Меню Рубрики

Установка грм на subaru impreza

Subaru Impreza -Черная лошадка-СВАП2.0 › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и роликов ГРМ

Процедура была проделана еще летом но не как не доходили руки до отчета. Да и вообще сейчас руки до интернета вообще не доходят 🙁

Итак по порядку.
Для замены нам потребуются запчасти (о них дальше в отчете), свободное время и терпение. Процедура на самом деле не такая и сложная.
Первым наперво нам нужно добраться до самого ремня и роликов. Чтобы не повторяться как это делать прошу Вас прочитать мою предыдущий запись в БЖ www.drive2.ru/cars/subaru…/288230376152766837/#post
После того как мы добрались до ремня и до роликов нам нужно установить узлы в нужном положении по отметкам. Вращая коленвал по часовой стрелки доходим до момента когда метка коленвала и метки на распредвалах совпадут с метками на блоке (на распредвалах должны совпасть и метки между распредвалами). Мой ремень был в нормальном состоянии и я решил его сохранить. Чтобы потом не считать зубья я маркером поставил метки на ремне (в последующем если пригодится это облегчит его установку)

Первым наперво нужно снять скобы не дающее ремню проскочить через зуб они находятся на шестерне коленвала, на верхней левой и на нижней правой шестерне распредвала.Откручиваем их и кладем в сторонку

После того как сняли скобы начинаем откручивать ролики (лучше начинать с нижних). При снятии ремня с распредвала их лучше придерживать. Если они провернуться не бойтесь тут нет не чего страшного.Главное не крутите коленвал!

В итоге у Вас должно не остаться не старых роликов не ремня. Теперь берем запчасти:

Как видно из фотографий я не стал фанатом оригинальных деталей. Брал аналоги.Качество не уступает а цена на порядок ниже. Бывает и так что гидронатяжитель в норме а нужно поменять только ролик. Тогда в сборе его брать не нужно берем ролик и меняем его. Но я решил менять в сборе.Надеюсь коды деталей и производители хорошо видны на фото и не будем на них останавливаться.

Первым делом прикручиваем все ролики кроме гидронатяжителя. Его будем ставить как выставим ремень.

моменты затяжек:
Узел автоматического регулятора натяжения ремня 39Нм или 4,0 кгс-м
Зубчатый ролик 39Нм или 4,0 кгс-м
Малый ролик 25Нм или 2,5 кгс-м
Большой гладкий ролик 39Нм или 4,0 кгс-м
При закручивании болтов настоятельно нужно использовать фиксатор резьбы средней фиксации. НЕ в коем случае не используйте красного цвета (вы его потом не открутите)
тянуть от балды не советую ибо навернете резьбу в блоке. ее там нарезано мало витков 8.Свое дело сделает фиксатор резьбы.

Берем новый ремень. На новом ремне заводом были нанесены метки и направление вращения ремня. Эти метки нужно совместить с метками на распредвалах и коленвале. Если меток нет тогда придется отсчитывать по количеству зубьев.

При установке у вас не должно возникнуть проблем на левой стороне двигла, а вот на правой когда вы снимете старый ремень распредвалы провернуться. Для их возвращения советую открутить заглушку и шестигранником провернуть его обратно.После заглушку не забыть прикрутить обратно!

Провернули накинули ремень. Еще раз проверяем соосность меток: ремень — шкивы, шкивы -блок.
Устанавливаем натяжитель ремня. Устанавливаем на место скобы не дающее ремню проскочить на шкиву. Чтобы не гадать какой зазор вы там поставили. берите обычную нейлоновую стяжку (маленкую). положите ее между ремнем и скобой. прижмите скобу к ремню (между ними стяжка) затяните болты, вытащите стяжку и у Вас получился зазор около миллиметра, как раз тот что нужен . Данный способ прост и удобен.

Еще раз все проверяем! если все в норме то выдергиваем чеку с натяжителя и вращаем коленвал по часовой стрелке 8 оборотов. проверяем еще раз метки и соосность.
Если все нормально начинаем собирать узел в обратном порядке.
Лично я не стал собирать и завел двигатель в таком состоянии. Завелся, работает ни где не скрипит не трет. Заглушил и начал собирать.

Я бы посоветовал тем кто будет делать замену не полениться и добавить немного смазки в подшипники. Каким бы он хорошим не был в нем изначально смазки кот наплакал.
После замены я уже набегал 20000 км. и ни каких проблем с узлом не имею.

Всем удачи на дорогах и с драйвом по жизни.

Читайте также:  Установка вентиляции сидений мондео 4

источник

Subaru Impreza XV Перфекционист › Бортжурнал › Важные моменты при замене ремня ГРМ EJ204

Отчетов о замене ремня грм много. Но ни в одном из них я не увидел пристального внимания к деталям (мб плохо искал?). Причем детали эти важны, и их описание очень поможет человеку, решившему впервые самостоятельно провести эти работы.

Как всем известно, по графику ремень грм у нас меняется на 105 тысячах км пробега, либо через 7 лет эксплуатации. Также необходимо регулярно снимать правую крышку узла грм и проверять состояние ремня на наличие трещин. Трещины на моем заводском, оригинальном ремне стали появляться на 40 тысячах пробега. Сейчас, при пробеге 50 тысяч и 5 лет, их стало больше. Ни к чему хорошему это привести не может, поэтому решено было заменить ремень грм в комплекте с роликами. Еще до кризиса был куплен комплект от производителя оригинального ремня subaru: Gates K025612XS (подробнее о нем ЗДЕСЬ).

Предупрежу сразу: добраться до ремня грм можно двумя путями. Первый: снять только вентиляторы основного радиатора, сам радиатор оставить на месте. Для этого не надо сливать антифриз, и многих это подкупает, но достать вентиляторы, не повредив соты радиатора — непростая задача. Я пошел первым путем, но рекомендую второй: слить антифриз и снять радиатор вместе с вентиляторами. В таком случае вы сможете сразу произвести замену антифриза и промывку радиатора, и самое главное — все соты точно останутся целыми.

Итак, начинаем со снятия приводных ремней. Снятие и установку ремня генератора и гура я описывал ЗДЕСЬ.

Снять ремень кондиционера немного сложнее: крутим коленвал за болт его шкива при помощи большой трещотки и головки на 22 (вращать коленвал следует только по часовой стрелке, если смотреть ему «в лицо») и плоской отверткой направляем ремень к себе по одному ручейку, то на шкиве коленвала, то на шкиве кондиционера.

Далее, как я писал, можно поступить по-простому: сливаем антифриз, откручиваем два «уха» радиатора сверху, отсоединяем патрубки и достаем радиатор с потрохами. Либо как я: отсоединяем бачок и его патрубок,

Откручиваем болты вентиляторов и отсоединяем их фишки. Снимаем верхние «уши» радиатора. Приподнимаем радиатор и пытаемся вытащить правый вентилятор (при этом обязательно польется антифриз, так как придется сдавить патрубок). Вытаскиваем левый вентилятор через то же пространство. При этом крайне желательно не помять соты радиатора, они очень нежные!

Чтобы зафиксировать коленвал, ставим машину на ручник и включаем пятую передачу. Трещоткой срывать такие болты нельзя, поэтому одеваем головку на 22 на вороток и удлиняем рычаг трубой (я просто одел друг на друга 3 удлинителя).

Шкив коленвала у нас в руках, а вслед за ним и крышки узла грм.

Откручиваем ограничители ремня, 1 большой и 3 маленьких (маленькие при помощи шестигранника). Большой ограничитель есть только на автомобилях с МКПП.

Вкручиваем обратно болт коленвала и крутим коленвал по часовой стрелке до того момента, пока метки не совпадут в отмеченных местах. В мануале это хорошо нарисовано на странице 111.

Не все отметки совпадут ровно по линеечке. Но это нам и не нужно, разница в пол миллиметра роли не сыграет.

Приступаем к снятию роликов. Они хорошо пронумерованы на картинке, которую я позаимствовал у Smerch-I в его ЗАПИСИ.

Начинаем с натяжного ролика №4, его же будем ставить последним. Затем снимаем натяжитель №2, и сам ремень. Валы по правую руку от нас провернутся, это нормально. Снимаем остальные ролики, осматриваем весь узел, чистим от пыли и грязи. Самое время проверить наличие подтеков масла, запотеваний.

Мой оригинальный ремень после 50 тысяч пробега.

Интересно, что на нем нет ни меток, ни каких-либо обозначений, букв, цифр, стрелок, ничего.

После того как мы убедились что подтеков нигде нет, можно и помыть эту часть двигателя пенным очистителем. Чистота — залог здоровья!

Разборку закончили, начинаем самое интересное — сборку. Затягивать болты роликов нужно динамометрическим ключом, с соблюдением моментов затяжки. Специально по такому случаю я приобрел динамометрический ключ Дело Техники 690111.

Ключ работает отлично, щелкает как надо и качество изготовления на высоте. На мой взгляд, ничем не уступает Форсам и Джонсвеям, делается там же — в Тайване. Единственное затруднение может возникнуть с присоединительным квадратом головки, он составляет 3/8″. Это достаточно редкий размер, но присмотритесь внимательно к вашему набору инструмента, скорее всего у вас есть переходник с 3/8″ на 1/2″, и он одет на вороток!

Читайте также:  Установка зажигания мотоцикла к 750

Все ролики затягиваются моментом 39 Нм, маленький ролик — 25 Нм.

Затем одеваем ремень. На ремнях Gates есть все метки и стрелка направления вращения ремня. Совмещаем двойную метку с меткой звездочки коленвала, одиночные — с метками на звездочках валов. Начать можно с левых валов, так как они свое положение не изменили. А правые валы нужно повернуть и выставить, но не как попало, а строго верхний правый вал — по часовой стрелке, нижний правый — против часовой стрелки. Для удержания ремня на валах я использовал отличный инструмент — бельевые прищепки и зажимы для бумаги (нужны самые толстые).

Потом просто со всей силы натянул ремень снизу, валы встали как надо, и осталось только обвести ремень по остальным роликам.

Сложнее если на вашем ремне нет меток. Но и это не беда, в руководстве по ремонту указано количество зубьев, которое нужно отсчитать и нарисовать метки самому (стр 281 и 285).

Самое главное — совпадение меток на ремне с метками на звездочках. Проверьте их несколько раз, потому что после проворачивания коленвала метки на ремне уйдут, это нормально. Проверили метки, крутим коленвал по часовой стрелке до момента, когда метки валов опять сойдутся. Проверяем их совпадение. Если все хорошо, выдергиваем чеку из натяжителя и ждем пару минут, когда он примет рабочее положение.

Далее самый интересный момент, на который я потратил больше всего времени: установка ограничителей ремня. Зазор между ограничителем и ремнем должен составлять от 0,5 до 1,5 мм. Это как раз толщина нейлонового хомута-стяжки. Но просто подложить его под ограничитель, а потом вытащить — мало, надо чтобы он не слишком свободно, но и не слишком туго проходил туда. Если проходит слишком свободно, значит ремень может перескочить на зуб. Если слишком туго, ремень может тереться об ограничитель и порваться быстрее чем надо. Кроме того, на болты ограничителей необходимо нанести синий резьбовой герметик, для предотвращения их самопроизвольного раскручивания. Я использовал Liqui Moly 7653.

Крышки узла грм затягивать нужно с моментом 5 Нм! И без динамометрического ключа ясно, что это совсем небольшое усилие, так как крышки просто защищают узел от грязи, и все. Также рекомендую смазать резьбу графитной смазкой, для предотвращения прикипания. А нижние болты очень удобно вставлять, положив зеркало на выхлоп.

Перед закручиванием болта шкива коленвала его резьбу и седло необходимо смазать моторным маслом. Затягивается он в два этапа. Первый: тянем 44 Нм. Второй: ставим ключ по отметке 0° на центральной крышке узла грм и затягиваем моментом 130 Нм. Угол затяжки болта должен составлять 45° или более. Если он меньше 45°, болт подлежит замене (артикул 12369AA011).

Перед подключением разъемов лямбд контакты можно смазать электротехнической смазкой для контактов от Liqui Moly, по желанию разумеется. ))

После снятия роликов я проверил их на люфты, шумы и подтеки, все идеально. Что касается натяжителя, цитата из мануала: «Небольшие следы масла на сальнике штока не являются признаком проблемы». Но за 50 тысяч пробега смазки в подшипниках почти не осталось. Представитель компании Ravenol на драйве RAVENOLsince1946 рекомендовал использовать для этих подшипников смазку RAVENOL Hot Red Grease HRG2, артикул 4014835756540. Перед тем как заложить новую смазку, старую нужно промыть растворителем или универсальным очистителем и просушить подшипник. С новой смазкой срок службы роликов будет продлен.

Так что, не такой это и страшный зверь — ремень грм. )) Всем удачи!

источник

Subaru Impreza «страсть и темперамент» › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ

Всем доброго времени суток!
И вот настало время менять ремень ГРМ. Ну как настало — убедили не верить убеждениям предыдущего владельца и не экономить на замене.
Решился. Купил всё оригинальное, но долго искал нужную цену. Ибо разброс цен меня искренне поражал!
От 13 880 руб в хорошем магазине (где я и купил всё) до 22 000 руб у официального дилера! Из пальца цены берут!
Ниже привожу коды деталей:
13028AA240 — ремень ГРМ
13073AA230 — малый обводной ролик
13085AA080 — шестерёнчатый ролик
13033AA042 — ролик натяжитель
13073AA180 — обводной ролик 1
13073AA142 — обводной ролик 2

Читайте также:  Установка конькового аэратора на мягкой кровле

Для получения полного доступа и свободы действий снимаем воздухозаборник и радиатор. Последний можно помыть кёрхером, пользуясь случаем!

Снимаем ремни привода кондиционера и навесного оборудования. Первый по руководству предполагается срезать и ставить только оригинальный со специальным одноразовым инструментом! Гениальнейший развод! Смело снимайте и при помощи товарища сможете его неоднократно одевать 🙂 Стоимость нового с тем самым набором стоит, кстати, нереально дорого!

Снимаем крышку и, о боже, вот он!

Кстати, не зря посоветовали. Он был неоригинальный и довольно потрескавшийся.

Дальше всё просто и логично — откручиваем ролики, снимаем ремень, закручиваем ролики и ставим ремень. 🙂
Но я взял ещё комплект сальников (распред валов и коленвала). И решил попробовать их поменять. Тут возникли трудности с откручивание выпускных валов. Это была вообще жесть. Да ещё и начал шестигранник на болте скручиваться. Так и не открутил, плюнул, сальники оставил в стороне. А вот сальники двух впускных валов поменял, но вот вопрос — когда снял треугольную крышечку от туда вытекло немного масла. Кто знает — это нормально или признак износа сальника?

Вот так выглядела замена сальников:

И так 3 раза. Потому что ещё 2 раза не получилось. Печалька. Отложил на 100 000 км. Буду думать как поступить в следующем большом ТО.
Итак, возвращаемся к замене ремня.
Берите оригинальный ремень, на нем есть метки, которые отсутствуют на неоригиналах. Прикрутили все ролики, кроме нижнего обводного, одели ремень и максимально совместили метки ремня.
После этого устанавливаем нижний обводной ролик.

Сделаю одну заметку — я откручивал скобы на распредвалах, те самые, которые отвечают за перескакивание зубцов. Как оказалось это можно было не делать. Да и лучше не делать. Для меня это потом стало лишним поводом для беспокойств. Выставлением зазора я толком не занимался. Ставил назад интуитивно, только зрительно. Не самый удачный вариант. Так что учитывайте ошибки других при планировании своих работ.
Совмещаем в общей сложности 8 меток распредвалов — по одной на каждом валу с корпусом и по одной друг с другом. Не сложно, но заморочено, особенно с правой парой. Они видимо начинают открывать в этом положении свои клапана. И метку коленвала.

В итоге, если у Вас всё прошло легко и как по маслу. Метки ремня совпали, метки валов совпали и рука ни разу не дрогнула, то можете смело дёргать чеку с вала натяжителя.

Не делайте никаких пробных прогонов ремня. У меня после такого пробного прогона зубцы перескочили и пришлось ещё долго промучаться с выставлением их заново. Плюс у меня возникли проблемы с перескакиванием зубцов при выдернутой чеке ролика натяжителя! Это был пипец! Я боялся, что натяжение слабое и пипец теперь замене. Несколько раз взводил ролик (кстати, это не сложно. достаточно обычных тисков). Прокачивал, как написано в руководстве. И когда поставил последний раз, прокрутил и вроде всё было хорошо осмелился завести движок. Вроде вертелся. Но я после этих работ долго волновался за его судьбу. Как-то слишком легко он у меня перескакивал по зубцам. Но, слава Богу, уже прошло достаточно времени, проехал 15 000 км, крутил двигатель и до отсечки и сейчас на снегу боком валю :)))) И тьфу, тьфу, тьфу.
Теперь, как уже сказал, готовлюсь морально к следующему большому ТО. Кто-то советует обязательно менять помпу, кто-то ещё и маслонасос. Я вот пока составляю для себя shopping-list и собираю различные мнения на этот счёт.
Учитывая, что общий километраж приблизится к 250 000 км, я скорее всего просто поменяю всё, что можно будет — и сальники, масло насос, и помпу, и ремень, и ролики, и этот чёртов болт, который начал скручиваться! 🙂
Будут вопросы — задавайте, но не стоит думать, что замена ремня ГРМ — сложная операция. Легче неё только замена фильтров. Ничего страшного. К тому же столько постов написано про замену ремня на нашем кузове Subaru Impreza 2008 GH! Главное аккуратность и по себе понял — хорошее расположение духа. Настрой — решает! Не дай Бог заняться ремонтом, когда настроение херовое, сразу всё из рук валится.
Всем добра!
PS — выдержка из руководства по ролику натяжителю.

источник