Меню Рубрики

Установка грм опель x20xev

Описание процедуры замены ремня ГРМ Opel Omega B 2.0i 16v X20XEV с фото и видео

Opel Omega B 2.0i 16 клапанов, двигатель X20XEV 1999 год. Замена ремня ГРМ была два месяца назад, ну а сегодня пробила прокладку головки и раз уж снимать ГБЦ попутно опишем процедуру замены ремня ГРМ, роликов и помпы. Аналогично меняется ГРМ и на двигателях C18XE, C18XEL, X18XE, C20XE, C20LET, 20XEJ, если у вас один из перечисленных двигателей вам будет полезна данная статья. Двигатель расположен продольно, поэтому особых проблем с заменой не будет. Процедура снятия и установки ремня заняла у меня примерно час с перерывом на чашечку кофе.

Приступим

Нам понадобятся: два обводных и натяжной ролик, сам ремень и если вы меняете по сроку, а не как мы вынужденно то еще и помпа. На фото ролики б\у с пробегом 1000 км, менять их не стали, а вот ремень новый. Мы рекомендуем менять ремень при любом снятии, поскольку его цена несравнима с ценой ремонта головки.

История умалчивает о прошлых хозяевах машины. Но вскрытие показала, что большая часть болтов под шестигранник заменена на обычные, часть обломана, расколота передняя защитная крышка и все в таком духе. Наверное, раньше машина обслуживалась в колхозе Светлый путь Ильича, трактористом Петровичем.

Шестигранником откручиваем болт, которого здесь нет, и отводим жгуты проводов и трубку расширителя наверх.

Ключом на 15, за болт автоматического натяжителя, прокручиваем последний против часовой стрелки и снимаем сервисный ремешок.

Откручиваем два болта держащих защитную крышку ремня.

Выставляем верхнею мертвую точку по метки на шкиве коленвала. Прокручиваем коленвал головкой на 17. Крутим только по часовой стрелке. В обратном направлении проворачивать нельзя так как на ремень будет передаваться предельная нагрузка.

На распредвалах метки тоже должны совпасть, если не так проворачиваем коленвал еще на один оборот.

Метка распредвала впускных клапанов.

Метка распредвала выпускных клапанов.

На шкиве есть еще одна метка, на нее внимание не обращаем.

Откручиваем четыре болта шкива коленвала, центральный болт на 17 не трогаем.

Снимаем шкив и видим совпадение меток коленвала.

Откручиваем натяжной ролик и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Откручиваем обводные ролики. Они принципе одинаковые, но левый ставится бортиком наружу, а правый внутрь. Меняем их на новые.

Сливаем антифриз и откручиваем три болта держащих помпу. Снимаем водяной насос.

Обратите внимание что на помпе есть отлив, который при установке обратно должен встать в паз на защитном щитке. Если вы поставите ее наоборот, то ремень натянуть будет невозможно. Устанавливаем водяной насос.

Ставим на место натяжной ролик. На блоке есть паз для направляющей ролика. Болт сильно не затягиваем, для последующей регулировки.

Проверяем все метки, распредвал впускных клапанов немного убегает, придется его держать ключом.

Ставим на место ремень ГРМ таким образом, чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута. Для этого одеваем ремень сначала на коленвал, натяжной ролик, помпу и два обводных ролика. Затем на несколько градусов поворачиваем шкив распредвала выпускных клапанов по часовой стрелки. Одеваем ремень на него наполовину, подводим метку назад. После подводим метку распредвала впускных клапанов и одеваем на него ремешок. Полностью просаживаем его на шкивах, что бы он не торчал ни, с одной стороны.

Вставляем шестигранник на 6 в паз на натяжном ролике и проворачиваем его против часовой стрелки.

До момента как стрелка на нем встанет напротив риске NEW если ремень новый, или USED если старый.

Затягиваем его болт. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем все метки. А так же смотрим на натяжку по стрелочки, в момент проворачивания коленвала она должна быть на против метки. Иногда она немного уходит в ту или иную сторону, это нормально. Если все в норме, заливаем антифриз и кратковременно заводим автомобиль.

Смотрим чтобы натяжка ремня была в норме.

Если все отлично собираем все что разобрали, если нет придется повторить процедуру регулировки. Незабываем поставить ремень генератора и затянуть все болты.

Видео установки ремня ГРМ

На видео ставят ремень на Франтеру, но поскольку двигатели одинаковые данное видео будет очнь полезно.


Теперь вы с легкость можете поменять ремень ГРМ на этом автомобиле. Кстати точно на током авто я прокатался два года и мне очень он понравился, в обслуживании не дорог, все опции, все-таки бизнес класс.

Благодарю за внимание. Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

источник

Opel Vectra Зелёное чудовище › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ на X20XEV в одно лицо. Успешно.

Процедура замены ремня грм на X20XEV и иже с ним описана здесь и на соседних сайтах множество раз. Да и многим из вас это как семечки пощёлкать, однако, в 100 км от дома, с ближайшим транспортом в 7-ми километрах, электричкой в 18-ти, а магазином автозапчастей в 30-ти, сие действие для новичка выглядит как в омут головой. А вдруг что не так пойдёт? )
Поэтому я покажу лишь пару нюансов, которые в предыдущие две замены, меня смущали или я не совсем их допонял тогда, но таки до меня дошло теперь. (ударение не последнем слове.)

Читайте также:  Установка пожарных лестниц гэсн

Из инструмента, как обычно, головка на 16 для опор двигателя верхних, головка Е11 для болтов шкива ремня допагрегатов (или это шкив коленвала?), головка 17 для шкива коленвала (мы будем его крутить по часовой, да?), отвёртку шлицевую для хомутов на воздуховоде, крестовую для саморезов пластиковой защиты «треугольника», балонник для колеса, домкрат или подъёмник по желанию, головку на 13 для защиты двигателя, Т45 для сливной пробки, если вы в параллель меняете масло (мне оочень нужно было)), ключ на 15, чтобы отвести натяжной ролик ремня допагрегатов, ключик на 13, чтобы ослабить натяжной ролик ремня ГРМ (или снятия его, если вы его меняете, ролик), биту на 6, а можно и шестигранник простой на 6, чтобы взвести курок натяжного ролика до метки NEW, ключик на 10, чтобы открутить две болта (их три, то мой кожух сломан, потому, третий всегда на месте, что несказанно облегчает процесс монтажа\демонтажа кожуха ремня ГРМ) кожуха ремня ГРМ, сварной зажим, крокодилы, пассатижы, как хотите их называйте, для фиксации шестерён распредвалов от смещения, и главное! ) болтик. Обычный болтик из набора вектралюба. Его размеры я покажу ниже.
Для тех, у кого с болта коленвального шкива, будь он проклят, потому-что он не на 17, а на 16,5 такое ощущение, 16 не лезет, 17 срывается с него, постоянно срывается удлиннитель и отбивает вам все пальцы, можно подготовить ключик на 8 (он прекрасно снимает болтики с крышки над свечами), и свечную головку на 16. Тогда, выкрутив свечи, прокручивание вала будет просто сказкой, лёгкой и не травмоопасной.

И если вы не устали читать описание инстумента, то приступим к картинкам:)

1. Я не знаю, правильно ли это, засовывать между зубьями болт и буквально корябать зубья шестерёнки, но мне удалось зафиксировать жёстко и однозначно шестерни, комбинацией двух фиксаторов : зажима сварщика и болта.

Если я просто за края шестеренок зажимом на самом адовом усилиии для моих кистей делаю, то при натягивании ремня, один хрен на ползуба, да смещаются они.
Если я просто болт вставляю, то он выпадает уже при слабом кручении. (бОльшего диаметра я завинчивать не рискнул, моей задачей было заменить ремень, а не рассыпать шестерёнки или сделать их пожирателями ремня впоследствии)
2. Сам болт.

4. В инструкциях, что прилагаются к роликам натяжным ГРМ ремня, сказано, что вертеть лапку натяжителя, для взведения курка до положения NEW, можно только против часовой стрелки, при затянутом болте ролика, двигать натяжитель по чаосвой — низя. Не знаю, правда это или нет, поправьте, если не так перевёл. Впрочем, это и не нужно- стоит вам ослабить болт ролика, и лапка натяжителя вместе с курком (стрелкой\указателем) сама убегает, позволяя вам снова натянуть её, если вы промахнулись первые три раза (как я), перенатянув ремень.
5. Я встречал мнение, что стрелка потом чуть уходит обратно. После натяжения. Не знаю, у меня никуда она не ушла. Мне кажется, и не должна уходить. Поделитесь своим опытом в этом моменте?
6. Кстати, расскажите, зачем, после того, как ремень сбрасывают, отводят колено на 45 градусов против часовой, пока не начнут монтаж нового ремня? Я не делал так.
7. Заменил болты шкива.

Т.к. один болт захотел сняться только с третьего раза. Кстати, я не понял, почему людям не удаётся эти болты свернуть за один раз и без приспособ разных и пятой передачи с тормозами и вторым человеком… Моя комбинация успешно и надёжно удерживала шестерни от проворачивания в любом направлении. Там же моменты не адовые, там головки то, Е11 всего-лишь…Или у меня хреновато затянуты они постоянно? Поделитесь опытом в этом моменте?
8. Перед снятием ремня, я со страху посчитал не только количество зубьев ремня между шестернями, как сделал это Алексей, а посчитал ещё и кол-во между шестернями и роликами с обеих сторон. Со стороны помпы это 18 зубьев, со стороны гура это 16. Я считал на ролике первым зубом тот, который к ролику прикоснулся. На выпускном у меня был отлив, от него, на впускном была щербинка на ободке. Ну так, вдруг кому пригодится.
9. Новый ремень выглядит так. Кстати, конти — страшно с ним ездить или нет?

источник

Opel Omega X20XEV/16кл, 100 Edition › Бортжурнал › Замена сальников распредвалов, замена помпы, замена ремня грм. OPEL OMEGA B x20xev

Всем привет ). Вот решила потихоньку устранять течи масла и поменять помпу. Думала поможет «Сбить температуру» у Боба. Но скажу заранее, перегрев никуда не делся.

Снимаем крепёж жгутов с проводами, затем защитный кожух ГРМ. Выставляем метки, они есть на звёздах (риски), и на клапанной крышке (прорезь и стрелочки), и на шкиве коленвала (прорезь).

Метки при снятии ремня уходят. Не пугайтесь, выставить их не так сложно. В теории если выкрутить свечи и потом выставлять метки, они не уйдут. Но это не точно ! Аха-ха ! ))

Читайте также:  Установка и настройка opencv

Далее выкручиваем болты шкива коленвала.

Под эти болты нужна специальная головка, в моём наборе она есть.
Болты расположены не квадратом, а трапецией! Будете ставить шкив на место и не сможете попасть болтами в нужные отверстия, то значит не правильно ставите.
Откручиваем болты звёзд распредвалов.

Я открутила прямо так, за счёт натянутого ремня, но можно и застопорить звёзды. Чтобы их застопорить (в месте смыкания звеньев), вставить удлинитель маленькой трещотки или что-то подходящее по размеру. Аналогично и при затяжке этих болтов. Затягивала довольно сильно. Но учитывайте у мужчин сил больше ).

Тут хорошо видно метки на клапанной крышке и как я вкрутила колёный саморез в сальник

Главное вкрутить по центру, чтобы не испортить поверхность прилегания сальника.

Вытащили сальники и начинаем всё замывать. Я использовала обезжирку, можно бензином «Колоша». Смазали маслом поверхность, сам сальник и можно забивать его на его место. Для этого идеально подходит головка на 36

Без фанатизма и сильных перекосов запрессовываем сальник.

Переходим к помпе, она держется на 3х винтах.

Я откручивала накинув на шестигранник удлинитель 1/2

Так же и закручивала. Помпа фирмы DOLZ с металлической высокой крыльчаткой, Испания вроде.

Старая с крыльчаткой из пластика и крыльчатка по высоте меньше всего на 2.5 мм.

Выставляем метки и собираем всё назад.
Я лично долго не могла попасть метку на ответной части коленвала, потому как мне её просто не было видно.

Я заправила ремень на звезду коленвала, прикрутила шкив назад и стала ориентироваться на метку на нём и иголочку.

Сначала натягивала правую часть ремня, от коленвала до верхней правой звезды распредвала. Затем так же от коленвала до левой звезды распредвала. На натяжителе есть метки, new и use. В зависимости от того старый у вас ремень остался или поставили новый.

Чтобы взвести натяжной ролик ремня ГРМ не снимая шкив коленвала (по которому я выставляла метку), можно воспользоваться вот таким отпиленным шестигранником (на 6 вроде). Этот лайфхак я углядела у Cyrex36, (когда он любезно приютил нас с омежкой у себя в гараже на 3 дня, для замены пробитой прокладки ГБЦ). За что кстати ему огромное спасибо! Подумала это будет полезно и даже сделала фото.

Всем ровных дорог ! Будьте добрее на дороге! =) Развивайтесь во всём !

источник

Как заменить ремень ГРМ на Опеле двиг. X20XEV? Как установить валы по меткам?

Помогите справится с заменой ремня ГРМ на Вектре с двигателем 2,0i 16v X20XEV! Где метки ГРМ? Как установить валы? Ну и вообще как заменить ремень? Хочу на выходных попробовать справится самостоятельно с заменой.

В принципе, ничего сложного при замене ремня ГРМ на Opel Vectra B как и другом Опеле с двигателем X20XEV. Желательно вместе с ремнем менять и помпу.

Домкратим, снимаем правое колесо, коробку фильтра, скидываем ремень доп. агрегатов (за болт крепления ролика по часовой стрелке), снимаем шкив коленвала, откручиваем крепление верхней опоры двигателя и снимаем его, откручиваем болты защиты ГРМ и снимаем её, ключом на «17» проворачиваем коленвал так, чтобы метки совпали (коленвал делает 2 оборота, распредвалы 1 об.), фиксируем распредвалы (либо специнструментом, если есть, либо маленькими тисками).

Ослабляем натяжной ролик, скидываем ремень ГРМ, откручиваем ролики (нужно обратить внимание на то, как стоят ролики, один обводной ролик стоит кантиком к двигателю, а другой наоборот, для натяжного есть специальный паз), откручиваем помпу (так же нужно запомнить как стоит, там есть своеобразная метка (но можно и не сообразить), прижимается помпа шайбами, поэтому можно случайно её поставить не в том положении), не забудьте поставить тазик под помпу (выливается 1,5-2 л антифриза).

Далее работаем в обратную сторону: чистим место под помпу от грязи и остатков герметика, вытираем насухо, ставим новую помпу (по прокладке помпы пройтись пальцем с герметиком), ставим 2 обводных и натяжной ролик(капал на болты по капле резьбового герметика). По поводу моментов затяжки, ключ нашёл, старый, советский (стрелочный), но им не смог подлезть к роликам (сильно большой он), поэтому потренировался на других гайках и болтах, затем зажимал ролики.

Лучше, конечно, без динамометрического ключа не лезть, но когда закручиваешь болт ролика, чувствуешь барьер, своеобразный упор, после которого надо приложить силу куда больше чем 20 Нм, чтобы его повернуть. Далее накидываем ремень, натягиваем ремень роликом, стрелка в NEW, делаем два оборота коленвала, убеждаемся, что метки совпали. Заливаем через тряпку слитый антифриз.

Заводим авто (подсоедините провода к датчикам), если страшных звуков нет, значит всё хорошо. Собираем всё в обратном порядке. Не забудьте после долить антифриза, т.к. кое-что не в тазик сольётся.

А вот каринка поможет найти и установить правильно метки ГРМ на двигателе:

источник

Opel Vectra Зелёное чудовище › Бортжурнал › Замена прогоревшего клапана на x20xev своими руками. Ч.2

Итак, после того, как вы выставили метки распредвалов и шкива коленвала, зафиксировали шестерни РВ, сняли ремент ГРМ, и подушки двигла, и клапаннуюй крышку, и модуль зажигания, и ремень допагрегатов, и кожух ГРМ, и бугеля распредвалов, и вынули распредвалы.
Вы должны были (!) запомнить, по какой метке вам выставлять шкивы распредвалов опосля. Иначе, будете заводить машину 10 часов, как я)) Напомню: на выпускном распредвале мы ориентируемся по ТРЕУГОЛЬНОЙ метке. А не как я — по просто риске)) Но это будет позже. Пока вам нужно просто это отметить, или сделать фото ДО демонтажа деталей.
ГБЦ на X20XEV ОВБ можно снять вместе с впускным и выпускным на ней. Это позволит избежать временных и финансовых затрат на демонтаж\монтаж выпуска и впуска и замены их прокладок.
Для этого, нам нужно на впуске:
1. снизу авто, из ямы, открутить один болтик на 13. Там находится кронштейн плоский. На нем, обычно, на стяжке, висит провод вашей лямбды (кислородного датчика).
2. освободить генератор от его кронштейна (3 болта). Тогда впуск и генератор будут раздельны. Генератор можно «уронить» к моторной переборке. Тогда нам будет легче открутить байпас с патрубком паука на нём.
Байпас можно просто открутить. Потому-что патрубок снять в том ограниченном пространстве — мне не удалось ни разу.
3. снять все патрубки и шланги, и вакууумные трубочки с дросселя и вокруг него.
4. Демонтировать топливные трубки, идущие к рампе.
5. снять тросики газа (два — если у вас круиз, один — если круиза нет)
6. Мне ещё мешал модуль зажигания.
7. И немного ЕГРа.
8. Разомкнуть электрические разъемы с ДПДЗ (черная коробочка, смотрящая вниз, находится на дросселе почти у моторного щита), с датчика температуры (одиночный провод, одевающийся на «грибок», находится почти под катушкой зажигания, с ЕГР, ну, ВВ провода с катушки, разумеется, Разъем с вакуумного клапана адсорбером управляющего(висит на кронштейне, что за катушкой, чуть ниже), выдернуть рампу с форсунок (мягко, не торопясь, отщёлкнув чёртовы защёлки на форсунках тонкой отвёрткой в щели) Что-то ещё. Я то-то забыл. Ну и лябду. Висит обычно между блоком АБС и катушкой.А, на да. Разъем ДД, он очень похож на разъем ДПДЗ. При установке не перепутайте. Разхемы, находящиеся на\около ДМРВ, мы отключаем все и по умолчанию, да?)
9. собственно, всЁ)) Там не много))
И таки да. Настоятельно рекомендую вам перед демонтажом патрубков сделать фото со ВСЕХ сторон, включая «заднюю») Иначе, вы потратите на подключение патрубков не 10 минут, а часа три, как я, потеряв патрубок паука, идущего на нижний штуцер рубашки охлаждения дросселя)

Читайте также:  Установка иммобилайзера в ключ

Для освобождения выпуска вам нужно всего-то:
1. 4 болта от штанов (приёмной трубы). Не забудьте про лямбду и то, что её проводок натянется, как только штаны захотят упасть вам на голову.
2. щиток 4 болта на 8 или ешка малая.

Теперь, снять ГБЦ можно, всего-лишь
1. освободив термостат от патрубка толстого, что с радиатора над датчиками температуры на радиаторе.
2. Выкрутив два болтика на правой стороне ГБЦ (где ремень грм, да?) чёрного защитного щитка, с торксом на т30. Щиток остаётся на месте при вынимании головы.
3. Ну и наши 10 болтиков ГБЦ к блоку. И всё, башку можно вынимать.

Нюансы:
Вынимать голову в такой комплектации (впуск и выпуск на ней) — лучше вдвоём. А уж ставить… Я, конечно, ставил в одну спину. Но наставиваю на установке вдвоём))

Всё, теперь мы неспешно берём магнит помощнее. Вытягиваем гидрокомпенсаторы и складываем их сразу на чистую тряпочку, и такой же чистой их накрываем. Иначе может быть так:
www.drive2.ru/l/453899566618509796/

Затем осматриваем свои владения, замечая, нет ли сильных притёртостей в местах постелей распредвалов, и не дай бог — каких царапин или задиров. Они, говорят, очень плохо влияют на работу двигателя, вплоть до его неработы. По идее, нужно бы рпомерить шейки, оттереть до блеска котовых яик внутренности и тд и тп. Но мы же торопимся и у нас нет денег на шуманит, верно?
Тогда мы таки, снимаем впуск и выпуск (ну, я не буду расписывать, как по 10 болтов отвернуть)

А затем, переворачиваем голову, наливаем на все клапана растворитель или керосин и выжидаем примерно 30 минут.

Да, у вас будет испаряться. Но должно это происходить везде примерно одинаково. Если через полчаса уровень налитого везде одинаков и не ушёл в каналы, которые вы будете видеть сбоку (выже сняли впуск и выпуск?) и они не намокли — у вас всё хорошо и вы зря сняли голову)) Если, конечно, не «просто меняете прокладку ГБЦ пробитую»)

Если же у вас где-то ушло больше, чем у остальных, то вы или имеете или близки к проблеме. Начиная гнутость клапана, заканчивая нагаром, наклепом и вообще, несоосным поведением клапана в своей направляйке, что рано или поздно приведёт к выходу его из строя. А значит. правильно, вам снова придется снимать башку))

источник