Меню Рубрики

Установка грм опель вектра дизель

Opel Vectra «СинеЖопка» › Бортжурнал › Выставление ГРМ

В последних двух моих записях где я рассказывал про замену ТНВД и Цепь ГРМ мне приходилос выставлять ГРМ, так же я обещал рассказать как это делается, так, что свое обещание держу )))

Попытаюсь описать процесс выставления газораспределительного механизма (ГРМ) как это описывают в научных «камасутрах», а так же как это сделать проще в реальности и самое главное не имея дорого спец инструмента.
По «камасутре».
Специальный инструмент:
Фиксатор распределительного вала – КМ-932
Держатель звездочки распределительного вала – КМ-933
Фиксатор коленчатого вала – КМ-929
Держатель шкива коленчатого вала КМ-930 или КМ977-1/956-1
Фиксатор ТНВД – КМ-927
Специальные указания:
— Отсоедините провод «-» клеммы АКБ. Снимите свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
— Прокручивайте коленчатый вал ТОЛЬКО в нормальном направлении вращения (по часовой стрелке).
— НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ специнструмент, перечисленный выше, для блокировки коленчатого вала при ослаблении болтов крепления звездочек.
— Соблюдайте моменты затяжек
— Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
— НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звёздочки распределительного вала или других звёздочек.
— НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.
— После переустановки фаз газораспределения проверьте угол опережения впрыска топлива (Требуется ОП-КОМ).
— Так же, для выполнения этих процедур, необходимо снять клапанную крышку, крышку ТНВД, натяжитель дополнительного приводного ремня, корпус воздушного фильтра и вакуумный насос.

Процедуры установки фаз газораспределения
Проворачивайте коленчатый вал почти до совмещения установочных меток шкива коленчатого вала.
Убедитесь, что выступы кулачков распределительного вала для первого цилиндра направлены вверх [1].
Снимите датчик положения коленчатого вала [2].
Медленно поверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы в него можно было вставить фиксатор [3].
Двигатель в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
Убедитесь, что установочные метки шкива коленчатого вала совмещены [4].
Установите фиксатор в отверстие ТНВД [5].
Установите фиксатор на заднюю часть распределительного вала [6].
Убедитесь, что штифт расположен на распределительном валу [7].
Регулировка угла опережения впрыска топлива:
Убедитесь, что фиксатор коленчатого вала вставлен [3].
Снимите натяжители цепей привода ГРМ [8] и [9]. Запомните или запишите положения установки.
Отверните болт звездочки распределительного вала [10]. Установите новый болт.
Затяните болт так, чтобы звездочка распределительного вала могла вращаться свободно и без перекоса.
Снимите болты звездочки ТНВД [11]. Установите новые болты (класс болта — 10.9).
Поворачивайте звездочку ТНВД до совмещения стрелки и отверстия [12].
Установите фиксатор в отверстие ТНВД [5].
Установите натяжитель нижней цепи привода ГРМ [9]. Момент затяжки: 60 Нм.
Извлеките фиксатор из ТНВД [5].
Затяните болты звездочки ТНВД [11] . Момент затяжки: 28 Нм.

Регулировка фазы газораспределения.
Убедитесь, что фиксатор коленчатого вала вставлен [3].
Убедитесь, что фиксатор ТНВД установлен [5].
Убедитесь, что натяжитель верхней цепи снят [8]. (Для доступа к натяжителю нужно выкрутить верхний болт генератора и отодвинуть генератор от двигателя)
Убедитесь, что новый болт звёздочки распределительного вала затянут так, чтобы звёздочка вращалась свободно и без перекоса.
Убедитесь, что стрелка на звёздочке ТНВД и отверстие совмещены [12] .
Установите фиксатор на заднюю часть распределительного вала [6].
Убедитесь, что штифт расположен на распределительном валу [7].
Установите держатель звёздочки распределительного вала [13].
С помощью рычага создайте на звёздочке распределительного вала небольшое давление против часовой стрелки [14]. Закрепите рычаг стопорным болтом[15].
Убедитесь, что фиксатор ТНВД может быть легко извлечён и установлен [5].
Затяните болт звёздочки распределительного вала [10]. Момент затяжки: 90 Нм + 60° + 30°.
Установите натяжитель верхней цепи [8]. Момент затяжки: 60 Нм.
Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до положения ВМТ поршня первого цилиндра.
Установите специнструменты и проверьте правильность установки фаз газораспределения и угла опережения впрыска.
Натяжитель цепи с разжимающим штифтом [16]:
После установки освободите натяжитель нажатием на штифт, раздастся щелчок.
Убедитесь, что штифт может быть полностью утоплен вручную, и что затем он возвращается в исходное положение.

Но это старые штифты и таких сейчас в продаже я не встречал, в продаже есть и сам не однократно покупал натяжители без этих штифтов, а с глухой крышкой.
Проворачивание распределительного вала можно предотвратить с помощью ключа, установив его в показанное положение [17].
Натяжитель дополнительного приводного ремня:
Храните в вертикальном положении.
Прокачайте неправильно хранившийся натяжитель, многократно сжимая шток в вертикальном положении.
Указание :Центральный болт шкива коленчатого вала
повторно НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ.

Читайте также:  Установка qemu для ubuntu

А теперь как это проще сделать в реальности.
Все зависит от того, что у вас случилось, почему вы полезли в ГРМ. Это может быт просто проверка и регулировка ГРМ или например сломало рокер/рокера и вам приходится еще снимать распредвал, а так же придется снимать распредвал если вы надумали достать форсунки например или поменять колечки форсунок которые стоят под траверсами или заменить цепь, НО в любом случае весь процесс выставления ГРМ нужно разбить на 3 (три) этапа: процесс выставления коленвала в ВМТ, процесс выставления опережения впрыска, процесс выставления фаз газораспределения. Для этого понадобятся всего 2 штифта изготовить которые можно у любого токаря за пару бутылок пива по чертежам которые я уже выкладывал.
1. Процесс выставления коленвала в ВМТ.
Проворачивайте коленчатый вал почти до совмещения установочных меток шкива коленчатого вала.

Снимите датчик положения коленчатого вала.
Медленно проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы в него можно было вставить фиксатор.

Двигатель в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
2. Процесс выставления опережения впрыска.
Тут основная задача совместить отверстие в звезде со стрелкой и отверстие в шкиве насоса, вставить фиксатор. Для этого нужно будет ославит (почти выкрутить) верхний натяжитель и ославить 4 болта на звезде ТНВД если отверстие сразу не совпало, то после ослабления винтов повернуть звезду так что бы все совпало и фиксатор мог встать в свое место.

Это все актуально если звезда не снята и цепь стоит, а если вдруг надумаете менять цепь или по какой то другой причине ее снимали или звезду (например замена ТНВД) то я рекомендую с начало сверху прокинуть цепь, а потом вставить цепь в нишу (боковая крышка мотора), одеть цепь на звезду и только потом наживлять болтами.
После того как фиксатор звезды насоса стоит на месте то затягиваем 4 болта звезды.
3. Процесс выставления фаз газораспределения.
После того как стоят все да фиксатора на своих местах (коленвал, ТНВД) то остается работа с распредвалом. Ставим распредвал (если он еще не был установлен) кулачками первого цилиндра вверх.

Так как мы используем только самодельные фиксаторы, а не весь набор то распредвал выставлять надо по кулачкам и грани на распредвалу которая устанавливается по центру, ориентиром может служить центр первой крышки распредвала, можно сделать насечку обозначив центр как это показано на фото (кто то сделал это еще до меня).
После того как распредвал выставлен мы одеваем звезду распредвала, наживляем болтом (не затягиваем до конца), делаем так, что бы звезда распредвала крутилась свободно на распредвале. Затягиваем верхний натяжитель. И когда будет натяжитель утапливатся при закручивании то будет натягиватся цепь и звезда распредвала которая у нас свободно крутится будет потихонку поворачиватся против часовой стрелки тем самым натягивая цепь и убирая слабину особенно с правой стороны звезду. Цепь должна быть натянута как струна, если идет провис струны или ослабление то как минимум нужно заменить натяжитель.
Натяжитель затянут, цепь как струна и нам остается затянуть болт звезды распредвала. Для этого берем в правую руку ключ рожковый на 27мм и вставив его в грани распредвала удерживаем распредвал, что бы он не проворачивался при затяжки, а остался на своем месте как мы его выставили, а второй рукой ключом с трещеткой и головкой на 18мм затягиваем болт.
Когда ВСЕ эти пункты выполнены то вытаскиваем фиксаторы, прокручиваем коленвал 2 (два) оборота до совмещения метки. Если все сделано правилно то у нас кулачки распредвала первого цилиндра смотрят вверх, фиксатор коленвала и ТНВД встают без проблем в свое место.

Кто дочитал до конца и проникся этим увлекателным процессом тому ресмпект и уважуха )))
ВСЕМ БОБРА!

источник

Opel Vectra B 1.8 › Бортжурнал › Замена механизма ГРМ

С момента покупки машины, а прошло уже как 2 года, не менял ГРМ — потому что предыдущий хозяин менял ремень и ролик-натяжитель за год до продажи. На все действия с машиной он вёл документацию. Машина отходила уже более 30 тысяч км, решил заменить ремень.
Было куплено:
1) Ремень зубчатый ГРМ усиленный, Gates 5369 XS
2) Ролик натяжителя ремня ГРМ, SKF VKM 15216
3) Ролик отклонительный ремня ГРМ справа сверху, SKF VKM 25150
4) Ролик направляющий ремня ГРМ слева сверху, SKF VKM 25158
5) Водяной насос, SKF VKPC 85624
6) Сальник коленвала передний, Opel 06 46 260
7) Сальник распредвала передний, Opel 56 36 970, 2 шт.
8) Болт шестерни распредвала Torx M10 X 35, Opel 20 05 435, 2 шт.
9) Болт крепления шкива коленвала к коленвалу Torx M12 X 1.75 X 62, Opel 20 05 620
10) Винт с фальцголовкой, M6 X 18, помпа к блоку цилиндров, Opel 13 34 913, 3 шт
11) Винт Torx M8 X 50, ролик-натяжитель к корпусу масляного насоса, Opel 06 36 648
12) Антифриз-концентрат «Long life coolant», Opel 19 40 663, 3,5 л
13) Дистиллированная вода, 5 л
14) Медный спрей «Kupfer-Spray», 250мл, Liqui Moly 3970

Читайте также:  Установка алмазного бурения tyrolit dru 160

Много информации взял из книги “Opel Vectra выпуск с 1999 года. Руководство по ремонту и эксплуатации” (Изд-во Гусли-лебеди 2010г).

Установили метки на шкивах распредвалов друг-напротив друга, при этом метка на шкиве коленвала смотрела строго вниз на метку на кожухе. Зафиксировали шкивы распредвалы специальным пластиковым фиксатором.

Когда сняли верхние крышки ГРМ и освободили ремень, то увидели, что сам старый ремень ещё в очень приличном состоянии, ни одной трещины на нём не обнаружили.

И это при том, что… Я думал, что самой большой сложностью будет открутить болт крепления шкива коленвала, но чуть-чуть его сдёрнув, он сам и выпал. Я был немного в шоке. Откатал 2 года на приличных скоростях — при слабо затянутом болте коленвала. Дальше — больше. Болты роликов также были почти не затянуты. Только болты крепления шкивов распредвалов были тугими, но быстро отвернулись.
На машинах с коробкой-автомат, чтобы легко отвинтить болт крепления шкива коленвала, не нужно ставить машину на пятую передачу и давить на тормоз. Для этого нужно вывинтить один из болтов крепления гидротрансформатора и, используя стальной стержень, в моём случае — толстую отвёртку, вставленную через отверстие под болт, заблокировать пластину привода — то есть так стопорится коленвал.

В итоге всё снялось просто, быстро, играючи. Кроме помпы. Её снимали два часа. :)) Открутив три болта крепления помпы, поняли, что помпа не снимается — прикипела. Долбили её сверху, снизу, спереди, использовали огромные гаечные ключи, монтировки… в итоге, она поддалась. И антифриз стал медленно сочится в подставленную кастрюлю, конечно, разбрызгиваясь вниз на поддон. Антифриз не стали сливать через нижний патрубок — подлезть туда оказалось сложно. Помпа оказалась оригинальной GM 90536256, отходила с рождения машины. Очевидно, и далее бы трудилась, так как не выдавала никаких признаков поломки, если бы я не влез со своим желанием поменять её на новую. У старой помпы крыльчатка металлическая, у новой — пластиковая.

Заменили и сальники. Сальник коленвала был сухой, сальники распредвалов слабо-слабо подтекали, совсем незаметно. Старые сальники были тоже оригинал, GM 90258291, от немецкой фирмы Kaco.

Также поменял верхний патрубок охлаждения, идущий от термостата к радиатору охлаждения двигателя. Мой старый был склеен термолентой и состоял их двух частей. Взял довольно крепкий б/у патрубок с разборки, Opel 13 37 515.

Итого, новый ремень ГРМ на своём месте, метки установлены. Коленвал прокручен 2 раза. Машина едет и журчит. 🙂

P.S.
Схема ГРМ двигателя Z18XE (по данным Autodata 3.40)

Моменты затяжки:
— Шкив ручейкового ремня к коленвалу — 95 Нм + 60 гр + 15 гр (новый болт)
— Шкив к распредвалу — 50 Нм + 60гр + 15гр (новые болты)
— Ролик натяжения зубчатого ремня ГРМ — 20 Нм
— Датчик ДПРВ — 8 Нм (герметик)
— Направляющий ролик зубчатого ремня ГРМ — 25 Нм
— Водяной насос — 8 Нм (герметик)
— Верхняя крышка ремня ГРМ — 4 Нм

источник

Opel Vectra Зелёное чудовище › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ на X20XEV в одно лицо. Успешно.

Процедура замены ремня грм на X20XEV и иже с ним описана здесь и на соседних сайтах множество раз. Да и многим из вас это как семечки пощёлкать, однако, в 100 км от дома, с ближайшим транспортом в 7-ми километрах, электричкой в 18-ти, а магазином автозапчастей в 30-ти, сие действие для новичка выглядит как в омут головой. А вдруг что не так пойдёт? )
Поэтому я покажу лишь пару нюансов, которые в предыдущие две замены, меня смущали или я не совсем их допонял тогда, но таки до меня дошло теперь. (ударение не последнем слове.)

Читайте также:  Установка подрулевых лепестков на мазду

Из инструмента, как обычно, головка на 16 для опор двигателя верхних, головка Е11 для болтов шкива ремня допагрегатов (или это шкив коленвала?), головка 17 для шкива коленвала (мы будем его крутить по часовой, да?), отвёртку шлицевую для хомутов на воздуховоде, крестовую для саморезов пластиковой защиты «треугольника», балонник для колеса, домкрат или подъёмник по желанию, головку на 13 для защиты двигателя, Т45 для сливной пробки, если вы в параллель меняете масло (мне оочень нужно было)), ключ на 15, чтобы отвести натяжной ролик ремня допагрегатов, ключик на 13, чтобы ослабить натяжной ролик ремня ГРМ (или снятия его, если вы его меняете, ролик), биту на 6, а можно и шестигранник простой на 6, чтобы взвести курок натяжного ролика до метки NEW, ключик на 10, чтобы открутить две болта (их три, то мой кожух сломан, потому, третий всегда на месте, что несказанно облегчает процесс монтажа\демонтажа кожуха ремня ГРМ) кожуха ремня ГРМ, сварной зажим, крокодилы, пассатижы, как хотите их называйте, для фиксации шестерён распредвалов от смещения, и главное! ) болтик. Обычный болтик из набора вектралюба. Его размеры я покажу ниже.
Для тех, у кого с болта коленвального шкива, будь он проклят, потому-что он не на 17, а на 16,5 такое ощущение, 16 не лезет, 17 срывается с него, постоянно срывается удлиннитель и отбивает вам все пальцы, можно подготовить ключик на 8 (он прекрасно снимает болтики с крышки над свечами), и свечную головку на 16. Тогда, выкрутив свечи, прокручивание вала будет просто сказкой, лёгкой и не травмоопасной.

И если вы не устали читать описание инстумента, то приступим к картинкам:)

1. Я не знаю, правильно ли это, засовывать между зубьями болт и буквально корябать зубья шестерёнки, но мне удалось зафиксировать жёстко и однозначно шестерни, комбинацией двух фиксаторов : зажима сварщика и болта.

Если я просто за края шестеренок зажимом на самом адовом усилиии для моих кистей делаю, то при натягивании ремня, один хрен на ползуба, да смещаются они.
Если я просто болт вставляю, то он выпадает уже при слабом кручении. (бОльшего диаметра я завинчивать не рискнул, моей задачей было заменить ремень, а не рассыпать шестерёнки или сделать их пожирателями ремня впоследствии)
2. Сам болт.

4. В инструкциях, что прилагаются к роликам натяжным ГРМ ремня, сказано, что вертеть лапку натяжителя, для взведения курка до положения NEW, можно только против часовой стрелки, при затянутом болте ролика, двигать натяжитель по чаосвой — низя. Не знаю, правда это или нет, поправьте, если не так перевёл. Впрочем, это и не нужно- стоит вам ослабить болт ролика, и лапка натяжителя вместе с курком (стрелкой\указателем) сама убегает, позволяя вам снова натянуть её, если вы промахнулись первые три раза (как я), перенатянув ремень.
5. Я встречал мнение, что стрелка потом чуть уходит обратно. После натяжения. Не знаю, у меня никуда она не ушла. Мне кажется, и не должна уходить. Поделитесь своим опытом в этом моменте?
6. Кстати, расскажите, зачем, после того, как ремень сбрасывают, отводят колено на 45 градусов против часовой, пока не начнут монтаж нового ремня? Я не делал так.
7. Заменил болты шкива.

Т.к. один болт захотел сняться только с третьего раза. Кстати, я не понял, почему людям не удаётся эти болты свернуть за один раз и без приспособ разных и пятой передачи с тормозами и вторым человеком… Моя комбинация успешно и надёжно удерживала шестерни от проворачивания в любом направлении. Там же моменты не адовые, там головки то, Е11 всего-лишь…Или у меня хреновато затянуты они постоянно? Поделитесь опытом в этом моменте?
8. Перед снятием ремня, я со страху посчитал не только количество зубьев ремня между шестернями, как сделал это Алексей, а посчитал ещё и кол-во между шестернями и роликами с обеих сторон. Со стороны помпы это 18 зубьев, со стороны гура это 16. Я считал на ролике первым зубом тот, который к ролику прикоснулся. На выпускном у меня был отлив, от него, на впускном была щербинка на ободке. Ну так, вдруг кому пригодится.
9. Новый ремень выглядит так. Кстати, конти — страшно с ним ездить или нет?

источник