Меню Рубрики

Установка грм на mazda mpv

Замена ГРМ Mazda MPV, Premacy двигатель FS

Замена ГРМ Mazda MPV (LW) 2,0; Premacy 2,0 Год 1999-2005 Двигатель FS

Снятие ремня Mazda MPV

U Дополнительные приводные ремни.

□ Датчик положения распределительного вала (если необходимо).

□ Датчик положения коленчатого вала (если необходимо).

□ Крышку головки блока цилиндров.

□ Шкив насоса охлаждающей жидкости.

3. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №49 G011 103/Е011 1A1/S120 710.

□ Болт шкива коленчатого вала (1).

□ Направляющую шайбу звездочки коленчатого вала (3).

□ Крышки ремня привода ГРМ (5).

□ Гайку правой опоры двигателя (6).

□ Провцд массы с опоры двигателя (7).

□ Гайки правой опоры двигателя (8).

□ Гайки правой опоры двигателя (9).

□ Болт и гайки правой опоры двигателя (10).

□ Правую опору двигателя (11).

5. Установите обратно болт шкива коленчатого вала (1).

6. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток (12) и (13).

7. Удерживайте ролик натяжителя (14). Используйте ключ-шестигранник (15).

8. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке. Используйте ключ-шестигранник (15).

9. Отсоедините пружину натяжителя от штифта (16).

10. Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки для ослабления натяжения ремня (14).

11. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка ремня Mazda MPV

1. Убедитесь, что длина пружины натяжителя в свободном состоянии составляет 36,6 мм (16). Замените пружину при необходимости.

2. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющего ролика. Замените при необходимости.

3. Убедитесь, что установочные метки совмещены (12 и (13).

4. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.

5. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками

6. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке (14) Используйте ключ-шестигранник (15).

7. Подсоедините пружину натяжителя к штифту (16).

8. Убедитесь, что ремень натянут.

9. Плавно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

10.Убедитесь, что установочные метки совмещены (12 и (13).

11. Если нет; повторите процедуру натяжения.

12. Снимите шайбу и болт шкива коленчатого вала (1).

13. Установите детали в порядке, обратном снятию.

14. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №49 G011 103/Е011 1A1/S120 710.

15. Затяните болт шкива коленчатого вала (1). Момент затяжки: 157-166 Нм.

16. Затяните болт и гайки правой опоры двигателя (10) Момент затяжки: 59-80 Нм.

17. Затяните гайки правой опоры двигателя (9). Момек» затяжки: 75-104 Нм.

18. Затяните гайки правой опоры двигателя (8). Момен-затяжки: 59-80 Нм.

19. Установите провод массы на опору двигателя (7).

20. Затяните гайку правой опоры двигателя (6). Момен-затяжки: 80-109 Нм.

21. Снимите опору двигателя.

22. Ослабьте центральный болт нижней стабилизирующей опоры двигателя.

23 Затяните центральный болт нижней стабилизирующей опоры двигателя. Момент затяжки: 86-116 Нм.

источник

Mazda MPV TD2.5 WL 1997 › Бортжурнал › Мой первый опыт регулировки клапанов

Решил эти выходные дни полностью посвятить своему «железному коню». С выбором «что отремонтировать» проблем не возникло, так как давно хотел отрегулировать клапана.
Процедура на самом деле не так сложна, как кажется на первый взгляд. Достаточно иметь первичные знания — как это сделать — и не «кривые» руки. О наличии необходимого инструментария долго говорить не придётся: набор щупов для регулировки клапанов, отвертка, набор головок с воротком, динамометрический ключ (если есть), герметик. Также желательно купить новую прокладку клапанной крышки. Регулировку проводить на холодном двигателе.

Итак, начал я с того, что загнал своего коня во двор, заглушил и, пока мотор остывал, я снял все навесное, что мне мешало: воздуховод, металлический воздушный патрубок, отсоединил часть проводов и отодвинул в сторону, открутил металлический щиток справа от крышки клапанов и другое. Для того, чтобы стало возможным провернуть коленчатый вал двигателя без значительных усилий необходимо выкрутить все свечи зажигания. Все-таки компрессия, как ни крути… После этого коленвал можно с помощью небольших усилий провернуть руками (я делал это взявшись правой рукой за шкив генератора, а другой рукой помогал ремнем).

Значит, пока мотор продолжал остывать, я решил заняться другой, не менее важной проблемой. У меня на водительской двери почему то не хотел срабатывать активатор замка с брелка. Грешил на сам активатор, но, после того как я разобрал дверь и добрался до внутренностей, я увидел что проблема была банальной — отвалился фиксатор на тяге, соединяющую тягу активатора с тягой самого замка. Пока все сделал и собрал дверь обратно прошло ещё немного времени. Мотор остыл и пора было приниматься за клапана.

Первым делом я аккуратно выкрутил все двенадцать болтов по периметру клапанной крышки. Все болты выкрутились без труда.

Читайте также:  Установка кассетных потолков caveen

После того, как я снял саму крышку, моему взору предстал распределительный вал с клапанным механизмом.

Отложив крышку в сторону, я достал щуп, и полез замерять зазоры. Замерять будем в два этапа. Для нашей MPV порядок следующий: на первом этапе необходимо выставить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки (ВМТ). Для этого вращаем коленвал, как я писал выше, по часовой стрелке до тех пор, пока вторая (из двух) метка на шкиве коленвала не совпадает с зазубриной. В этом положении можно заметить, что все три кулачка распредвала первого цилиндра будут смотреть вверх (как бы под наклоном вверх). При этом два кулачка на впускных клапанах второго цилиндра и один кулачек выпускного клапана третьего цилиндра будут также смотреть вверх. Именно их мы и будем регулировать на данном этапе. Берём наш щуп и вспоминаем необходимые зазоры: для впускных клапанов 0.05 — 0.15 мм, для выпускных 0.15 — 0.25 мм. Я брал средние значения 0.1 и 0.2 соответственно. Замеряем. Если зазоры не соответствуют установленным нормам, то их надо отрегулировать. Берём плоскую отвертку и ключ на 12. Необходимо ослабить контрящую гайку, после чего плоской отверткой можно будет крутить регулировочный винт. Замеряем и регулируем зазоры на тех клапанах, о которых мы говорили выше. Желательно проводить замер по несколько раз до и после затяжки контрящей гайки для более точного результата.

Далее, после успешной регулировки клапанов на данном этапе, переходим к следующему. Необходимо провернуть коленвал на 360 градусов, чтобы направление кулачков на распредвале поменялось точно в обратной последовательности, то есть чтобы поршень четвёртого цилиндра занял положение ВМТ, а все его три кулачка смотрели вверх. При этом два кулачка на впускных клапанах третьего цилиндра и один кулачек выпускного клапана второго цилиндра будут также смотреть вверх. Именно их мы и будем регулировать в данный момент. Последовательность точно такая же, как и при регулировке на первом этапе. Ослабляем контрящую гайку, вращаем отверткой регулировочный винт до нужного зазора, затягиваем гайку. Желательно при затяжке пользоваться динамометрическим ключом с определённым моментом, но у меня его не было, и я затягивал «на глаз». Главное тянуть не сильно, но и не слабо.

После основной процедуры по регулировке клапанов, я занялся клапанной крышкой. Она была вся в масляных подтёках и нагаре по краям. Аккуратно очистил снаружи, используя CARB и тряпочку. Внутри клапанной крышки есть два маслоотделительных бункера и внутри одного из них сапун. По совету одного знающего человека, я поместил в бункеры скрученную москитную сеточку, для того чтобы масло стекало по ней обратно в голову и не улетало в сапун. Почистил крышки бункеров от масла и установил на место. По пути поменял прокладку клапанной крышки.

источник

Установить / снять зубчатый ремень (стандарт) Mazda MPV I LV Минивэн 3.0 i V6 154 л.с. >

Технические данные

Каталог запчастей

УКАЗАНИЕ
Поворачивать двигатель только за шестерню коленвала в направлении вращения. Распределительную шестерню коленчатого вала и приводную шестерню распределительного вала не разрешается прокручивать при снятом зубчатом ремне.
Зубчатый ремень не должен входить в соприкосновение с маслом или охлаждающей жидкостью!
Установочные работы по зубчатому ремню проводить только при холодном двигателе.
Записать код радио. Снять зажимы отрицательного полюса аккумулятора.
Рекомендуется агрегатный ремень(-ни) после демонтажа не использовать вновь, а всегда заменять!
Требуемое время/моменты затяжки/параметры настройки

ориентировочное время

заменить зубчатый ремень

крутящие моменты затяжки
Самостопорящиеся винты и гайки необходимо заменять.

Кожух зубчатого ремня (см. иллюстрацию 1)

требуемые параметры настройки

Сила провисание ремня
Натяжение зубчатого ремня 98 N 5 — 7 mm
демонтаж:

Снять зажимы аккумулятора.
Слить охлаждающее средство.
Демонтировать высоковольтную электропроводку зажигания.
Вывинтить свечи зажигания.
Снять воздуховсасывающую трубу.
Демонтировать вентилятор радиатора вместе с воздуховодом.

Демонтировать агрегатный ремень.

Демонтировать натяжной ролик агрегатного ремня.
Демонтировать ремённый шкив коленвала.
Снять шланг подвода охлаждающих средств. (Сверху)
Снять кожух зубчатого ремня.
Демонтировать направляющий ролик агрегатного ремня.
(см. иллюстрацию 1)

Демонтировать направляющий ролик(и).
Снять зубчатый ремень.
Пометить направление хода зубчатого ремня.

иллюстрация 1

1 ременный шкив коленчатого вала 2 Левый кожух зубчатого ремня
3 Правый кожух зубчатого ремня
установка

Проверить герметичность и лёгкость хода натяжного ролика, при необходимости заменить.

Проверить герметичность натяжного приспособления, при необходимости заменить. (3)
Взяться за натяжное приспособление обеими руками и прижать толкатель к стенке или чему-то подобному.
Если толкатель перемещается, заменить натяжное приспособление.
Измерить избыточный промежуток » X «.
размер X
Если проверочное значение отличается от предписанной величины, то следует заменить комплектующую деталь. (3)
Прижать толкатель прессом. (1)
Отверстия должны совпадать.
Установить торцовый шестигранный ключ. (2)
(см. иллюстрацию 2)

Разгрузить пресс.

иллюстрация 2

1 поршень 2 Фиксирующий инструмент механизма натяжения зубчатого ремня
3 Механизм натяжения зубчатого ремня
Маркировочные отметки распредвалов должны совпадать с базовыми отметками.
Метка в.м.т. коленвала должна совпадать с контрольной меткой.
(см. иллюстрацию 3)

Наложить зубчатый ремень в последовательности: шестерня коленвала, обводной ролик, шестерни распредвала и натяжной ролик.
Установить механизм натяжения зубчатого ремня.
Натянуть механизм натяжения зубчатого ремня.
Установить направляющий ролик(и).
Повернуть коленчатый вал на два оборота в направлении вращения двигателя.
Проверить маркировку(-и) в.м.т.
Проверить натяжение зубчатого ремня между приводной шестернёй распредвала и натяжным роликом.

источник

Демонтаж и монтаж агрегатного ремня (стандарт) Mazda Mpv II LW Минивэн 2.5 V6 170 л.с. >

Технические данные

Каталог запчастей

агрегатный(е) ремень (ремни)
Указание(-я):
Рекомендуется агрегатный ремень(-ни) после демонтажа не использовать вновь, а всегда заменять!
A генератор
CRS коленчатый вал
AC Компрессор кондиционера
PS насос сервоуправления
T натяжной ролик
иллюстрация 1
спереди
Агрегатный ремень насоса охлаждающей жидкости

WP насос подачи охлаждающих средств
CS Распределительный вал(ы)
T натяжной ролик
иллюстрация 2
сторона коробки передач
демонтаж:
агрегатный ремень — генератора

Демонтировать нижний брызговик моторного отделения справа.
Снять правое переднее колесо.

Следить за направлением движения агрегатного ремня!
Повернуть натяжной ролик по часовой стрелке. (2)
Снять агрегатный ремень.
(см. иллюстрацию 3)

установка
агрегатный ремень — генератора

Сборка должна проходить в обратном порядке разборки.

иллюстрация 3

1 агрегатный(е) ремень (ремни) 2 зажимный инструмент
3 натяжной ролик 4 Предельное значение
5 Базовая отметка(и)
демонтаж:
Агрегатный ремень насоса охлаждающей жидкости

Демонтировать нижний брызговик моторного отделения справа.
Снять правое переднее колесо.

Следить за направлением движения агрегатного ремня!

Затянуть натяжной ролик при помощи подходящего инструмента против усилия пружины. (1)
Снять агрегатный ремень. (2)

установка
Агрегатный ремень насоса охлаждающей жидкости

источник

Mazda MPV 2.0 CiTD 5дв. минивэн, 136 л.с, 5МКПП, 2002 – 2003 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Mazda MPV 2.0 CiTD / Мазда Эм Пи Ви в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 136 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2003 г.

источник