделано не так. В этом случае процедуру придется повторить.

Видео от автолюбителя

источник

Замена цепи ГРМ СсангЙонг Кайрон

Периодичность замены цепи ГРМ на СсангЙонг Кайрон составляет 120,000 км пробега или каждые 4 года (исходя из того, что случится быстрее). Вместе с тем, проверку цепи ГРМ рекомендуется осуществлять каждые 50,000 км.

Видеоматериал

Видео наглядно покажет, как заменить ремень газораспределительного механизма, ролики и вспомогательные элементы, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры

Процесс замены

Процедура замены цепи достаточно сложная, поэтому без специального инструмента и соответствующего опыта поменять цепь на Кайроне будет достаточно проблематично. Мы рекомендуем обращаться за квалифицированной помощью в соответствующие автомастерские или на станцию техобслуживания официального дилера SsangYong. Тем не менее, для ознакомления, приведем пример как заменить цепь ГРМ СсангЙонг Кайрон своими руками, в рамках прохождения периодического ТО.

  1. Снимаем защиту катушки.
  2. Снимаем крышки клапанов.
  3. Откручиваем крышки клапанов.

Снять с двигателя головку блока цилиндров и масляный поддон. Используя обратный молоток, снять верхнюю (Т-образную) направляющую цепи.

  • Откручиваем хомуты патрубка картера.
  • Снимаем крышку клапанов.
  • Осматриваем цепь на повреждения.
  • Осматриваем натяжитель цепи.

    Демонтировать крышку привода ГРМ. С помощью отвертки снять с нижней направляющей фиксирующую пружину, снять саму направляющую.

  • Снимаем натяжитель.
  • Демонтируем колесо.
  • Откручиваем болты генератора.

    Снять малую цепь (цепь привода масляного насоса.

  • Снимаем подушку двигателя.
  • Снимаем натяжитель ремня генератора.
  • Отключаем колодку генератора.
  • Вытягиваем болты генератора.
  • Отодвигаем генератор.
  • Откручиваем помпу.
  • Снимаем провод массы.

    Снять направляющую натяжителя (большую). Снять освободившуюся цепь ГРМ.

  • Ослабляем болт гидроусилителя.
  • Снимаем ролик генератора.
  • Сливаем антифриз.
  • Снимаем помпу.
  • Разбираем механизм ГРМ.
  • Снимаем цепь.
  • Одеваем новую цепь.
  • Устанавливаем натяжитель.
  • Выставляем метки ГРМ.
  • Сборка проводится в противоположном порядке.

    Выбор детали

    Цепь ГРМ: оригинал натяжитель цепи привода Kyron 6640500111 . Стоимость 3000 рублей. Оригиналы цепи ГРМ от производителей: SsangYong арт. 6659970094 . Цена оригиналов составит 15000 руб.

    Вывод

    Как видно провести замену механизма привода газораспределения на СсангЙонг Кайрон достаточно проблематично, поэтому многие автолюбители делают эти операции на автосервисе. Но, многие владельцы автомобиля уже давно сами научились проводить данные работы самостоятельно в гараже.

    источник