Меню Рубрики

Установка грм на мицубиси 4g63

Mitsubishi Outlander アウトランダー › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ 4G63

Пришлось конечно повозится, как рассчитывал сделать за 1 день не вышло, столкнулся с некоторыми трудностями. Масло негде не подтекало, поэтому сальники и не заказывал, но при разборе увидел, что сальник коленвала не течет но какой то вспотевший что ли, видны капельки масла, плюс под шестерней маслонаноса сгусток черной грязи, но не свежей. масло? хз! Поехал по магазинам, по городу, на велике. Оригинал нашел только в двух разных местах, плюс не ориг в третьем, которые находились в разных концах города, из за нашей особенности в движении которое сейчас практически остановилось ездить на общественном просто не реально, делают мост…поэтому крутим педальки.

Сальники куплены, плюс докуплен обводной ролик навесных агрегатов, цена 500р, хотел купить натяжной ролик но цена ему 4000 в наличии, мягко говоря охренел от цены, отдельно от натяжителя не продается, есть пара вариантов обойти эту систему, но об этом в другой раз.

В общем первая неприятность началась когда я не нашел прокладок под помпу, о которых я тоже кстати писал в бортовике. Перерыв все что можно и нельзя сошелся на том, что потеряли с переездами. Бывает. Сижу думаю, что делать, заказ ждать 15 дней минимум, старый ГРМ не вариант оставлять, тут подходит отчим и говорит:

-«Ну че завис то, мы в 70х прокладки из дерева вырубали!»

…Встал, пошел колхозить, выбора нет.
Был кусок паронита из него то и выпилил прокладку, работы на час. Конечно лучше было бы купить спец материал для прокладок, но как показала практика паронита вполне хватает, плюс герметик конечно.

к слову старая помпа была в хорошем состоянии, но бывший хозяин машины сказал, что при смене ГРМ помпу посоветовали не менять, не тратится так сказать. Сейчас она была заменена на всякий пожарный. Старую отложил, всякое бывает.

Далее заменил все сальники, тут тоже был казус который сделал день моему брату. Ну не подлезть никак к сальнику маслонасоса, и отверткой и уже саморез вкручивать пытался, сьемника нет. Взял пружину от тормозов Тазика, зацепил сальник, другой конец за накидной ключь, дернул, сальник вылетел, при этом пружина прилетела мне в глаз. Но на войне как на войне.идем дальше.

Устанавливаем все шестеренки на место, новый ремень балансирного вала, Натяжку сделал что бы провисал на 1см, вроде нормально.

Работа близится к завершению, но тут я понимаю что я еще не заменил обводной ролик ГРМ. и именно с ним я проковырялся почти 4 часа. Хочу выразить особую благодарность инженерам Митсубиши за этот агрегат, кто сталкивался тот поймет.

Делее тоже очень и очень важный нюанс, про который эти самые сервисмены тоже видимо забыли, а точнее не знали, привыкшие менять ремни на тазиках они решили что все просто, но нет.
Сколько же я раз снимал этот коллектор и пытался заварить эту трещину длинной пару см, как же меня раздражал этот басистый гул из движка на скорости 90 и выше. Вибрацию в салоне и на педали газа я относил к умершим подушкам, а этот рев к именно коллектору.
Но как оказалось позже это был не правильно выставленный балансирный вал

Ребята видимо метки поставили а проверить забыли. Рассказываю для тех кто как и я лазеет по форумам в поисках ответов.
Выставляем метку маслонаноса, это и есть второй вал, ну тут ошибиться нельзя, делее лезем под машину, за коллектором(катализатором) находим болт заглушку, выкручиваем его и вставляем в отверстие отвертку или болт с меньшим диаметром. Если болт провалилися(не в двигатель только) более чем на 4см значит все верно, если же он упирается в нечто не понятное, значим крутим шестерню маслонаноса ровно на один оборот до метки. Пусть помощник крутит шестеренку а вы тыкайте болт, там все станет понятно, повторю правильное положение балансира когда болт утоплен более чем на 4,5-6см.

Читайте также:  Установка ксенона для тойота камри

Именно не верно выставленная метка маслонаноса ведет к дисбалансу балансирного вала и от этого появляется сильная вибрация, гул на низких тонах и все подобное.

В общем все собрано, ненмого помучался с натяжением ремня ГРМ, но в итоге пришел к тому что хотел, все 300 раз перепроверено, натяжка ремня в норме, натяжитель работает, чека проваливается в него, собираем все обратно.

В общем когда выехал на тест, был приятно удивлен, машина стала совсем другой, звука двигателя не слышно до 3 тысяч, никакой вибрации на педали и в салоне, дал под зад ей до 130, слышно как задние колеса гудят по асфальту, а может и не колеса))) Но это все дело времени и шумка и подшипники. Пока я доволен, всегда приятно самому делать свою машину, и знать что ты поставил и как. Не в обиду сервисам конечно ибо сам там работал, понятно что не все могут позволить себе по локти в масле сидеть в гараже сутками.
В общем всем удачи! Будет что то новое напишу. Далее думаю буду решать вопрос с роликом натяжителя ремня навесных агрегатов.

Помпа к стати тоже не течет, все гуд…вот если смысл за прокладку платить такие деньги и ждать месяц? вопрос.

источник

Замена ремня ГРМ на двигателе 2.0 (4G63 DOHC)

Материал из Mitsubishi Lancer Club F.A.Q.

Итак, пробег авто приблизился к 90 тыс.км. А это, в свою очеред,ь говорит о желательности замены ремня ГРМ. Начнём.

  1. Ремень ГРМ — безусловно оригинал (MD 326059).
  2. Ремень вала балансировочного — безусловно оригинал (MR 984778 или MD 182295).
  3. Натяжитель ремня ГРМ — оригинал (MR 984375).
  4. Ролик натяжителя ремня ГРМ — можно оригинал (MD 182537), а можно фирмы NTN (JPU60-011B-1).
  5. Ролик натяжитель балансировочного вала — можно оригинал (MD 352473), а можно фирмы NTN (JPU55-002B-1).
  6. Ролик обводной ремня ГРМ — можно оригинал (MD 156604), а можно фирмы Koyo (PU276033RR1D).

Сразу замечу, что ролики в пунктах 4 и 5 установлены с завода фирмы NTN, а ролик, указанный в п. 6 — Koyo. Так что, покупая вышеуказанные ролики «оригинальные», вы платите пол-цены за упаковку с надписью «Mitsubishi» и обнаруживаете в этой упаковке ролики фирмы NTN и Koyo.

Приступим к основной процедуре.

1. Снимаем защиту двигателя (3 гайки/болта спереди авто и 2 гайки/болта ближе к середине. Естественно, всё это находится под машиной. 🙂

2. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, домкратим правую переднюю часть авто и снимаем правое переднее колесо.

3. Вынимаем пластиковые клипсы крепления пластиковых кожухов и откручиваем болт крепления подкрылка (обозначены красными стрелками):

4. Отгибаем внутреннюю часть подкрылка и отворачиваем ещё один болт крепления кожуха:

5. После снимаем передний кожух:

и кожух защиты шкива коленвала (назовём его так):

6. Встаём на ноги и откручиваем 4 болта крепления крышки распредвалов:

Тянем крышку в сторону салона авто:

и вытаскиваем её окончательно:

7. Вывешиваем двигатель так, чтобы левая подушка двигателя (та, что рядом с распредвалами) не деформировалась, иначе в дальнейшем мы её не снимем:

8. Снова под капот — откручиваем крепление шланга ГУР от подушки двигателя:

9. Откручиваем саму подушку (3 гайки на подушке ближе к двигателю и 3 болта ближе к крылу):

С другого угла выглядит так:

При снятии подушки я открутил её от кронштейна, этого можно было и не делать:

Читайте также:  Установка прошивки с помощью fastboot

10. Чуть ослабляем (но не выкручиваем. ) 4 болта крепления шкива помпы (пока навесной ремень натянут, это сделать несложно):

12. При помощи разводного ключа и воротка поворачиваем натяжитель навесного ремня против часовой стрелки (понадобится неслабое усилие), совмещаем 2 отверстия снизу натяжителя и фиксируем крестовой отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии:

13. Встаём. Навесной ремень ослаб, выкручиваем до конца 4 болта крепления шкива помпы и снимаем сам шкив:

14. Откручиваем 4 болта крепления декоративной крышки двигателя (красные стрелки) и снимаем её. Так же вынимаем 2 фишки, идущие на катушки (модули) зажигания (указаны зелёными стрелками):

15. Берём головку на 22 (или на 21 — не помню) и сажаем её на болт коленвала, к головке мощный вороток, который упираем снизу привода колеса:

16. Садимся за руль, включаем зажигание и на пол-секунды проворачиваем стартер. Болт коленвала ослаблен.

17. Выкручиваем болт коленвала, а также 4 болта крепления шкива коленвала:

18. Снимаем шкив коленвала:

19. И снова под капот. Выставляем (либо прокручиванием коленвала, либо распредвалов по часовой стрелке) метки на крышке двигателя и метки на шестернях распредвалов (обозначены зелёными стрелками). Связываем жёстко между собой шестерни распредвалов (синия и красная кривая), предостерегая проворачивание распредвалов относительно друг друга в дальнейшем. Один из валов с помощью болта крепления шкива распредвала (указаны чёрными стрелками) фиксируем ключом (например, примотав проволокой ключ к распорке стоек), предостерегая проворачивание распредвалов.

20. На колени. Откручиваем обводной ролик приводного ремня, откручиваем болты крепления нижней защиты ГРМ:

21. Снимаем обводной ролик приводного вала и нижнюю защиту ГРМ. Вот что увидим, если встать на ноги:

22. Теперь снизу удобно подлезть к ролику натяжителя ремня ГРМ. Вот его и откручиваем:

23. Далее откручиваем и снимаем сам натяжитель ремня ГРМ:

24. Снимаем с коленвала шестерню ремня ГРМ:

25. Далее нам предстаёт такая картина:

Окручиваем 2 болта крепления датчика положения коленвала, отодвигаем его в сторону и снимаем железную пластину, пометив на ней внутреннюю и внешнюю стороны, дабы при установке обратно не перепутать.

26. Откручиваем ролик натяжитель балансировочного вала:

27. Снимаем ролик натяжитель балансировочного вала и балансировочный ремень:

28. Осталось открутить обводной ролик ремня ГРМ. Но просто к нему подобраться не получится. Для того, чтоб его открутить нужно:

1) открутить 6 болтов, обозначенных зелёными стрелками и цифрами (1-6).

Болты с номерами 1-5 окрутить несложно, а вот болт № 6 закрывает шкив насоса ГУР. Руки конструкторам оторвать. Делаем следующий шаг — подходим к насосу ГУР, откручиваем через отверстия в шкиве насоса ГУР верхний болт № 1 и нижний болт № 2. Болт № 3 просто ослабляем:

Натягиваем сам насос ГУР в сторону переднего бампера и получаем доступ к 6-му болту:

2) откручиваем его и снимаем занятную конструкцию, к которой прикручен обводной ролик ремня ГРМ:

29. Откручиваем этот ролик.

Процедура снятия ГРМ закончена.

1. Меняем обводной ролик (Koyo) ремня ГРМ:

и прикручиваем железную хрень (к которой прикручен вышеупомянутый ролик) на место:

2. Возвращаем на место насос ГУР и закручиваем 3 крепящий его болта:

3. Прикручиваем ролик-натяжитель балансировочного вала (но не затягиваем его), совмещаем метки балансировочного вала, метки шестерни коленвала с метками на двигателе (зелёные стрелки). Одеваем ремень балансировочного вала. Поворачиваем руками ролик-натяжитель балансировочного ремня по часовой стрелке, тем самым заставляя балансировочный ремень натянуться. Затягиваем болт ролика-натяжителя. Идеальное положение ролика-натяжителя будет тогда, когда при нажиме рукой на ремень сверху (в направлении жирной красной стрелки), ремень прогнётся не более чем на 5-7 мм.

4. При выставленных метках шестерни балансировочного вала, шестерни коленвала, одеваем железную пластину. Тут важно не перепутать внешнюю и внутреннюю её стороны, а также учесть, что на самой пластине тоже есть риска, которая должна быть совмещённой с выступающей риской на двигателе.

Читайте также:  Установки по производству минеральных удобрений

Прикручиваем обратно датчик положения коленвала:

5. Одеваем шестерню ремня ГРМ сверху железной пластины:

6. Прикручиваем натяжитель ремня ГРМ. Чеку из натяжителя НЕ ВЫДЁРГИВАТЬ.

7. Проворачивая ключом болты шестерней распредвалов (1 и 2 на рисунке), совмещаем риски на шестернях распредвалов с рисками на движке (зелёные стрелки). Одеваем ремень ГРМ на шестерни распредвалов и фиксируем его на шестернях зажимами для бумаги.

8. Выставляем шестерню масляного насоса. Риска на ней должна быть совмещена с риской на двигателе, но тут очень важный нюанс.

Для правильного выставления этой шестерни нужно: под выпускным коллектором на двигателе есть прямоугольная площадка, на ней в двигатель вкручен болт (заглушка). Вот этот болт выкручиваем и в образовавшееся отверстие вставляем отвёртку/проволоку/болт или т.п. диаметром не менее 0,5 см и длиной не менее 5 см. Если вставляется без проблем на 4-5 см и при этом метка на шестерни масляного насоса выставлена с меткой на движке — то всё хорошо.

А вот если вставляется менее чем на 4-5 см и во что-то упирается, то необходимо провернуть шестерню масляного насоса на 1 оборот и так до тех пор, пока отвёртка/проволока/болт или т.п. не залезет свободно на 4-5 см, при этом риска на шестерни масляного насоса должна совпадать с риской на движке.

Если этого не сделать, то возникает дисбаланс меж балансировочным валом о валом масляного насоса — двигатель будет колбасить и реветь.

Не вынимайте отвёртку/проволоку/болт пока не завершите установку ремня ГРМ.

9. Прикручиваем, но не затягиваем, ролик натяжителя ремня ГРМ. Проверяем, что все метки на всех шестернях выставлены правильно.

Одеваем ремень ГРМ на шестерню коленвала и шестерню масляного насоса. Проворачиваем рукой ролик натяжителя ремня ГРМ ПРОТИВ часовой стрелки, добиваясь начального натяжения ремня ГРМ.

Затягиваем болт крепления ролика натяжителя ремня ГРМ. Пробуем аккуратно вытянуть чеку из натяжителя ремня ГРМ. Если особых усилий при этом предпринимать не приходится и чека боле-менее свободно выходит, то значит ролик натяжителя ремня ГРМ выставлен правильно, иначе оставляем чеку в натяжителе и снова регулируем натяжение ремня роликом.

У меня получилось правильно выставить ролик с 3-го раза.

10. После того, как выдернули чеку из натяжителя, ещё раз проверяем правильность выставления всех меток. Вытаскиваем отвёртку/проволоку/болт из движка под выпускным коллектором, закручиваем обратно болт/заглушку. Вкручиваем болт коленвала на место и с помощью него ключом проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях распредвалов с метками на двигателе.

11. Одеваем нижнюю защиту ГРМ, прикручиваем её. Прикручиваем обводной ролик приводного вала:

12. Одеваем шкив коленвала, прикручиваем 4 маленьких болта и 1 большой:

13. Одеваем 2 фишки на катушки зажигания, возвращаем на место и прикручиваем декоративную крышку двигателя:

14. Накидываем приводной (навесной) ремень:

15. Одеваем шкив помпы, закручиваем 4 болта, крепящий его. Прокидываем через него приводной (навесной) ремень:

16. Берём подушку двигателя и кронштейн:

17. Прикручиваем подушку двигателя:

18. Прикручиваем кронштейн к двигателю и к подушке:

19. Прикручиваем крепление шланга ГУР к подушке:

20. Проверяем, что приводной (навесной) ремень проходит через все ролики и шкивы, и возвращаем натяжитель приводного ремня на место:

Ещё раз проверяем, что приводной ремень проходит через все ролики и шкивы ровно:

21. Одеваем верхнюю защиту ГРМ на место:

22. Одеваем и прикручиваем кожух зашиты шкива коленвала:

23. Прикручиваем передний кожух:

Возвращаем все клипсы на своё место, прикручиваем колесо, вытаскиваем из-под движка упоры, одеваем защиту картера двигателя. Домкратом опускаем машину на землю, пробуем заводить.

источник