Меню Рубрики

Установка грм на свифте

Замена помпы, ремня ГРМ и ролика.

Suzuki Swift 1997

  • В связи с тем что плохо греет печка, решил заодно поменять и помпу а так как на ней крепится натяжной ролик ГРМ то заодно и его с ремнём. Мануал. Не совсем точно описывает работу. Если при всём этом ещё подразумывать и замену сальника коленвала то да. а если только ГРМ то центральный болт откручивать не обязательно, достаточно снять шкив.

    Что бы добраться до этого болта, пришлось открутить кронштейн крепления ДВС и движок поддомкратить под поддон, ну естественно перед этим сняв колесо и пластиковую защиту. Отпустив генератор, заклинив отвёрткой шкив, открутил четыре болта его крепления и снял вместе с ремнём привода.

    Отпустил домкрат что бы показался болт из под рамы, так кстати даже удобнее откручивать сам шкив и пластиковый кожух ремня. Открутить болт не получилось (к лучшему) открутил болты крепления шкива и снял шкив. Ремень ГРМ под шкивом и болт откручивать не надо. Открутил болтики крепления кожуха и снял его, рамку с пучком проводов просто поднял выше. ВЫСТАВЛЯЕМ МЕТКИ. Внизу отлив в виде стрелочки на корпусе сальника и масляного насоса а на шестерне метка. Вверху, на шестерне распредвала метка белой краской и такая же метка на щитке к которому крепится пластиковый кожух. Открутил сектор натяжки ролика и болт крепления ролика. Пружины натяжения ролика почему то не было. Открутил кронштейн натяжителя генератора, болты и гайки крепления помпы, кстати опять сорвал один из болтов. правда сорвалась только головка, когда снял помпу то на торчащую резьбу накрутил две гаечки и законтрогаив их выкрутил остаток болта. Дальше неожиданностей не было. ( Опускаю тот факт что помпа которая была, не подошла, почему то оказалась от двигателя 1,6 и пришлось ехать в Киев за 120 км. к ребятам у которых купил её что бы поменяли, заодно прикупил и термостат и ремень генератора.)

    Заменил помпу, ремень ГРМ, ролик. Сделал пружину натяжки ролика, всё собрал. При сборке ещё обнаружил не прикрученный провод с кузова к мотору и не закреплён чехол троса привода дросельной заслонки. Вот здесь прошу внимания. Где то читал про плавающие холостые на прогретом двигателе. После всей проделанной работы, голова конечно же «сломалась» :-(((. Думал и ремень не правильно выставил метки, снимал пару фишек с датчиков, или думал что когда опускал движок, чё то оторвалось. В Общем причина была в перетянутом Тросе! Отпустив его, дал немного прогиб троса, всё встало НА МЕСТО. (а пришлось по новой всё разбирать и сличать метки, проверять все соединения и фишки на датчиках. всё нормалёк.) Ещё в тот же день поменял ручку двери внутреннюю правую и снял и отремонтировал внутреннюю левую. Выложу в седующем отчёте.

    источник

    Volkswagen Passat «белый универсал» › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ CBAB CBBB

    Замена на этих моторах 2009 года 180 000 км. Но, я для себя выбрал цифру 90 000 км. No Comments !
    Снятие
    1. Снимаем топливный фильтр
    Я пометил цифрами шланги что-бы не перепутать потом. Отсоединял не все, только 3 и 4

    Снять насос электрический, бачок с ОЖ в сторону, что-бы не мешал.
    Быстросъемные соединения топливные — разъединяем

    Защита нижняя пластиковая — снять
    Снизу переднюю часть подкрылка правого.

    Откручиваем демпфер (он-же привод ремня генератора и кондиционера), 4 болта с внутр звездочкой.
    По часовой стрелке натяжной ролик для ослабления этого ремня до совпадение отверстий в подвижной части и корпусе двигателя. Как совпали — туда штырь для фиксации ролика.
    Снимаем ремень (запомнить направление вращения, когда обратно ставить)
    Вынимаем штырь, что-бы не мешал.
    Снимаем крышки ремня нижнюю и среднюю (5 болтиков) и верхнюю (3 защелки)

    Приспособлением T10050 ставим коленвал в ВМТ (крутим за центральный болт против часовой стрелки)
    В реале там должен быть старые ремень. просто фото со снятым уже

    При этом смотрим на шестерню РВ
    Зубчатая прорезь (1) должна смотреть на 12 часов.
    Фото со снятым ремнём уже.(не успел сфоткать с неснятым еще.) Про «сверла» и штыри чуть позже…

    Пытаемся вставить приспособу 3359 ( а по простому — сверло 6мм) туда, где на фото.
    Там сначала сама шестерня ( в ней продолговатое отверстие), далее сам шкив вала и далее щель 6мм в корпусе головки !
    В идеале (если ремень стоял идеально) — сверло должно пройти все ТРИ эти «пути». Обычно в 3-ю (щель в корпусе головки) не входит.
    Это просто говорит о том, что немножко вытянулся ремень… и рассогласовались валы.
    Это потом поправим при установке нового ремня.

    Пытаемся такое-же сверло 6 мм вставить в центрирующие места шкива насоса ТНВД

    Там в подвижной части вырез, а в корпусе отверстие. Может тоже сразу не получиться… потом поправим.

    Читайте также:  Установка и калибровка тахографов на транспорт

    Ослабляем натяжной ролик
    Технологию ослабления и натяжения не описываю. Один в ОДИН с предыдущими моторами! Много есть инструкций по этому.

    Теперь установка
    Вот тут надо добиться правильного положения валов РВ и ТНВД
    При затянутых еще 3 болтах на шкиве РВ крутим его немножко до 3-х слойного «протыкания» сверлом «пирога» из шестерни подвижной РВ, вала РВ и отверстия в корпусе головки. Сверло уходит см на 5 вглубь !

    Итого…
    1. Вал КВ зафиксирован приспособой Т10050
    2. Вал РВ зафиксирован сверлом 6 мм
    3. Вал ТНВД зафиксирован сверлом 6 мм

    Теперь готовимся к установке ремня.

    Да ! Чуть не забыл!
    Замена помпы и роликов…
    И вот тут засада ! Натяжной ролик сменить НЕ получиться так вот просто!
    Ему не даст выйти со штока-болта центрального опора двигателя!

    Итог, так ролик меняется через 360 000 ( в Германии) то я решил его менять через 180 000…
    Так что пока оставил прежний… с пробегом 90 000 км.
    А потом — снимать опору надо будет.

    Итак, возвращаемся к «нашим баранам», в установке ремня.

    Ослабляем 3 болта на шкиве РВ и на шкиве ТНВД. Так, что-бы шкива крутились от руки по продолговатым отверстиям!
    Ставим оба шкива до упора по часовой стрелке!
    Это для того, что бы потом при натяжении ремня была возможность поворота шкивов РВ и ТНВД ( а тянуться они будут против часовой).
    А сами валы то у нас зафиксированы, с ним ничего страшного, они стоят на своих местах со сверлами! Крутятся просто «накладки шкивы» на них.
    Одеваем ремень
    Натягиваем натяжной ролик, фиксируем его.
    И вот теперь затягиваем 3 болта на шкиве РВ и шкиве ТНВД !

    вынимаем все сверла, приспособу Т10050
    И ставим, что снимали на места…

    Далее ВАЖНО!
    Перед запуском мотора, надо заполнить топливом магистрали ( мы то снимали топливный фильтр, отсоединяли топливные трубки)
    Это делается по правилам так.
    VAG-COM (VCDS) — двигатель(01) — базовые установки (04) — 035 канал — Старт базовых установок. Во втором окошке появиться надпись ВКЛ и будет слышен шум насосов двух сразу ( в баке и эл. подкачивающей, что мы снимали).
    30 сек — стоп
    И так 3 раза по 30 сек.

    И далее — ключ на старт !
    И слышим приятное урчание своего CBAB !

    Можно проверить правильность установки ремня VAG-COM(ом) или VCDS(ом)
    Группа 005 3-е окно (Стартовая синхронизация) …должно быть 48 (Синхронизация завершена)
    Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ) допуск -6…+6 град.

    Забыл. про слив ОЖ для замены помпы. Но это не принципиально.

    источник

    Subaru Forester Sg9 XT Зверёк › Бортжурнал › Замена ГРМ иже с ним + мануал

    Первый мой пост о плаговом ТО. Ну надо же когда то начинать )
    Двигатель отходил 90+ тысяч с момента когда туда последний раз лазили. Пришла пора менять ГРМ. И раз уж туда лезем, принято решение до кучи менять все и сразу: маслонасос (замена сток 10 на 11мм), помпу, термостат. ибо пробег кузова только по спидометру 240, по факту думаю 300+ и сроки последней замены сих ценных девайсов достоверно установить не удалось (а меняли ли?).

    К процедуре готовился давно и вдумчиво. Закупал сальники, ролики и прочие ништяки еще с прошлой весны по мелочи, небольшими суммами, изучал матчасть, иногда думал.

    В итоге получился следующий набор (вариант — околосток):
    Ремень 13028-AA240
    ролик направляющий х2 KoyoPU306030FRR9H
    ролик зубчатый NTN GE381.04
    ролик обводной Ina 532 0085 20
    натяжитель Ina 531 0655 20
    сальник колена 80673-3030
    Сальник распреда низ 80673-2160
    Сальник распреда верх 80674-2160
    Термостат 21200-AA072
    Кольцо уплотнительное термостата 21236-AA010
    Маслонасос 11мм 15010-AA360
    Кольцо маслонасоса 10991-AA001
    Помпа 21111-AA240
    Прокладка 1 21114-AA051
    Прокладка 2 21116-AA010

    Не купил прокладки муфт AVCS (80693-9040), а они тоже устали и были обильно промазаны герметиком. Пришлось собирать как было, в ближайшее время заменю на новые.

    Ладно, начали. Приезжаем с другом ( Versatile23 ) утром в гараж, день у обоих свободен, Работаем.
    Делали в основном по мануалу от GoodSpeed’a с форестер клуба: forester.club/showthread.php?t=22949
    Копировать его не буду, ибо он хорош сам по себе. Здесь только личные воспоминания-замечания-впечатления.

    1. Снимаем радиатор вместе с вентилятором, не забыв слить антифриз. Так гораздо проще, чем по отдельности. У меня стоит жирный AJS, без снятия там не подобраться никак, а и родной думаю проще снять.
    2. Прикрываем чем то типа картонки радиатор кондея, дабы не покоцать в горячке.
    3. Приводные ремни и натяжитель кондея.
    4. сбрасываем боковые крышки. Правая в масле. Как выяснилось позже еще и с дыркой ((

    5. Выставляем все по меткам
    6. сажаем напарника за руль, врубаем пятую, давим тормоз (МКПП, как решать вопрос с автоматом не задумывался) и срываем болты с распредов и с колена. Распреды держатся только на ремне грм, но этого достаточно для срыва болтов. С колена срывали огромным демотиватором, закручен он там на все деньги.
    7. снимаем шкив коленвала (руками, в раскачку, потихоньку сходит)
    8. скидываем для начала маленький ролик, далее все остальное включая ремень. Левые (по движению автомобиля) валы соскочат, это нормально.
    9. Снимаем маслонасос (не забудьте снять ДПКВ сверху) и помпу. Вытечет немного масла и антифриза. Счищаем герметик с посадочной площадки маслонасоса.

    Читайте также:  Установка гидроизоляции под сайдинг

    Разобрали. Курим, пьем, ругаемся матом не обнаружив части запчастей (конкретно я забыл подвезти антифриз), приступаем к сборке.

    Тут все просто. Немного помучались с посадкой на герметик маслонасоса и помпы на прокладку.
    Дальше вешаем ролики, шкивы и т.д. и приступаем установке ремня. Внимательнее с левым (по движению машины) нижним шкивом распреда. Визуально его так и подмывает поставить «наизнанку». Я заметил этот косяк когда не нашел на нем метку. Хорошо прикрутить не успел.
    Выставляем все по меткам, помучавшись с левыми валами. Они фиксируются в нужном положении, но когда пытаешься накинуть ремень, имеют свойство проскакивать.

    С установкой ремня промучился часа два и вот к чему пришел в итоге: НЕ СТАВИМ НАТЯЖИТЕЛЬ И МАЛЕНЬКИЙ РОЛИК! Натянем ремень, потом прикрутим, там не сложно, зато одеть ремень на порядок проще. Начинал с центра, с колена, дальше правые валы (по ходу движения), с ними проще, они свободно проворачиваются. Потом на левые, с матюками и перекурами. Потом прикручиваем натяжитель и маленький ролик.

    Проверяем все метки, накидываем шкив коленвала (пока лучше не прикручивать центральный пластик и не затягивать его «наглухо») и прокручиваем двигатель пару раз, смотрим метки. Часть смотрел с камеры мобильного, зеркала не было.

    И вот тут у меня случился косяк. При затягивании гайки на правом нижнем распредвалу он проскочил ((( Опять все разбирать ((( ан нет, еще раз проскочил, остальные в норме, гайка затянута. Прокрутил его на полный оборот, все снова по меткам. Натяжка ремня хорошая, сам проскакивать не должен.
    По мануалу там вроде должен быть ограничитель, но все уже украдено до нас, сие печально, вот думаю лезть туда теперь, или так оставить…

    Дальше снимаем шкив, собираем пластик, одеваем шкив и затягиваем его со страшной силой. Радиатор на место (заранее промытый). Подключаем. Запуск! Двигатель работает ровно, все ровно.

    Проехал пару тысяч, полет нормальный. 11мм маслонасос держит давку на низах примерно на 0,3-0,4 очка больше, чем стоявшая ранее десятка, что не может не радовать взгляд субариста ))

    Полезноsti:
    Моменты затяжки:
    Шпильки, держащие пластик — 4 Нм. Закручивать НЕЖНО, отверткой, от руки, резьба из фольги!
    Ролики тянем на 39 Нм
    Малый паразитный 25 Нм
    Ограничитель на коленвале — 9,75 Нм
    Ограничители на распредах — 6,4 Нм
    Гайки на распредвалах — 78 Нм (по другому мануалу 30 Нм+довернуть на 45 градусов)
    Болт на колене — 180 Нм
    Маслонасос — 6,4 Нм — не сильно, он же на герметике; смазать герметиком 2 нижних и верхний левый (левый как смотришь не него) болты
    Помпа — в 2 этапа, по 12 Нм каждый
    3 болта на крышке верхнего распредвала — 3,4 Нм

    Видео от Azamat-Muhametov по установке ремня ГРМ из комментов ниже

    Ну и справочно выдержки из мануалов!

    источник

    Suzuki Grand Vitara Rhino › Бортжурнал › Замена цепей ГРМ двигателя j20a

    Давно ничего, не писал, хотя поводы есть.
    Как я уже рассказывал раньше, в моторе стучала цепь ГРМ, замена натяжителей не помогла, поэтому было решено заменить цепи и звездочки.

    Номера деталей:
    12762-77E00 — цепь малая
    12761-77E11 — цепь большая
    12741-77E00 — шестерня распредвала (2 шт.)
    12745-77E01 — промежуточная шестерня большой цепи
    12631-77E00 — шестерня коленвала

    Это те детали, которые были заменены в этот раз. Натяжители были заменены в первый раз, успокоители трогать не стали, они были в отличном состоянии.
    Прокладку клапанной крышки, уплотнители свечных колодцев и коренной сальник коленвала не заказывал, так как они были новыми после замены натяжителей.

    Работу делали сами. По времени это заняло около 8 часов, с перекурами и обсуждением глобальных политических вопросов с соседями по гаражу.
    Ну, приступим к самому процессу. Фото каждого этапа не делал, так как руки грязные, но общую суть расскажу.

    Отворачиваем расширительный бачок (он крепится 3-мя болтами) и отводим его в сторону.

    Снимаем декоративную крышку мотора

    Отворачиваем крепления катушек зажигания и планку и вытаскиваем катушки

    Отсоединяем разъем датчика положения распределительного вала (датчик фаз)

    Отсоединяем вентиляционный шланг и шланг системы принудительной вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров

    Отворачиваем 6 гаек крепления крышки головки блока цилиндров (под ними шайбочки резиновые или резино-металлические не потеряйти их, если они обжались можно заменить новыми их номер:11188-85FA0) и аккуратно снимаем крышку

    Читайте также:  Установка лапки для петель

    Чтобы не потерять, вытаскиваем 2 уплотнительные втулки клапанной крышки

    На шкиве коленвала есть метка, её нужно совместить с меткой на блоке цилиндров при помощи ключа на 17, поворачивая шкив коленвала за гайку его крепления.

    Снимаем поликлиновыый ремень привода навесных агрегатов

    Отворачиваем гайку крепления шкива коленвала. Она затянута большим моментом, для её снятия нужен специнструмент. Мы поступили по-другому: взяли длинный ключ, надели головку на гайку, ключ вставили под правый лонжерон (по ходу движения машины), и на долю секунды крутанули стартером, для ослабления гайки. После чего сняли шкив коленвала.

    Снимаем промежуточный (паразитный) ролик, ролик водяного насоса и ролик натяжителя ремня

    Отворачиваем болты крепления крышки грм их 15 штук спереди и 2 крепят поддон картера снизу. Чтобы открутить два нижних болта скорее всего придется снять защиту картера, т.к. у разных производителей защит она по-разному закрывает мотор. Лично нам не пришлось даже спускаться в яму. Я просто подлез под машину и открутил эти два болта.

    Откручиваем болты крепления компрессора кондиционера (он мешает при снятии крышки грм), по-моему их 3 штуки, уже не помню и до них тяжело добраться.

    Отсоединяем шланг ОЖ и заглушаем его болтом, чтобы не текла ОЖ.

    источник

    TX65 › Блог › Замена ремня ГРМ 1.4 TSI

    Регламент производителя для России рекомендует замену ремня ГРМ на двигателе объемом 1.4 TSI серии ЕА211 при пробеге 120 т.км. Ремень выполнен качественно, имеет износостойкое тефлоновое покрытие, в его структуре используется стекловолокно, поэтому диаметр его изгиба не должен быть менее 50 мм.

    В нормальных условиях эксплуатации, регламентированный пробег в 120 000 км ремень, как правило, выхаживает. Для того чтобы снять ремень ГРМ для осмотра или замены, опору двигателя можно не трогать. Если менять не только ремень, а и натяжитель с направляющим роликом, снимать опору придется.

    В нашем случае автомобиль Фольксваген Гольф 7 (VW Golf) с двигателем CXSA, решил сделать замену на 102 000 км. Менять будем ремень, направляющий ролик и натяжитель.

    Работа по замене ремня ГРМ
    Отсоединяем воздушные патрубки и снимаем корпус воздушного фильтра. Отсоединяем воздуховод, снимаем.

    Откручиваем крепление и отсоединяем шланг системы вентиляции картера, вывешиваем жгут проводов. Извлекаем заглушку и защитный кожух привода помпы

    Откручиваем и отводим в сторону расширительный бачок ОЖ. Отсоединяем топливную магистраль, снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ

    Отмечаем направление вращения приводного ремня навесных агрегатов, отжимаем натяжитель и фиксируем его, ремень снимаем, снимаем и ролик натяжителя. Выкручиваем резьбовую заглушку и на ее место устанавливаем стопорный болт. Если болт не вкручивается до конца (30 Нм момент), необходимо выкрутить его и сделать 2 оборота коленвала. После того как фиксатор вкручен, прокручиваем коленвал до тех пор, пока он не упрется в стопорный болт (фиксатор). Двигатель установлен в ВМТ

    Установка фиксатора распредвалов производится без использования ударного инструмента. Если установить от руки не удается, необходимо надавить на ремень ГРМ двигателя 1.4 TSI и установить фиксатор. Откручиваем шкив коленвала, болт возвращаем на место

    Прежде чем снять опору двигателя, его необходимо вывесить на траверсу или установить на домкрат. Далее откручиваем опору, снимаем нижний кожух и опору крышку.

    Откручиваем натяжитель ремня ГРМ и снимаем его. Извлекаем старый зубчатый ремень ГРМ 1.4 TSI. Снимаем старый направляющий ролик. Устанавливаем новый направляющий ролик, натяжитель и ремень ГРМ

    Натяжитель ремня имеет специальный зацеп, который должен попасть в отверстие на блоке при установке натяжителя

    Для установки натяжения ремня необходимо ослабить болты распредвалов (заменить на новые). Устанавливаем натяжение и затягиваем ролик и натяжитель. Направляющий ролик 45 Нм, натяжитель 25 Нм. Болты распредвалов 50 Нм.
    Проверяем установку фаз, для этого извлекаем фиксатор распредвалов и стопорный болт. Делаем два оборота коленвала. Устанавливаем стопорный болт, доворачиваем коленвал до упора в болт, от руки устанавливаем фиксатор распредвалов. Если фиксатор устанавливается от руки, значит фазы выставлены верно.

    Извлекаем все фиксаторы, закручиваем болты распредвалов (болт распредвала выпускных клапанов довернуть на 135 градусов, болт распредвала впускных валов довернуть на 135 градусов ). Собираем автомобиль в обратном порядке.

    Оригинальные запчасти и примерная стоимость в автомагазинах
    Ремень ГРМ 04E 109 119 F 1шт 4 620 руб.
    Обводной ролик 04E 109 244 B 1шт 2 080 руб.
    Натяжной ролик ремня ГРМ 04E 109 479 A 1шт 3 180 руб.
    Болт крепления натяжного ролика N 106 902 01 1шт 50 руб.
    Болт крепления фазорегулятора N 912 646 01 1шт 100 руб.
    Пробка фазорегулятора WHT 004 914 1шт 220 руб.
    Болты шестерни выпуска N 912 033 01 1шт 80 руб.
    Болт коленвала N 912 044 01 1шт 192 руб.
    Пружинная скоба 026 109 150 A 2шт 90 руб.

    Можно использовать аналог INA/LUK или CONTITECH, будет дешевле.

    источник