Меню Рубрики

Установка грм мерседес м104

Mercedes S- >› Бортжурнал › № 55 Замена цепи ГРМ на двигателе М104. Часть 1.

Так как мотор стоит контрактный и имеет непонятно какой пробег, было решено проверить метки ГРМ и общее состояние цепи, для этого нужно снять клапанную крышку, на M104 это делается довольно просто.

Снимаем патрубок от заслонки до корпуса воздушного фильтра, вместе с коробом фильтра, снимает ВВ провода и катушки, выкручиваем свече (для того чтобы было легче крутить мотор).

После откручиваем болты клапанной крышки и снимаем ее.

Для проверки меток ГРМ, нам понадобится два сверла на 4 мм (я взял гвозди, так как сверил не было). Метки на звездах представляют из себя два отверстия на 4 мм. которые нужно совместить с плоскостью ГБЦ. Крутить мотор нужно только по часовой стрелки!

Совмещаем метки на звездах, вставляем сверла в отверстия.

Еще немного аккуратно без сильного усилия докручиваем шкив, пока сверло полностью не ляжет на плоскость головки, и смотрим на метки шкива. Нам нужно чтобы метка была на черте между 0 и T, в моем случае она оказалась на метки между 0 и 0 что означает 5″ и говорит о том, что цепь вытянута и требует замены.

Так же в процессе был обнаружен прогоревший выпускной коллектор, что с ним делать пока не знаю об этом позже.

Немного подумав и посмотрев цены на запчасти и их наличие, было принято решение сразу заменить цепь.

В оригинале устанавливались цепи двух производителей IWIS — А0039971794, либо RENOLD — A0029979994.

Была куплена цепь IWIS, что как видно выше, одно и тоже с оригиналом. Номер — 50026967 — 1989 руб. В комплекте замок под расклепку.

Так же куплена новая прокладка клапанной крышки FEBI — 238029 — 568 руб. больше нечего не покупал, так как менять буду методом протяжки новой цепи старой, и разбирать больше нечего не нужно.

Прежде чем расклепать старую цепь, нужно вывернуть натяжитель, стоит он за генератором.

Чтобы его выкрутить нужно опустить вниз генератор, для этого достаточно выкрутить верхний болт генератора, а нижний просто ослабить.

Далее через дырку в крепление генератора, видим нятяжитель.

Сам корпус под головку на 27, внутренняя часть с плунжером и пружиной под шестигранник на 10.

С начало нужно выкрутить внутреннею часть, достать пружину и затем выкрутить сам корпус, у меня за внутреннею часть он вывернулся целиком, так как она была затянута с большем моментом чем корпус.

После снятия натяжитель нужно обязательно! перезарядить, для этого полностью разбираем его, легким постукиванием выбиваем плунжер из корпуса и вставляем его с другой стороны, на нем стоит стопорное кольцо, а на корпусе канавки под него, в следствии чего плунжер выходит только наружу, ставим его в первое положение.

В таком положение он вкручивается в двигатель, а пружина и вторая пробка устанавливаются уже после установки цепи.

Старую цепь расклепал, сточив болгаркой.

На этом пока все, так как у меня не оказалось большого рожкового ключа которым можно повернуть распредвал. Куплю сегодня ключ и завтра будет вторая часть.

источник

ОТЧЕТ. Замена цепи ГРМ на М 104

Процедура замены:
Снимаем приводной ремень.
Снимаем катушки, ВВ провода. Можно пометить их, чтобы не морочиться со схемой подключения при сборке.
Снимаем клапанную крышку. Перед этим снимаем крышку жгута проводов сбоку, откручиваем пару винтиков/гаечек, поднимаем из пазов и отводим провода в сторону.
Выкручиваем свечи. Это-обязательно, т.к. иначе коленвал будет прокручиваться рывками, и расстыкованная цепь будет слетать со звездочек распредвалов.
Далее проверка: Проворачиваем КВ до ВМТ такта сжатия 1 цилиндра: метка на нижней крышке двигателя смотрит на 0/Т на шкиве КВ, кулачки распредвалов 1 цилиндра расположены вверх и друг к другу. Теперь берем стержень диаметром 4мм (сверло, например), и вставляем в отверстие на звездочке впускного распредвала. Отверстие должно находиться у верхнего края ГБЦ. Аккуратно докручиваем КВ по часовой стрелке, пока стержень не ляжет на плоскость ГБЦ. Теперь смотрим вниз, насколько ушла метка 0/Т. Сверяемся с таблицей, почерпнутой в архиве:
0-3 град. : состояние почти нового мотора
3-5 град. : заменить цепь
5-9 град. : заменить цепь, звезды, башмаки, натяжитель, короче, все, что с этим связано

(Конкретно в моем случае метка ушла на 4,5 град. 230 тык пробега.)

Снимаем натяжитель цепи. Не забываем сразу разобрать его и перезарядить на минимальное выступание поршня. Дело в том, что поршень натяжителя не имеет обратного хода, и, если вкрутить его, не перезарядив, цепь будет перетянута.
Расстыковываем старую цепь. Удобно делать это посередине между валами, сняв верхний успокоитель. Не забыть при этом застелить ветошью все пространство вокруг цепи, чтобы ничего туда не уронить. В продаже есть приспособления для расстыковки/стыковки цепи. Т.к. размер цепи стандартный, волговские/жигулевские приспособления вполне подойдут. Если нет, можно спилить звено напильником. Цепляем новую цепь за старую. В моем комплекте было 2 звена. Одно я использовал для проворота цепи. Боковая пластина садится с натягом. Наживляем ее на штифты при помощи широких пассатижей. Допрессовываем приспособлением или ручными тисками. Заклепывать не надо. Пластина сидит с натягом, и за 1 оборот никуда не денется. Теперь свешиваем новую цепь по левому крылу (накрытому чистой ветошью, ессно). Просим помощника тянуть вверх конец старой цепи. Прижимаем левой ладонью новую цепь к звездочке выпускного распредвала (сильно), а правой потихоньку крутим коленвал. Крутим до тех пор, пока на звездочке выпускного распредвала не останется где-то 3-4 звена новой цепи. При этом старая цепь должна полностью выйти, и показаться конец новой. Отцепляем старую цепь, берем новое звено, соединяем новую цепь на звездочке. Наживляем боковую пластину. Проверяем метки. Если цепь не перескакивала во время проворота, и изначально метки стояли правильно, все должно быть ОК. Если же по каким-либо причинам, метки не совпадают, опять расстыковываем цепь, выставляем распредвалы за грани позади 5 цилиндра. Возможно, придется снимать переднюю крышку двигателя.
Теперь новое звено нужно заклепать. Самый простой способ: приставить кувалду в качестве наковальни, а с другой стороны постучать по торцам штифтов маленьким молоточком. Удары должны быть умеренной силы, но много. Если есть желание повторить заводскую форму клепки, берем выколотку, делаем на ее торце распил в форме буквы V,и заклепываем через нее. Наковальню при этом держит помощник. Ставим верхний успокоитель. Вкручиваем натяжитель цепи. Момент затяжки для корпуса — 80 НМ. Для пробки с пружинкой — 40 НМ. Еще раз проверяем метки. Вкручиваем свечи (25 НМ). Сделать это лучше сейчас, чтобы не уронить чего в двигатель при установке клапанной крышки. Чистим/обезжириваем канавки для прокладок в клапанной крышке. Кладем туда новые прокладки (у меня за 50 тык прокладка успела подзадубеть). Очищаем/обезжириваем поверхность на ГБЦ. Не забываем про резиновые заглушки в форме полукруга на задней стенке ГБЦ. Устанавливаем крышку. Следим при этом, чтобы не выпали кольцевые прокладки свечных колодцев. Теперь затягиваем болты крышки моментом 9 НМ. Протянуть необходимо несколько раз по кругу, т.к. когда затягивается один болт, крышка усаживается, и другие болты ослабляются.
Теперь ставим/натягиваем/прикручиваем все, что осталось в коробках со снятыми деталями.
У меня получился следующий результат: со старой цепью несовпадение меток составляло 4,5 град. С новой — 2 град. Эти 2 градуса, возможно, от износа башмаков/звезд, или просто заводской допуск.

Читайте также:  Установка 1с для второго предприятия

источник

kroko06 › Блог › Двигатель М104. Плюсы и минусы. Модификации. Характеристики. AMG. (M104)

Двигатель М104. Плюсы и минусы. Модификации. Характеристики. AMG. (M104)
Друг, если тебе интересна эта тема и у тебя есть информация по этому двигателю, напиши мне! Я собираю информацию по этому двигателю. Любую! Спасибо!

Рядный 6-цилиндровый мотор объемом 2,8 или 3,2 литра . Существовала также AMG-версии объемом 3,6 литра . Двигатель имел два распредвала и по 4 клапана на цилиндр . На моторах без распределителя зажигания впускной распредвал оснащался муфтой с электрогидравлическим приводом для изменения фаз газораспределения . Изменение фаз происходило без плавной регулировки – только два крайних положения ( «раньше» — «позже» ) .

Номер двигателя набит с правой стороны блока цилиндров в передней части двигателя над площадкой кронштейна генератора .

В зависимости от типа и года выпуска мог оборудоваться системами впрыска LH, HFM или ME2.0 . Нумерация цилиндров – начиная от цилиндра, ближнего к радиатору . Порядок работы цилиндров- 153624.

Существовал еще один двигатель с индексом 104, заводское обозначение 104.900, который устанавливался на минивэны Vito . Но то была другая песня – у Мерседеса не было компактного мотора объемом 2,8 литра, пригодного для поперечной установки силового агрегата, и ничтоже сумняшеся туда вонзили фольксвагеновский мотор VR6 . Зачем присвоили индекс 104 уж наверно и сами не помнят .

Варианты моторов с впрыском LH снабжались системой зажигания EZL, неотъемлемой частью которой был распределитель зажигания ( с крышкой и бегунком, установленными на передней крышке на носке впускного распредвала ) . Варианты с системами HFM и ME2.0 снабжались тремя спаренными катушками зажигания, каждая из которых работала на два цилиндра : 1-й с 6-м, 2-й с 5-м цилиндром, 3-й – с 4-м .

Читайте также:  Установка жесткого диска sata не работает

Мотор был крайне удачным, отлично уравновешенным . Но при всей свой надежности имел несколько врожденных дефектов :

— течь масла из-под ГБЦ справа в районе 1-2 и 5-го цилиндров . Устранялось заменой прокладки головки блока.

— течь масла по т.н. П-образной прокладке между блоком цилиндров и передней крышкой головки блока. Устраняется заменой прокладки.

— течь масла по корпусу теплообменника масляного фильтра . Устраняется заменой уплотнений теплообменника.

Двигатель М104, рядная шестёрка устанавливаемая на моделях W124, W202, W210 и W140, объём 2.8 и 3.2, до июня 1997г.в.

Головная боль двигателя Mercedes M104 перегрев задней части головки блока цилиндров и как следствие её коробление. От этого никуда не деться так как данная проблема относится к конструктивным недостаткам. Проще говоря инженерам конструирующим рядные двигатели сложно избежать эксплуатационных деформаций в длинной детали при сильных температурных перепадах. Первые ласточки назревающей неисправности двигателя M104 это потеки масла из-под головки блока цилиндров в передней части, обычно к 100 тыс. км пробега. Первое что начинают делать это заменяют лишь переднюю П-образную прокладку. Если же при осмотре двигателя M104 мерседеса видно что он «потеет» маслом в задней части, мелкосрочкой не обойтись, придется менять ПГБ (прокладку головки блока). Заодно советую проверить седла клапанов. Иногда, по опыту многих известных мне мотористов, деформация головки напрягает заднюю шпильку выпускного коллектора, что ведёт к её разрыву. Если Вы обнаружили что шпилька обломана то вашему мотору без шлифовки головки не обойтись.

Ещё одна серьёзная проблема может возникнуть при не правильной эксплуатации этого двигателя. Советую настоятельно своевременно менять масло в двигателе, и использовать только высококачественные масла. Иначе произойдёт следующее. В блоке двигателя M104 для борьбы с перегревом поршней установлены форсунки подающие напором масло на юбки поршней, так вот если забивается форсунка пятого или шестого цилиндров как правило итог один — задир поршня двигателя Mercedes M104 и появление стука в блоке цилиндров. После такого диагноза капитального ремонта не избежать.
Также из известных мне причин перегрева двигателя это забитые уличным мусором ячейки радиатора или неисправная вискомуфта. В летнюю жару они обязательно проявят себя причём дополнительные вентиляторы установленные перед радиатором не справятся с обдувом.Обычная промывка снаружи не поможет чтобы вычистить грязь между радиаторами, вам придется разъединить их. Делайте это в сервисном центре, либо у зарекомендовавшего себя мастера. Вискомуфта вентилятора должна включаться при 90-100°С . При нормальном обслуживании автомобиля ее ресурс — 100 тыс. км. Дополнительные вентиляторы включаются при 103-107°С. На Mercedes W202 установленно два электрических вентилятора, на Mercedes W210 как правило один элетрический другой паразитный и приводится от него ремнём. Проследите за этим, бывает срыв или просто соскок ремня результат вдвое сниженная эффективность обдува. А мы уже знаем, что главное для двигателя M104, это нормальная рабочая температура.

Следует следить за целостностью основного вентилятора охлаждения. При обнаружении даже незначительных деформаций лопастей вентилятора следует немедленно его заменить. Иначе возможен разрыв вентилятора на больших оборотах, следствием которого будет пробитый насквозь капот, изуродованные патрубки, дифузор радиатора и сам радиатор. На Mercedes такая поломка большая редкость, чаще это случается на двигателях BMW, но случается.
Взято:www.s- >

Смотрите также

Комментарии 98

А инфа где о «Гибриде M104.980?»

Мотор ишёл с завода только на W124 300E-24, и только с KE-jetronicом, но хорош тем, что там есть масляные форсунки и крутится до 8000 без ущерба, все тюнингари купляют именно этот двиг. Сам купил бы и установил бы Invent Labs и турбу T3…

Подскажите пожалуйста всем разница м104.941 от м104.942 знаю только что 41 ставился на С 280 w202 а 42 ставился Е 280 w124

Мерседес 300Е-24 (124.031, м104.980).

Итак в сентябре 1988 года появился «гибрид». Почему он так называется и в чём же его отличие от м.103 ? В количестве клапанов, а значит и в количестве распредвалов. Клапанов стало 24 шт., а распредвала — два(DOHC). Цепь ГРМ стала двухрядной, изменился воздушный фильтр(самый большой, сложный и дорогой из воздушных фильтров этого ряда). Получив все эти изменения, мотор нарастил мощность до 170 Кв, 231 Лс. и стал называться 104.980. Объём двигателя остался прежним — 2960 куб.см., сохранился диаметр цилиндра и поршневые кольца, блок двигателя мало отличается от м.103. Учитывая, что сохранился механический впрыск, увеличение мощности произошло практически за счёт ускорения впуска-выпуска(удвоение числа клапанов). Данные по мощности двигателя взяты из EPC_net, хотя TECDOC даёт несколько меньшие числа(162/220). Кстати, приведённые выше данные по мотору 103.980 взяты из TECDOC, а EPC_net даёт другие данные(132/180). Горько наблюдать отсутствие единства…
Через год, в сентябре 1989 года была выпущена версия купе (124.051) и универсал (124.091).Этими модификациями было исчерпано применение «гибрида» для 124 кузова.
Не смотря на то, что в это время вовсю выпускался 126 кузов, мотор 104 «гибрид» на него не ставили, видно берегли для чего-то лучшего. И лучшее наступило…
С 1991 года(с января) начинается выпуск легендарного 140 кузова и уже в марте выходит Мерседес 300SE (140.032) с двигателем 104.990 и мощностью 170 Кв, 231 Лс, который выпускался до 1994 модельного года. Однако в отличии от 124 кузова, «гибрид» на 140 кузове имеет объём 3199 куб.см. Сохраняя старую систему зажигания с трамблёром, этот двигатель принципиально отличается системой подачи топлива, используя многоточечный(электронный) впрыск, тогда как на 124 кузове двигатель «гибрид» имеет механический впрыск. Цена электронных форсунок на порядок выше, но они надёжнее и, насколько я знаю, чистятся(ремонтируются). Механические форсунки просто меняются, никто их не чистит, не промывает.
Таким образом, мотор 104 «гибрид» выпускался по июнь 1996 года включительно (Мерседес Е300-24ТЕ, 124.091, 104.980), параллельно с м.103, но уже на смену им с октября 1992 года ( на 124 кузове) приходит «реальный пацан» — настоящий м.104.

Читайте также:  Установка и эксплуатация конденсаторных установок

Головная боль двигателя Mercedes M104 перегрев задней части головки блока цилиндров и как следствие её коробление. От этого никуда не деться так как данная проблема относится к конструктивным недостаткам. Проще говоря инженерам конструирующим рядные двигатели сложно избежать эксплуатационных деформаций в длинной детали при сильных температурных перепадах. Первые ласточки назревающей неисправности двигателя M104 это потеки масла из-под головки блока цилиндров в передней части, обычно к 100 тыс. км пробега. Первое что начинают делать это заменяют лишь переднюю П-образную прокладку. Если же при осмотре двигателя M104 мерседеса видно что он «потеет» маслом в задней части, мелкосрочкой не обойтись, придется менять ПГБ (прокладку головки блока). Заодно советую проверить седла клапанов. Иногда, по опыту многих известных мне мотористов, деформация головки напрягает заднюю шпильку выпускного коллектора, что ведёт к её разрыву. Если Вы обнаружили что шпилька обломана то вашему мотору без шлифовки головки не обойтись.

Ещё одна серьёзная проблема может возникнуть при не правильной эксплуатации этого двигателя. Советую настоятельно своевременно менять масло в двигателе, и использовать только высококачественные масла. Иначе произойдёт следующее. В блоке двигателя M104 для борьбы с перегревом поршней установлены форсунки подающие напором масло на юбки поршней, так вот если забивается форсунка пятого или шестого цилиндров как правило итог один — задир поршня двигателя Mercedes M104 и появление стука в блоке цилиндров. После такого диагноза капитального ремонта не избежать.
Также из известных мне причин перегрева двигателя это забитые уличным мусором ячейки радиатора или неисправная вискомуфта. В летнюю жару они обязательно проявят себя причём дополнительные вентиляторы установленные перед радиатором не справятся с обдувом.Обычная промывка снаружи не поможет чтобы вычистить грязь между радиаторами, вам придется разъединить их. Делайте это в сервисном центре, либо у зарекомендовавшего себя мастера. Вискомуфта вентилятора должна включаться при 90-100°С . При нормальном обслуживании автомобиля ее ресурс — 100 тыс. км. Дополнительные вентиляторы включаются при 103-107°С. На Mercedes W202 установленно два электрических вентилятора, на Mercedes W210 как правило один элетрический другой паразитный и приводится от него ремнём. Проследите за этим, бывает срыв или просто соскок ремня результат вдвое сниженная эффективность обдува. А мы уже знаем, что главное для двигателя M104, это нормальная рабочая температура.

Следует следить за целостностью основного вентилятора охлаждения. При обнаружении даже незначительных деформаций лопастей вентилятора следует немедленно его заменить. Иначе возможен разрыв вентилятора на больших оборотах, следствием которого будет пробитый насквозь капот, изуродованные патрубки, дифузор радиатора и сам радиатор. На Mercedes такая поломка большая редкость, чаще это случается на двигателях BMW, но случается.

источник