Меню Рубрики

Установка грм митсубиси паджеро дизель

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Turbo Diesel › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ. Дефектовка

Доброго времени суток дорогие друзья и гости БЖ!
Пишу уже задним числом, но такое крупное ТО нужно освятить в журнале. Вступление курсивом можно пропустить:)
Касается это ТО скорее всего больше меня))) Как-то после него у меня как-то перевернулось мировоззрение содержания и использования Жоры…Быть может кто-то и узнает себя.Вот уже пятое лето буду на нем ездить, а только дошло что к чему. Потому что, когда он мне достался (а это моя первая машина), в моем понимании использования этой машины было это:
1. Езда где вообще захочется.
2. Заправка ДТ.
3. На все остальное существует СТО.
Но жизнь постоянно меняется в плане возможностей. И вот когда приходит такое время, что надежды на качественный ремонт на СТО не остается, в виду недостаточности средств, а болячки у машины все вылезают и вылезают, и в ожидании ремонта сходит на нет дальнейшая эксплуатация машины, то начинается делема…а зачем мне нужна такая машина, если содержание ее становится напряжным? Да еще все вокруг начинают напоминать в эти моменты, что машина больше стоИт, чем ездит…ну короче много было мыслей, что лучше, а что хуже.
Надо отдать должное выносливости и крепости этого автомобиля. Именно эти качества пустили во мне корни любви к этой машине))) другая обычная легковушка уже сдалась бы…
Ладно достаточно лирики, затянулось вступление, накипело. Но как-то вот время это пришло, когда пора признать свои ошибки, получит волшебного долгожданного пенделя и вперед становиться нормальным джипером)))

Ну так вот. Собрался я с мыслями менять ремень ГРМ и все сопутствующие. Но один все равно не рискнул, поехал на край области к своему другу Стасу (все никак не уговорю его зарегиться на драйве). А про таких как он говорят обычно: «Из нужного места руки растут». Ну так начитавшись бж паджериководов, сориентировался по запчастям и ценам, укажу з/п для статистики в конце. Закупился и отправился.
Фотки вот только приходилось делать редко. Я там как полноценный участник уже был, не до фоток, делать надо)))Опишу в большей степени дефектовку, сам процесс замены лучше, чем в книге не опишешь. Ну по порядку:
Открываем капот. Оцениваем фронт работ. Что открутить, чтоб не мешалось.
Снимаем защитный пластик ремня. Пришлось еще вынуть радиатор для удобства работ.
Ослабили и сняли ремни, вентилятор.

Болт на шкиву коленвала открутили при помощи стартера.

Ничего не предвещало беды пока не сняли нижний пластиковый короб и не увидели ремня балансировочных валов. Там уже было поинтересней, а там помимо потекших сальников не увидели… шестерни.

Афигеть, нет шестерни. Благо лежала она на дне короба, гайки с шайбой не нашли.

Ремень был потерт и даже успел запылиться. Вот это да…без ремня гонял.

источник

Mitsubishi Pajero Sport 4D56, АКПП, «Облако». › Бортжурнал › Замена ремней балансиров, ГРМ и остальных (для Чайников) или как плохо жить без прививок. Ч.2

Подбираемся к остальным двум ремням:
— снимаем верхнюю крышку привода ГРМ, отвернув 4 болта на 10 (вынуть ее, и нижнюю тоже, мешает кронштейн с эл. магн. клапаном вакуумного корректора (на фото справа), если совсем мешает можно открутить 2 болта на 10);
ФОТО 21

— устанавливаем поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия. В глубокий философский смысл этой технической фразы можно не вникать, достаточно поворачивать коленвал ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (я крутил за болт большой трещеткой) пока не совпадут:
метки на шкиве вспомогательных агрегатов и на нижней крышке ГРМ,
ФОТО 22

а также метки на зубчатом шкиве распредвала и на задней крышке.
ФОТО 23

Болт коленвала (работаем с напарником)
Чтобы его открутить без спецключа попалось несколько рекомендаций, например у DankovMisha *включаем 3.5 передачу, нажимаем на тормоз и откручиваем полутораметровым воротком* (не уверен, но это наверное для механики) или как делал bumer-012 *упереть вороток в раму и коротким срабатыванием стартера открутить болт… Главное, упереть в нужном направлении и надежно, чтоб не размолотило что-то под капотом* (последнего замечания хватило, чтобы задуматься…). Короче, мы удерживали коленвал от проворачивания отверткой за приводной диск/маховик (у машин с МКП).
— лезем под машину и снимаем щиток приводного диска (4 болта на 10)
ФОТО 24,25

— фиксируем приводной диск (товарищ в яме отверткой);
ФОТО 26

— накидываем головку (на 22) с рычажком на болт крепления (товарищ на верху) и потихоньку тянем: рычага 130 см хватило, чтобы открутить без рывков;
ФОТО 27

— следом за болтом снимаем шайбу и шкив. *Топора и монтажки* не понадобилось, люфтов никаких, тянул очень прямо и очень легко;
— снимаем нижнюю крышку привода ГРМ (7 болтов на 10).
ФОТО 28

Читайте также:  Установка подкрылок на дэу ланос

Вот теперь наблюдаем еще два ремня, припорошенных пылью от стесанных зубов: 3) ремень привода ГРМ – шкив на коленвале, ролик, шкив ТНВД, ролик, шкив распредвала, ролик натяжителя (на обратном пути именно в такой последовательности надо одевать ремень); 4) поглубже ремень привода балансирных валов (всего в 5 мм от ремня ГРМ) — шкив на коленвале, шкив верхнего балансирного вала, ролик натяжителя, шкив нижнего вала.
ФОТО 29

Снимаем ремень ГРМ:
ФОТО 30

— Утопите шток автоматического натяжителя и зафиксируйте стержнем диаметром 1,4 мм в отверстие на корпусе натяжителя. Это по мануалу. У меня не получилось прижать этот шток, поэтому снял целиком натяжитель (сначала откручиваем верхний болт, потом ослабляем нижний, сдвигаем натяжитель против часовой стрелки для отвода штока от рычага натяжителя (натяжитель может отскочить!), отворачиваем нижний болт до конца);
— снимаем ремень ГРМ со шкивом;
Внимание! После снятия ремня не проворачивать распредвал и кленвал!
— снимаем верхний и нижний обводные ролики (болты на 14); *Ролики должны вращаться бесшумно, равномерно, без заеданий. Не должно быть осевого и радиального люфтов.* Я практически никакой разницы между стоявшими и приготовленными на замену не ощутил, но заменил 🙂
— снимаем коромысло натяжителя с роликом (шестигранник на 8);
— снимаем дистанционный диск (на коленвале между шкивами ремней ГРМ и балансиров), кстати в отсутствии первого снятого шкива метку наблюдаем на этом диске – несквозное отверстие);
ФОТО 31

Снимаем ремень балансиров (наконец-то!):
— не мудрствуя, методом разрезания 🙂
ФОТО 32

— снимаем натяжитель (верхний болт на 12, нижний — шестигранник на 6);
— снимаем шкив.
Щеткой, ветошью и пылесосом (конечно, лучше бы дунуть сжатым воздухом) вычищаем загаженное пространство.
ФОТО 33,34

Осмотр показал, что приготовленные до кучи сальники не понадобятся – ни намека на подтеки, что порадовало (не текущие сальники знатоки менять не рекомендуют сколько бы они не прошли). Ремень ГРМ, как новый, ремень агрегатов без изъянов, но какой-то *суховатый*, а ремню кондея, мне показалось, вообще сноса не будет.
Однако, поменяны были все!
ФОТО 35 старые ремни

Сборка
Замечания:
— шкивы ремня балансиров, ремня ГРМ и диск между ними обезжириваются *для улучшения сопряжения деталей* (и торец первого шкива тоже);
— резьба и нижняя часть головки болта коленвала смазываются чистым моторным маслом (а не фиксатором резьбы!). Пригодился таки дежурный литр масла (на первую замену купил 7л, при номинале 6,4, а поскольку входит ровно 6 и долива ни разу не потребовалось, то он и кочевал от замены до замены 🙂

— устанавливаем натяжитель ремня БВ (кронштейн ролика в сборе, пружину и распорную втулку). Пружинку ставим, как на картинке (короткая загнутая часть витка пружины располагается со стороны насоса ОЖ и цепляется за загиб кронштейна, длинная прямая за шпенек на корпусе)
ФОТО 36

-отвести кронштейн ролика в сторону насоса ОЖ (монтировкой не пошло, а воротком задом наперед – запросто)
ФОТО 37

— затянуть болты крепления натяжителя, чтобы он не перемещался обратно (таким образом после надевания ремень будет не натянут);
— смотрим на картинку
ФОТО 38

— выставляем по меткам шкивы балансирных валов (шкив коленвала стоит на метке еще со времен разборки и его не трогали!)
— одеваем ремень (лучше вдвоем), следим за метками. Не факт, что сойдется с первого раза;
— осуществляем натяжение, точно как при регулировке (подтяжке): *ослабить верхний болт на 12 натяжителя на один оборот; ослабить нижний болт (шестигранник на 6) натяжителя на два оборота; под действием пружины натяжитель должен занять положение (бывает со щелчком), соответствующее требуемому натяжению; затяните нижний болт моментом 20 +/- 4 Нм, вехний 23 +/- 3 Нм*
Переходим к ремню ГРМ:
— заменяем (я менял) обводные ролики и ролик на коромысле натяжителя и ставим на место;
— устанавливаем натяжитель (шток в корпусе и зафиксирован чекой!);
— устанавливаем дистанционный диск;
— устанавливаем шкив и оставляем в выдвинутом положении для одевания ремня;
— блюдем метки (см. фото 30): метки колевала и распредвала должны уже стоять, подгоняем метку ТНВД (мне правда не понятно зачем);
— одеваем ремень начиная с коленвала и как было уже упомянуто или по номерам на фото 30;
— если метки разбежались снимаем/одеваем еще раз;
— если совпали, то рекомендуют не взводя натяжитель сделать несколько оборотов коленвала (я крутнул раз 6), чтобы ремни выровнялись на роликах, и проверить еще раз метки. Надо помнить, что для этого придется установить третий шкив, шайбу и болт коленвала (что бы было за что крутить), а потом все это снять, чтобы установить крышки. Я посчитал это нелишним;
— если все устроило то взводим натяжитель, выдергивая чеку – миг и ремень натянут.

Читайте также:  Установка бордюрной ленты для ванн

Далее тоже, что в части 1, только в обратном порядке.

Ответственный момент – затяжка болта коленвала: тянется с моментом 265 Нм, затем ослабляется полностью и затягивается моментом 275 Нм (почему-то в переведенном мануале 265 – 0 – 265, но я тянул по буржуйской версии). Контролировалось это дело безменом, естественно в кГ, пересчитанных на длину моего воротка.
ФОТО 39

Теперь напарника можно отпустить 🙂 Далее опять, как в части 1, только в обратном порядке.

Ну вот, как-то неожиданно конец, кто дочитал молодец 🙂
Спасибо за внимание!

источник

Mitsubishi Pajero Мамин ТАНК › Бортжурнал › Замена ГРМ + (часть 1)

Доброго времени суток! Итак я наконец то залез под паджерика чтобы обслужить двиг.
В первую очередь загнал его на колеса от жигулей, чтобы можно было добраться до самых самых агрегатов)))
Получилось вполне себе сносно)))

Дальше все видно по фото…рассказывать про процесс особо не имеет смысла.

Чудный черный налет…сажа… ходил 3 дня грязный…и каждый день перед сном по пол часа отмывал рукилицо))

Промасленый ГРМ — поменял на нем сальники… старые были вполне живые…но это показало вскрытие))) Новые посадил на герметик…ибо х.з. че они так там легко входят.

Крышки родные были в трещинах вполне себе не маленьких. Их уже паяли, клеили герметиком…и все им не почем. Я решил воспользоваться старым, но действенным методом — сода + суперклей. Получилось очень прочно, хотя дал 2-3 слоя всего.

Оригинальное решение предыдущих хозяев — вместо напорной масляной трубки от фильтра к генератору — стоят 2 тормозные трубки от жигулей классики + перемычка с суппорта класики… итог — нет никакой проблемы снять все это дело, не откручивая сами трубки. Единственный минус — те тормозные шланги, которые стояли…от постоянных подтеков масла превратились в труху. Но масло мимо не вытекало. Заменил трубки и перемычку на новые.

Вообщем переклеил поддон, поменял грм, навел порядок с электрикой (новые провода на стартер от второго аккума + оба минуса на корпус + новые клеммы на силовом проводе на стартер), покрасил площадки под аккумы + верх радиатора + защиту в черный матовый.

И все бы ничего…тачка ездит сутки… и рвется ремень ГРМ
Все это произошло тогда, когда я тащил своего дядю на троссе (привет T4)

Во время буксировки он немного подтормаживал — натягивая тросс…из за этого ощущались небольшие рывки на авто — возможно это и дало черезмерную нагрузку на ремень, но порвался он на вполне ровной дороге и отсутсвии рывков. В первую очередь еще на ходу покрутил стартером — реакции ноль, хотя крутит бодро.

Знаю что не надо так делать…но в тот момент мысли были разные. По итогу остановились — скинул верхную защитную крышку…а там ремня на распреде нет. Выдернул его из ГРМ — место обрыва ровное вдоль зуба. Ремень балансиров не пострадал.

Все это случилось в 12 ночи…поэтому поиски буксира не увенчались успехом. было заказано 2 эвакуатора…и все разъехались до завтра.

источник

Mitsubishi Pajero «ВСПЫЖ» 3.5 SOHC МКПП › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ (SOHC 3.5)

Машина стоит без движения, так как на днях проскочил ГРМ.
Сегодня утром приступил…

Я купил также и все сопутствующие вещи, чтобы всё сразу и поменять:
MD341830 Гидронатяжитель (Roersparts) – 6 000 руб.
MD322641 Ремень ГРМ 195YU32 (SUN) – 4 500 руб.
MD319022 Обводной ролик ремня ГРМ (MRK) – 1 140 руб.
MD140071 Ролик натяжителя ремня ГРМ (MRK) – 1 020 руб.
MD372536 Сальники распредвала (оригинал) – 2 шт. х 570 руб. = 1 140 руб.
MD120700 Сальник коленвала (оригинал) – 650 руб.
Итого: 14 450 руб.

Да уж, карман неплохо так полегчал…
Ну а что делать, деваться-то некуда.
На запчастях не экономил, ибо не хочется в ближайшее время туда лезть.
К том же, особенно не стоит экономить, собственно, на самих натяжителе и ремне ГРМ.

Напишу, что важно иметь рядом, чтобы не отвлекаться:
— Трещётку с головками 10, 12, 14, 17
— Балонник с головками на 14, 17, 22
— Ключи накидные на 10, 12, 14, 17
— Ключ на 22-24 накидной (чтобы удлинять рычаг других ключей)
— Плоскогубцы (снимать шланги и патрубки)
— Пара больших канцелярских скрепок (прижимать ремень ГРМ)
— Молоток
— Антифриз – литров 10 должно хватить (не пропадёт)
— Баллончик с WD40
— Советую ещё иметь телескопический магнит, чтобы не материться, когда что-то падает на защиту

Читайте также:  Установка зажигания на ауди 80 1985

Чтобы не путаться слева/справа – вот как открыть капот и смотреть на двигатель, вот справа – аккумулятор.

Для начала я вытащил аккумулятор.
Чтобы не мешался, ну и на всякий случай, чтобы случайно искры не было.
Далее снял корпус воздушного фильтра, но только верхнюю часть (которая с патрубком).
В нижнюю удобно складывать ключи, отвёртки, болты и т.п.

Сливаем с радиатора охлаждайку – краник слева снизу.
Далее отсоединяем патрубки радиатора.
Радиатор я тоже вытащил, так как с ним меньше простора для манёвра.
К тому же, держится он на четырёх болтах (верней, два болта и две гайки).

Собственно, дальше снимать ремни и откручивать всё остальное: вентилятор, генератор, гидроусилитель.
Когда я снимал, я болты и гайки закручивал обратно, чтобы не потерять, что куда прикручивать.

Предупреждаю: на память тут точно не стоит надеяться.
Лучше по ходу фотографировать всё на телефон, чтобы потом можно было посмотреть.

После того, как всё навесное откручено, откручиваем сам кронштейн навесного.
Затем снимаем две верхние пластиковые защиты.
Не выламывайте нижнюю – она снимается только после того, как будет снят шкив коленвала.

Так как у меня МКПП, снятие шкива не составило труда.
Включаем четвёртую скорость и крутим болт головкой на 22.
Шкив может чуть прикипеть, поэтому его можно подстукивать молотком.
Не дубасить, а именно подстукивать, ну а второй рукой снимать.

Далее снимаем пластиковую защитную крышку ремня ГРМ.
Откручиваем гидронатяжитель и снимаем сам ремень.

Снятие шестерен коленвала и распредвала

Так как я собирался менять сальники распредвалов, то я не снимал ремень, а натянул его.
Рычагом выступал ключ на 22, между роликом натяжителя и самим натяжителем подложил толстую гайку – натяжитель-то не работает.
Таким образом, ремень натянут, и я могу открутить гайки, которые держат шестерни распредвалов.
Иначе там нужен съёмник, которого у меня под рукой не было.

Сальник коленвала я тоже собирался менять, поэтому надо снимать шестерню коленвала.
Вот тут меня и ждала большая засада длиною в целый световой день…
Вообще, шестерня снимается довольно легко.
В некоторых случаях надо просто подстучать молотком.
Главное, вначале не забыть открутить датчик положения коленвала.

Ну а в моём случае шестерня была посажена на клей, хороший такой клей…
Не буду вдаваться в детали, скажу, что выбивал клином, а потом уже съёмником довыжимал.
В итоге, шестерня на свалку, звезда положения коленвала – тоже на свалку.

Так просто его оттуда не вытащить, особенно, если он посажен на герметик (в моём случае).
Советуют вкрутить туда саморез, и за саморез вытащить сальник.
Я взял самое маленькое сверло по металлу и сделал отверстие в сальнике.
Затем уже в это отверстие вкрутил саморез, и вытащил так все три сальника.
Если взять длинный саморез по дереву, то он как раз упирается в стенку и сам выдавливает сальник.

Сальники надо ставить аккуратно, чтобы он заходил со всех сторон равномерно.
Вытащить его не повредив невозможно!
Советую взять каждого сальника по два, если что – можно потом вернуть обратно в магазин.
Зато не придётся тратить время, мне пришлось, так как два сальника я похерил (ещё плюс 1 230 руб.)

Перед тем, как ставить сальник, надо внутреннюю часть смазать моторным маслом.
У меня в машине всегда есть литр запасного масла – вот им я и смазал.

Садить на герметик или не садить: каждый решает сам.
Вообще, сальники рассчитаны на то, чтобы их садить без герметика.
Но я посадил на герметик, ну… чтобы не выдавило.

Сальник левого распредвала загоняется заподлецо.
Сальник правого распредвала загоняется чуть вглубь – по край окантовки (её видно).
Сальник коленвала тоже загоняется заподлецо.
Ещё раз повторюсь – это надо делать очень аккуратно, спешка тут не нужна.
Пожалуй, это самое сложное из всего, что связано с ГРМ.

Поиск шестерни и звезды положения коленвала

Так как моя шестерня и звезда пришла в негодность, пришлось искать на разборках.
Я нашёл шестерню за 500 руб. со звездой, но у звезды по-другому расположены лепестки.
Как оказалось, не так-то просто найти… нужную звезду положения – они разные.
Туда-сюда, и почти весь день прошёл…
Но я всё же смог найти нужную мне звезду за 300 руб.
Также нашёл хороший болт коленвала за 250 руб.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector