Меню Рубрики

Установка грм на bnz

TX65 › Блог › Замена ремня ГРМ 1.4 TSI

Регламент производителя для России рекомендует замену ремня ГРМ на двигателе объемом 1.4 TSI серии ЕА211 при пробеге 120 т.км. Ремень выполнен качественно, имеет износостойкое тефлоновое покрытие, в его структуре используется стекловолокно, поэтому диаметр его изгиба не должен быть менее 50 мм.

В нормальных условиях эксплуатации, регламентированный пробег в 120 000 км ремень, как правило, выхаживает. Для того чтобы снять ремень ГРМ для осмотра или замены, опору двигателя можно не трогать. Если менять не только ремень, а и натяжитель с направляющим роликом, снимать опору придется.

В нашем случае автомобиль Фольксваген Гольф 7 (VW Golf) с двигателем CXSA, решил сделать замену на 102 000 км. Менять будем ремень, направляющий ролик и натяжитель.

Работа по замене ремня ГРМ
Отсоединяем воздушные патрубки и снимаем корпус воздушного фильтра. Отсоединяем воздуховод, снимаем.

Откручиваем крепление и отсоединяем шланг системы вентиляции картера, вывешиваем жгут проводов. Извлекаем заглушку и защитный кожух привода помпы

Откручиваем и отводим в сторону расширительный бачок ОЖ. Отсоединяем топливную магистраль, снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ

Отмечаем направление вращения приводного ремня навесных агрегатов, отжимаем натяжитель и фиксируем его, ремень снимаем, снимаем и ролик натяжителя. Выкручиваем резьбовую заглушку и на ее место устанавливаем стопорный болт. Если болт не вкручивается до конца (30 Нм момент), необходимо выкрутить его и сделать 2 оборота коленвала. После того как фиксатор вкручен, прокручиваем коленвал до тех пор, пока он не упрется в стопорный болт (фиксатор). Двигатель установлен в ВМТ

Установка фиксатора распредвалов производится без использования ударного инструмента. Если установить от руки не удается, необходимо надавить на ремень ГРМ двигателя 1.4 TSI и установить фиксатор. Откручиваем шкив коленвала, болт возвращаем на место

Прежде чем снять опору двигателя, его необходимо вывесить на траверсу или установить на домкрат. Далее откручиваем опору, снимаем нижний кожух и опору крышку.

Откручиваем натяжитель ремня ГРМ и снимаем его. Извлекаем старый зубчатый ремень ГРМ 1.4 TSI. Снимаем старый направляющий ролик. Устанавливаем новый направляющий ролик, натяжитель и ремень ГРМ

Натяжитель ремня имеет специальный зацеп, который должен попасть в отверстие на блоке при установке натяжителя

Для установки натяжения ремня необходимо ослабить болты распредвалов (заменить на новые). Устанавливаем натяжение и затягиваем ролик и натяжитель. Направляющий ролик 45 Нм, натяжитель 25 Нм. Болты распредвалов 50 Нм.
Проверяем установку фаз, для этого извлекаем фиксатор распредвалов и стопорный болт. Делаем два оборота коленвала. Устанавливаем стопорный болт, доворачиваем коленвал до упора в болт, от руки устанавливаем фиксатор распредвалов. Если фиксатор устанавливается от руки, значит фазы выставлены верно.

Извлекаем все фиксаторы, закручиваем болты распредвалов (болт распредвала выпускных клапанов довернуть на 135 градусов, болт распредвала впускных валов довернуть на 135 градусов ). Собираем автомобиль в обратном порядке.

Оригинальные запчасти и примерная стоимость в автомагазинах
Ремень ГРМ 04E 109 119 F 1шт 4 620 руб.
Обводной ролик 04E 109 244 B 1шт 2 080 руб.
Натяжной ролик ремня ГРМ 04E 109 479 A 1шт 3 180 руб.
Болт крепления натяжного ролика N 106 902 01 1шт 50 руб.
Болт крепления фазорегулятора N 912 646 01 1шт 100 руб.
Пробка фазорегулятора WHT 004 914 1шт 220 руб.
Болты шестерни выпуска N 912 033 01 1шт 80 руб.
Болт коленвала N 912 044 01 1шт 192 руб.
Пружинная скоба 026 109 150 A 2шт 90 руб.

Можно использовать аналог INA/LUK или CONTITECH, будет дешевле.

источник

Volkswagen Touareg › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ, цепей изменения угла фаз газораспределения и их натяжителей.

Вот и наконец то я добрался до своего турика =)
В зимнее время года, при запуске на холодный двигатель, раздавался треск из под капота примерно несколько секунд, пока не поднимется давления масла. Перечитав много статей и форумов ( также приобретя для диагностики «ВАСЯ диагност 17.9.0») определил что у меня большие углы опережения на распредвалах. На холодном ДВС до 15 градусов показывало. А это значит что пора менять цепи и накладки натяжителей, но я решил менять сразу натяжители целиком.
Для ремонта были приобретены следующие запасные части:
Gates 7 PK 2365 ремень приводной поликлиновой Gates 1шт
INA Ролик натяжной ГРМ VW TOUAREG (7L) 4.2, AUDI A8 (4E) 3.7, 4.2 531050220 1шт
Gates Ремень зубчатый 5493XS 253 x 30 (8597-15493) ГРМ 1шт
INA 532 0236 10 ролик грм INA 1шт
INA Натяжитель ремня ГРМ AUDI A8 (4E) 4.2, VW TOUAREG (7L) 4.2 533003320 1шт
INA 532 0329 10 ролик грм INA 1шт
HEPU Водяная помпа P579 1шт
RUEI Натяжитель цепи (цилиндр 5-8) RU87P77 1шт
RUEI Натяжитель цепи (цилиндр 1-4) RU88P71 1шт
VAG ПРОКЛАДКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ/DICHTSATZ 077198217 2 шт
VAG ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ГРМ/STEUERKETT 058109229B 2 шт
CORTECO Прокладка клапанной крышки 440461P 2 шт
VAG БОЛТ \ZYL, SCHRAU WHT002015 50 шт (болты 2 упаковки по 25 шт, по другому не продавали)
Ролики на навесном ремне не менял, они в нормальном состоянии. Единственное что сделал снял крышки подшипников натяжного ролика и набил туда смазки, т.к. при ревизии заводской смазки было очень мало.
И вот началась разборка машины.
Первым делом был слит антифриз, т.к. планировалось менять помпу ( если не собираетесь менять помпу то не нужно сливать антифриз, это я понял когда второй раз выставлял метки, но об этом позже =), достаточно просто открутить крышку с расширительного бака и снять верхний патрубок с радиатора, у меня вытекло не больше литра).
Что бы слить антифриз нужно снять металлическую планку в низу радиатора, держится на 4 болтах по бокам. После чего откручиваем синею пробку, предварительно подготовив воронку и емкость для антифриза, и сливаем жижу.
Слив антифриз снимаем верхний патрубок с радиатора подняв металлический зажим вверх и сняв. Иначе он будет мешать при снятии корпуса с вентиляторами. Далее разъединяем фишки на вентиляторы ( 2 шт.), где-то примерно посредине корпуса по бокам имеются две защелки, которые нужно отжать (на каждой по две ступеньки) и корпус с вентиляторами вытаскивается.
Дальше отжимаем натяжной ролик ремня навесного оборудования ( на корпусе ролика имеется шестигранник, головка на 19мм если мне не изменяет память, берем трещеткой или ключем оттягиваем) и снимаем ремень.
Далее проворачиваем коленвал за центральный болт ( болт под многограннуюголовку 15/16″ ), выставляем коленвал по метке на пластмассовом корпусе, снимите боковую защиту ремня ГРМ и посмотрите чтобы планки с отверстиями смотрели большими отверстиями друг на друга, если все так то вы выставили ВМТ. Устанавливаем фиксирующую планку на распредвалы (описание в статье которую указал ниже). Далее стопорим коленвал. К сожалению не получилось у меня зафотографировать весь процесс т.к. торопился. Вот ссылка на статью которую читал я «www.drive2.ru/l/464253667617276483/". Спасибо MaxCouper за фото отчет и описание проделанной работы. У него в статье вы найдете какой спец инструмент понадобиться и фото заглушки куда надо вкручивать стопор коленвала.
Застопорив коленвал можно смело откручивать шкиф, он держится на восьми болтак под шестигранник на 6мм. Если вы хотите поменять только ремень ГРМ ( без роликов, что не рекомендую) то задавливаем натяжной ролик и стопорим его какой-нибудь крепкой проволокой. Там в корпусе и в штоке есть специальные отверстия.

Читайте также:  Установка кулера 1155 в 1150

Дальше описание процесса с заменой всех роликов. Откручиваем корпус натяжного ролика: три болта с лицевой стороны и коварный болт с боку. Сначала открутил три болта, а потом боковой, правда он упирался шайбой в корпус, но выкрутился (потом перед установкой я сточил шайбу и все успешно закрутилось на своё место). Снимаем натяжитель и собственно ремень ГРМ и все остальные ролики. Далее если бы я не собирался менять цепи и натяжители следовала бы сборка, процесс описывать не буду т.к. он тщательно описан в статье указанной выше. Напишу только что процесс со сверлами я делал так, с начало сверло 5 мм поставил между штоком натяжителя и корпусом ролика ( это в котором отверстие под шестигранник, фото выше) и затянул обводной ролик (с двумя отверстиями в корпусе), потом положил сверло 7мм ставил между корпусом натяжителя (сверло устанавливал на корпус где имеется отверстие для стопора) и все тем же корпусом ролика. В моём случае зазор оказался больше чем сверло и мне пришлось задвигать шток натяжителя обратно чтобы зазор соответствовал сверлу 7мм, после чего затягивал шестерни распредвалов.
И так, вернемся к моему ремонту. Мне еще далеко было до сборки, так что я продолжил разборку =)
Меняем цепи и натяжители.
Первым делом снял воздушные впускные лини с обеих сторон. По правой стороне движения с корпуса фильтра необходимо снять две трубки, отжимается верхнее кольцо (не помню в какую сторону) и шланг снимается.
Так же снимаем звезды с распредвалов (открутив болт съемником трехпалым отжимаем) и снимем металлическую защиту.
Снимаем фишки с катушек свечей зажигания и вытаскиваем сами катушки. Снимаются они просто, тянете аккуратно вверх и все. Далее снимаем клапанные крышки и нам открывается вид на наши распредвалы.
Чтобы поменять цепи мене пришлось снимать распредвалы. Снимаем датчики хола и откручиваем все бугеля (бугеля можно заранее пометь маркером, чтобы не перепутать).
Откручиваем сам натяжитель (4 болта) и снимаем распредвалы с натяжителем. Если вы не собираетесь менять натяжитель то его необходимо стянуть перед снятием для облегчения установки. Конструктивно это губка которая упирается в верхнюю часть через нее проходит болт который вкручивается в нижнюю половину, в ней есть специальное отверстие.

Устанавливаем новую прокладку под натяжитель, протираем тщательно чистой ветошью посадочные места распредвалов, я еще полил все чистым моторным маслом чтобы при запуске не возникло масляного голодания. Установка цепи на распредвалы осуществляется следующим образом, между метками на распредвалах должно находится 16 роликов цепи, так же на бугелях есть метки они должны совпадать с метками на распредвалах и это основной критерий, если метки не совпадают то можно передвинуть цепь на один ролик (это я уже позже вычитал в ElsaWin, а так думал что количество роликов главный фактор из-за чего пришлось повторно разбирать одну сторону и передвигать цепь, но уже умеючи сделал все за пол дня) . Я так и сделал и все бы ничего, по левой стороне (если смотреть на ДВС) все встало хорошо, но по правой стороне на ведомом распредвалу метка не совпадала с бугелем на один зуб. Не зная того, что написал выше в скобках собрал все так. На принтскрине ниже написано в какой последовательности и с каким усилием затягивать бугеля.

Читайте также:  Установка hella 2 classic

источник

Volkswagen Transporter › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ на двигателе CAAA

Немного статистики:
Предыдущая замена была на 89т. км, т.е. почти сразу после покупки авто.
Комплект ремня ГРМ и всех роликов обошелся в 6700 руб.
Был приобретен набор фиксаторов ATA-0404 и обошелся мне в 1260 руб.

Состояние ремня до замены:

Фотографии процесса замены, к сожалению, пропали вместе со слетевшим андроидом на телефоне.
Возможно что-то вспомню и дополню позже.
За помощь в проведении работ спасибо Axle =)

Цена вопроса: 7 960 ₽ Пробег: 157 000 км

Volkswagen Transporter 2010, двигатель дизельный 2.0 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Transporter, 2001

Volkswagen Transporter, 2013

Volkswagen Transporter, 2011

Volkswagen Transporter, 2005

Смотрите также

Комментарии 14

Я так понимаю, новая линейка двухлитровых, которая пошла с рестайлинга это и есть переработанный 1,9 с дорестайла. И, да, фиксаторов 2 вида.

Меняется, там всё не сложно. Подкрылок вовсе не надо снимать, и так доступа хватает. Менял на своей бывшей карамели саав два раза. Рекомендую натяжку делать чуть по сильнее, чтоб стрелка уходила ниже метки на холодном моторе. Я первый раз менял на 88 тысяче(брал родной комплект vag), второй раз на 129(из-за своей глупости и неаккуратности)-засвистел промежуточный паразитный ролик, решил сбрызнуть вэдэшкой на свою голову… Через две тысячи услышал хлопающие звуки от ремня), чуть не посидел от предвкушения перебирать голову когда увидел что не хватает 14 зубов! Оказывается их растворило этой самой злосчастной вэдэшкой! Благо, все обошлось! Поставил ремень контитеч и ролики ина. Помпу менял во второй раз, старая ещё была жива, осталась прозапас))) Короче, менять можно на 75-80 тысяче, ну или как начинается свист от роликов.

Злючая вэдешка! Аяяй, чуть тебя не покрасила в седой цвец 🙁 Я рад за тебя, что все обошлось 🙂 бррр

Мне так комплект роликов и ремня обошёлся в 11 000 р. и + тоже купил набор для замены, но ничего ещё не менял, все ещё предстоит. А синхронизацию выставлял?

Не совсем понял, о какой синхронизации речь?

угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов

Так именно для этого и нужна приспособа (ATA-0404). Она фиксирует валы в нужном положении и все =)

Просто сколько перешустрил инет, везде пользуются и приспособой и компом, якобы разница в миллиметрах уже сказывается. passat-b5.ru/showthread.php?t=188365

Ну по ссылке, к слову написано, что «Можно проверить правильность установки ремня VAG-COM». Я ничего не проверял. Вставил фиксаторы, снял ремень, одел ремень, снял фиксаторы =) Сделал пару оборотов, вставил фиксаторы. Если не вставляются, ослабляем шкив и корректируем. Шкивы выставляются прекрасно, на ТНВД есть небольшой допуск по отклонению по ELSA. Вот и все. Больше никаких плясок с бубном не делал)
Мне кажется компьютером актуально проверять, когда ремень одевается по меткам… Или просто для самоуспокоения =) 10т.км — полет нормальный =)

Молодец. Спасибо за разъяснения. А то ты пишешь, что у тебя это в первые, а я уже менял на машинах ГРМ, а с этим дизелем как-то руки не доходят ( а если честно я просто в гараж в притык влазяю, еще зад каждый раз гружу, чтоб по высоте в ворота влезть 🙂 А как только к знакомому в гараж попаду сразу эту процедуру буду делать. А помпу менял? А то смотрю на твою сумму затраченную, и она мне больше нравиться, чем моя 🙂

Да всегда пожалуйста =) У меня в гараж не лезет вообще никак, я на улице делал. Помпу не менял. Потечет — поменяем =) Поговаривают, просто, она по 250т.км ходит.

Ну ты «монстр». Я про такой вариант тоже думал, но «очконул», что если что-то пойдет не так Т5 останется на пеньке с поддомкраченным мотором на произвол судьбы. Молодец еще раз 🙂

Читайте также:  Установка каркаса под профлист

источник

Volkswagen Passat 2.0 TDI › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ с роликами на CBAB

Вылезла у меня такая ошибка, номера не помню но смысл такой: что то типа не совпадения коленвала с распредвалом .

После покупки авто я так и не менял ремни, по этому было принято решение заменить его.

Был куплен комплект для замены ContiTech и помпа SKF. Так же набор для фиксации шкивов.

Часть текста взял из интернета

И так, для замены использовал:
1. Т10050 для фиксации шкива коленчатого вала
2. 3359 (2шт) для фиксации шестерни распредвала и ТНВД
3. Домкрат (2шт) для поднятия машины и подпоры двигателя
4. Так же использовалось много головок начиная от 10 до 18
5. Torx T25 T30 T50
6. 12 гранная торцевая головка на сколько уже не помню

Для начала снимаем топливный фильтр. Я снял 2 трубки и отодвинул его в право, снял бак для ОЖ предварительно слил антифриз, краника на моем моторе нет, сливал с нижнего прирубка.

Снял колесо с подкрылком
Подпер двагатель домкратом и снял подушку.

Далее снимаем ремень генератора, нижний шкив и защитный кожух

Далее фиксируем шкивы делается это как на фото.

Шкив коленчатого вала фиксируем приспособлением Т10050 стрелки должны совпасть на инструменте и шкиву.

Фиксируем шкив распредвала
Вставляем приспособление 3359 в отверстие как на фото, заходить он должен примерно на 5 см, если до конца не зашёл можно будет после снятия ремня немного подкрутить, с тнвд так же, если не зайдёт можно будет подкрутить.
После того как зафиксировали, снимаем ремень выставляем шкивы так что бы приспособление зашло до конца. После этого меняем все ролики и собираем обратно.

В моем случае оказалось что помпа и ролик натяжительный не разу не менялись, остальное было заменено не так давно.

На всю работу у меня ушло 9 часов
Менял сам с помощью интернета.
За ремни помпу и ролики отдал 10400р.
За набор ещё 1000р.

Цена вопроса: 11 400 ₽ Пробег: 124 000 км

Volkswagen Passat 2008, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 2009

Volkswagen Passat, 2008

Volkswagen Passat, 2008

Volkswagen Passat, 2005

Смотрите также

Комментарии 15

Шикарный отчёт, все понятно. Но вот у меня небольшая беда, вчера менял у себя грм, установил ремень, метки на РВ и КВ совпали, а на тнвд я не смотрел, думал не нужно там проверять, так вот собрал машину, все работает норм, только вот на холостых когда газуешь какой-то звук появляется, звук похож на стучащую форсунку, появилось после замены грм, может подскажешь что можно сделать теперь?

Привет, попробовать разобрать и зафиксировать ТНВД как на рисунке

Получается, что нужно поставить стопор КВ и РВ, расслабить ремень, потом поставить правильно шестерню тнвд, натянуть ремень, проверить метки после прокручивания коленвала…я правильно понял?

Да, только когда КВ и РВ зафиксируешь, ремень ослабишь, зафиксируй ТНВД и ослабь регулировочные болты

А к примеру когда ослаблю ремень, могу смело крутить шестерню Тнвд до совмещения отверстий для стопора?

Ну у тебя немного получается нужно будет прокрутить

Шикарный отчёт, все понятно. Но вот у меня небольшая беда, вчера менял у себя грм, установил ремень, метки на РВ и КВ совпали, а на тнвд я не смотрел, думал не нужно там проверять, так вот собрал машину, все работает норм, только вот на холостых когда газуешь какой-то звук появляется, звук похож на стучащую форсунку, появилось после замены грм, может подскажешь что можно сделать теперь?

Или без разбора попробовать открутить регулировочные болты и ловить отверстие, но не факт что хватит места, возможно на зуб двигать придётся

Доброго!
Второй фиксатор из набора лишний? Т10050?

Преднатяг шкива ТНВД не выставлял?

Да сказать забыл перед тем как ставить откручивал по три более на Тнвд и распредвале

расскажите про преднатяг подробнее пожалуйста

Суть в следующем: после установки цепи(ремня) ГРМ и после того, как разрядили натяжитель, необходимо слегка ослабить крепеж зубчатых шестерен (там, где есть пазы), при этом все валы должны быть заблокированы. И шестеренки немного провернутся относительно валов. Это нужно для того, чтобы устранить возможное провисание той ветви цепи (ремня) ГРМ, в которой нет натяжителя. Если этого не делать, в дальнейшем возможна рассинхронизация валов. На многих дизельных двигателях нужно делать эту процедуру, по шестеренкам видно, которые с пазами. На бензиновых движках такие шестерни мне не попадались. Это, если говорить в общем. Если нужно наглядно, посмотри в Ютубе, там есть видео по разным движкам.

Спасибо, предстоит замена, поэтому полезная информация

Преднатяг шкива ТНВД не выставлял?

расскажите про преднатяг подробнее пожалуйста

источник