Меню Рубрики

Установка грм на стелс тактик

Avinir › Блог › Мото Stels Tactic 150

Stels Tactic перемаркированный Keeway Focus (последний, по данным некоторых источников, поставлялась даже в Европу)

Паспортные данные:
— Двигатель — 150 см³, 4-х тактный (оснащен мотором 158QMJ, схож с 157QMJ, но при этом много чем отличается, а самый распространенный это как раз 157)
— Максимальная мощность — 7,5 л.с. при 7250 об/мин
— Аккумулятор 12 В — 6А.ч./YUASA/YTX7L-BS
— Ремень вариатора — 815х20 (на пробеге 10.000км заменил на Mitsuboshi 828х20,1)
— Тип свечи зажигания TORCH, A7RTC
— Зазор свечи зажигания — 0,6 — 0,8 мм
— Шина передняя — 120 / 70 — 12”
— Шина задняя — 130 / 70 — 12”
— Давление в шинах — 220 кПа
— Количество мест для сидения — 2
— Масса в снаряженном состоянии — 106 кг
— Максимальная нагрузка включая вес водителя — 150 кг
— Объём топливного бака — 4,8 л октановое число не ниже 92 (под горловину 5 л)
Объём масла заливаемого в двигатель — 0,9 л (рекомендуемое масло 4Т 10W40 HD)
— Масло заливаемого в редуктор — 130 мл SAE 75W90 каждые 2000 км
— Мотороллер 2012 года выпуска, куплен в 2013 году

В двигатель лью полусинтетику Роснефь 10w40.
90 км/ч едет.

Решил обзавестись мототехникой для быстрого экономичного перемещения себя любимого по городу, с возможностью выезда на природу в окрестностях города, так сказать на разведку.

Купил двухтактный китайский скутер (мопед) Stels Tactic 50. Поездил на нем один год и понял, чем он меня не устраивает, точнее запреты установленные п.24.8 ПДД РФ, а именно:
перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
Но более всего не устраивало то, что максимальная скорость в 55 км/ч не позволяла комфортно. т.е. гармонично ехать в городском потоке, который давно превысил 60 км/ч.

Во всем остальном скутер меня удовлетворял на все 100%! Что делать?! Тюнинговать практически новый скутер или… Или купить точно такой же! только с двигателем 150 см3!
Трудолюбивые китайцы, респект вам и уважуха!

А теперь про мой скутер Stels Tactic 150

Сразу после покупки начал обкатку строго по регламенту. В течении первого месяца лета практически каждый вечер проезжал по 15-30 км. И уже к концу июня прошел первый ТО в сервисе магазина-продавца. ТО №1, как и ТО №2 (пока сохранялась гарантия) проводили в моем присутствии и кроме замены масел ничего не делали, никаких регулировок. Толи сервисмэны лентяи, толи скутер надежный )))) И тогда я решил сервис больше своим присутствием не обременять ибо заменить жидкости смогу и сам.

На третий года эксплуатации, приближаясь к пробегу 10.000км, на раме треснуло место крепление кофра (по отзывам это болезнь, т.е. это частое явление) и каким-то чудом выскочил бронепровод из свечного колпака (о такой поломке читал всего один раз). ВСЕ, КАРЛ! Спасибо китайцам и сборщикам в магазине!

Усиливать место крепления кофра не стал. Усилю если снова сломается.

В декабре 2015 в сукетерном интернет-магазине заказал зимнюю резину (липучка) перед и зад Kenda 12″ 120/70-12 K701 и 130/70-12 соответственно, которую испытал на новогодних каникулах.
Хочу сказать, что резина мне очень понравилась, хотя другую (кроме стоковой) не катал. При кротковременой блокировке тормозом переднего колеса (испытал только по прямой и на оч.маленькой скорости) не уходит с траектории, на бОльших скоростях — страшно испытывать )))

Выбрал липучку, а не шипы, потому что в последние зимы в нашем вьюжном городе основные дороги в течении нескольких дней чистят до асфальта, более того, до нас наконец-то докатилась цивилизация в виде реагентов (((

Летом, пытался самостоятельно регулировать карбюратор, как тогда показалось неудачно. Т.е. после этой регулировки при сбросе газа, видимо чего-то там не хватает (я дилетант) и происходит легкое, но весьма заметное торможение двигателем. До самостоятельной регулировки я такого эффекта не замечал, на это эффект забил, но теперь зимой я считаю это огромным плюсом!

Чтобы визор мотошлема зимой не потел от дыхания натираю каплей фэйри ))) Жаль, что законодательно хотят запретить эксплуатация мото в зимний период.

Для зимнего комплекта шин купил второй комплект б/у дисков, как оказалось с 50 см3 скутера. Колеса на 50 и 150 скутерах отличаются. На задних колесах разный диаметр тормозного барабана, на передних тормозные диски разные по форме рисунка, но взаимозаменяемы без переделки. Кроме того, колеса отличаются максимальной грузоподъемностью.

Читайте также:  Установка ices на centos

Попал в ДТП
06.05.2016 днем в солнечную погоду попал в ДТП. Меня не выпустили с кругового, где круг является главной дорогой. Икстрейл ударил меня в глушитель. Если бы был без мотошлема, то вряд ли бы писал эти строки, т.к. приложился головой до звездочек и почти потери сознания, и это то в шлеме. При ударе об асфальт отбил всю левую бочину от плеча до бедра. Жена две недели помогала штаны одевать.

Что касается скутера, то я думал весь пластик разлетелся как стекло, но нет. Потерло слева: зеркало, на переднем обтекателе, боковой щиток, крышку кофра, передний поворотник, край ручки заднего тормоза. Загнуло глушитель, госномер и сломало крепления стоп-сигнала.

Оформили по а-ля еврпротоколу, т.к. ГАИ не стало выезжать, потому, что я тормозил и по телефону не смог пояснить дежурному, что есть потерпевшие, т.е. Я. До скорой тоже не сразу дозвонился (подозревал перелом ключицы), а когда они приехали, то даже зеленкой не помазали… ветеринары… Зато рапорт вечером в ГАИ подали, что выезжали на ДТП с потерпевшим, после чего вечером мне позвонил тот самый дежурный и попросил зайти в ГАИ оформить ДТП ибо при наличии потерпевших а-ля европротокол не прокатывает. На следующий день в ГАИ сказали, что если заявишь в страховую на возмещение по медицине, то несколько месяцев будешь бегать по экспертизам справки собирать, а за твои царапины добавят всего пару тысяч максимум. Я отказался от медицины. Тогда, говорит, пиши объяснение, что травмы получил в быту, претензий не имею, в письменном ответе не нуждаюсь, по данному пришествию прошу больше не беспокоить. Вот жук же…

Про воздушный фильтр
После пробег 10.000 решил, что пора бы заменить воздушный фильтр. Летом 2016 попал в засаду с китайским воздушными фильтрами. Сначала заказал в интернете отдельно один воздушный фильтр — он не подходит — разные посадочные диаметры, точнее сами места посадки разные (на фото видно). Тогда заказал новый воздушный фильтр в сборе — в сборе тоже не подходит. Короче, новый фильтр посадил на герметик в старый корпус. Есть вам над чем еще поработать, товарищи китайцы!

Замена АКБ
Зимой 2017 начал хандрить аккум — даже при зарядке дома от стационарного ЗУ, заряд долго не держит. Наверно пришло ему время, особенно учитываю что в и прошлую зиму и в эту зиму я на долго оставлял в скутере, где АКБ разряжался практически в ноль.

Правильную АКБ нашел только в одном магазине города по цене хорошего автомобильного АКБ. На вопрос не дороговато ли, продавец невозмутимо ответил, что расходники на мото никогда дешевыми не были. Короче, вместо YUASA YTX7L-BS 6 А/ч купил в другом магазине ALASKA YTX5L-BS 4 А/ч типа AGM.

2018.11.12 пробег 17.631 км: ТО — замена масла
Заменил масло (предыдущий раз менял на пробеге 15.167 км, заливал полусинтетику РН 10W40). Слил густое черное масло…всего стакан! (((( Куда делось масло?! А ведь весной проверял, все было по уровню… Залил ту же марку масла.

2019.06.07 пробег 18.250 км: — досрочно заменил масло в двигателе
Залил РН 5w40 п/син. (из чьих-то остатков — халява). Слил старого масло меньше поллитра (пробег 1.000 км, а прошлый раз слил стакан масла при пробеге 2.000 км)

2019.08.08 общий пробег 19.010 км: ТО — замена масла в двигателе
В этот раз слил старого масло около 700-800 мл Залил остатки того же халявного РН 5w40 п/син, залил «принудительно» (склонив мото на бок) около 900 мл. ВЕРОЯТНАЯ причина пропажи масла в прошлые разы — изначально МАЛО (меньше 1 литра) масло заливал! т.к., делал это на глаз (((
Позже проверил состояние ремня вариатора — удовлетворительное нормальное.

2019.10.02 — ВЫПИСАЛИ ПЕРВЫЙ ШТРАФ!
Пришло письмо с Гос.услуг, что на меня составлено адм.дело №18810165191001014465 от 01.10.2019 за превышение скорости на 20 — 40 км/ч в районе дома УЛ. ИМЕНИ А.М.ГОРЬКОГО, Д.54. Оплатил там же на сайте гос.услуг со скидкой 250 руб. (+ комиссия 2,5 руб).

источник

Замена цепи ГРМ скутера с подробным описанием

В статье рассмотрены различные способы замены цепи ГРМ на скутере. Составлено пошаговые инструкции с фото и видеоматериалами. Описаны необходимые инструменты для ремонта.

Рано или поздно, в процессе эксплуатации скутера, владелец сталкивается с необходимостью замены каких-либо деталей. Речь не о стандартных расходниках типа свеч или сальников. Замена цепи ГРМ скутера вполне по силам его владельцу, данная статья в помощь.

Как понять, нужна ли замена

Понятно, надо менять цепь, когда имеется её откровенная дисфункция. При большом износе цепь издает грохот. Ну, или перескочила через зуб звезды. Или слетела, что говорит о её растяжении и износе.

Читайте также:  Установка газовой колонки в муниципальной квартире

Стандартные сроки службы цепи должны быть приближены к сроку службы самого двигателя скутера. Оно и логично. Каждый владелец эксплуатирует транспортное средство по-разному, но усреднённые показатели срока службы цепи где-то 15000-18000 км пробега. В ситуации, когда располовинили двигатель для устранения других неисправностей, и сразу заменили цепь при её использовании в течение, например, 9000км, всё ясно.

Есть варианты укорочения цепи при растяжении. Но существуют некоторые оговорки: если шаг не совпадает, звезда начинает стираться, т.е. растянутая цепь кушает звезду распредвала. Если износ звезды невелик, можно вычленить звено и немного поездить. Делать нужно это правильно, регулируя натяжение цепи натяжителем, а не принудительно. Иначе испортите цепь окончательно.

Что характерно для изношенной цепи:
Маленький момент: чтобы проверить, надо её снять. Степень изношенности можно оценить по углу горизонтального прогиба. Если провисает вниз, уходя почти вертикально – 100% менять. Новая цепь отклоняется примерно на 45 градусов от горизонтали.

А выложив старую и новую цепи на поверхность, можно будет увидеть, что первая будет длиннее. Также об износе цепи ГРМ скутера можно опосредованно судить по уровню выдвижения штока натяжителя. Критический износ – это когда шток выдвигается полностью.

Как заменить цепь ГРМ в двигателе

Решившись на такое действо, как замена цепи ГРМ скутера, нужно определиться со способом осуществления задуманного.

Существует два варианта замены:

  • С основательной разборкой двигателя скутера
  • Без разборки двигателя.

Как менять, каждый решает для себя сам. Ниже подробно описаны оба способа, достоинства и недостатки.

С разборкой

Следует подобрать правильные инструменты – съёмники генератора и вариатора (их можно изготовить самостоятельно), съёмник звёздочки кикстартера, головки на 8, на 10, на 12 и 17 мм, молоток, две отвёртки (плоская, крестовая).

Движок снимается со своего места, масло выливается, вытираются и очищаются все детали. Далее снимаем глушитель и кожух охлаждения. Генератор снимаем только съёмником. Для этого с крыльчатки выкручиваем болты, убираем её с ротора. Необходимо зафиксировать ротор съёмником и отвернуть гайку. Затем срываем ротор с цапфы коленвала. Снимаем крышку вариатора. Также зафиксировать съёмником крыльчатку, отвернуть гайку, снять вариатор с оси.

Под вариатором находится шестерня кикстартера. Аналогично требуется съёмник для неё. Затем вычищаем разъёма цилиндра, крышки на клапанах и головки блока. Отвернув болты на клапанных крышках, снимаем её. Дальше убираем натяжитель цепи ГРМ скутера. Выкрутив болты на головке блока цилиндров, вытаскиваем постель распределительного вала.

Далее снимаем цепь с распредвала, а его вытаскиваем из постели. Чтобы не потерять направляющие втулки, которые центрируют детали относительно друг друга, необходимо их вынуть и убрать. Убираем головку блока цилиндра, непосредственно цилиндр, поршень (для этого надо вытащить стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна).

Отвернув болты на крышке картера, немного постукивая её, снять с двигателя. Вынимаем промежуточную шестерню стартера, отвёрткой и молотком сворачиваем гайку обгонной муфты (по часовой стрелке) и снимаем с цапфы шестерню и корпус. Добрались до цепи!

Убрать защитный экран с масляного насоса. Подложив под цепь металлическую палочку, свернув гайку на звёздочке масляного насоса, снимем её и снимем цепь.

Без разборки

Берём следующие инструменты: крестовую отвёртку, пассатижи, новую цепь и специальный съёмник. Подробнее про него будет ниже. Развальцовываем новую цепь – для этого съёмником выпрессовываем штифт из сочленения звеньев, но не до конца.

Немного про съёмник

Он называется «съёмник-выжимка» цепи ГРМ. Его может изготовит токарь, выточив выдавливающий палец с резьбой, завальцевав в него прочный штырь диаметром, как у штифта цепи. Можно приобрести уже готовую, велосипедную. Только немного сузить штырь до нужного размера.

С двигателя скутера снимаем охлаждающий кожух, затем крышку головки цилиндров. Далее необходимо снять натяжитель цепи. Убираем постель распредвала, вынимаем вал, снимаем звезду.

Берём съёмник, центрируем его со штифтом, постепенно выдавливаем штифт. Можно выпрессовать его полностью, он не пригодится. Звенья новой и старой цепей сопоставляем, в посадочное место штифта продёргиваем проволоку и фиксируем концы обеих цепей. Прокручиваем за крыльчатку охлаждения против часовой стрелки, постепенно заменяя старую цепь на новую.

Затем разъединяем концы цепей, старую выкидываем, новые звенья с концов объединяем. Проверяем соосность, устанавливаем штифт, пассатижами аккуратно вдавливаем штифт, чтобы не повредить новую цепь. Предварительно проверяем подвижность звеньев. Доводим штифт съёмником окончательно. Опять контролируем подвижность. Этот момент очень важен: если установить штифт неровно, промазать, он начнёт упираться в одно из звеньев, и выдавливать следующее.

В результате загибается последующий штифт или звено, приводя к его заклиниванию и неподвижности.

Далее собираем двигатель в обратном порядке, выставив метки на роторе. При постановке постели распредвала, после затягивания гаек, нужно проверить зазоры клапанов щупом. Верхний клапан – впускной: 0,05мм, нижний – выпускной:– 0,1. Щуп должен проходить свободно между клапаном и регулировочным болтом.

Читайте также:  Установка и монтаж чугунных ванн

Затем устанавливаем натяжитель цепи. На натяжителе сверху выкручиваем болт, устанавливаем отвёртку в паз, и, крутя её, задвигаем назад шток. Всё остальное фиксируем обратно по схеме.

Какой способ предпочтительнее

Логично, что первый вариант с полной разборкой двигателя скутера более «замороченный», занимает больше времени и усилий. Но, как видится, более надёжный. Во-первых, не нарушается заводская целостность цепи; во-вторых, разбирая двигатель скутера, можно увидеть какие-либо недочёты, типа трещин, износа, поменять сальники, почистить детали.

Второй вариант более упрощённый, можно использовать, когда нужно только заменить цепь. И вы уверены в качестве своей работы.

Заключительное слово

Скутер – довольно популярное транспортное средство, пользуется всё возрастающим спросом. Потому, что оставляет позади пробки, имеет низкие эксплуатационные расходы и экономичен касательно ГСМ. Многие предпочитают делать ремонт скутера своими силами, тем более, что четырёхтактные двигатели просты и надёжны в исполнении. Своевременные техосмотры, бережная эксплуатация и вышеприведённая статья позволят вам ещё долго наслаждаться ездой на этом чуде азиатского мотопрома.

источник

Установка грм на стелс тактик

1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.

ВНИМАНИЕ!

Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.

2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.

3. Устанавливаем головку цилиндра.

4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.

ВНИМАНИЕ!

Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!

5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).

6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.

На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает « EXHAUST » — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.

ВНИМАНИЕ!

• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка « IN » — « INTAKE » — впуск. Соответственно, метку « IN » необходимо располагать над впускным клапаном.

ВНИМАНИЕ!

При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.

7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы.

8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.

9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.

10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.

11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки — сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.

12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3—4 приема. Окончательный момент затяжки — 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).

13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.

14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.

15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.

17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.

18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.

19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.

20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.

ВНИМАНИЕ!

Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи.

21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.

ВНИМАНИЕ!

В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой.

источник