Меню Рубрики

Установка грм на ниссан cd17

Двигатель Nissan cd17

Многим автолюбителям знаком двигатель Nissan cd17. Его можно было встретить на моделях Ниссан, выпускаемых в начале 90-х годов.

Причем силовые агрегаты показали себя очень надежными, даже в отечественных условиях.

Описание двигателя

Четырехцилиндровый дизельный мотор, разрабатывался для седанов Ниссан. Использовался он на некоторых моделях, поставляемых в Европу и Россию. Заслужил признание водителей, как один из самых надежных двигателей, работающих на дизельном топливе.

Создавался этот силовой агрегат в середине 80-х годов, но только в 1989 году добрался до конвейера. С этого года он стал устанавливаться на нескольких моделях.

Устанавливался на автомобили до 1999 года. Производился сразу несколькими предприятиями, которые входят в концерн Nissan. Некоторые компании выпускали моторы данной модели до 2005 года по контракту.

Технические характеристики

Этот дизельный мотор отличается высокой экономичностью и неприхотливостью. Что позволило ему сыскать заслуженную славу в нашей стране. Он прост в ремонте и эксплуатации. Все основные технические характеристики можно посмотреть в таблице.

Объем куб.см 1680
Мощность максимальная л.с. 55
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 104 (11) / 2800
Тип двигателя рядный, 4-цилиндровый, 8-клапанный, жидкостное охлаждение, SOHC
Топливо Дизельное топливо
Расход л/100 км 03.08.2004
Диаметр цилиндра, мм 80
Механизм изменения объёма цилиндров Нет
Ход поршня, мм 83.6 — 84
Степень сжатия 21.8 — 22

Ресурс двигателя в зависимости от условий использования может колебаться в пределах 200-300 тысяч километров. Многое зависит от особенностей эксплуатации. Если своевременно производить плановое обслуживание и следить за качеством топлива, мотор будет служить достаточно долго.

Номер силового агрегата расположен достаточно мудрено. Непосвященный человек не сразу его отыщет. Размещен он на небольшой алюминиевой табличке, которая находится под коллектором.

Там можно увидеть все данные по конкретному мотору. Особенно важно проверять его наличие при покупке силовой установки отдельно. Если шильдик отсутствует, это может означать риск криминального происхождения узла.

Надежность мотора

Как уже упоминалось выше, данный ДВС отличается надежностью. Стоит рассмотреть, чем так хорош мотор cd17.

В первую очередь следует отметить сочетание шестерен и ремня в ГРМ. Благодаря особенностям ремня и приводных шкивов, на которых имеются достаточно крупные засечки, даже при растяжении привода не возникает проскакивания. Это уберегает нерадивых автомобилистов от необходимости капитального ремонта.

Стоит обратить внимание на крайнюю неприхотливость к топливу. Даже низкокачественная солярка не сказывается отрицательно на работе двигателя. Это позволяет эксплуатировать Ниссан с таким мотором практически без ограничений. Но, стоит помнить, что постоянное использование некачественного топлива может привести к проблемам с системой питания.

Отдельно стоит упомянуть об устойчивости к износу трущихся деталей. Даже при высоких нагрузках коленвал, поршень и распредвал имеют малую выработку, что позволяет отодвинуть срок обязательной капиталки мотора.

Чтобы продлить срок эксплуатации силовой установки автомобиля важно раз в 50 тысяч километров проверять и регулировать зазоры клапанов. Эта работа обязательна, иначе мотор потеряет мощность, а также будет иметь место повышенный износ.

Ремонтопригодность

Если почитать отзывы, можно понять, что данный двигатель не только надежен, но и отлично ремонтируется. Причем зачастую к нему без проблем подходят комплектующие с других моделей авто. К примеру, вместо родного масляного фильтра можно поставить расходник от ВАЗовской классики, никаких проблем не возникнет. Если посмотреть на фото, которое содержит книга по эксплуатации, схожесть можно легко заметить.

Так как это дизель, могут возникнуть проблемы с ТНВД. Обычно сложности возникают при использовании загрязненного топлива. В большей части случаев, достаточно снять деталь и прочистить.

Главное при обратной установке соблюсти совпадают ли все метки. Заодно стоит проверить и почистить форсунки.

Иногда случается неисправность, когда мотор не набирает температуру. Причин такого может быть несколько, но чаще всего виноват вылет поршня (величина выступания поршня). Это происходит из-за небольшой деформации шатуна. Иногда даже невозможно поставить ГБЦ на место после ремонта. В таком случае необходимо полностью перебрать мотор.

Какое масло лить

Довольно часто владельцы дизельных машин задаются вопросом, какое масло использовать для двигателя. Если рассматривать вопрос в контексте мотора cd17, оптимальным вариантом будет синтетическая смазка. Но, при этом не хуже подходит и полусинтетика. Важно только приобретать продукт, произведенный по регламенту, а также избегать подделок.

Гораздо важнее в наших условиях обращать внимание на вязкость масел, используемых в двигателе. От этого зависит работоспособность силового агрегата в любое время года. Для выбора стоит обратиться к engine manual (руководство по двигателю), там есть подробный список допустимых масел.

Читайте также:  Установка противотуманок санг енг

Там имеется очень обширный список смазок, из чего можно сделать вывод – заливать можно любую полусинтетическую (синтетическую) смазку, которая подходит по сезону.

На какие авто устанавливался

Как уже упоминалось, ставили такой движок на несколько моделей. Причем они все достаточно популярны. Даже в наборе игрушек Mattel Disney можно найти эти автомобили. Все модели активно поставлялись в Европу и Россию, поэтому с мотором знакомы многие наши автолюбители.

  • Nissan AD (10.1990 — 05.1999) Y10, универсал, II поколение;
  • Nissan Pulsar (08.1990 — 12.1994) N14, седан, IV поколение;
  • Nissan Sunny (01.1990 — 12.1991) седан, VII поколение, B13;
  • Nissan Sunny (01.1992 — 11.1993) рестайлинг, седан, VII поколение, B13.

Как видите, производство машин продолжалось достаточно долго.

источник

Nissan Bluebird Пушок Экономист CD20E › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ CD20E

После прочтения ищем подходящие ремни
Вариантов масса.
Мой выбор пал на вот на эти ремни.
Ремень ГРМ GATES 5309XS метки есть подходит

Так же есть комплекты основные
SKF VKMA 92516
SKF VKMA 92520

А так же оригиналы
NISSAN AY440NS008 – Ремень ГРМ
NISSAN AY440NS010 – Ремень ТНВД

После всего идем и разбираем свой двигатель.
Все описывать не буду. Все есть в первоисточниках.
Расскажу только нюансы
Так вот снимаем все ремни и снимает шкив.
Так же все кожухи.
И вот был один болтик который спрятался под помпой что неудобно его откручивать однако.

А вот дальше все самое интересное начинается.
Ставим колено и распредвал шпонками вертикально вверх на 12 часов.

Как поставили принимаемся его снимать и ставим попутно метки.
Шайба которая должна быть просто посаженной на шестерню она оказалась каким образом приварена и приом неправильно.
Почему же не правильно?
Согласно книге метка должна быть на 43 зубе ремня а это главное!
Тут же приварена на 44 зуб что неправильно немного ввело в заблуждение.

Дальше считаем зубья на новом ремне для своего спокойствие.
Считаем от 1 до 43 именно счет начинаем с «1»

Дальше суть проста ставим это ремень на место по меткам.
Цифра 1 на метку 1

ПРИ ЭТО МНИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕРГАЕМ КОЛЕНО И ТЕМ БОЛЕЕ РАСПРЕДВАЛ ЧТОБЫ НЕ ПОГНУТЬ КЛАПАНА!

Тоже самое делаем и с ремнем ТНВД считаем зубья ремня.
Счет начинается с 0 и до 30 как в книге.
Или
Счет начинается с 1 и до 31 это чтобы было проще.
В идеале метки на Шестернях должны стоять так чтобы метки на ремне совпали.
НУ ЭТО В ИДЕАЛЕ!

Дальше суть такова сделав как в книге и поставив по метке МАШИНА не завелась((((
ПРИШЛОСЬ ПЕРЕКИДЫВАТЬ РЕМЕНЬ НА 1, А ПОТОМ И НА ЕЩЕ 1 ЗУБ.
В ОБЩЕМ НА 2 ЗУБА МЕНЬШЕ И СТАЛ НА 28 ЗУБЕ (считая с 0)
После этих манипуляций машина заработала.
Но работает не устойчиво как хочется в этом буду разбираться.

источник

Alex1172304 › Блог › Nissan X-Trail. Замена цепей ГРМ двигателя YD22DDTI.

Вот и пришлось мне поменять цепи ГРМ на двигателе YD22DDTI автомобиля Nissan X-Trail. А процедура эта очень трудоёмкая.
Начнём с того, что на этом двигателе установлено две цепи газораспределительного механизма:
1. Первичная цепь — приводит во вращение от звёздочки коленчатого вала звёздочку насоса гидроусилителя и звёздочку топливного насоса.

2. Вторичная цепь — вращает от звёздочки топливного насоса звёздочки распредвалов.

Если до вторичной цепи добраться не сильно сложно — надо всего лишь снять подушку, кронштейн подушки и крышку, закрывающую цепь, то до первичной цепи добраться нелегко. Необходимо разобрать пол двигателя, а именно — снять кусок подрамника, который идёт под поддоном, кусок трубы глушителя, крышку катализатора, сам поддон, кронштейн компрессора кондиционера и сам компрессор кондиционера и масляный насос. Именно сняв масляный насос открывается доступ к первичной цепи. Стоит ещё учесть и то, что поддон (две его части) и масляный насос приклеены на герметик. И если открутил все болты это ещё не значит, что эти детали легко отделятся от двигателя. Да и с количеством болтов японцы постарались. после того, как я добрался до первичной цепи у меня было с десяток баночек, полных болтов.

После разборки двигателя было две недели ожидания запчастей, которые, наверное, шли пешком из поднебесной. Пока ждал запчасти, отмывал все снятые детали, чистил всё от герметика…

Читайте также:  Установка подкрылок на джили мк кросс

После двух недель ожидания пришли запчасти. Прежде чем снимать цепи пометил всё краской. (на всякий случай) Скинул все натяжители, башмаки натяжителей и башмаки успокоителей. После этого снял вторичную цепь. Для снятия первичной цепи пришлось откручивать и снимать звёздочку с топливного насоса.

Обе цепи имеют цветные звенья. На первичной цепи жёлтое — метка коленвала, синее звено — метка на звёздочке топливного насоса. На вторичной цепи жёлтое звено — метка топливного насоса, два синих звена — метки распредвалов.
Установил цепи, натяжители и успокоители и вот что получилось:

источник

Nissan March Вжик › Бортжурнал › 09-07-2018 Замена цепи ГРМ

Настал день Икс. Детали для замены цепи куплены, еду на ремонт. Итак, имеем следующее:

Цепь менял в общей сложности четыре дня. Работал по 10-12 часов, очень неторопливо, т. к. менял цепь в первый раз. На Цефире не успел это сделать — продал. Но она там так ужасно и не гремела. Там она 3-4 секунды при холодном старте гремела и дальше тишина. Здесь же — тихий ужас. Прогретая тарахтела постоянно.
Очень много времени ушло на очистку деталей от грязи, образовавшейся от потеков масла. Мотор был весь в говне, как и на цефире. Но этот я решил почистить, так как доступа к нему больше.
Денег было в обрез, поэтому детали ГРМ взял комплектом. Так дешевле. Выбор пал на тайваньский SAT. Во-первых он был самый недорогой. Во-вторых, про «японский» OSK мне дружище, торгующий запчастями, сказал, что он и не японский совсем. И посоветовал купить SKF. Бренд хороший, но ценник был 11 рублей, которых у меня не было, поэтому на ЗЗапе был заказан SAT. Кстати, этот вариант с буквой «P» на конце — универсальный. Он имеет в комплекте две звезды коленвала — одну просто звезду и одну в сборе с втулкой привода маслонасоса. Ниже на фотке я подписал их. У меня втулка была съемная, поэтому применил только звезду отдельно.

Сперва сливаю остатки масла. Слилось литра 2 — уровень был 5 мм на щупе. За 1000 км литр, который я налил в Оренбурге при покупке, выдавило весь через щель крышки звезд. Часть масла улетела на дорогу, а часть покрыла моторный отсек напротив крышки ГРМ. Надо отметить, что масло было охренительно черное, хотя его поменяли со слов продавца всего 3000 км назад, плюс я налил литр чистого. Выглядело оно на все 15000 км.

Начинаю потихоньку разбирать. Руководствовался мануалом и статьей с марчклуба.ру. В принципе, сложного ничего нет. Просто надо уметь читать, думать, быть аккуратным и внимательным.
Опишу некоторые моменты.
Поразило количество герметика. Сервисмены, видимо, очень хотели выполнить задачу «чтобы масло больше не текло», которую им поставил предыдущий владелец. Поэтому мазали щедро и везде. Даже там где не надо. Он был и на сетке маслоприемника, и на всех прокладках и даже на маховике. Старались ребята.

Достал сетку вентиляции картерных газов. Ее рекомендуется чистить, т. к. она всегда забита. Моя была тоже подзасрата. Отмыл димексидом до состояния новой.

Под крышкой ГРМ оказалось должно быть 2 колечка уплотнительных. У меня было одно (красненькое силиконовое) и куча герметика вместо второго. Посмотрел по каталогу — ценник от 350 рублей за одно и ждать всего . Нихрена себе! Поехал в магазин крепежа, надеясь на лучшее. Подобрал там пару таких же из маслостойкой резины, но по 5 рублей )). Внутренний диаметр у них 23 мм, толщина 2 мм.

Далее — двигатель надо домкратить за разные места — сперва за поддон, потом за крышку коренных подшипников. Нужно несколько домкратов для удобства. У меня они были.
Ещё непросто открутить болты звезд ГРМ. нужно удерживать распредвал от проворачивания, и по инструкции для этого нужна спецприспособа. Но с этой задачей отлично справился разводной «шведский» ключ и труба.

Отмыл крышку ГРМ и маслонасос.

Снял натяжители, цепи и звезды, осмотрел. Звезды «покусаны», у верхнего натяжителя отломился ограничитель на пластиковой части. Нижний натяжитель немного не доходил до ограничителя, пластик на нем был в порядке. Верхняя цепь была длиннее новой на 2-3 мм. Нижняя цепь была одинакова с новой, ну может от силы на 1 мм длиннее. Звезды «покусало». Пластиковый успокоитель нижней цепи (который снизу) побило, видимо, осколками от башмака. Пластик направляющего башмака нижней цепи тоже отломился сверху.

Читайте также:  Установка плазменной резки применение

Стало понятно, почему давило масло из-под крышки звезд. Сервисмены тупо погнули отверткой эту крышку, когда отдирали ее от ГБЦ. А выпрямить не удосужились — у них ведь дохрена герметика ))).
Работал я не один. Мне помогал мой дружище Коля nicko . Благодарность ему огромнейшая за помощь и гараж. Он выпрямил эту крышку и отмыл ее от краски вместе с поддоном. Воняло при этом знатно. Сделано это для того, чтобы при будущей промывке и раскоксовке двигателя димексидом краска не вспучилась и не забила маслоприемник. А мыть мотор надо — уж очень черное масло с него слилось. Да и на вид изнутри он так себе. Сверху все красиво, но голову снимали, шлифовали и после этого, понятное дело, мыли. А снизу все не айс.

Далее поставил новые детали, домыли остальные грязные железки и началась сборка. Возник вопрос о герметичности места где верх крышки ГРМ состыковывается с ГБЦ — между ними прокладка ГБЦ. По инструкции сперва ставится крышка ГРМ, а потом прокладка и ГБЦ. Но на форуме и у ребят с драйва я прочитал, что голову снимать не надо для замены цепей. А тут такое дело — крышка просто прижалась к прокладке ГБЦ. Сомневался я в герметичности этого места, но мазать гермет почему-то я там не стал. В мануале его там не должно быть. А сервисмены намазали. И, как выяснилось чуть позже, не зря.

После установки поддона я оставил машину на ночь, чтобы герметик точно встал. Хотя на нем и написано, что через 20 минут можно ехать. На следующий вечер осталось мне вкрутить свечи и запустить мотор.
Тут сюрприз мне принесли свечные провода. Мотор-то трамблерный. Я их видел последний раз 8 лет назад на своей шохе. Сюрприз заключался в том, что пара резиновых наконечников скончалась от масла в колодцах. Немного поразмыслив, я полез в закрома и достал старые наконечники от катушек моей Цефиры. Снял резинки, прикинул их к марчевским наконечникам. Если обрезать половину, то вполне подойдут. На пластиковые наконечники они садятся очень плотно. На свечи тоже нормально. Поэтому два разложившихся наконечника были быстро отремонтированы цефировскими. А остальные два были в норме.
Кстати, такие резиновые наконечники (от одиночных катушек ниссана и тойоты) продаются фирмы SAT по 80 рублей, артикул у них stsigty
Свечи, кстати, жесть как выглядят. Но мотор на них работал хорошо, зазоры в норме.

Пора запускать мотор. Клеммы одеты, ключ на старт — и нихрена не заводится. Ну это, как я прочитал, нормально — надо покрутить трамблер.

Пометил положение трамблера как было до замены и начал по чуть-чуть, по миллиметру, выкручивать в плюс. Одному не очень удобно, надо много бегать от ключа к трамблеру. Вроде нашел положение, при котором начало попыхивать из выхлопной, а дальше никак. Попробовал заменить свечи. У меня от служебное лексуса иридиевые рабочие остались. На них и схватывать перестало. Вернул те, что стояли — пых-пых-пых из трубы, но не схватывает. Решил проверить ошибки самодиагностикой — выдало 21 и 34. Ну 34 мне до боли знакомо — это датчик детонации, а 21 — это ошибка по зажиганию. Сбросил ошибки и снова покрутил стартером — начала схватывать. Чуть довернул еще трамблер и мотор начал нехотя работать, чуть помогаю ему дросселем. Через несколько секунд заработал устойчиво, прогреваю. Для интереса поставил трамблер «как было» — работает нормально.

Единственное — я забыл снять разъем ДПДЗ перед тем как крутить трамблер. Думаю, все прошло бы быстрее. Заглушил — запустился как обычно. Странно, что он первый раз не захотел.
После прогрева полез осматривать мотор на предмет течи. Был неприятно удивлен, что на сальнике коленвала есть свежее масло. И оно прибывало (((
Думал сперва на сальник — он был новый, но немного помят до меня сервисменами. Но это оказался не сальник. Текло как раз из-под ГБЦ, где крышка ГРМ прилегала к ней, а между ними была прокладка ГБЦ. На фотке видно откуда оно течет и его путь к земле.

Придется устранять, а это снова снимать поддон и крышку ГРМ. А пока недельку придется поездить так. Благо пробег небольшой, т. к. ездит жена в основном. А пока понаблюдаю — вдруг еще чё-нить вылезет ))

источник