Меню Рубрики

Установка грм опель 2 литра

Описание процедуры замены ремня ГРМ Opel Omega B 2.0i 16v X20XEV с фото и видео

Opel Omega B 2.0i 16 клапанов, двигатель X20XEV 1999 год. Замена ремня ГРМ была два месяца назад, ну а сегодня пробила прокладку головки и раз уж снимать ГБЦ попутно опишем процедуру замены ремня ГРМ, роликов и помпы. Аналогично меняется ГРМ и на двигателях C18XE, C18XEL, X18XE, C20XE, C20LET, 20XEJ, если у вас один из перечисленных двигателей вам будет полезна данная статья. Двигатель расположен продольно, поэтому особых проблем с заменой не будет. Процедура снятия и установки ремня заняла у меня примерно час с перерывом на чашечку кофе.

Приступим

Нам понадобятся: два обводных и натяжной ролик, сам ремень и если вы меняете по сроку, а не как мы вынужденно то еще и помпа. На фото ролики б\у с пробегом 1000 км, менять их не стали, а вот ремень новый. Мы рекомендуем менять ремень при любом снятии, поскольку его цена несравнима с ценой ремонта головки.

История умалчивает о прошлых хозяевах машины. Но вскрытие показала, что большая часть болтов под шестигранник заменена на обычные, часть обломана, расколота передняя защитная крышка и все в таком духе. Наверное, раньше машина обслуживалась в колхозе Светлый путь Ильича, трактористом Петровичем.

Шестигранником откручиваем болт, которого здесь нет, и отводим жгуты проводов и трубку расширителя наверх.

Ключом на 15, за болт автоматического натяжителя, прокручиваем последний против часовой стрелки и снимаем сервисный ремешок.

Откручиваем два болта держащих защитную крышку ремня.

Выставляем верхнею мертвую точку по метки на шкиве коленвала. Прокручиваем коленвал головкой на 17. Крутим только по часовой стрелке. В обратном направлении проворачивать нельзя так как на ремень будет передаваться предельная нагрузка.

На распредвалах метки тоже должны совпасть, если не так проворачиваем коленвал еще на один оборот.

Метка распредвала впускных клапанов.

Метка распредвала выпускных клапанов.

На шкиве есть еще одна метка, на нее внимание не обращаем.

Откручиваем четыре болта шкива коленвала, центральный болт на 17 не трогаем.

Снимаем шкив и видим совпадение меток коленвала.

Откручиваем натяжной ролик и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Откручиваем обводные ролики. Они принципе одинаковые, но левый ставится бортиком наружу, а правый внутрь. Меняем их на новые.

Сливаем антифриз и откручиваем три болта держащих помпу. Снимаем водяной насос.

Обратите внимание что на помпе есть отлив, который при установке обратно должен встать в паз на защитном щитке. Если вы поставите ее наоборот, то ремень натянуть будет невозможно. Устанавливаем водяной насос.

Ставим на место натяжной ролик. На блоке есть паз для направляющей ролика. Болт сильно не затягиваем, для последующей регулировки.

Проверяем все метки, распредвал впускных клапанов немного убегает, придется его держать ключом.

Ставим на место ремень ГРМ таким образом, чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута. Для этого одеваем ремень сначала на коленвал, натяжной ролик, помпу и два обводных ролика. Затем на несколько градусов поворачиваем шкив распредвала выпускных клапанов по часовой стрелки. Одеваем ремень на него наполовину, подводим метку назад. После подводим метку распредвала впускных клапанов и одеваем на него ремешок. Полностью просаживаем его на шкивах, что бы он не торчал ни, с одной стороны.

Вставляем шестигранник на 6 в паз на натяжном ролике и проворачиваем его против часовой стрелки.

До момента как стрелка на нем встанет напротив риске NEW если ремень новый, или USED если старый.

Затягиваем его болт. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем все метки. А так же смотрим на натяжку по стрелочки, в момент проворачивания коленвала она должна быть на против метки. Иногда она немного уходит в ту или иную сторону, это нормально. Если все в норме, заливаем антифриз и кратковременно заводим автомобиль.

Смотрим чтобы натяжка ремня была в норме.

Если все отлично собираем все что разобрали, если нет придется повторить процедуру регулировки. Незабываем поставить ремень генератора и затянуть все болты.

Видео установки ремня ГРМ

На видео ставят ремень на Франтеру, но поскольку двигатели одинаковые данное видео будет очнь полезно.


Теперь вы с легкость можете поменять ремень ГРМ на этом автомобиле. Кстати точно на током авто я прокатался два года и мне очень он понравился, в обслуживании не дорог, все опции, все-таки бизнес класс.

Читайте также:  Установка зеркал с подогревом гольф 3

Благодарю за внимание. Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

источник

Opel Vectra Зелёное чудовище › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ на X20XEV в одно лицо. Успешно.

Процедура замены ремня грм на X20XEV и иже с ним описана здесь и на соседних сайтах множество раз. Да и многим из вас это как семечки пощёлкать, однако, в 100 км от дома, с ближайшим транспортом в 7-ми километрах, электричкой в 18-ти, а магазином автозапчастей в 30-ти, сие действие для новичка выглядит как в омут головой. А вдруг что не так пойдёт? )
Поэтому я покажу лишь пару нюансов, которые в предыдущие две замены, меня смущали или я не совсем их допонял тогда, но таки до меня дошло теперь. (ударение не последнем слове.)

Из инструмента, как обычно, головка на 16 для опор двигателя верхних, головка Е11 для болтов шкива ремня допагрегатов (или это шкив коленвала?), головка 17 для шкива коленвала (мы будем его крутить по часовой, да?), отвёртку шлицевую для хомутов на воздуховоде, крестовую для саморезов пластиковой защиты «треугольника», балонник для колеса, домкрат или подъёмник по желанию, головку на 13 для защиты двигателя, Т45 для сливной пробки, если вы в параллель меняете масло (мне оочень нужно было)), ключ на 15, чтобы отвести натяжной ролик ремня допагрегатов, ключик на 13, чтобы ослабить натяжной ролик ремня ГРМ (или снятия его, если вы его меняете, ролик), биту на 6, а можно и шестигранник простой на 6, чтобы взвести курок натяжного ролика до метки NEW, ключик на 10, чтобы открутить две болта (их три, то мой кожух сломан, потому, третий всегда на месте, что несказанно облегчает процесс монтажа\демонтажа кожуха ремня ГРМ) кожуха ремня ГРМ, сварной зажим, крокодилы, пассатижы, как хотите их называйте, для фиксации шестерён распредвалов от смещения, и главное! ) болтик. Обычный болтик из набора вектралюба. Его размеры я покажу ниже.
Для тех, у кого с болта коленвального шкива, будь он проклят, потому-что он не на 17, а на 16,5 такое ощущение, 16 не лезет, 17 срывается с него, постоянно срывается удлиннитель и отбивает вам все пальцы, можно подготовить ключик на 8 (он прекрасно снимает болтики с крышки над свечами), и свечную головку на 16. Тогда, выкрутив свечи, прокручивание вала будет просто сказкой, лёгкой и не травмоопасной.

И если вы не устали читать описание инстумента, то приступим к картинкам:)

1. Я не знаю, правильно ли это, засовывать между зубьями болт и буквально корябать зубья шестерёнки, но мне удалось зафиксировать жёстко и однозначно шестерни, комбинацией двух фиксаторов : зажима сварщика и болта.

Если я просто за края шестеренок зажимом на самом адовом усилиии для моих кистей делаю, то при натягивании ремня, один хрен на ползуба, да смещаются они.
Если я просто болт вставляю, то он выпадает уже при слабом кручении. (бОльшего диаметра я завинчивать не рискнул, моей задачей было заменить ремень, а не рассыпать шестерёнки или сделать их пожирателями ремня впоследствии)
2. Сам болт.

4. В инструкциях, что прилагаются к роликам натяжным ГРМ ремня, сказано, что вертеть лапку натяжителя, для взведения курка до положения NEW, можно только против часовой стрелки, при затянутом болте ролика, двигать натяжитель по чаосвой — низя. Не знаю, правда это или нет, поправьте, если не так перевёл. Впрочем, это и не нужно- стоит вам ослабить болт ролика, и лапка натяжителя вместе с курком (стрелкой\указателем) сама убегает, позволяя вам снова натянуть её, если вы промахнулись первые три раза (как я), перенатянув ремень.
5. Я встречал мнение, что стрелка потом чуть уходит обратно. После натяжения. Не знаю, у меня никуда она не ушла. Мне кажется, и не должна уходить. Поделитесь своим опытом в этом моменте?
6. Кстати, расскажите, зачем, после того, как ремень сбрасывают, отводят колено на 45 градусов против часовой, пока не начнут монтаж нового ремня? Я не делал так.
7. Заменил болты шкива.

Т.к. один болт захотел сняться только с третьего раза. Кстати, я не понял, почему людям не удаётся эти болты свернуть за один раз и без приспособ разных и пятой передачи с тормозами и вторым человеком… Моя комбинация успешно и надёжно удерживала шестерни от проворачивания в любом направлении. Там же моменты не адовые, там головки то, Е11 всего-лишь…Или у меня хреновато затянуты они постоянно? Поделитесь опытом в этом моменте?
8. Перед снятием ремня, я со страху посчитал не только количество зубьев ремня между шестернями, как сделал это Алексей, а посчитал ещё и кол-во между шестернями и роликами с обеих сторон. Со стороны помпы это 18 зубьев, со стороны гура это 16. Я считал на ролике первым зубом тот, который к ролику прикоснулся. На выпускном у меня был отлив, от него, на впускном была щербинка на ободке. Ну так, вдруг кому пригодится.
9. Новый ремень выглядит так. Кстати, конти — страшно с ним ездить или нет?

Читайте также:  Установка кондиционеров прокладка трассы

источник

Как заменить ремень ГРМ на Опеле двиг. X20XEV? Как установить валы по меткам?

Помогите справится с заменой ремня ГРМ на Вектре с двигателем 2,0i 16v X20XEV! Где метки ГРМ? Как установить валы? Ну и вообще как заменить ремень? Хочу на выходных попробовать справится самостоятельно с заменой.

В принципе, ничего сложного при замене ремня ГРМ на Opel Vectra B как и другом Опеле с двигателем X20XEV. Желательно вместе с ремнем менять и помпу.

Домкратим, снимаем правое колесо, коробку фильтра, скидываем ремень доп. агрегатов (за болт крепления ролика по часовой стрелке), снимаем шкив коленвала, откручиваем крепление верхней опоры двигателя и снимаем его, откручиваем болты защиты ГРМ и снимаем её, ключом на «17» проворачиваем коленвал так, чтобы метки совпали (коленвал делает 2 оборота, распредвалы 1 об.), фиксируем распредвалы (либо специнструментом, если есть, либо маленькими тисками).

Ослабляем натяжной ролик, скидываем ремень ГРМ, откручиваем ролики (нужно обратить внимание на то, как стоят ролики, один обводной ролик стоит кантиком к двигателю, а другой наоборот, для натяжного есть специальный паз), откручиваем помпу (так же нужно запомнить как стоит, там есть своеобразная метка (но можно и не сообразить), прижимается помпа шайбами, поэтому можно случайно её поставить не в том положении), не забудьте поставить тазик под помпу (выливается 1,5-2 л антифриза).

Далее работаем в обратную сторону: чистим место под помпу от грязи и остатков герметика, вытираем насухо, ставим новую помпу (по прокладке помпы пройтись пальцем с герметиком), ставим 2 обводных и натяжной ролик(капал на болты по капле резьбового герметика). По поводу моментов затяжки, ключ нашёл, старый, советский (стрелочный), но им не смог подлезть к роликам (сильно большой он), поэтому потренировался на других гайках и болтах, затем зажимал ролики.

Лучше, конечно, без динамометрического ключа не лезть, но когда закручиваешь болт ролика, чувствуешь барьер, своеобразный упор, после которого надо приложить силу куда больше чем 20 Нм, чтобы его повернуть. Далее накидываем ремень, натягиваем ремень роликом, стрелка в NEW, делаем два оборота коленвала, убеждаемся, что метки совпали. Заливаем через тряпку слитый антифриз.

Заводим авто (подсоедините провода к датчикам), если страшных звуков нет, значит всё хорошо. Собираем всё в обратном порядке. Не забудьте после долить антифриза, т.к. кое-что не в тазик сольётся.

А вот каринка поможет найти и установить правильно метки ГРМ на двигателе:

источник

Opel Corsa Корсик › Бортжурнал › Замена ГРМ. Вскрытие…замена. регулировка фаз.

.вскрытие показало, что пациент…живее всех живых!но регламент никто не отменял! Тем более, четкой инфы с продавана выудить не удалось .Ценные указания в мануале к комплекту ГРМ настоятельно рекомендовали добраться в поддон и почистить его от дерьма.

под крышкой ГБЦ дерьма не меньше. Вывод напрашивается такой:
1) масло лили говнючее, которое долго не жило.
2) ездили немного, по месту, не крутили мотор…и масло не успевало толком нагреться (меняли раз в год, несмотря на пробег)
3)даже если масло не говно, вероятно, мотор не прогревался о рабочей температуры.указателя температуры на приборке нет, оно только в скрытом меню БК.второй вероятной( косвенной) причиной может быть чуть теплая печка при полностью горячем положении крутилки температуры.а это прямая дорога к термостату. Хотя в городе, кажется, кулер радиатора срабатывает. . Короче, вопросы есть…
На внутренней поверхности картера слой 1-2 мм говна. Так что все признаки происхождения дерьма внутри имеют право быть.хотя по местам активной циркуляции выглядит всё 🔥. В целом состояние цепи и натяжников весьма радует и озадачивает одновмеменно- износа практически нет. Так же помпа охлаждайки стоит 2017 года производства. Набор прежнего ГРМ: цепь Рувиль, натяжники Ина, пружина- гидронатяжитель Безымянный. Звёзды походу ещё родные, но с износом…

Читайте также:  Установка распределительных валов приора

Ну так себе вариант воплощения .может, меняли недавно? А звуки странные остались и решили сбыть? Не известно, но пускай.
Явный признак замены комплекта » через выхлопную трубу задней левой ногой» : рисованные метки на звёздах распредвалов, явно не правильное положение лопасти для датчика распредвала и замятые центрирующие втулки крышки

, неадекватное количество герметика на помпе…эни куэсченс?в целом на оригинальной ведущей шестерне зубчатой есть надпись Front. Я все детали из набора ставил надписью к себе. . Первая- прокладка с помазанными стыками частей картера герметиком. Потом верхний успокоитель, звёзды распредвалов с новыми болтами и шайбами под них, потом ведущую звезду на коленвал, цепь, правую планку-направляющую, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель. Верхний успокоитель и направляющую затягивал моментом 9 Нм, опору башмака-20 Нм, гидронатяжитель-10 Нм. Болты на распредвалах лишь плотно прижимают звёзды к валу.
Закрываем один глаз, одеваем шлем и дергаем чеку…цепь натянулась.

Перед накрытием крышкой, немного проливаем башмак и успокоитель маселком, дабы цепь на сухую не работала первое время.

далее одеваем крышку цепи. Болты м6 — момент 10Нм ( по мануалу 8)., Болты м10-35Нм.
В целом, схема гидронатяжения принципиально такая же как у БМВ 80х годов. От датчика аварийного давления идёт Д- образный канал к гидронатяжителю, через распредвал выхлопной, жиклер-форсунку верхнего успокоителя и впускной распредвал. А после — к гидронатяжителю. Тоесть при повышении оборотов, если не хватает пружины, давление масла ей помогает жать. В некоторых постах на драйве я читал про идею рассверливания канала в ГБЦ, но от себя скажу- не Лейте говно в мотор и давайте ему весело крутиться .и будет здоровье.он-то тяговитый, на низах, но объем маловат, чтобы насиловать его.
У БМВ 80-х годов -6 горшков и однорядная цепь и она ходит дольше, чем машина живёт, и дают на них огня при любой возможности.а моторам этим четвертый десяток идёт… Сам такой был, давал так, что рокера ломало…а цепь родная была.
Правда, постоянное гидроподжатие цепи там, перед распредвалом стоит.
Далее ставим помпу водяную, болты м6 момент 8-10 Нм.

Что касается регулировки фаз.прокомментировать хочется то, что это очень классная штука и реально, по постам судя углы уплывают за тысяч 30. Во первых, это некоторое растяжение цепи из-за приработки, но лично мне кажется одной из причин ухода угла на впускном распредвале является износ верхней планки…изначально планка образует форму цепи что-то типа холмика. При выработке планки натяжение цепи даёт поворот на пару градусов раньше. А это повлияет на работу мотора.
Не встречал я инфы о регламенте проверки установки фаз.пусть это и будет 25-30 тысяч км.
В теории, если цепь растягивается, впускной распредвал смещается на угол раньше. Соответственно раньше открываются клапана и закрываются. Если клапан открылся раньше, поршень не успевает создать расчетное разряжение.если клапан впуска закрылся раньше, то нужная порция смеси не попадает. В сумме- меньше смеси меньше мощности, выше расход и что самое неприятное — звук мотора измениться может.
я ещё теоретически допускаю, что раньше чем обычно открывшийся клапан, может встретиться с поршнем который завершает свой рабочий ход в ВМТ. Это не есть хорошо. Может оттого и дизельный звон?а когда все по фэньшую, тихо шелестит мотор…и валит.
Я, чтобы выставить фазы, я натянул цепь, и предварительно прижал звёзды к валам плотно. Валы зафиксированы штангенциркулем с монетками,

но ставят и 45 уголок. цепь натянута, по выхлопной звезбе можно немножко постучать и в целом, можно зажимать. Придерживая ключом на 22 за грани рядом. Момент 50 Нм +50°
С впускным валом чуть сложнее.
Я приспособил для установки школьный транспортир. На 60° вырезал метки.
По мануалу, этот сектор фиксирует специальная приблуда, которая своим выступом вставляется в вырез на диске.тоесть угол строго посередине выступа это 60°. Вал зафиксирован, но во избежание сдвига диска при затяжке полезно зафиксировать и диск . Это можно провернуть через отверстие датчика положения распредвала.я фиксировать тем же фиксатором что и коленвал фиксирует.

источник