Меню Рубрики

Установка грм ниссан цефиро

Nissan Murano › Бортжурнал › Замена ГРМ часть 4

Успел собрать до отпуска, но не успел до отпуска отчитаться)
В общем новости плохие и хорошие, хорошая новость что цепь поставлена, плохая что появилась проблема стука и троение двигателя.
Не буду долго описывать что я в надежде на лучшее перепробовал все простые варианты, но погнуло клапана впускные на 1 цилиндре, сам поршень цел.
Но вернемся к меткам.

В чем суть, на шестернях распредвала и шестерне коленвала есть метки, на самих цепях тоже есть метки, на цепях распредвала 2 подряд звена крашены и напротив 1 звено, на цепи коленвала крашены 3 звена. Фотки не делал, там не проглядеть.

Как видно на схеме распредвалы смотрят пазами для звездочек «вверх» по направлению голов. Так же должно быть и у нас.

На звездочках распредвалов есть отливки в виде кружочков и овалов. В общем на одной стороне метки на выпускных распредвалах (2 звена рядом) должны совпадать с овалами на другой с кружочками. На звездочках впускного распредвала в виде кружочка но отмечена с обратной стороны, либо с «торца».

В чем суть, одеваем звездочки на распредвалы вместе с цепью, 100 раз проверяем что цепь соответствует меткам на звездочках, после того как установили и проверили можно убрать фиксатор из натяжителя. Натяжитель в случае чего можно задвинуть назад, если тяжело идет расслабьте болты которые его держат.
После того как одели цепи по меткам, ставим натяжитель основной цепи, еще много раз проверяем метки! После этого убираем фиксатор и основного натяжителя он немного выдвинется.
Перед тем как начинаем крутить коленвал для проверки меток лучше всего пометить места куда смотрят метки основной цепи, на распредвалах метка смотрит на отливки на блоке, на коленвале лучше пометить, так поверьте проще.
Обязательно несколько раз прокручиваем за болт шкива коленвала всю эту хренатень, натяжитель еще немного выдвинется.
2 оборота коленвала это один оборот распредвала. Сразу скажу что после того как прокрутите метки на цепи не будут совпадать с метками на звездочках. Главное чтоб метки на распредвалах и коленвале совпадали с метками которые вы сделали!

В общем крутим колено каждое второе совподение метки с отливкой останавливаем напротив отливки и проверяем распредвалы. Чтоб было легче крутить выкрутите свечи ведь компрессию никто не отменял =)

Крутить колено необходимо по часовой стрелке (взято из мануала)
Дальше мажем герметиком крышку и долго и нудно пытаемся одеть ее не смазав герметик, у меня получилось раза с 4го =)

Собираем все в обратном порядке.
P.s. снимать крепление натяжителя гура не нужно оно прикручено к второй половине крышки грм. Заливаем жидкости, заводим и радуемся. В моем случае не радуемся =)

Заказал голову без распредвалов жду доставку, прокладку заказал оригинал, болты буду смотреть по факту.
Для замены головы буду скидывать двигло… заодно и сальник колена поменяю, тот что со стороны коробки.
так что to be continued…

источник

Nissan Maxima QX Maximus Prime › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ на Nissan Maxima a32

Всем приэээуууттттт!
И так друзья решил я поделиться с вами радостным событием, наконец то заменили ГРМ на дивгателе, не все детальки но и этого хватило )

А теперь к сути дела, значит после покупки машины вернее чуть позже я услышал что моторчик то шелестит или даже можно сказать тарабанит… Поехал на Сто к одному к другому все в один голос Это цепь надо менять, однозначно! Лезу в интернет ищу симптомы растянутой цепи, как менять что покупать и вообще что же делать дальше.
Симптомы растянутой цепи это машина заводится с трудом, а в дальнейшем на приборке загорается чек так как идет разсинхрон распредов и коленвала и машина перестает заводиться, вот тогда и настает абзац и теперь помогает только замена всего механизма ГРМ. У меня же таких симптомов не наблюдалось и для себя я сделал вывод сто цепь на моем двигателе в нормальном состоянии.

На помощь пришел друг достал из своих закрамов такую штуковину как у доктора ее тыкаешь в мотор и можно услышать откуда идет шум. Вот так мы тыкали тыкали и пришли к выводу что развалился верхний успокоитель потому как шум шел прямо по центру двигателя сверху.
Заказали запчасти для ремонта, неделя ожиданий все приехало и теперь жду очередь к мастеру.

С большими проблемами все это дело мы заменили, успокоитель целый видимых повреждений нет, башмак тоже целый. Результат меня просто убил! Движок как шумел так и остался шуметь, а на его ремонт была потрачена сумма почти стоимостью контрактного двигателя!

Мастер говорит надо отрепетировать клапана, надежда у меня есть что все еще будет нормально. НО какого фига я менял цепь если причина не в ней! Вы себе не представляете как я был готов рвать волосы на одном месте.
Проходит какое то время Мастер все занят и занят, и наша встреча все переносится, и в один прекрасный день отрепетировали клапана на 1 голове движка, стало чуть тише и поехало веселее. Проходит еще пару дней и вот руки дошли и до второй головы, ее тоже отрепетировали. В процессе сборки уже когда шли на финишную прямую решили заменить прокладку на впускном коллекторе и сборка отложилась до обеда следующего дня.
Утром пошел на базар купил прокладку и топливный фильтр, поскольку впуск скинут топливный фильтр поменять чуток легче. Пока менял обматерил все и всех, и кто его придумал так поставить это жесть.

Что имеем в итоге:
1) Новый механизм ГРМ
2) Промытый дроссель и клапан холостого хода
3) Новый топливный фильтр
4) Отрепетированные клапана
5) Ну и раз поддон снимался то и заменили масло в двигателе и масленый фильтр.

В принципе я доволен результатом, доволен проделанной работой. Но можно было просто отрегулировать клапана и результат был бы тем же!

Для тех кто собирается менять механизм ГРМ рекомендую в первую очередь убедиться в том что зазор на клапанах у вас находится в норме и только после того как вы его отрепетируете, меняйте грм! Сэкономите кучу денег и нервов! На моем двигателе в 1 целиндре зазор был аж 0,55 вместо положенных 0.30 вот и стучало как из пулемета.

Меняли цепь, башмак натяжитель успокоитель и помпу! Все оригинал!
Немножко фоток:

источник

Снятие, проверка состояния и установка цепи и звездочек привода ГРМ Ниссан Максима

Снятие, проверка состояния и установка цепи и звездочек привода ГРМ

Схема привода ГРМ двигателей dohc

1 — Задняя крышка привода ГРМ
2 — Натяжитель
передней (левой) вторичной цепи
3 — Верхняя
направляющая
4 — Задняя (правая) вторичная цепь
5 — Натяжитель задней (правой) вторичной цепи
6 — Натяжитель главной цепи
7 — Направляющая провисающего участка цепи
8 — Главная газораспределительная цепь
9 — Звездочка коленчатого вала
10 — Нижняя направляющая главной цепи
11 — Верхняя направляющая главной цепи
12 — Передняя крышка привода ГРМ
13 — Масляный насос
14 — Шкив коленчатого вала
15 — Крышка водяного насоса

16 — Крышка доступа к натяжителю цепи
17 — Звездочки вторичной цепи выпускных распределительных валов
18 — Звездочки вторичной цепи впускных распределительных валов
19 — Звездочки главной цепи впускных распределительных валов
20 — Масляный фильтр
21 — Водяной насос
22 — Уплотнительные кольца
23 — Пробка слива воды
24 — Пробка
25 — уплотнительные кольца
26 — Уплотнительное кольцо
27 — Уплотнительная прокладка
28 — Уплотнение
29 — Передний сальник коленчатого вала

Прежде чем приступать к выполнению процедуры, дождитесь полного остывания двигателя.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками. Взведите стояночный тормоз.
3. Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо.
4. Снимите защиту картера и локер защиты арки правого переднего колеса.
5. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска). Опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
6. Снимите верхнюю секцию впускного трубопровода (нагнетательную камеру) (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода) и крышки головок цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышек головок цилиндров).
7. Выверните свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)).
8. Снимите приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание) и кронштейн промежуточного ролика.
9. Снимите рулевой насос с кронштейном (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
10. Снимите компрессор кондиционера воздуха (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
11. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).

Не допускайте проворачивания коленчатого вала в процессе снятия шкива, — двигатель должен остаться в положении ВМТ поршня первого цилиндра.

12. Отсоедините электропроводку от кислородного датчика, затем отделите приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускных коллекторов и каталитического преобразователя (см. Главу Системы питания и выпуска).
13. Вывесьте силовой агрегат сверху на лебедке или балке.

Позаботьтесь о надежности крепления агрегата!

14. Выверните сквозные болты передних и задних опор подвески силового агрегата и снимите поперечную балку с автомобиля в сборе с закрепленными на ней опорами (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
15. Снимите кронштейн компрессора К/В и верхнюю и нижнюю секции поддона картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя).
16. Через верх снимите правую опору подвески агрегата (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
17. Снимите с крышки цепи датчик положения распределительного вала (см. Главу Системы управления двигателем).

18. Высвободите жгут электропроводки из кронштейнов на верхней крышке газораспределительной цепи. Действуя в порядке обратном показанному на иллюстрации, выверните болты крепления передней крышки. Обратите внимание, что для крепления крышки используются болты различных типоразмеров, которые при сборке должны быть установлены строго на свои прежние места, — в случае необходимости произведите соответствующую маркировку.

19. На рассматриваемых двигателях (dohc, 3.0 л) требуемое газораспределение обеспечивается посредством трех цепей. Главная цепь надета на звездочки коленчатого вала, водяного насоса и двух впускных распределительных валов и служит для приведения функционирования клапанного механизма в фазовое соответствие с вращением коленчатого вала и движением поршневых групп. Две вторичных газораспределительных цепи надеты на отдельные звездочки впускных распределительных валов и звездочки выпускных валов и служат для синхронизации привода впускных и выпускных клапанов. Снимите переднюю крышку газораспределительной цепи и еще раз удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ конца такта сжатия по правильности расположения установочных меток на звездочках распределительных и коленчатого валов относительно цветных звеньев цепи.

20. Для ослабления натяжения главной газораспределительной цепи снимите ее натяжитель, а также его рычаг/направляющую цепи.

21. Выверните болты крепления верхних направляющих цепи и болты звездочек главной цепи впускных распределительных валов.

22. Снимите звездочки главной цепи с цапф впускных распределительных валов.

При установке звездочки должны быть посажены на свои прежние валы, — нанесите соответствующую маркировку.

23. Отожмите натяжители вторичных цепей и заблокируйте их путем введения стопорных штифтов в специально предусмотренные отверстия.

24. Выверните болты крепления звездочек вторичных цепей выпускных распределительных валов. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток, затем снимите обе вторичные цепи со звездочками.

Звездочки вторичных цепей впускных и выпускных распределительных валов отличаются друг от друга по толщине и при сборке должны быть установлены строго на свои прежние места, — нанесите соответствующую маркировку.

25. Снимите звездочку коленчатого вала и нижнюю направляющую главной цепи.

Осмотрите звездочки распределительных валов, водяного насоса и коленчатого вала на наличие признаков износа зубьев и шпоночных пазов, цепи — на наличие трещин и признаков износа роликов. Оцените состояние рабочих поверхностей направляющих цепей.

Для обеспечения доступа к болтам крепления направляющей вторичной цепи шейка соответствующего распределительного вала [крышка соответствующих подшипников распределительных валов] должна быть извлечена из своей головки с целью обеспечения доступа к крепежным болтам.

1. Установите на место звездочку коленчатого вала и нижнюю направляющую главной цепи (меткой вверх).

2. Удостоверьтесь в соответствии типоразмера приготовленных новых цепей требованиям двигателя Вашего автомобиля, — сравните их со старыми. Удостоверьтесь в соответствии расположения цветных звеньев.
3. Если снимались натяжители вторичных цепей, установите их на свои места, проследив за правильностью фиксации пружин. Посадите на цапфы распределительных валов сборки вторичных цепей со звездочками, — проследит за правильностью совмещения установочных мето. Затяните с требуемым усилием болты крепления звездочек выпускных валов.
4. Извлеките стопорные штифты из сборок натяжителей вторичных цепей.
5. Правильным образом расположив цветные звенья относительно меток на звездочках, приготовьте к установке главную газораспределительную цепь.
6. Накинув цепь на звездочки коленчатого вала и водяного насоса, установите ее в сборе с оставшимися звездочками на двигатель. Проследите за правильностью совмещения светлого звена цепи с меткой на звездочке коленчатого вала.
7. Установите верхние направляющие главной цепи.
8. Установите рычаг натяжителя главной цепи/направляющую цепи. Удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра по-прежнему находится в положении ВМТ конца такта сжатия, а цветные звенья цепи не сбиты относительно меток на звездочках.
9. Удалите все следы старого герметика с передней крышки привода ГРМ и болтов ее крепления.
10. Наложите на крышку свежий герметик rtv. Установите крышку на двигатель, вверните крепежные болты на свои прежние места. Двигаясь в строго определенном порядке, затяните крепеж с требуемым усилием.

11. Дальнейшая установка производится в порядке обратном порядку демонтажа компонентов.

источник

Замена цепи на двигателях VQ от Nissan

Замена цепи и ее элементов ( звездочек, натяжителей и успокоителей )

на двигателях VQ20DE / VQ25DE / VQ30DE

Лечение постоянного сильного шума со стороны цепи

Что делать если самодиагностика выдает сообщение об ошибках коленвала или распредвала?

Работа включает в себя:

1 — Задняя крышка привода ГРМ
2 — Натяжитель передней (левой) вторичной цепи

3 — Верхняя направляющая
4 — Задняя (правая) вторичная цепь
5 — Натяжитель задней (правой) вторичной цепи
6 — Натяжитель главной цепи
7 — Направляющая провисающего участка цепи
8 — Главная газораспределительная цепь
9 — Звездочка коленчатого вала
10 — Нижняя направляющая главной цепи
11 — Верхняя направляющая главной цепи
12 — Передняя крышка привода ГРМ
13 — Масляный насос
14 — Шкив коленчатого вала
15 — Крышка водяного насоса

16 — Крышка доступа к натяжителю цепи
17 — Звездочки вторичной цепи выпускных распределительных валов
18 — Звездочки вторичной цепи впускных распределительных валов
19 — Звездочки главной цепи впускных распределительных валов
20 — Масляный фильтр
21 — Водяной насос
22 — Уплотнительные кольца
23 — Пробка слива воды
24 — Пробка
25 — уплотнительные кольца
26 — Уплотнительное кольцо
27 — Уплотнительная прокладка
28 — Уплотнение
29 — Передний сальник коленчатого вала
  • Горит чек. Диагностика показала ошибку в датчике коленвала. (может не показывать)
  • Оригинальный диагностический прибор Nissan (стоит около 1,5 ляма и имеется только у офф. диллера) по совокупности и анализу фаз газораспределения выдает растянутость цепи выше допустимого значения. ( самый точный признак ).
  • Машина дергается на малых оборотах. На холостом ходу обороты скачут 800-1000
  • При активном ускорении ( или быстром наборе оборотов ) — «стучат пальцы».
  • Шток нятяжителя цепи торчит больше чем на сантиметр.
  • Зимой ( летом меньше и быстрее испаряется ) под двигателем образуется лужица антифриза ( Основная причина для замены )
  • Двигатель перегревается даже после замены термостата и прочистки радиатора

Понадобится:

  • Ключи , отвертки.
  • Набор головок с трещоткой.
  • Домкрат и пара чурок.
  • Динамометрический ключ
  • Съемник для шкива коленвала
  • Набор шестигранников
  • Герметик (образователь прокладок (купите максимально качественный))
  • Домкрат и яма под машиной.
  • Пара тазиков для сливаемых жидкостей
  • Новые жидкости ( масло с масляным фильтром (съемник для фильтра) и антифриз ) при желании из замены
  • Пара — тройка маленьких баночек под болтики и винтики, что бы все болтики с одного узла лежали вместе и не перемешивались!
  • Помощник

Общие предупреждения:

  • После снятия цепи привода ГРМ не проворачивайте отдельно коленчатый вал и распредвал, иначе клапаны будут ударяться о днища поршня.
  • При установке распредвалов, натяжителей цепи, сальников или других скользящих элементов, смажте контактные поверхности свежим моторным маслом.
  • При установке головки блока цилиндров, звездочек распредвала, шкива коленвала и кронштейнов распредвала нанесите свежее моторное масло на резьбу болтов и посадочную поверхность.
  • Перед отсоединением шланга подачи топлива, спустите давление топлива.
  • При снятии с двигателя масляных поддонов, масляного насоса в сборе и цепи привода ГРМ, сначала снимите датчик положения распредвала и датчик поворота коленчатого вала. Будьте внимательны, что бы не повредить края датчиков.

Работа сложная и требует внимательности и ответственности

( Перед работой немного прогрейте двигатель, только самую малость )

Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара обычных и больших ключей, пара трубчатых ключей (на 10 и на 12), с ними будет удобнее.

На этом этапе машина у вас стоит: одной стороной на надежной чурке и домкрате, под остальными колесами подставлены противоскатные упоры. Под машиной яма, у вас есть переносная лампа, у вас есть пара тазиков под сливаемые жидкости и новые жидкости при желании их замены.

В первую очередь сливаем масло [ первый рисунок ]:

  • Снимите крышку маслоналивного отверстия.
  • Ослабьте масляный фильтр,
  • Подставьте емкость под масляный поддон и открутите сливную пробку,
  • Дождитесь, пока масло перестанет течь и открутите масляный фильтр.
  • Закрутите сливную пробку обратно ( во избежании потери ) и снимите весь масляный поддон. Все болтики складывайте в определенную емкость, что бы в итоге потом ничего не перепутать. В процессе работ нам понадобится еще раз залезть под машину, но позже.

Далее необходимо слить охлаждающую житкость ( Антифриз ):

  • Убедившись в том что система охлаждения не находится под давлением, снимите крышку радиатора [ второй рисунок ]
  • Подставив емкость под сливную пробку радиатора, открутите ее (расположение пробки показано на рисунке 3). Слейте весь антифриз из радиатора.
  • Передвиньте тазик глубже под двигатель. С левой стороны двигателя ( относительно автомобиля — перед ) открутите сливную пробку блока цилиндров ( расположение сливной пробки показано на 4 рисунке ) и дождитесь пока антифриз не перестанет бежать. Так же есть вторая пробка с правой стороны, но из личного опыта я узнал что для слива антифриза достаточно открутить одну. Далее вы можете отсоединить патрубок с термостата, оттуда еще немного выльется антифриза, оставьте его отсоединенным, так вам будет удобнее при последующих работах.

После того, как жидкости слиты, вам необходимо освободить рабочее пространство впереди двигателя (относительно автомобиля — справа ). Следует так же учитывать, что в процессе работ необходимо будет открутить одну из подушек двигателя, поэтому можете положить на яму крепкую доску (кладите так, что бы вы имели доступ к отверстию от снятого масляного поддона) и немного поддомкратте двигатель. Вылезаем из ямы.

Производим следующие действия:

  • Ослабьте болты подушки двигателя, крепящие ее к кузову, ослабьте болты подушки двигателя,крепящие подушку к креплению на двигателе. Поддомкратте еще немного, и откручивайте подушку.
  • Ослабьте все натяжители и снимите приводные ремни. Так же со стороны крышки цепи открутите сам натяжитель в сборе.
  • Теперь необходимо снять последний элемент подушки двигателя (прикрученный к самой крышке цепи) [ показано на фото 1 ]
  • Открутите датчики положения Распредвала и Коленвала [ месторасположение показано на рисунке ]

На этот момент у вас крышка цепи не отягчена ни чем, перед ней ничего нет и на взгляд ее снятию не должно мешать ничего кроме шкива коленвала. Если же вам помимо шкива коленвала на взгляд будут мешать ролики ГУРа или кондиционера, смело откручивайте их целиком ( операция не сложная, снятие и установка этого навесного оборудования не составит труда). Автомобиль у вас стоит на нейтральной скорости. Следующим действием вам необходимо поставить шкив коленвала в положение ВМТ (верхней мертвой точки), для этого соответствующей головкой, надетой на болт шкива коленвала поворачивать весь шкив по часовой стрелки до совпадения меток шкива коленвала и накладки водяной помпы (показано на рисунке). Если вы переусердствовали и нечаянно прокрутили дальне, не крутите обратно, сделайте ще кружок.

Теперь все готово к снятию шкива коленвала:

  • для снятия шкива вам в первую очередь нужно открутить удерживающий его болт, для этого вам необходимо предотвратить вращение коленвала. Это можно сделать двумя способами:
  1. Если на машине стоит МКПП: включить высшую передачу, при этом помощник должен максимально нажать на педаль тормоза.
  2. Если на машине стоит АКПП: снимите пластину задней крышки верхнего масляного поддона (когда стоите под двигателем посмотрите на то место, где двигатель соединяется с коробкой, вы увидите, что шестерня маховика немного выпирает и закрыта при этом небольшим кожухом, который можно отдельно открутить; открутив, увидите шестерню, ее и надо заблокировать) [ показано, где и как на втором рисунке ]
  • После того, как шкив заблокирован, головкой срываем и немного откручиваем болт шкива. Можете использовать удлинитель для трещотки, как рычаг. [ показано на рисунке 3 ]
  • Открутили болт, теперь необходимо снять шкив коленвала, для этого необходим специальный съемник (на рынке море всевозможных съемников, вам нужен такой, чтобы он упирался в серединку и бока тащил на себя). Инструмент показан на четвертом рисунке.

В се, теперь для снятия кожуха цепи больше ничего не мешает; как показано на первой фотографии (единственная разница в том, что двигатель на фотографии снят и без навесного ). Предупреждаю всех, что в книгах и мануалах, очень скользь указано, что следует снять оба масляных поддона, но зачем — не указано и в схеме на второй картинке не указаны 2 болта, которые включительно ко всем указанным удерживают крышку цепи. Именно из-за этого, при попытке снять кожух цепи на своем двигателе у меня ЛОПНУЛ ВЕРХНИЙ МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН, если бы поддон лопнул на установленном двигателе, вам бы очень долго пришлось искать его по разборкам, а возможно и покупать контрактный двигатель. Трещину я пропилил болгаркой (раз уж сломал)и открутил болты через образовавшиеся дыры (показано на третьей фотке). Поэтому в первую очередь лезьте под машину, и ближе в передней части двигателя ищите снизу эти болты, один из них (правый) — длинный и его головка расположена не очень глубоко. Левый — расположен глубоко, поэтому с лампочкой ищите эти болты и откручивайте их в первую очередь.

Далее снова смотрим на вторую картинку и в указанном порядке откручиваем все болты. Заметьте что все болты промазаны герметикам . При сборе следует так же на резьбу нанести герметик ( подходит и обычный, но (для справки) есть и специальный — для болтов). После того как все болты открутили, кожух цепи остался держаться только на герметике и специальных направляющих. При помоши небольшого зубильца или отвертки и тоненького ножа, отрываем крышку от герметика (начиная сверху и ниже ) крышка отлепляется довольно легко.

Отлепили и видим сколько у вас там солидола и грязи и еще подобных отложений, поэтому сам собираюсь и другим советую что промывать двигатель все- таки надо не реже 1 раза в 3 замены масла. На серии фоток можно увидеть, что я обнаружил под крышкой.

Скажем спасибо пользователю: Vadim_open за фото и подробное описание работы по откручиванию двух нижних болтов. Также хороший совет по сильному бряконью в отделе цепи.

Приветствую. разобрал наконец — то. в общем да — второй поддон снимать не обязательно, через первый ( сфоткал) снизу откручиваются 2 болта. на второй фотке где сверху видно что они входят в крышку вертикально. на 3-ей фотке виновник разборки — успокоитель малый. с него сорвало пласмаску ии цепь начала громыхать( причем достаточно сильно). все говорили что шатун, готовился капиталить. когда снял поддон увидел В маслоприёмнике куски пласмаски. ну и начал с цепи. так что отделался лёгким испугом. движок VQ35DE (финики, скайлики).

И так, видим следующую картину (фото 1)

При попытке вытащить помпу на не ослабленной цепи, ничего не получается (фото 2)

Теперь вам необходимо выставить цепь по меткам, то, что вы поставили шкив коленвала в нужное положение, не значит, что цепь встала по меткам, так как фаз у движка 6 вам наверняка придется еще крутить цепь что бы она встала правильно, что бы новую цепь ставить правильно и небыло потом проблем. На фотках справа показаны выделенные цветом звенья цепи. В основном 2 из них черные, а одна желтая, но могут быть и все желтые. У меня метки не совпали, поэтому пришлось крутить. Если вам пришлось крутить, то выкрутите свечи, так вам не будет сопротивляться компрессия двигателя. Крутим долго и упорно, пока все метки цепи не встанут на свои места. Как все должно стоять показано на третьей фотке. Крутим пока не совпадут, помните: если вы хоть немного переусердствуете, то назад не крутите, снова крутите вперед.

На этом этапе уже можно снять цепь, но пока вы от нее отвлекаемся и переходим на верх двигатяля, нам необходимо будет снять впускной коллектор. Я специально описыавю все именно в этом порядке, потому что, в процессе разбора, описаного выше, вы можете передумать, и вам придется снова собирать весь впускной тракт. поэтому разбираем двидок всерхе, только после снятия кожуха цепи.

Выполняем следующие действия:

  • Снимаем пластиковые накладки двигателя (фото 1 ( уже все снято ))
  • Выньки катушки зажигания с обоих сторон.
  • снимите воздуховод к впускному коллектору, сборник, шланг картерных газов, вакуумный шланг, шланг подачи топлива, провода, жгуты, разъемы и так далее. Короче отсоединяем всю перефирию, которая может помешать снятию клапанных карамысел.
  • Для снятия одного из карамысел нам мешает впускной тракт, делаем следующее: нам нужно отсоединить прикрученную дроссельную заслонку от идущего к ней воздуховода. Там хомут, отсоединяем и снимаем его, саму ДЗ не трогаем, что бы потом не настраивать и ее и датчик ХХ. (Фото 2) после того как сняли хомут, отсоединяем все фишки. Если боитесь их потом перепутать, то на месте соединения помечаем все тоненькой полоской темного лака. Но в принципе, там все совпадать должно по цвету и форме, но все-таки можете подстраховаться. А вот шланчики, идущиие от впускного коллектора и к нему, уж точно можно пометить лаком; отсоединяем все и все что идет к нему, я парочку не увидел, поэтому мне приходилось пару раз ставить его обратно и отсоединять! Отсоединили, откручиваем 6 болтов на самом впускном коллеторе ( на первой маленькой показано где они были ) и два болта сзади (на второй маленькой показано где, на установленом движке, можно прямо лечь на движок).
  • После того, как сняли видим следующую картину ( вторая пара маленьких фоток (левая и правая стороны двигателя, крышки клапанных коромысел) )
  • отсоединяем оставшиеся шланчики и между ними тоже, откручиваем и снимаем обе крышки (третья пара маленьких фоток), в итоге получаем то, что на третьей большой фотографии.
  • Не знаю зачем, но в книжке указано, что нужно снимать еще и топливопровод в сборе, я не снимал, но если вам он будет мешать, то можете снять, там ничего сложного, откручиваете винты топливной рампы, отсоединяете от нее топливопровода (очень крепко там сидит, не порвите) и вытаскиваете всю рампу с форсунками. Если решитесь, можете снять и поменять еще и датчик детонации.

Для того, чтобы ослабить цепь, снимаем натяжитель и успакоители:

  • Откручиваем и снимаем верхний успакоитель ( осматриваем, ставим себе галочку надо вам менять цепь или нет ) [ фото 1 и 2 ]
  • Переходим к натяжителю. Откручиваем его очень аккуратно и убираем, придерживая шток (шток натяжителя особо не крепится, под ним пружинка, а в пружинке какая-то втулка и все это при неаккуратности может разлететься) [ фото 3 и 4 ]
  • Откручиваем саму планку натяжителя ( при помощи шестигранника ). [ фото 5 и 6 ]

Теперь у нас есть достаточно свободной цепи, что бы натяжение цепи стало меньше и снять ее. Для этого, переводим наше внимание на верхнюю правую звездочку. Мы видим перед ней провис цепи, им и воспользуемся, подняв с верху цепь (именно сверху, пальцы между цепью и звездочкой не суйте, потому, что как только вы поднимите цепь настолько чтобы перебросить ее к помпе, звездочка под силой пружин клапанов немного повернется ). После того, как перебросили цепь, видим следующую картину — [ фото 7 ] и этого уже достаточно для того , что бы снять цепь. Если длины цепи будет не хватать, то для ее снятия, следует открутить помпу ( Рис. 8 ), но вставляя ее обратно будьте аккуратны, что бы не порвать резиновые уплотнители на ней. (я порвал, но мне можно, а вам нет, замучаетесь ждать из Японии или искать помпу в сборе)

Со снятой цепью наблюдаем такую картину, как на первой фотографии :

Теперь следует открутить звездочки, для этого берем ключ (по-моему 22), и пару какой-нибудь брусок или подходящую по размеру железяку. Все дело в том, что на распредвале есть грани под ключ, но помощнику удержать его на месте без прокрута очень трудно, поэтому, надев ключ на первый распредвал, между ним и вторым ставим подходящую деревяшку, что бы она упиралась одной стороной в грани второго распредвала или сам блок. Поставленый ключ показан на второй фотографии. К сожалению, я не сфотографировал то, что я подставлял зато выделил на фотографии красным, куда я подставлял. Схематически все показано на рисунке 3. Открутили, сняли и звездочки, и цепь. Теперь нам необходимо тоже самое проделать со вторыми звездочками распредвалов. Теперь нам необходимо натяжитель цепи распредвалов и снять цепи со звездочками. Я не взял с собой иголок но, нашел тоненькую скрепку. Смысл в том, что пальцем задвигаем натяжитель и в дырочку на нем вставляем проволоку, тем самым натяжитель фиксируется в зажатом положении. (фото 4). Снимаем звездочку коленвала.

Собираем все в обратном порядке:

  • Убедитесь, что поршень 1-го цилиндра установлен в ВМТ такта сжатия ( канавка под шпонку (Б) на носке коленвала и канавки распредвалов (В) и (Г) должны быть обращены вертикально вверх, если смотреть с правой стороны двигателя ) Вставьте шпонку в канавку на носке коленвала. (Рис. 1
  • Сориентируйте ведущую звездочку коленвала так, чтобы установочная метка (А) (Рис. 2)была направлена в сторону от коленвала. Совместите канавку в звездочке со шпонкой и оденьте звездочку на носок коленвала.
  • Установите нижнюю направляющую цепи
  • Совместите звездочки и цепи распредвалов по меткам и оденьте звездочки на распредвалы (РИС. 3). После этого можно убирать фиксаторы на натяжителей распредвалов. Метки на цепи — серебристые. Не перепутайте, звездочка впускного коллектора глубже (фото4)
  • Убедитесь что метки на промежуточной и ведомой звездочках совмещены со звеньями цепи серебристого цвета. Заверните болты звездочек и затяните с заданым моментом, момент затяжки указан на рисунке снизу.
  • Устанавливаем звездочки распредвалов основной цепи. Затягиваем с нужным моментом.
  • Надеваем цепь, совмещая метки на ней с ведущей и ведомыми звездочками, как показано на рисунке выше.
  • Ставим натяжители
  • Ставим успакоители
  • Все очень сильно хорошо проверяем, что бы все метки совпали, на всех цепях и на всех звездочках. проверяем моменты затяжек и приступаем к дальнейшему сбору, для начала разбиремся с цепью.
  • Тоненьким шилом ( или крепкой проволокой или вязальным крючком от бабушки )выкарябываем весь герметик из отверстий под болты на крышке цепного привода.
  • Со всех откручиваемых крышек тоже скребком удаляем старый герметик (я бы посоветовал еще и обезжирить поверхности после удаления старого герметика, например, бензином или карбоклинером(им удобнее)).
  • Нанесите тонкий слой герметик на разъемную поверхность передней крышки цепного привода.
  • Вставьте установочные штифты в крышке (если они снялись вместе с крышкой, если нет, то просто попадите крышкой в них и потихоньку постукивая кулаком по всему периметру крышки посадите ее на место).
  • Установите крышку и затяните болты крепления в порядке, указанном на пятом рисунке. Затягивайте за несколько приемов.
  • Моменты затяжки всех болтов указаны на шестом рисунке.
  • на крышке цепного привода установлен передний сальник коленвала, если вы его не трогали, то и трогать не нужно, а если вы умудрились сорвать с него герметик, то следует обезжирить и обновить герметик!
  • Дальнейшая установка осуществляется в последовательности обратной снятию элементов.
  • Масляный поддон тоже следует очистить от старого герметика и обезжирить и прикрутить.
Для начала домкратим правую сторону автомобиля и подставляем под нее чурку (чурку берите надежную, что бы без риска). Снимите переднее правое колесо, боковую накладку двигателя и открутите пластмассовый кожух под крылом. Поставьте на нейтральную скорость и затяните ручник. Снимите клеммы с аккумулятора.

Переходим к сбору впускного тракта:

  • смотрим на рисунок справа, запоминаем куда нужно нанести герметик при установке на место клапанных корамысел. Но перед этим желательно очистить их при помоши этого же карбоклинера (пара маленьких фоток (вид не очищеных корамысел, все в масляных отложениях))
  • отмыли карамысла, вставили в них уплотнительные резинки, нанесли на нужные места герметик (хотя у меня вообще небыло нигде герметика, так что решайте сами) и прикручиваем их в порядке, указаном на рисунке справа. После того, как прикрутили коромысла, присоедините все шланчики к ним.
  • Установи впускной коллектор. Затяните болты и гайки, присоедините все шланчики, трубки, фишки обратно. Присоедините дроссельную заслонку к воздуховоду. Осмотрите все сверху, что бы не было у вас ни фишек пустых, ни болтающихся шланчиков, ни трубок от впускного тракта и других элементов с ненадетыми шланчиками. Все очень внимательно осмотрели, ничего не должно оставаться (исключение составляют те фишки, которые изначально никуда не присоеденялись)
  • Устанавливаем шкив коленвала:
  1. Затяните с усилием от 20 до 29 Nm
  2. Нанесите цветную метку на шкиве коленвала
  3. Снова затяните, проворачивая на 60 — 66 градусов, приблизительно от одного угла шестигранной головки болта до другого. (См. рис. 3)
  4. установите датчики положения коленвала и распредвала
  • Устанавливаем оставшиеся ролики, если снимали навесное, устанавливаем; устанавливаем ремни и натяжители. натягиваем. Устанавливаем катушки зажигания. Ставим пластиковые накладки на двигатель.

Вообще при сборке следует дать всему герметику высохнуть (пара часов или время, указанное в инструкции к герметику), и лишь после этого заливать жидкости. Заливаем масло. Антифриз заливается сначала в радиатор под крышку, потом в расширительный бачок по максимальной отметке, но наверняка влезет не весь, поэтому следует покачать патрубки охлаждения. После чего следует завести двигатель секунд на 30, заглушить, не ранее чем через 20 секунд открыть крышку радиатора и посмотреть уровень, если ушел там или в бачке — долить. Процедуру можно повторить несколько раз. Так же проверить уровень после поездки и прогрева двигателя до рабочей температуры, при этом если температура поползет вверх, то заглушить двигатель, подождать минут 5 для сброса излишнего давления системы охлаждения и долить антифриз.

После всей сборки, заведите двигатель и поднимите обороты до 3000, подержите так с пол-минуты (из топливо- провода выйдет весь воздух). При этом возможны различные грохочущие звуки.

источник

Читайте также:  Установка забора профнастил ширина