Меню Рубрики

Установка грм опель агила

Opel Agila Уолтер Митти😏 › Бортжурнал › Во все тяжкие (замена цепи Z10XEP и не только)

Свершилось. Я наконец зашвартовался на ремонт. Не поверите, почти год собирался да все никак. Теперь все. Бричка разобрана, и пути назад нет. Сегодня вернулся с ремзоны на велосипеде. Алес капут.

Пару дней назад пришли последние запчасти (ха ха, далеко не последние) и я решил что можно начинать.

Закинул велик на крышу и поехал на частную территорию. Задомкратился, убедился что пороги все таки надо отрихтовать и покрасить, и приступил. Бампер, колесо, мелочевка, опора, генератор, помпа, так стоп.

Помпа люфтит. Вот зараза. Отработала только 40 тыс. Ну или чуть больше. Ладно. Звоню, заказываю. Три рубля минус.

Дальше мелочевка, слив антифриза, так, снятие натяжителя и стоп. Ролик то почему не к черту то? Вот зараза. Так. Заказываем. Рублик деревянных.

Достаю генератор, вот зараза. Равномерно подгуживают подшипники. Ну что ж. Генератор в переборку. Отработал то всего ничего. Каких то 13 лет и 187 000 км. Проклятые капиталисты.

Дальше выставил фазы ( с набором для фаз работать одно удовольствие) все сошлось. И метки, и фиксатор коленвала и распредвалы, и фазовый диск. Отлично. Теперь лезем снимать крышку грм. Помучался. Не сращу еще пару болтов заметил. Но усердствовать не стал. Как закончил, крышка поддалась. Цепочка как по мне потянута, но износа не вижу. Вот что значит зелье. Ни кулачки, ни зубчики, все прям уххх заглядение! Завтра сниму старую цепь и сравню с новой. Завтра же будем снимать поддон и думать как перерезать резьбу под 16х1,5 поскольку мой поддон намекает что пробка проворачивается на закручивание. Пробка от логана 16х15 колечко сверло на 14,5 и пара метчиков скрасят наше пребывание на улице.

Крепеж помечаю, ибо знаю я потом эти пляски с бубнами, когда один болт короче другого. Хочу проверить еще состояние всех резиновых опор. Но это после запуска. Так что держите пальцы крестиком, дай бог на сл. Неделе закончу. И у кого там была книжка по агиле. Не зафоткакшь процедуру затяжки поддона, боковой крышки, помпы и клапанной крышки? Хочется по уму собрать то:-)

Долго думал куда вставить фаллическую мандулу для коленвала, в итоге открутил заглушку на блоке, и зашла как по маслу. Ровно в коленвал. Слегка покачивая оный из стороны в сторону зафиксировала колено как надо.

источник

Опель Агила: замена цепи ГРМ на двигателях Z12XE/Z12XEP, а также бензиновом двигателе 1.3 л

Цепь газораспределительного механизма является важнейшей составляющей силового агрегата, работоспособность которого напрямую зависит от ее состояния. Поэтому, если появились первые признаки износа данного компонента, то он подлежит замене.

Процедура замены на двигателях Z12XE/Z12XEP

На четырехцилиндровых бензиновых двигателях замена цепи ГРМ на Опель Агила выглядит следующим образом:

Обязательно посмотрите:

  1. Необходимо демонтировать мотор.
  2. Снять масляный поддон.
  3. Снять крышку ГБЦ.
  4. Демонтировать крышку-заглушку газораспределительного механизма.
  5. Провернуть коленчатый вал таким образом, чтобы звенья темно-синего цвета цепи установились напротив опорных пометок шестерен.
  6. Демонтировать два успокоителя цепи ГРМ.
  7. Снять корпус натяжного узла (устройства) цепи.
  8. Демонтировать башмак устройства-натяжителя.
  9. После − снять устройство-натяжитель цепи привода распредвала.
  10. Демонтировать саму цепь привода газораспределительного механизма в паре с ведущей звездочкой.
  11. Проверить состояние упорного башмака устройства-натяжителя и убедиться в его полной исправности.
  12. Провести визуальный осмотр ведущей звездочки, убедившись таким образом в том, что все ее зубья целы и не изношены.
  13. Произвести диагностику состояния цепи привода.
  14. Необходимо убедиться, что зубчатые выступы и «собачка» на плунжере устройства-натяжителя полностью исправны, и при этом «собачка» имеет легкий ход.
  15. Диагностировать состояние накладок успокоителей цепи.

Как происходит замена цепи ГРМ на Опель Агила:

  1. Нужно убедиться, что метки поршня первого цилиндра в ВМТ на обоих распредвалах совпадают с метками на ГБЦ.
  2. Монтировать на коленвале ременный шкив привода вспомогательных агрегатов − зафиксировать его на шпонке и направить поршень первого цилиндра в ВМТ (проворачивать коленчатый вал за шкив), совместив метки обоих распредвалов с метками на ГБЦ (при иной позиции поршня).
  3. Надеть цепь ГРМ на звездочки распредвалов − разместить темно-синие звенья напротив стрелок, которые расположены на звездочках распредвалов.
  4. Монтировать звездочку (ведущую) газораспределительного механизма с надетой цепью на коленчатый вал. Но, метка ВМТ первого цилиндра на звезде должна совпадать с темно-синим звеном.
  5. Монтировать башмак устройства-натяжителя.
  6. Отвести «собачку» натяжителя цепи и установить плунжер в корпус вплоть до упора. После − закрепить плунжер в таком положении, вставив подходящий штифт в отверстие на «собачке».
  7. Монтировать на место натяжитель цепи, затянув его крепежные болты с усилием 11 Ньютоно-метров.
  8. Установить успокоитель цепи и сделать затяжку его крепежных болтов с усилием 9 Ньютоно-метров.
  9. Монтировать корпус цепного натяжителя, а также демпфер. Высвободить плунжер устройства-натяжителя, вынув упорный штифт из отверстия на «собачке». Плунжер отожмет башмак натяжителя под давлением пружины и натянет цепь ГРМ.
  10. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и убедиться, что метки ВМТ первого цилиндра на звездочках распредвала и коленвала установлены напротив опорных пометок на ГБЦ.
  11. Монтировать крышку-заглушку газораспределительного механизма и прочие снятые ранее детали на свои места в обратной последовательности.
Читайте также:  Установка зеркала на лада 2110

Снятие и замена цепи ГРМ на Опель Агила с бензиновым двигателем 1.3 литра

Демонтаж производится следующим образом:

  1. Отсоединить от АКБ минусовую клемму.
  2. Поднять авто на домкрате и установить его на надежные упоры.
  3. Снять щиток защиты, который крепится фиксаторами к подкрылку правого колеса.
  4. Ослабить крепежный болт генератора на регулировочной планке и демонтировать ремень, приводящий в движение гененатор и водяной насос.
  5. Застопорить коленчатый вал подходящим для этого упором от проворачивания (к примеру, отверткой с плоским жалом), вставив его в отверстие с четырьмя гранями на картере сцепления с механической трансмиссией либо прямо на зубчатый венец приводного диска машины с автоматической коробкой передач.
  6. Отвинтить крепежные болты ременного шкива к фланцу ведущей шестеренки ГРМ на коленвале и снять ременный шкив. При этом, настоятельно рекомендуется дополнительно демонтировать и шкив привода водяного насоса.
  7. Отвинтить накидным ключом (17 миллиметров) центральный болт ведущей шестеренки газораспределительного механизма на коленвале.
  8. Отсоединить магистраль отвода отработавших газов для дожигания.
  9. Отвинтить крепежные болты и снять крышку ГРМ.
  10. Ослабить болт натяжного ролика зубчатого ремня, а также крепежный болт натяжителя.
  11. Отжать пальцем регулировочную планку натяжителя зубчатого ремня вверх с целью отведения натяжного ролика от зубчатого ремня и ослабления его натяжения. Снять зубчатый ремень с ведущей шестеренки коленвала и ведомой шестеренки распредвала.

Внимание! Зубчатый ремень ГРМ ни в коем случае нельзя перегибать. Если ремень будет монтировать повторно, то необходимо обозначить направление его хода, пометив посредством мела стрелку на тыльной части ремня. Последующий монтаж ремня против его прежнего хождения − риск последующего его разрыва и повреждение поршней, клапанов.

  1. Диагностировать состояние ремня, убедившись в его исправности.
  2. Проверить состояние натяжного ролика ремня ГРМ.

Непосредственно замена цепи ГРМ на Опель Агила:

  1. Установить регулировочную планку на натяжной ролик ремня, заведя выступ на планке в паз на ролике натяжения.
  2. Монтировать натяжной ролик вместе с планкой регулирования на места монтажа и зафиксировать их посредством соответствующих болтов, затянув последние руками, а также подсоединить пружину к планке.
  3. Демонтировать крышку ГБЦ перед началом укладки ремня ГРМ на шестеренки коленвала и распредвала. После демонтажа крышки необходимо отвинтить из всех коромысел винты регулировки зазоров клапанов с целью обеспечения свободного хода распредвала.
  4. Провернуть шестерню распредвала по часовой стрелке до совпадения метки ВМТ четвертого цилиндра на шестеренке распредвала с V-образной отметиной по канту задней крышки механизма.
  5. Отвинтить центральный болт крепления ведущей шестеренки механизма на коленвале и провернуть коленчатый вал по часовой стрелке накидным ключом (17 мм) за ввинченный болт с целью установки метки ВМТ четвертого цилиндра на ведущей шестеренке с опорной меткой на крышке масляного насоса.
  6. Установить новый ремень на обе шестеренки, не допуская при этом смещения шестеренок и обеспечив равномерное натяжение ремня. В данном положении коленвала и распредвала поршень четвертого цилиндра находится в ВМТ.
  7. Провернуть коленвал за центральный болт ведущей шестеренки на два оборота (по часовой стрелке) для окончательной регулировки натяжки ремня.
  8. Сперва затянуть болт регулировочной планки с усилием 9-12 Ньютоно-метров. После − болт фиксации натяжного ролика моментом в 24-30 Ньютоно-метров.
  9. Удостовериться, что уплотнитель между корпусом масляного насоса и водяной помпой установлен и расположен на своей позиции. Уложить уплотнительную прокладку защитной крышки механизма.
  10. Монтировать защитный кожух ГРМ и затянуть крепежные гайки-болты усилием 9-12 Ньютоно-метров.
  11. Отвинтить центральный болт фиксации ведущей шестеренки на коленвале и установить шкив ремня вспомогательных агрегатов, закрепив его болтами усилием затяжки в 105-115 Ньютоно-метров. С целью предотвращения проворачивания коленвала в момент затяжки болтов, застопоряем вал отверткой с плоским жалом.
  12. Отрегулировать зазоры впускных/выпускных клапанов и вкрутить винты на коромыслах, проверив щупом зазоры.
  13. Удостовериться, что V-образная белая метка ВМТ поршня первого цилиндра на шкиве ремня вспомогательных узлов расположена напротив метки «0» на защитном кожухе газораспределительного механизма. В ином случае нужно провернуть коленчатый вал за центральный болт с целью совмещения данных отметин.
  14. Проверить зазоры клапанов щупом. При несоответствии зазора рекомендуемому показателю нужно его отрегулировать посредством винта на коромысле нужного клапана − винт ослабляется либо затягивается. После − положение винта фиксируется затяжкой гайки усилием 15-19 Ньютоно-метров.
  15. После регулировки клапанов 1, 2, 5, 7 нужно провернуть коленчатый вал на 360 градусов и проверить (и при необходимости, отрегулировать) зазоры в клапанах 3, 4, 6 и 8.
  16. Монтировать шкив на вал водяной помпы. Уложить ремень привода вспомогательных узлов и отрегулировать его натяжение, сместив генаратор на регулировочной планке. При давлении на ремень с усилием в 10 килограммов, его прогиб должен находиться в диапазоне 6-8 миллиметров.
  17. Монтировать крышку ГБЦ, кожух распределителя зажигания и фильтр воздушных масс.
Читайте также:  Установка линейных люминесцентных ламп

Инструкция на видео

Замена цепи ГРМ на Опель Агила первого поколения − это процесс, требующий определенных навыков, особых инструментов и удобного места работы. Поэтому, более разумный вариант − это обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, которые произведут замену цепи ГРМ на Опеле Агила грамотно и с гарантией качества.

источник

Opel Corsa Корсик › Бортжурнал › Замена ГРМ. Вскрытие…замена. регулировка фаз.

.вскрытие показало, что пациент…живее всех живых!но регламент никто не отменял! Тем более, четкой инфы с продавана выудить не удалось .Ценные указания в мануале к комплекту ГРМ настоятельно рекомендовали добраться в поддон и почистить его от дерьма.

под крышкой ГБЦ дерьма не меньше. Вывод напрашивается такой:
1) масло лили говнючее, которое долго не жило.
2) ездили немного, по месту, не крутили мотор…и масло не успевало толком нагреться (меняли раз в год, несмотря на пробег)
3)даже если масло не говно, вероятно, мотор не прогревался о рабочей температуры.указателя температуры на приборке нет, оно только в скрытом меню БК.второй вероятной( косвенной) причиной может быть чуть теплая печка при полностью горячем положении крутилки температуры.а это прямая дорога к термостату. Хотя в городе, кажется, кулер радиатора срабатывает. . Короче, вопросы есть…
На внутренней поверхности картера слой 1-2 мм говна. Так что все признаки происхождения дерьма внутри имеют право быть.хотя по местам активной циркуляции выглядит всё 🔥. В целом состояние цепи и натяжников весьма радует и озадачивает одновмеменно- износа практически нет. Так же помпа охлаждайки стоит 2017 года производства. Набор прежнего ГРМ: цепь Рувиль, натяжники Ина, пружина- гидронатяжитель Безымянный. Звёзды походу ещё родные, но с износом…

Ну так себе вариант воплощения .может, меняли недавно? А звуки странные остались и решили сбыть? Не известно, но пускай.
Явный признак замены комплекта » через выхлопную трубу задней левой ногой» : рисованные метки на звёздах распредвалов, явно не правильное положение лопасти для датчика распредвала и замятые центрирующие втулки крышки

, неадекватное количество герметика на помпе…эни куэсченс?в целом на оригинальной ведущей шестерне зубчатой есть надпись Front. Я все детали из набора ставил надписью к себе. . Первая- прокладка с помазанными стыками частей картера герметиком. Потом верхний успокоитель, звёзды распредвалов с новыми болтами и шайбами под них, потом ведущую звезду на коленвал, цепь, правую планку-направляющую, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель. Верхний успокоитель и направляющую затягивал моментом 9 Нм, опору башмака-20 Нм, гидронатяжитель-10 Нм. Болты на распредвалах лишь плотно прижимают звёзды к валу.
Закрываем один глаз, одеваем шлем и дергаем чеку…цепь натянулась.

Перед накрытием крышкой, немного проливаем башмак и успокоитель маселком, дабы цепь на сухую не работала первое время.

далее одеваем крышку цепи. Болты м6 — момент 10Нм ( по мануалу 8)., Болты м10-35Нм.
В целом, схема гидронатяжения принципиально такая же как у БМВ 80х годов. От датчика аварийного давления идёт Д- образный канал к гидронатяжителю, через распредвал выхлопной, жиклер-форсунку верхнего успокоителя и впускной распредвал. А после — к гидронатяжителю. Тоесть при повышении оборотов, если не хватает пружины, давление масла ей помогает жать. В некоторых постах на драйве я читал про идею рассверливания канала в ГБЦ, но от себя скажу- не Лейте говно в мотор и давайте ему весело крутиться .и будет здоровье.он-то тяговитый, на низах, но объем маловат, чтобы насиловать его.
У БМВ 80-х годов -6 горшков и однорядная цепь и она ходит дольше, чем машина живёт, и дают на них огня при любой возможности.а моторам этим четвертый десяток идёт… Сам такой был, давал так, что рокера ломало…а цепь родная была.
Правда, постоянное гидроподжатие цепи там, перед распредвалом стоит.
Далее ставим помпу водяную, болты м6 момент 8-10 Нм.

Что касается регулировки фаз.прокомментировать хочется то, что это очень классная штука и реально, по постам судя углы уплывают за тысяч 30. Во первых, это некоторое растяжение цепи из-за приработки, но лично мне кажется одной из причин ухода угла на впускном распредвале является износ верхней планки…изначально планка образует форму цепи что-то типа холмика. При выработке планки натяжение цепи даёт поворот на пару градусов раньше. А это повлияет на работу мотора.
Не встречал я инфы о регламенте проверки установки фаз.пусть это и будет 25-30 тысяч км.
В теории, если цепь растягивается, впускной распредвал смещается на угол раньше. Соответственно раньше открываются клапана и закрываются. Если клапан открылся раньше, поршень не успевает создать расчетное разряжение.если клапан впуска закрылся раньше, то нужная порция смеси не попадает. В сумме- меньше смеси меньше мощности, выше расход и что самое неприятное — звук мотора измениться может.
я ещё теоретически допускаю, что раньше чем обычно открывшийся клапан, может встретиться с поршнем который завершает свой рабочий ход в ВМТ. Это не есть хорошо. Может оттого и дизельный звон?а когда все по фэньшую, тихо шелестит мотор…и валит.
Я, чтобы выставить фазы, я натянул цепь, и предварительно прижал звёзды к валам плотно. Валы зафиксированы штангенциркулем с монетками,

Читайте также:  Установки для водопонижения иглофильтровые установки

но ставят и 45 уголок. цепь натянута, по выхлопной звезбе можно немножко постучать и в целом, можно зажимать. Придерживая ключом на 22 за грани рядом. Момент 50 Нм +50°
С впускным валом чуть сложнее.
Я приспособил для установки школьный транспортир. На 60° вырезал метки.
По мануалу, этот сектор фиксирует специальная приблуда, которая своим выступом вставляется в вырез на диске.тоесть угол строго посередине выступа это 60°. Вал зафиксирован, но во избежание сдвига диска при затяжке полезно зафиксировать и диск . Это можно провернуть через отверстие датчика положения распредвала.я фиксировать тем же фиксатором что и коленвал фиксирует.

источник

Opel Zafira B «Diesel Power. » › Бортжурнал › 8. Установка фаз ГРМ. Работа над ошибками

На прошедших выходных полез опять в ГазоРаспределительныйМеханизм. Официальная причина — замена сальника КВ. Не официальная — правильное выставление ремня ГРМ. )

Как я уже писАл, сразу после покупки машины, на ней были заменены все расходники, кроме сальника коленвала (далее по тексту — КВ). Заменить его сразу я не смог, т.к. не смог открутить болт звёздочки КВ. Но, проблема была решена и сальник всё-таки надо было заменить.
Кроме того, при замене сальника распредвала (далее — РВ), было обнаружено, что люфт звёздочки РВ на самом распредвале составляет +-15 (примерно). Отсюда у меня нарисовался вывод:
Если вы снимаете звёздочку РВ, то правильно выставить фазы ГРМ вы сможете только с помощью специнструмента. Никакие метки краской в этом случае не помогут!

Естественно, на тот момент, специнструментом я не владел и фазы газораспределительного механизма выставил неверно. В итоге, 2000км я проехал на нещадно чадящем (белым дымом) авто. (( Особенно прикольно было стартовать на перекрёстках — я просто исчезал в дыму )))

Но, ситуацию надо было как-то решать, и по подсказке WAGNERRR я заказал у ValeraBatov вот такой вот набор:

На авито, цена на подобные начинается от 2700р. Мне он обошёлся на порядок дешевле.
Делали по вот этому чертежу, который я нашёл в интернете:

единственный косяк вышел с внутренним диаметром нижнего стопора

видно, что внутренний диаметр инструмента — практически равен диаметру детали, на которую должен садиться. А должен быть хоть небольшой, но зазор. В итоге, как всегда пришлось немного немного поработать напильником

Причина — не совсем корректный чертёж. Валера тут не причём )

Ну, а делее — всё просто:
1. Выставил КВ, чтобы риска на звёздочке совпала с риской рядом, на корпусе
2. Снял ремень ГРМ
3. Слегка прокручивая РВ, закрутил верхний стопор специнструмента, убедился, что он попал как надо и РВ надёжно зафиксирован
4. Ослабил болт, держащий звёздочку на РВ (далее — напишу зачем).
5. Выставил положение КВ специнструментом
6. Одел ремень ГРМ
7. Натяжным роликом установил момент натяжения ремня чуть больше паспортного.
8 Слегка затянул болт звёздочки РВ, снял стопоры
9. Прокрутил ремень на два полных оборота
10. Выставил усилие натяжного ролика на паспортное значение (стрелка — напротив центра отверстия)
11. Ещё раз застопорил РВ и КВ специнструментом
12. Затянул болт звёздочки РВ, снял стопоры

По-факту, по действиям выше — сначала мы выставили приблизительно фазы ГРМ, затем — установили правильное натяжение ремня, затем — выставили точное значение фаз ГРМ.
Повторюсь, алгоритм выше нужен только для тех, кто снимал звёздочку с РВ. Если вы просто меняете ремень, то можно воспользоваться методом Feuer5520 www.drive2.ru/l/10002504/

Hint
Прокручивать двигатель нужно только за болт КВ. Предварительно его нужно затягивать (помня про левую резьбу). Затягивать нужно выставив 5-ю передачу и нажав на тормоз. Да, такое вот раздвоение личности ремонтника ))

источник