Меню Рубрики

Установка грм ниссан скайлайн

Замена ГРМ на автомобиле Nissan Skyline

Процесс ремонта

1. Автомобиль загоняется в цех.

2. Процесс замены ремня ГРМ Nissan Skyline.

3. Снимается крышка поддона для слива технических жидкостей.

4. Производится слив антифриза для последующего демонтажа радиатора.

5. Демонтаж кожуха впускного коллектора.

6. Демонтаж радиатора и вентилятора.

7. Демонтированный радиатор нуждается в чистке.

8. Демонтирована передняя крышка ДВС.

9. Проверка работоспособности натяжителя цепи ГРМ.

10. Проверка работоспособности натяжителя цепи ГРМ.

11. Установка коленвала в верхнюю мертвую точку для последующего демонтажа цепи ГРМ.

12. Демонтаж основной цепи ГРМ и помпы водяного охлаждения.

13. Установлена новая помпа водяного насоса.

14. Замена термостата системы охлаждения.

15. Демонтирован впускной коллектор.

16. Демонтаж клапанных крышек.

17. Демонтаж клапанных крышек.

18. Демонтаж цепей и шестерней распределительного вала.

19. Демонтаж цепей и шестерней распределительного вала.

20. Установка новых цепей и шестерней распределительного вала.

21. Установка новых цепей и шестерней распределительного вала.

22. Установка новых цепей и шестерней распределительного вала.

23. Установлена новая основная цепь ГРМ.

24. Установка успокоителей и нового натяжителя цепи ГРМ.

27. Герметизация крышки распределительного вала.

28. Герметизация крышки распределительного вала.

29. Установка правой клапанной крышки.

30. Установка впускного коллектора.

31. Проверка натяжения новой цепи.

32. Новый натяжитель и новая цепь ГРМ.

33. Герметизация передней крышки ДВС.

34. Подготовка к установке поддона ДВС.

35. Установка передней крышки распределительного вала.

37. Устанавливается поддон, работа завершена.

источник

Nissan Skyline ТурбоСнежка › Logbook › Замена ремня грм, ролика, помпы на RB20E.

И снова здравствуйте!
У нас давненько шумела помпа, которую было решено поменять. За одно мы взяли новый ремень, ведь неизвестно, когда его меняли, ну и натяжной ролик на всякий случай.
Итак, пока муж занимался наведением тепла, я взялась за мотор…
А теперь по порядку:
Для начала нужно снять все, что мешает.

После этого снимаем шкив и пластиковую защиту ремня грм. Самое главное — не потерять шпонку! Она имеет свойство сбегать))
Сняв крышки, я увидела печальную картину. Все в масле, хотя масло почти и не уходило…

Прежде чем снимать помпу, сливаем антифриз из радиатора и с блока.
На радиаторе пробка слива не откручивалась, потому я снимала нижний патрубок.

Nissan Skyline 1997, engine Gasoline 2.0 liter., 135 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Recommendations

Comments 23

Не ростет так кокос не заводиться

Возможно, что-то еще не так установлено.

будте добры как должна стоять метка на распредвале вверх точкой или вниз

Ещё раз спасибо) будем делать) отдавать 3 тысячи рублей за эту работу СТО как то не хочется)

Спасибо за информацию) будем пробовать) для снятия у вас был спец инструмент? Съёмник?) Думаю если снять радиатор, хуже не будет, заменю антифриз)

Всегда пожалуйста))) Без специнструмента все делали. По сути, радиатор снять не сложно:пара патрубков и пара креплений. А антифриз сливать в любом случае, что с радиатора, что с движки.

Хорошая работа! Тоже вот планирую заменить сальник да помпу) Похоже что не требуется снятие радиатора?

Мы справились без снятия, места, вроде, хватает =) главное не повредить его, снимая шкив…

у меня тоже чтото гудит до 60км. ч, но говорят насос гура

Вполне возмажно. Мы его меняли тоже, гудел.

Какой даун использует метку на пластиковом кожухе? Она для другой цели там.

Видела такое много раз! К сожалению, есть такие «мастера»…

Один ключ использовали для откручивания пробки на блоке, ни чем не удлиняли? Она мне всю голову вынесла эта пробка, я так и не смог ее открутить на rb25det. На счет прокладки помпы она у меня доверия особо не вызвала, поэтому при замене использовал все таки герметик.

Накидной ключ потом взяли и удлинили немного. Там особо не разгонишься. Ну и предварительно я залила сверху wd-40. Думали, что грани все слижет, но открутилась…

Один ключ использовали для откручивания пробки на блоке, ни чем не удлиняли? Она мне всю голову вынесла эта пробка, я так и не смог ее открутить на rb25det. На счет прокладки помпы она у меня доверия особо не вызвала, поэтому при замене использовал все таки герметик.

на дет так и не подберешься :D, даунпайп очень мешает, я двумя карданчиками откручивал.

Не получилось у меня карданчиком, головку выворачивает.

2 карданчика я же говорил )и то с горем пополам)

источник

Какие детали менять при замене ГРМ? (VQ25DD)

Опции темы
Поиск по теме

Какие детали менять при замене ГРМ? (VQ25DD)

Авто Н.Скайлайн 2003 г. 4wd с данным двиглом, пробег 110000 т.к.
Проблема в следующем на холодную поехал начала захлёбватся дёргатся и не ехать х%:?кс и загорается чек энджин подпрогрералась и поехала нормально. Двигло чучуть подтраивало до этого, ну думал катушка или свечи. На диагностике ошибку обнулили сказали приедешь если опять загорится, прогревал не загоралась, и тут опять поехал на холодную и х%::7кс и опять такая же ситуация, я опять туда же там уже сканер и ответ: в левом блоке отклонение в работе от 7,5 до 9.0 градусов, и в правом от 3,5 до 4,5 вывод диогностов(к двум ездил) : Замена ГРМ, и начинается лютая тема, что конретно менять ибо запчастей там менять надо масса и цена не дешёвая, скачал ролик как на цедрике гремит гланая цепь — это жесть, у меня так не гремит, некоторые спецы говорят что две маленькии шестерни две малые цепи стоит поменять, а другие спецы говорят что менять все цепи все ролики успокоители натяжители, сальник. Хотелось бы послушать ваше мнение, ибо встанет полная замена в 50 тр., может проще двигло друг воткнгуть да помощней?)))

на нисме эта тема уже много раз обсуждалась

Ремкомплект «счастливый Скаевод» для замены всего ГРМ под крышкой лобовины

Читайте также:  Установка аудио передней панели

13040-AL550 -муфта
13040-Al555 -муфта
13028-JK00A -большая цепь
13028-JK20B *2 -малые цепи
13070-JK20B -натяжитель малой цепи
13070-JK20C -натяжитель малой цепи
13091-JK20A -планка натяжителя цепи ГРМ
13085-AL505 -успокоитель цепи ГРМ
13070-AC70A-натяжитель

21010-AL528 -помпа
21200-31U03 -термостат
13510-31U10 -сальник коленвал
13270-AL612 -прокладка клапаных крышек
13270-AL601 -прокладка клапаных крышек
13085-JK20A -планка успокоителя цепи
11121-31U00 -прокладка лобовины под коленвалом
12309-31U0A -болт шкива

14033-AL515 -прокладка впускного коллектора
14032-AL500 -прокладка впускного коллектора (lower)

Rakot158 ПОСЧИТАЛИ запчастей на 90 тысяч , а на диагностике сказали менять цепь, так я вот как то логики не вижу , можно и вправду двигло ставить другое и пипец.

Посмотри цены во здесь http://www.partsib.ru — не 90 тыщ., а гораздо меньше. Варианты следующие:
1) если собираешься на машине еще не год ездить, подкупай постепенно все запчасти и готовься к капиталке. Меняй все сразу, менять МУФТЫ обязательно.
2) У тебя 4ВД — ставь VQ25DET. А потом напиши мне, что и как, и я тоже его поставлю:)))))

Барыги.. )) там железа на 30 тыс.

Ну а почему муфты та менять не пойму? Вообще мысль убрать троение и продать , может всё таки без муфт?)

в ОАЭ проще осень слетать и отдохнуть ещё в эти же деньги.

Без муфт нельзя, т.к. они — исполнительный механизм, а цепь — лишь передаточное звено. Заглушить чек и продать, конечно можно, но либо продашь дешевле тыщ. на 80, либо очень крупно повезет, либо потом найдут и наподдают по шее:)). Троение не убрать.
P.S. а если есть возможность слетать в ОЭА и там все купить — это ж вообще замечательно.

парни Ремкомплект » Счастливый Скаевод » для замены всего ГРМ под крышкой лобовины. (Exist)
13040-AL550 -муфта — 15621 руб. доставка — 21 рабочий день.
13040-Al555 -муфта — 15780 руб. доставка — 21 рабочий день.
13028-JK00A -большая цепь — 3596 руб. доставка — от 4 до 11 рабчих дней.
13028-JK20B 2 -малые цепи — 1553 руб. доставка — от 4 до 11 рабочих дней.
13070-JK20B -натяжитель малой цепи 1149 руб. доставка — от 4 до 11 рабочих дней.
13070-JK20C -натяжитель малой цепи — 1125 руб. доставка — от 4 до 11 рабочих дней.
13091-JK20A -планка натяжителя цепи ГРМ — 1148 руб. доставка — от 4 до 11 рабочих дней.
13085-AL505 -успокоитель цепи ГРМ — 496 руб. доставка — от 4 до 11 рабочих дней.
13070-AC70A-натяжитель — 1125 руб. доставка — от 4 до 11 рабочих дней.
13510-31U10 -сальник коленвал — 274 руб. доставка — от 4 до 11 рабочих дней.
13270-AL612 -прокладка клапаных крышек — 336 руб. доставка — от 4 до 11 рабочих дней.
13270-AL601 -прокладка клапаных крышек -344 руб. доставка — от 8 до 15 рабочих дней.
13085-JK20A -планка успокоителя цепи — 496 руб. доставка — от 4 до 11 рабочих дней.
11121-31U00 -прокладка лобовины под коленвалом — 156 руб. доставка — от 4 до 11 рабочих дней.
14033-AL515 -прокладка впускного коллектора — 1173 руб. доставка от 15 до 22 рабочих дней.
14032-AL500 -прокладка впускного коллектора (lower) — 888 руб. доставка — от 16 до 23 рабочих дней.
Общая сумма: 46813 руб.

источник

Замена цепи на VQ рестайл (7000 км. не предел для мысли.)

Опции темы
Поиск по теме

Замена цепи на VQ рестайл (7000 км. не предел для мысли.)

Итак, меняем на двигателе VQ25DD (рейстаил): Главную цепь малые цепи все 3 успокоителя большой цепи гидронатяжители малых цепей помпу сальник коленвала Для этого нам понадобится: Хороший набор инструментов с головками и т.п.

а так же накидной ключ на 17, 10,12,14,15 Т.к. будем попутно чистить впуск нужно 10 л бензина, карбклинер, можно еще и профам 1000, все зависит от степени загрязнения впуска, много ветоши, перчатки прорезиненные, очки, жесткая щетка, металлическая губка д\мытья посуды. Герметик, шприц медицинский, перманентный маркер.

Будьте очень внимательны, фотографируйте, подписывайте что откуда сняли, ставьте метки и т.д. Все болтики, гаечки складываем по отдельным стаканчикам, я использовал одноразовые стаканы, и половинки от пластиковых 1.5 бутылок.


Стороны ПРАВО и ЛЕВО — ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВ
ТО!

Поехали.

Скидываем клемму аккума от греха по дальше. Снимаем пластиковую защиту с днища. Пока двигатель теплый сливаем масло, после того как масло вытечет вкручиваем сливную пробку назад в поддон, так она не потеряется))) Сливаем антифриз, справа внизу на радиаторе есть сливное отверстие. Затем снимаем диффузор с вентилятора, сначала снизу отцепляем нижнюю часть от верхней (там защелки) и вынимаем ее вниз, верхнюю тянем наверх, предварительно сняв патрубки, идущие на радиатор от двигателя.

Снимаем радиатор, его можно и не снимать, но без него будет намного удобнее и он останется цел! Для этого нужно открутить патрубки кондиционера и стравить фреон, немного откручиваем нижний болт, и как начал шипеть фреон выходим из гаража и ждем пока не выйдет весь газ и не проветрится помещение. 2 шланга охлаждения АКПП идущие в радиатор, затыкаем болтами на 12 (можно взять от одного из натяжителей ремней) и зажимаем хомутами.

Далее снимаем вентилятор и ремни.

Снимаем, чтобы не мешался, воздухан. Будем его продувать и промывать. НЕ ЗАБУДЬТЕ аккуратно вынуть МАФ!

Читайте также:  Установка кондея на приору с гуром

Снимаем натяжители ремней. Далее откручиваем крепления ГУРа и просто отодвигаем сам ГУР в сторону,

затем снимаем Генератор, я ипался очень долго, фишка сзади ни как не хотела сниматься. После того как победили Гену, откручиваем кронштейн ГУРа, там 2 болта. Далее чтобы снять кронштейн вентилятора нам
понадобится накидной ключ на 17, вот для этого болта

Сверху аккуратно откручиваем от креплений ваккумник, снимаем резиновые трубочки и кладем всю систему в нишу где у нас стоял воздушный фильтр

Теперь откручиваем болт шкива коленвала, для этого берем головку, удлинитель или трубу и упираем в левый лонжерон, вот так:

проверяем надежность нашей конструкции, убираем посторонних лиц с зоны досягаемости полета ключа))) Накидываем клемму на аккум, и стартером срываем болт.

Снимаем шкив.
Снимаем крышки магнитов справа и слева:

Последний раз редактировалось R@; 14.06.2012 в 10:08 .

Теперь можем снять лобовину: откручиваем все болтики на самой лобовине и 2 болта внизу в поддоне,

сверху на лобовине есть что то типа пазов туда вставляем отвертку и отцепляем лобовину от двиги, тоже самое снизу.

И вот перед нами наш двигатель
Как видно у меня был очень сильно выдвинут главный натяжитель большой цепи и оооченььь грязно!
Цепь была растянута примерно на 1 см, пробег на момент ремонта 187500 км

Проверям на месте ли наши метки, для этого одеваем шкив назад (будем за него крутить) или вкручивем болт.
Свечи должны быть выкручены, а то из-за компресии крутить будет очень тяжко.
и начинаем крутить по часовой стрелке до того пока не совпадут желтые метки на цепи и метки на звездочках
муфт и оранжевая метка на колевалу. вот так:

Снимаем большую цепь, для этого откручиваем все успокоители, при снятии главного натяжителя придерживайте от
вываливания сам шток.
Когда мы выставляли метки, шпонка на коленвалу совпала с риской на двигателе (прощу прощения за кач-во фото)
фото пол углом, поэтому кажется что криво

Теперь когда мы сняли цепь, нам необходимо повернуть КОЛЕНВАЛ на 20 градусов против часов стрелки
вот так:

Откручиваем сами муфты, т.к. я был один я делал так, берем накидной ключ на 17 и накидываем его на болт выпускного вала,а сам ключ упираем в муфту. Откручиваем болт на муфте (красная стрелка)

но можно и в лонжерон упереть, можно снять клапанные крышки и держать ключом за распредвал. )))

Вытаскиваем муфты с цепями, поджимая и держа гидронатяжители малых цепей, а то вылетит шток.

Если у вас новые муфты, то пропускаем этот пункт, если будем разбирать и ремонтировать вам сюда :Ремонт обгонной муфты VTC (ФОТООТЧЕТ. ) (VQ 25-30 DD рестайл)

Теперь чтобы поменять натяжители малых цепей нам нужно снять весь впуск, заодно и почистить его от сажи и нагара.

На двигателях послерейстала, процедура довольно простая, единственное не очень удобно открутить ЕГР, там 2 болта на 12.
Подлезаем к ним (зеленая стрелка) в левой стороны (воздухан и блок дроссельной заслонки у нас снят), снимаем шланг (красная стрелка) и маленьким воротком с удлинителем откручиваем болты!

Снимаем клапанные крышки, аккуратно с патрубками на кл.крышке, и не забываем складывать болтики в баночки и подписывать.

Затем откручиваем 3 болтика со стороны лобовины и 4 сверху

Снимаем наши старые гидронатяжители, по сути там можно просто почистить сетку через которое проходит масло, я менял на новые.
Чистим все детальки бензинчиком при помощи кисточки например

Миниатюры

Можно продуть компрессором (8-10 очков) маслоподачу на гидронатяжители малых цепей, у меня предыдущий хозяин лил в двиг откровенную х..ню. за что ему отдельное спасибо!)))
Вложение 2645520

Ставим на место новые нятяжители, предварительно смазав их немного свежим маcлицем.
Наносим герметик на деталь которую снимали, и на место посадки на двигателе.
Так же тонким слоем масла нужно промазать площадку (выделено зеленым)
Вложение 2645524 Вложение 2645533
Не забываем почистить отверстия болтов от старого герметика, проволочкой или отверточкой, иначе сорвете болты.
Сверху сначала притягиваем сверху, где 4 болта , 2 болта что посредине!
Поставили и затянули
Вложение 2645537 Вложение 2645539

Ставим новые или отремонтированные муфты с малыми цепями
Выпускные валы должны находится : пол-одинадцатого, для правой части и пол-первого, для левой части.
Т.е. на лобовине в районе распредвалов есть метки в виде вдавленных рисок, на впускном распредвале есть посадочное гнездо для штифта на муфте, совмещаем их так чтоб они находились на одной прямой относительно центра распредвала.
На выпускном распредвале в районе болта крепления шестеренки к распредвалу, есть посадочное гнездо для штифта, совмещаем его с риской, чтоб они тоже находились на одной прямой относительно центра.
Вложение 2645549 Вложение 2645554

На шестеренках выпускных распредвалов есть 2 пары меток, кругляшки и овалы, после выставления по меткам, для головки 1 цилиндра кругляшки должны смотреть на внешнюю сторону лобовины, а овалы во внутрь. Для головки 2 цилиндра кругляшки должны смотреть во внутрь, а овалы на внешнюю сторону лобовины.
Вложение 2645555 Вложение 2645556

Далее ставим муфты с малыми цепями.
Накидываем малую цепь на муфту так чтобы метка на цепи совпала с меткой на муфте для правой стороны это «круглешки», для левой стороны это «овалы» (все право и лево по ходу движения авто)
Две другие метки на цепи совмещаем с метками на выпускном валу (круглешки и овалы)
Вложение 2645558
У меня не получилось одному одеть муфты с новыми малыми цепями на впускной вал. пришлось звонить отцу.
Если у вас возникли проблемы с установкой назад муфт, делаем следующее:
в коленвал вставляем трубку (большой удлинитель с набора), да бы удлинить его, совмещаем метки на цепи и на муфте, одеваем всю конструкцию, вставляем болт (болт крепления муфты) немного его насаживаем, берем дрын, упираем в удлиненный коленвал и начинаем давить на муфту, пытаясь ее надеть на вал и одновременно прикручивая болт.
Хорошо затягиваем муфты.

Читайте также:  Установка газовой плиты зеленоград

Вложение 2645562
Аналогично с левой стороной

После выставляем 1-ый поршень в ВМТ. На коленвале есть штифт для крепления шкива, а на крышке масляного насоса риска, совмещаем их, чтоб находились на одной прямой относительно центра распредвала.
Вложение 2645564

Еще я поменял помпу, уплотнительное кольцо что с белой меткой, ставим ближе к самой шестерне

Итак, все метки у нас выставлены, одеваем цепь, если смотреть на лобовину то справа на лево. На цепи есть 3 метки, оранжевую метку необходимо совместить с меткой на коленвалу, а 2 розовые с метками (кругляшки) на звездочке муфт

Ставим на свои места новые успокоители. Кст верхний успокоитель идет на 2х болтах, и является плавающим. (В конце ремонта у нас должен остаться всего один болт от этого успокоителя, других запчастей остаться не должно )
Ставим главный натяжитель, его нужно помыть, смазать маслицем, а шток утопить назад и зафиксировать например булавкой.
Как все прикрутили не забывсем снять со всех натяжителей стопоры.
Теперь чтоб проверить нашу сборку, одеваем шкиф или просто болт шкива и начинаем крутить за шкиф по часовой стрелке. Главный натяжитель выдвинется на несколько рисок и натянет нашу цепь. Крутить придется долго))) пока все наши метки снова не совпадут.

Проверять муфты нужно только на собранной системе т.е. должны стоять малые цепи и их натяжители, большая цепь со всеми успокоителями и главным натяжителем, после чего проворачивать тормозную площадку муфты против цасовой стрелки до упора, и начинать крутить с равномерной скоростью за коленвал, муфта должна возвращаться в исходное положение также равномерно и пропорционально прокручиванию коленвала, Если она резко возвращаеться назад то у нее болезнь, которую нуно лечить. проверить муфты можно только поочередно, т.е. сначала одну потом вторую.

Если все правильно работает и все метки совпали, отчищаем крышку лобовину от старого герметика, наносим новый, не забываем. что внизу крышки лобовины есть резиновая прокладка, меняем сальник коленвала. Так же не забывем почистить отверстия болтов от старого герметика.
Прикручиваем лобовину, ставим назад лючки с магнитами. ставим назад все навесное, все в обратном порядке.
Первым делом на лобовину прикручивайте «куриную лапу» кронштейн вентилятора, иначе потом будет секас с болтом на 17.

Последний раз редактировалось R@; 14.06.2012 в 10:35 .

Немного о чистке впуска.
У меня было очень много сажи, кто то сравнил даже с угольным разрезом, так и есть я домой пришел как шахтер с разреза)))
Чистил бензином, Карбклинером, Профамом 1000, использовал, зубную щетку, жесткую щетку, металлическую губку для мыться кастрюль, очень хорошая штука. Если есть рядом мойка, то первым делом туда все детали, будем проще.
Колодцы я чистил отверткой, выгребал оттуда ключом на 12, потом вставлял шланг компрессора и 10ю очками выдувал всю каку.

Поменял также датчик детонации

Когда все собрал, настало время заводить!
С третьего раза завелась, проработала 5 сек и заглохла.
Следующие 2 вечера я ее завести не мог, в итоге оказалось что я перепутал местами фишки на катушках, причем с обоих сторон, т.е. отключил 4 цилиндра. Япы поставили на фишках метки в виде желтой точки, эти катушки стоят посредине 3й и 4й цилиндр!
Поставим на место фишки машина Завелась с первого раза, дым с выхлопа пошел чернющий)))

Напомню, до ремонта у меня была ошибка 1100, машина откровенно не ехала, тяги ни какой, на трассе не возможно было кого либо обогнать, обороты ХХ 1100, работала как дизель, расход был не маленький, пинки при переключении передач.

Мои муфты были в рабочем состоянии, но я все равно заменил в них выработанные шайбы, а цепь была вытянута более чем на 1 см.

Сейчас машина едет, и едет хорошо))) пропал тупняк, появилась тяговитость, нет рывков и пинков, разгоняется обалденно (ну для 210 л.с., благо есть с чем сравнивать) мотор шелестит.
Единственное я пока не разобрался почему машина не выдает чек, т.е. ошибок в памяти полно, а чек не мигает и на экране все тихо, даже выдергивал фишку с мафа и заводил — ничего. Из за этого не получается самодиагностика ни одним способом.

Часть запчастей заказывал здесь вот эти:
Сальник коленвала передний 240,00 13510-31U10
Планка успокоителя цепи ГРМ 980,00 13091-AL502 замена 13091-JK20A
Планка успокоителя цепи ГРМ 430,00 13085-AL500 замена 13085-AL505
Планка успокоителя цепи ГРМ 200,00 13085-AL511
Цепь ГРМ малая 2 шт 2 600,0 13028-AL510 замена 13028-JK20B (2шт)
Натяжитель цепи ГРМ 970,00 13070-AL510 замена 13070-AL51A
Натяжитель цепи ГРМ 960,00 13070-AL515 замена 13070-AL51B
Помпа водяная 2 450,0 21010-AL526 замена 21010-AL527
Фильтр воздушный 490,00
Ремень 420,00 AY140-61175
Ремень генератора 480,00 AY14N-4094E
Доставка 640
Датчик детонации 1100
Итого 11023
С Хабаровска мне передали цепь 1800 и муфту доставка 750р
Снял гараж 2000
химия+бензин+герметики и т.п. 1500
Всего около 17 000 руб.

Всю работу, включая отчет, делал не один, мне помогал Евгений, хоть он и был на расстоянии в 7000 км, но в век высоких технологий. :)))
Хочу поблагодарить Евгения (Sergeychik 27-79) без него я б ничего не сделал.
А так же спасибо blackcedric за мануалы)))

Спасибо за внимание
УДАЧИ В РЕМОНТЕ
КОНЕЦ возможно будут не большие дополнения

источник