Меню Рубрики

Установка грм на 5vz

Toyota 4Runner «КуклоТанк» › Бортжурнал › Большое ТО на 5VZ-FE. Замена ГРМ и прочие шалости.

Пришло время немного обновить 5VZ. Машина была куплена в 2013 году после скоропостижной смерти зелёной бензиновой 80ки VX на всех блоках. На момент покупки было несколько косячков по мотору, но без серьёзных проблем: подтекали прокладки клапанных крышек, залито неизвестное масло, двигатель работал в полсилы. Тогда сняли все клапанные крышки, всё промыли, залили масло, поменяли ГРМ со всеми потрохами. На тот момент в моей памяти отразился пробег примерно 137000 миль.
С того знаменательного момента прошло уже 6 лет и одометр по моим подсчётам намотал около 75 000 км. Так как табло я сменил на оптитрон, то сейчас сложно понять, каков общий пробег… я знаю стартовый пробег на оптитроне, но не помню последние цифры на старой…
Двигатель прошёл не самые лёгкие 7,5 десятков тысяч в своей истории, поэтому заслужил досрочное обслуживание. С учётом количества грязи, которое я регулярно смывал с него, могу догадываться, что под крышкой ГРМ грязи было много. Не хотелось ждать, пока ремень скажет «бздынь» и окажусь один-на-один со случаем.
На необходимость покопаться под крышкой ГРМ указывал ещё и скрипящий кронштейн муфты вентилятора. Кто не в курсе, на 5VZ есть отличная деталь — кронштейн для муфты вентилятора, на котором «висит» пара шкивов и сама муфта + пропеллер…)))

Всё бы ничего, но кронштейн продаётся в оригинале только в сборе со всем перечисленным хозяйством. Сам кронштейн можно купить неоригинальный, а вот подшипник и сальники в нём купить никак нельзя. Попытки его поменять «в лоб» обычно заканчиваются фиаско.
Смотрим на неоригинал в Америке ииии…

— Aisin FBT004 — 135 $
— Four Seasons 45784 — 56 $
— Dorman 300802 — 125 $
— GATES FB1010 — 79 $

А вот с доставкой в МСК Aisin через xdiff получается — 12000 — 13000 рублей. Но тут на помощь приходит burjauto с оригиналом 16307-62011 за 17700 руб за кронштейн со всем навесным))
Главное блюдо закуплено, нужно добрать до салата под названием «ГРМ для 5VZ»:

13503-62040 — ролик балансировочный
13505-62070 — ролик натяжителя ремня
13540-62021 — натяжитель ремня грм
13568-69095 — ремень грм (13568-YZZ03)
16100-69395 — помпа 16100-69545 (16100-69398, 16100-69396) — заменитель Aisin WPT-100
16307-62011 — термомуфта в сборе
90311-40022 — перед. сальник коленвала
90919-05020 — датчик положения коленвала
90311-38051 — сальники распредвала 2 шт
90916-03075 — термостат
16325-62010 — прокладка термостата
13556-62010 — болт-штифт
90080-91090 — ремень генератора — заменитель Mitsuboshi 4PK1050
99364-81070 — ремень помпы — заменитель Mitsuboshi 4PK1070
99364-20870 — ремень кондиционера — заменитель Mitsuboshi 4PK870

Брал всё в оригинале, кроме ремней и помпы. Я не смог задушить жабу, которая смотрела на оригинальную помпу 16100-69545 за 7к рублей через бурджавто и косилась на Aisin WPT-100 за 3к рублей. Взял очередной раз айсин.
А вот в случае с ремнём задушил и взял оригинал 13568-69095 прямо из Эмиратов.
Термостат мне не пришлось менять, т.к. менял его ранее в ходе чистки системы охлаждения пару лет назад.
Решил также поменять датчик положения коленчатого вала (в народе ДПКВ). Из-за него у многих владельцев сказывается ощущение ненадёжности 5VZ-FE, когда начинаются хаотические проблемы с заводкой авто: то заводится, то не заводится, то глохнет на ходу…
Это был последний датчик на двигателе, который я не менял.
Ремни навесного решил взять заменитель оригинала — Митсубоши, т.к. они поставляются на завод под OEM.
Ролик кондиционера с последнего раза трещал и выл как поехавшая кукухой свекровь, поэтому менял на новый. Перекрестился и взял Asva TYBP-032.

источник

Сообщества › Toyota Club › Блог › Ремень ГРМ для 5VZ-FE.

Всем привет. Ситуация такая: подошло время замены ремня грм на машине (Prado-90) с двиглом 5vz-fe (3.4 л). Так как мы с батей в первый раз с этим столкнулись возникла пара вопросов.
1) не гнутся ли клапана при обрыве ремня? это я к тому, что может быть уже пора в пожарном порядке решать эту проблему…
2) что меняется попутно с ремнём?

Смотрите также

Комментарии 14

Помпа оригинал 16100-69395 или 16100-69396 или 16100-69397 или 16100-6937 или 16100-69545 — дешевле; Ролик натяжителя ремня оригинал 13505-62070; Ролик балансировочный ремня ГРМ оригинал 13503-62040; Ремень зубчатый оригинал 13568-69095 или 13568-YZZ03 — дешевле; Натяжитель ремня грм оригинал 13540-6202113540-62021
Также может понадобится сальник распредвала (в случае если есть подтекание)
Попутно — ремень приводной, свечи зажигания, фильтра — воздушный, масляный, желательно и топливный (наверняка давно не меняли), масло моторное

Ого как подробно, спасибище тебе !

Как говорится — любишь кататься, люби и саночки возить)))
Данная замена ведь не на 20-30 тысяч, а на все 130-150 тысяч км.
Есть вариант поставить не оригинал, но как говорится трудно сказать как такие детали будут служить сердце машины.
Если в планах есть продолжать эксплуатацию — лучше оригинал.

канешно оригинал…а мы с отцом любим и санки возить — за машинами ухаживаем, и продавать не собираемся — этот крузак и нас переживёт ))

А я бы советовал обратиться к специалистам . А не спрашивать на «лавочке»

Не знаю как на 5vz на 5Е с ремнем меняется сальник коленвала, сальник распредвала, прокладка и уплотнительная резинка под маслонасосом, помпа по состоянию . Соответственно ролики . Думаю у вас так же .
Клапана у вас гнет, а даже если пишут что не гнет то это не есть сто процентная уверенность .

При обрыве ГРМ клапана гнет, ремонт мотора потом будет не дешевым. Меняется ремень ГРМ, все ролики, водяная помпа и прокладка под ней

а если поршня с посадкой под клапона, а на японцах очень часто так идёт

Так можно подождать, пока ремень рванет :))
И узнать, с выемками поршня или нет :))

источник

Toyotadubrovka › Блог › 1GR-FE. Достойная ли замена 5VZ?

1GR-FE. Достойная ли замена 5VZ?

Этим силовым агрегатом оснащались преимущественно автомобили повышенной проходимости концерна Тойота. Двигатель пришел на смену легендарному двигателю серии 5VZ в конце 2002 года. В отличие от своего предшественника рабочий объем был увеличен до 4000 см³, блок цилиндров теперь отлит из алюминиевого сплава.

Претерпел эволюцию и привод газораспределительного механизма – если у предшественника был ремень, то в 1 GR установлена цепь. Как и свой предшественник, 1GR оснащен системой изменения фаз газораспределения VVTI.

На сегодняшний момент автомобили повышенной проходимости концерна «Тойота» оснащаются двигателем серии 1GR.

С момента появления в 2002 году до настоящего дня двигатель претерпел значительные изменения. Если в начале производства его мощность составляла 249 л.с., а крутящий момент был равен 377 Н • м, то после модернизации двигатель получил систему Dual VVTi и 285 л.с. 392 Н • м. соответственно.
Модернизации подверглась камера сгорания и поршневая группа. Для повышения жесткости блока и распределения равномерной температуры работы двигателя была доработана «рубашка охлаждения двигателя». Двигатель стал более стоек к детонации. Блок двигателя имеет чугунные гильзы, но по заверению завода – изготовителя, не подлежит капитальному ремонту

Читайте также:  Установка и запуск программ на планшете

Интересный факт. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в 120 кузове для внутреннего рынка Японии оснащался бензиновым двигателем серии 5VZ. Блок этого двигателя отлит из чугунного сплава, привод газораспределительного механизма – ременной. Рабочий объем 3,5 литра

Для внутреннего рынка Японии внедорожник Toyota Land Cruiser Prado J120 продолжал оснащаться двигателем серии 5VZ.

Брат – близнец Lexus GX470, выпущенный для рынка США оснащался двигателем серии 2uz с блоком из чугунного сплава и приводом ГРМ в виде ремня. Почему то производитель не стал увеличивать рабочий объем и мощность двигателя серии GR в отличие от Lexus RX330, где завод изготовитель увеличил рабочий объем двигателя серии mz с 3 до 3,3 литра.

Индикатор температуры охлаждающей жидкости не взывает беспокойства? На практике он не определит «небольшой » перегрев двигателя, которого достаточно для замены прокладки ГБЦ или другого ремонта

Боимся высоких температур перегрева. Прокладка ГБЦ и другие приятные «сюрпризы».

Как уже говорилось, блок двигателя выполнен из алюминиевого сплава, в отличие от своего предшественника с чугунным блоком. Повышая рабочий объем и уменьшая вес силового агрегата, неизменно возникают факторы, которые могут негативно отразиться на эксплуатации данного изделия. Алюминий более чувствителен к высоким температурам. Даже «небольшой перегрев» способен негативно повлиять на работу ДВС.

Слово перегрев двигателя у большинства из нас вызовет следующие ассоциации: автомобиль стоит на обочине с открытым капотом. Из под капота валят клубы пара…Но в нашем случае «забитый радиатор» системы охлаждения и низкий уровень охлаждающей жидкости способен вывести исправный двигатель из строя. Вот недавний случай из практики.

Перед новым годом к нам был доставлен автомобиль Lexus GS300, оснащенным двигателем серии 3GR. Радиаторы системы охлаждения были сильно забиты пухом, грязью и насекомыми. Вентиляторы охлаждения ДВС работали постоянно, не выключались. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости не выдавал ошибок и индикатор на панели приборов то же. Тем не менее, двигатель был подвержен работе при высоких температурах «был перегрет» и требовал ремонта.

ВЫВОД. Следите за чистотой радиаторов системы охлаждения и уровнем охлаждающей жидкости. Мойку радиаторов желательно проводить не реже одного раза в 2 года.

Важно Завод изготовитель, допустив конструкторские «ошибки» в самом начале производства двигателей, в дальнейшем «доработал» рубашку охлаждения двигателя 1GR, изменил камеру сгорания. Если вы являетесь обладателем двигателя первых годов выпуска – обязательно следите за чистотой радиаторов охлаждения двигателя и уровнем охлаждающей жидкости.

Поломки и неисправности 1GR

Уже упоминалось об изменении конструкции в рубашке охлаждения двигателя, которые внес производитель через некоторое время.
Бывают случаи, когда прокладку головки блока цилиндров двигателя «пробивает» и картерные газы проникают в систему охлаждения двигателя. Поэтому следите за состоянием системы охлаждения двигателя.
Ресурс 1GR при должном уходе составляет более 300 000 км пробега.

Двигатель снабжен системой VVti. При больших пробегах или с возрастом автомобиля при запуске ДВС могут быть слышны посторонние шумы – виной всему клапан системы VVTI.

На автомобилях Toyota Land Cruiser Prado 150 зачастую выходят из строя клапана продувки катализатора или сам насос. Как показывает практика – проводить ремонт данного узла нецелесообразно – ошибка появится вновь Более подробно можно почитать по этой ссылке www.drive2.ru/b/493473464003330560/

Интервал сервисного обслуживание:
• Замена масла каждые 10 000 км пробега
• Замена охлаждающей жидкости каждые 80 000 или 150 000 км пробега в зависимости от ее типа
• Замена воздушного фильтра двигателя (по состоянию), но не реже 1 раза в 20 000 км пробега
• Проверка работоспособности системы охлаждения каждые 10 000 км пробега
• Мойка радиаторов (по состоянию)
• Замена свечей зажигания (iridium) каждые 80 000 км пробега.
• Проверка состояния зазоров клапанного механизма каждые 100 000 км пробега
• Проверка состояния водяного насоса (помпы) каждые 10 000 км пробега (герметичность, наличие люфта)
• Проверка состояния приводных ремней – каждые 10 000 км пробега

Капитальный ремонт? Нет, не слышал.

По заверению завода – изготовителя двигатель 1GR не подлежит капитальному ремонту . Тем не менее, по аналогии с двигателем серии 1 mz можно провести гильзование блока цилиндров и установку поршневой группы ремонтного размера стороннего завода изготовителя.

Работы по проведению гильзования блока цилиндров стоить доверить только компаниям, специализирующихся по расточно-шлифовальным работам блоков двс с хорошей репутацией. Они же и помогут с подбором ремонтных гильз и других необходимых запасных частей

Информация с сайта компании, выполняющие подобные работы
В предварительно расточенный под гильзы алюминиевый блок от автомобиля Toyota устанавливаются охлажденные в жидком азоте гильзы. Только так можно обеспечить необходимый натяг 0.06 — 0.08 мм. После установки гильз и прогрева блока до комнатной температуры производится растачивание цилиндров с припуском на хонингование не менее 0.08 мм.

Ремонтный поршень двигателя 1GR-FE. стороннего производителя. Завод изготовитель не выпускает ремонтный комплект поршневой группы.

Помимо расточки и гильзования блока, установки новой поршневой, понадобится комплект прокладок и резино-технических изделий.

Идя в ногу со временем, стремясь облегчить конструкцию и удешевить массовое производство мы приходим к одноразовым, по мнению самого производителя, деталям двигателя и применяем спорные конструкторские решения…Применение цепного привода в системе ГРМ безусловно с одной стороны повышает надежность изделия, но с другой стороны требует спец инструментов для ее замены и увеличивает стоимость самого комплекта. Для замены ремня ГРМ никаких приспособлений практически и не нужно. Тем не менее при должном обслуживании и эксплуатации двигатель серии 1GR способен пройти более 500 000 км.

Выпуская на рынок внедорожник TLC 100 в 1998 году компания Тойота Моторс специально для повышения прочности изделия выпустила двигатель 2UZ с чугунным блоком и увеличенным объемом до 4,7 литра. Почему — то производитель отказался от затеи ставить двигатель серии 1 uz или 3 uz с алюминиевым блоком во внедорожник…

Смотрите также

Комментарии 12

GR в подмётки не годится 5VZ

Поменять ему прошивку, можно увеличить рабочий объем без потери ресурса отличный мотор 5 vz. Да и ремень грм можно поменять спокойно в гараже не нужен специнструмент.

Читайте также:  Установка биксенона в солярисе

у меня был 5VZ, и ГРМ менял на нем ))

Причем наверное справились сами в гараже. ) у меня такой мотор стоит в газели и таскает 2 тонны.

Эксперту под ником banzajj советую держать эмоции при себе. Вы не у себя дома, соблюдайте правила приличия.

Как инженер — конструктор я сторонник двигателей с чугунным блоком для внедорожников. Его можно точить и форсировать без особых проблем. Тепловые режиме работы абсолютно разные. Причина в переходе на алюминиевые блоки — удешевление массового производства.

Держите при себе свой совет «держать эмоции при себе», не у себя дома и не со своими домашними общаетесь, чтобы указывать другим в интернете что делать. И если считаете, что я нарушил правила приличия — укажите где и в чём. Иначе получается, что это вы нарушаете правила приличия, необоснованно меня обвиняя. Но лучше не надо — и так понятно, что я общаюсь как раз в рамках приличия, не тратье зря время.

Не надо быть экспертом, чтобы узнать ту информацию, которую я написал — всё в открытом доступе в интернете, даже если нет собственного опыта с этим двигателем. А вот автор пишет статьи, но при этом и не удосуживается вникнуть в вопрос, отсюда и критика. Ну и ещё умудряется личные умозаключения преподносить как экспертное мнение — дескать двигатель настолько плохой, что вместо него в Японии ставили что-то другое. Это — ложное умозаключение или заблуждение. И так далее — это только один из моментов.

Понятно, что всего знать невозможно, но чем писать дезинформацию вольно или невольно — лучше не писать ничего совсем! В общем, проще перечислить, что он написал правильно, чем то, что он исказил или не упомянул.

Как инженеру-конструктору вам должно быть виднее, чем мне как пользователю-неинженеру про тепловые зазоры и про преимущество чугунного блока перед аллюминиевым. И как пользователю мне не очень нравится невозможность капитального ремонта этого движка оригинальными запчастями. По сути — да, это один из первых движков из новой эры одноразовых товаров, переходной такой вариант между двумя эпохами — он уже официально не ремонтируется, уже более капризный, но ресурс всё ещё огромный, и придумать с ним всё ещё можно, и даже и не нужно ничего придумывать, если уделять внимание. Ему ещё очень далеко современных реалий. У него всё ещё большой объём, маленькая степень сжатия. И полмиллиона км вполне достаточный ресурс. И ремонту он всё-таки подлежит. Думаю, можно и без капремонта отъездить на нём лет 20, хотя цепь придётся заменить, и, скорее всего, прокладку ГБЦ. Я не говорю, что нужно. Но можно.

И форсирует его Тойота официально не прошивками / чип-тюнингом, а настоящим механическим наддувом — TRD выпускает, что как нельзя лучше свидетельствует о том, что ресурс в него всё-таки заложен хороший.

Но всё, я ушёл отсюда. Автору пожелание: серьёзнее готовить материалы и достойнее воспринимать критику. Ничего личного!

источник

Замена ремня грм 5VZ-FE. двигатель тойота, Метки ГРМ

Проверка ремня привода навесных агрегатов 5VZ-FE. 1 шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, 2 — шкив генератора, 3 — шкив компрессора кондиционера.

Регулировка натяжения ремня привода генератора (при необходимости).

а) Снимите защиту двигателя №1 и №2.

б) Ослабьте болт крепления «А» и гайку «В».

в) Регулировочным болтом «С» отрегулируйте натяжение ремня.

г) По окончании регулировки затяните болты «А» и гайку «В».

д) Установите защиту двигателя.

Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя (при необходимости).

а) Ослабьте болт «D» и гайку «Е».

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода регулировочным болтом «F».

в) По окончании регулировки затяните болт «D» и гайку «Е».

Регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера (при необходимости).

а) Снимите защиту двигателя №1 и №2.

а) Регулировочным болтом 1’Н» отрегулируйте натяжение ремня.

г) По окончании регулировки затяните гайку «G».

д) Установите защиту двигателя.

Ремень привода ГРМ 5VZ-FE. Предварительные операции 1 — корпус воздушного фильтра и воздуховод, 2 — насос гидроусилителя рулевого управления, 3 — регулировочная планка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 4 — ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 5 — ремень привода генератора, б — ремень привода компрессора кондиционера, 7 — защита двигателя №2, 8 — защита двигателя №1, 9 — выпускной шланг радиатора, 10 — кожух вентилятора №1, 11 — кожух вентилятора N92, 12 — зажим, 13 — вентилятор радиатора, 14 — шкив вентилятора №1,15 — шкив вентилятора №2, 16 — шланги охладителя рабочей жидкости АКПП, 17 — радиатор, 18 — впускной шланг радиатора, 19 — компрессор кондиционера, 20 — кронштейн компрессора кондиционера.

Ремень привода ГРМ 5VZ-FE. Снятие и установка. 1 — высоковольтные провода, 2 — крышка №2 ремня привода ГРМ, 3 — ремень привода ГРМ, 4 — промежуточный шкив, 5 — пыльник, 6 — натяжитель ремня привода ГРМ, 7 — направляющая ремня привода ГРМ, 8 — крышка №1 ремня привода ГРМ, 9 — жгут проводки, 10 — шкив коленчатого вала, 11 — кронштейн вентилятора, 12 — разъем датчика положения распределительного вала.

Ремень привода ГРМ 5VZ-FE

1. Снимите защиту двигателя №1 и №2.

2. Слейте охлаждающую жидкость.

3. Снимите корпус воздушного фильтра с воздуховодом.

4. Отсоедините впускной шланг радиатора.

5. Снимите кожух вентилятора №2.

6. Снимите кожух вентилятора №1.

7. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

8. Снимите ремень привода компрессора кондиционера.

9. Ослабьте ремень привода генератора.

10. Снимите вентилятор радиатора и шкивы.

11. Снимите ремень привода генератора.

12. Отсоедините выпускной шланг радиатора.

13. Отсоедините шланги охладителя рабочей жидкости АКПП.

15. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления с подсоединенными шлангами и закрепите его шнурами на кузове автомобиля таким образом, чтобы не помешать проведению дальнейших работ.

16. Снимите компрессор кондиционера с подсоединенными шлангами и закрепите его шнурами на кузове автомобиля таким образом, чтобы не помешать проведению дальнейших работ.

17. Снимите кронштейн компрессора кондиционера,

18. Отсоедините разъем датчика положения распределительного вала.

19. Снимите зажим высоковольтных проводов.

20. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.

21. Снимите регулировочную планку натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и кронштейн вентилятора.

22. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.

Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, совместите установочные метки, как показано на рисунке.

23. Используя специнструмент, отвер ните болт крепления шкива коленча того вала и снимите шкив.

24. Отсоедините жгут проводки.

25. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.

26. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

27. Если ремень привода ГРМ используется повторно, проверьте, не стерлись ли 3 установочные метки на внешней стороне ремня и метка, указывающая направление вращения ремня. Если эти метки отсутствуют, нанесите 3 метки в тех местах, где ремень огибает шкивы, и метку направления вращения.

Читайте также:  Установка ворот тренд алютекс

28. Попеременно ослабляя, отверните 2 болта, снимите натяжитель ремня привода ГРМ и пыльник.

29. Снимите промежуточный шкив.

30. Снимите ремень привода ГРМ.

31. Используя специнструмент, отверните болты и снимите правый и левый зубчатые шкивы распределительных валов. При сборке не перепутайте шкивы местами.

32. Снимите ролик-натяжитель, отвернув шарнирный болт.

33. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

а) Отверните болт и снимите шайбу зубчатого шкива коленчатого вала.

б) Используя специнструмент, снимите шкив коленчатого вала.

Установка ремня грм 5VZ-FE

1. Установите зубчатый шкив коленчатого вала (если снимался).

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.

б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала направляющей ремня (ротором датчика частоты вращения) внутрь.

Внимание: не повредите ротор датчика частоты вращения коленчатого вала.

2. Установите ролик — натяжитель (если снимался).

Внимание: перед установкой смажьте резьбу болта ролика — натяжителя клеем — герметиком.

а) Используя ключ на 10 мм, установите шайбу и заверните болт ролика — натяжителя.

б) Проверьте, плавно ли вращается ролик-натяжитель.

3. Установите промежуточный шкив (если снимался) затяните болт крепления и проверьте, плавно ли вращается шкив.

4. Установите левый и правый зубчатые шкивы распределительных валов (если снимались), направляющими ремня наружу.

а) Совместите шпонку на распределительном валу со шпоночным пазом на шкиве и установите шкив на вал.

б) Используя специнструмент, установите и затяните болт шкива.

5. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.

а) Временно установите болт шкива коленчатого вала.

б) Совместите установочные метки, как показано на рисунке.

6. Установите ремень привода ГРМ. Примечание: эту операцию производите только на холодном двигателе.

а) Удалите, если имеется, любую жидкость с зубчатых шкивов и роликов.

Примечание: при очистке шкивов не используйте никаких химических средств. Просто протрите шкивы.

б) Разверните ремень лицевой стороной наружу. При установке используемого ремня, проверьте, чтобы стрелка была ориентирована в сторону вращения ремня.

в) Совместите установочные метки на ремне и шкивах.

г) Установите ремень привода ГРМ, надевая его на элементы в указанной последовательности:

(1) левый шкив распределительного вала,

(3) правый шкив распределительного вала,

(4) шкив насоса охлаждающей жидкости,

(5) зубчатый шкив коленчатого вала,

7. Установите натяжитель ремня привода ГРМ.

а) Используя домкрат или пресс, утопите шток натяжителя (усилие порядка 1000 кг).

б) Совместите отверстия на штоке и корпусе натяжителя и зафиксируйте шток шестигранным ключом на 1,27 мм или прутком.

в) Установите пыльник на натяжитель.

г) Попеременно затяните два болта крепления натяжителя.

д) Извлеките шестигранный ключ, который фиксирует шток.

8. Проверьте фазы газораспределения.

а)Проверните коленчатый вал на два оборота, совместите установочные метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса.

Внимание: всегда вращайте коленчатый вал по часовой стрелке.

б) Проверьте, совпали ли установочные метки на зубчатых шкивах распределительных валов и ремне. Если этого не произошло, переустановите ремень.

в) Отверните болт шкива коленчатого вала.

9. Установите направляющую ремня привода ГРМ.

10. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.

а) Проверьте, не растрескалась ли и/или не расслоилась прокладка крышки ремня. При необходимости замените прокладку, выполнив следующие операции:

— Используя отвертку, снимите остатки старой прокладки и очистите посадочное место.

— Удалите защитную бумагу с новой прокладки и установите ее строго в соответствии с рисунком.

б) Установите крышку №1 ремня привода ГРМ, и заверните 4 болта.

11. Установите шкив коленчатого вала. Совместите шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом на шкиве, установите шкив и, используя специнструмент, затяните болт крепления шкива.

12. Установите кронштейн вентилятора.

13. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ.

а) Проверьте, не растрескалась ли и/или не расслоилась прокладка крышки ремня. При необходимости замените прокладку, выполнив следующие операции:

— Используя отвертку, снимите остатки старой прокладки и очистите посадочное место.

— Удалите защитную бумагу с новой прокладки и установите ее.

б) Установите крышку №2 ремня привода ГРМ и заверните 4 болта.

14. Установите ремень привода генератора.

15. Установите ремень привода компрессора кондиционера.

16. Установите насос гидроусилителя рулевого управления.

Далее установка производится в порядке, обратном снятию.

Головка блока цилиндров 5VZ-FE. Снятие и установка впускного коллектора.1 — воздуховод воздушного фильтра,2 — трос управления системы поддержания скорости, 3 — трос управления клапаном-дросселем, 4 — трос акселератора, 5 — верхняя часть впускного коллектора, 6 — вакуумный шланг, 7 — прокладка, 8 — переходник, 9 — стойка верхней части впускного коллектора, 10 — шланг возврата топлива, 11 — шланг отопителя, 12 — регулятор давления топлива, 13 — кольцевое уплотнение, 14 — кронштейн промежуточного шкива, 15 — крышка №2 ремня привода ГРМ, 16 — впускной шланг радиатора, 17 — разъем датчика положения распределительного вала, 18 — впускной коллектор в сборе. Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками нанесите консистентную смазку.

Головка блока цилиндров 5VZ-FE. Снятие и установка выпускных коллекторов.1 — правый выпускной коллектор,2 — левый выпускной коллектор, 3 — соединительная труба, 4 — приемная труба системы выпуска №1, 5 — приемная труба системы выпуска №2,6 — правый теплозащитный кожух,7 — левый теплозащитный кожух,8 — прокладка, 9 — кронштейн каталитического нейтрализатора.

Головка блока цилиндров 5VZ-FE. Снятие и установка. 1 — крышка левой головки блока цилиндров, 2 — трубка свечи зажигания, 3 — прокладка, 4 — распределительный вал впускных клапанов левой головки блока, 5 — распределительный вал выпускных клапанов левой головки блока, 6 — болт крепления головки блока, 7 — задняя пластина, 8 — заглушка, 9 — свеча зажигания, 10 — прокладка, 11 — регулировочная шайба, 12 — толкатель, 13 — сухари, 14 — тарелка пружины, 15 — пружина клапана, 16 — маслосъемный колпачок, 17 — седло пружины, 18 — направляющая втулка клапана, 19 — клапан, 20 — стопорное кольцо, 21 — прокладка, 22 — левая головка блока, 23 — сегментная заглушка, 24 — правая головка блока, 25 — стопорное кольцо, 26 — пружинная шайба, 27 — вспомогательная шестерня распределительного вала выпускных клапанов, 28 — пружина, 29 — сальник, 30 — стопорное кольцо, 31 — вспомогательная шестерня распределительного вала выпускных клапанов, 32 — пружинная шайба, 33 — пружина, 34 — распределительный вал выпускных клапанов правой головки блока, 35 — распределительный вал впускных клапанов правой головки блока, 36 — сальник, 37 — крышка подшипника распределительного вала, 38 — прокладка, 39 — крышка правой головки блока цилиндров.

источник