Меню Рубрики

Установка грм пежо 806 бензин

Peugeot 806 8-ми кл. газ-бензин › Бортжурнал › Урок на $1000 или история о том, как не должны дутья патрубки.

Всем привет.
Хочу рассказать о том, какое же реально давление должно быть в системе охлаждения, во всяком случае в наших машинах, как диагностировать что у вас есть излишки в системе охлаждения.
Всё началось с того, что у меня начало тосол выкидывать и греться авто.
Далее по стандарту, сначало заменил термостат, заменил антифриз, развоздушил, вроде всё ок.
Но к тому моменту обратил внимание, что моя пробка расширительного бачка совсем перестала держать давление, поэтому и выкидывает, логично.
На СТО посоветовали купить оригинал б.у., потому как с этими пробками постоянно проблемы, производители их делают не на номинальное давление.
Купил крышку, поставил, начал наблюдать, давление сильно накапливается в системе и мне казалось что крышка его не стравливает. У нас по книжке в системе должен быть 1 бар.
Пошел купил еще крышку — на этот раз новую, Febi. Тоже сказали что вроде хороший производитель и бла бла бла. Поставил — такая же песня, как по мне дует патрубки.
Алгоритм для проверки что дует патрубки следующий:
1. Ставим пробку
2. Заводим машину и прогреваем до температуры пока не откроется термостат и включатся вентиляторы. Это в районе 85-90 градусов.
3. Аккуратно открываем пробку, выпускаем давление (тут нужно быть осторожным, постепенно открывать пробку, чтобы не ошпариться антифризом). Я еще стравливал давление через пробку радиатора.
4. После стравливания давления от расширения закрываем крышку и выезжаем на трассу, чтобы норм обороты дать.
5. После этого проверяем патрубок. Он должен быть абсолютно мягким, никакого избыточного давления не должно быть если вы стравили все на горячую.

В системе образуется невысокое избыточное давление только лишь из-за расширения жидкости и не более того. Если вы не стравили давление на горячую, патрубок будет слегка надутый, но незначительно, его можно сдавить руками без особых усилий.

Продолжим историю. После покупки крышек, решил проверить, на сколько же они держат давление. Снял расширительный бачок, заглушил один фланец, во второй насосом надувал давление. Опыты показали что все крышки были рабочие и стравливали давление в районе 0.9 — 1.1 бар, т.е. будем можно считать это нормой.
В общем убедившись что моя пробка держит правильное давление, поехал в Могилев (200км). Дорога в ту сторону прошла без приключений, но по приезду — патрубки были просто дубовые, хотя на СТО мне сказали что у вас все норм, давление должно быть небольшое.
И вот на обратном пути проблема таки вылезла наружу, не доехав 18 км до Минска, опустим глаза на приборную панель стрелка лежит на боку. Я свернул на обочину и быстро заглушил мотор. Открыл капот — там все залито антифризом. Так как все было залито, сложно было определить, вырвало это патрубок, или с крышки стравило, как потом оказалось это крышка стравила 2 литра антифриза.
Получилось следующее — из-за большого давления в системе охлаждения 2 литра антифриза выдавило, циркуляция прекратилась и движок перегрелся.
Затащил нас эвакуатор до дома, на следуюдщий день попытался завести — клинит движок. Было принято решение менять на б.у. Нашел тестированный двигатель б.у. из Франции с пробегом 176000 заявленным.

В б.у. движке меняем все расходники:
1) ELRING 590.932 — ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ — 10руб.
2) GLASER X01022-01 — 2х4шт.=8руб.
3) HENGST FILTER E338L — ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ — 15руб.
4) ELRING 508.209 САЛЬНИК К/В ЗАДНИЙ — 20руб.
5) PSA 032622 — САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ — 10руб.
6) CONTITECH CT754K1 — КОМПЛЕКТ ГРМ — 55руб.
7) PSA 023644 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА — 20руб.
8) PSA 1109AL ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ — 10руб.

источник

Peugeot 806 2.0 (221) 5дв. минивэн, 122 л.с, 5МКПП, 1994 – 1998 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

Читайте также:  Установка датчика света фар

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Читайте также:  Установка sys на компьютере

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Peugeot 806 2.0 / Пежо 806 в кузове (221) 5 дв. минивэн с двигателем 122 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1994 г. по 1998 г.

источник

Замена ГРМ Citroen Synergie, Evasion, Relay, Jumper 2,0 Двигатель RFU, RFW, RGX

Замена ГРМ Citroen Synergie/Evasion 2,0/Turbo; Relay/Jumper 2,0

Замена: 1995-96 г: 116 000 км (при обычных условиях эксплуатации), 76000 км (при тяжелых условиях эксплуатации).

1997 г.:115000 км (при обычных условиях эксплуатации), 86000 км (при тяжелых условиях эксплуатации).

1998 г.:128 000 км (при обычных условиях эксплуатации), 76 000 км (при тяжелых условиях эксплуатации),

с 1999 г.: 120 000 км (при обычных условиях эксплуатации), 96 000км (при тяжелых условиях эксплуатации).

1. Вывесите автомобиль и установите опорные стойки.

□ Ремень привода навесных агрегатов.

□ Верхнюю крышку (1) ремня привода ГРМ.

3. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке в положение установки ремня.

4. Установите пальцы (2) и (3).

5. Снимите лючок картера сцепления и установите фиксатор маховика (4).

6. Выверните болт (5) и снимите шкив (6) коленчатого вала

Примечание: для демонтажа шкива возможно потребуется съемник.

□ Центральную (7) крышку ремня привода ГРМ.

□ Нижнюю (8) крышку ремня привода ГРМ.

8. Ослабьте болт (10) натяжителя, Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт,

9. Снимите ремень привода ГРМ.

1. Временно установите шкив (6) и палец (2).

2. Снимите шкив (6) и палец (2).

3. Наденьте ремень по часовой стрелке, начиная от распределительного вала и без слабины в ведущей ветви

4. Поворотом натяжителя против часовой стрелки выберите слабину ремня. Слегка затяните болт (10).

5. Установите упорную шайбу (9) и шкив (6).

6. Временно установите болт (5).

7. Установите измеритель натяжения на ремень в месте, указанном стрелкой.

8. Поворотом натяжителя против часовой стрелки натяните ремень до 14-18 единиц SEEM.

9. Затяните болт (10) моментом 20 Н м.

10. Снимите измеритель натяжения, установочные пальцы и фиксатор маховика.

11. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота.

12. Убедитесь в том, что пальцы (2) и (3) можно свободно установить.

13. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота.

15. Установите измеритель натяжения на ремень в месте указанном стрелкой. Натяжение ремня должно составлять

□ Synergie/Evasion: 42 — 46 единиц SEEM

Читайте также:  Установка переднего кардана квадроцикл

□ Relay/Jamper: 34 — 44 единицы SEEM.

16. Если натяжение не соответствует техническим данным, повторите процедуру натяжения.

18. Снимите измеритель натяжения и шкив (6).

19. Установите демонтированные детали в порядке, oft-l ратном снятию.

20. Нанесите на резьбу болта (5) контрящий клей.

источник

Peugeot 806 2.0 (221) 5дв. минивэн, 122 л.с, 5МКПП, 1998 – 2002 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

источник