Меню Рубрики

Установка грм ремень мазда капелла

ОТЧЕТ: замена ремня ГРМ

Опции темы
Поиск по теме

ОТЧЕТ: замена ремня ГРМ

Итак, при пробеге 96 ткм решил-таки заменить ремешок ГРМ. По весне спрашивал, во сколько мне это обойдется в Йокогама-сервисе (тогда же, когда отдавал им с насосом ГУРа машину). Насчитали мне вместе с запчастями (ремень ГРМ, сальники 3 шт, ролики — 2 шт, и работа) без малого 10 т.р. :-((( Нафик-нафик.

Забегая вперед скажу, что мне вся замена обошлась в ремешок SUN (900р) , ну и герметик я прикупил за 130р, хотя его-то понадобилось вообще чуть да маленько. Сальники родные — не текут, все сухо, ролики тоже не шумат. Менять не стал. Ну и работы — часа на 3-4, не спеша, да без опыта на этом двигателе. До этого 2 раза менял на Тойоте Спринтер, движок 5A-FE. Ну-у-у, там немного попроще. Но в целом — тоже самое.

Самым легким в этой процедуре оказалось отворачивание болта шкива, самым сложным — правильно натянуть ремень. Почему — поясню ниже.

Теперь по порядку. Сначала я снял насос ГУР, чтобы не мешал, да и сальничек заодно в нем менял. Затем отсоединяем все, что мешает снять клапанную крышку. Все провода, трубочки, все это отлично отгибается в сторону впускного коллектора. Ослабляем гайки-болты правой опоры двигателя. Поднимаем машину на домкате (спереди справа), ставим ее на подходящую подставку (у меня — просто деревянный чурбачек). Снимаем правое колесо. Снимаем платиковую защиту. Открывается вид на шкив коленчатого вала. Надо отвернуть болт. Это самое простое 🙂 На болт — головку, вороток упираем в лонжерон (фото 1). После этого на долю секунды чиркаем стартером — ВСЕ! Болт сорван. Вычитал про этот метод, когда 1й раз менял ремень на тойоте. Промучился тогда и другими способами не мог отвернуть. Этот же действует безотказно.

Все, после этого спокойно выкручиваем болт. Снимаем шкив. Говорят, он может закиснуть и тоже с ним можно промучиться. Но у меня — нормально — снял просто руками покачивая туда-сюда. 🙂
Далее — используем домкрат для перемещения двигателя вверх-вниз. Я работал в гараже на яме. Просто положил поперек доску и на нее поставил домкрат (фото 2). Подпираем движок, отворачиваем гайки и болты правой опоры двигателя, снимаем опору. После этого снимаем клапанную крышку и 2 пластиковые крышки (верхнюю и нижнюю), прикрывающие ремень ГРМ, движок по мере необходимости приподнимаем-опускаем домкратом. Сложновато было снять нижнюю платиковую крышку — мешался шкив водяной помпы. Попытался его снять, отвернув 4 болтика на 10, но не удалось. Он крутится, и как это сделать я не сообразил. Ну и ладно, крышка и так снялась, благо она гибкая и допускает некоторые вольности при съеме-монтаже.
Клапанная крышка довольно чистая, а вот сам движок — весь в мазуте! 🙁 (фото 3 и 4) Видать, японец на маслице экономил, что ли. Буду почаще менять масло. Мож при смене еще промывочным пользоваться. Надо понемногу отмывать движку 🙂

Итак, все сняли, открывается следующий вид (фото 5). Сам ремень, кстати, как новый. Ни трещинок, ничего. Аж жалко менять было. Но — раз уже все разобрал — то сменю, тем более все ж по пробегу положено. 😉 Ну а старый — в запас положил, на всякий случай.

Чтобы снять ремень ослабляем болт натяжного ролика (левого), тонкими пассатижами снимаем пружиночку со штифта. Ролик отклоняется влево, ремень освобождается от натяжения. Кстати, не сразу понял куда надо шестигранник вставлять (прочитал в руководстве по ремонту). Думал — как вообще крутя этот болт можно натягивать ролик. Оказалось, дырочка в ролике — как раз под шестигранник, и он у меня (о — чудо!) оказалася. :-))) (фото 6). С его помощью очень удобно натягивать ремень, отклоняя ролик по часовой стрелке (фото 7). Пружинка, насколько я понимаю, нужна вообще только для начального удержания ремня в преднатянутом положении. Потом ролик все равно жестко фиксируется своим болтом. Фото пружинки привожу — износ у нее нулевой. Не понимаю, зачем рекомендуют ее менять.

Последний раз редактировалось SergB; 03.07.2006 в 11:45 .

Далее я совместил все метки (точнее — это я сделал с самого начала, пока еще стоял старый ремень). Слева — буква I , справа — Е. Они должны лежать строго в одной плоскости, совпадающей с верхней поверхностью головки блока. На коленчатом валу выемка должна быть строго вверху и совпадать с выступом (см. последнюю фотку).

И вот тут началось самое сложное. Натянуть ремень, так, чтобы метки не сдвинулись. Пытался раза 3 и постоянно после того, как давал натяжку — метки расходились (фото 8). В итоге поступил так: максимально плотно накладывал ремень на звездочку коленвала и на звездочку правого распредвала. Затем надевал ремень на левую звездочку. Делал натяг натяжным роликом. Проверял, чтобы метки колевала и выпускного распредвала оставались на местах. Если все на месте — помечал аакуратно карандашиком на левой звездочке НАСКОЛЬКО зубьев надо сдвинуть ремень, чтобы в итоге нормально все совпало ПОСЛЕ натяжки. Вышло — на 1 зуб. Аккуратно стягивал ремень с левой звездочки, прокручивал ее на 1 зуб, натягивал ремень обратно. Так, ролик натянули, пружинку повесили — проверяем: ага, теперь совпадает. (фото10) Проверяем по меткам со внутренней стороны, они должны лежать строго в плоскости головки блока. Да, все правильно!! (фото 11).
Напоследок рекомендуют сделать пару оборотов за болт коленвала и повторно проверить положение меток. Делаем. Все совпадает, в том числе и метка на коленчатом валу (фото 12). Далее я делал чуть больший натяг, чем дает пружинка (буквально чуть-чуть), чтобы компенсировать ее возможное растяжение за 100 ткм., и затягивал окончательно болт крепления натяжного ролика.

Читайте также:  Установка видеорегистратора toyota camry v50

Все! Собираем в обратной последовательности. При монтаже клапанной крышки не забываем промазать герметиком площадочки слева и справа каждого распредвала (см. мануалы)

Кому нужно больше фоток и в хорошем качестве — могу скинуть куда-нибудь. 🙂

Последний раз редактировалось SergB; 03.07.2006 в 11:38 .

источник

Замена ГРМ Mazda 323, 626, Premacy 1,8 Двигатель FP; FS

Метки ГРМ Мазда 323 — 626 кузов BJ 1,8/2,0 DOHC, Мазда Премаси 1,8 Год 1992-2005

Периодичность замены Мазда Премаси, 323: замена — через 87 000 км.
Mazda 626:при интервале ТО 10 000км — замена через 96 000 км. при интервале ТО 15 000 км — замена через 87 000 км.
Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

Снятие ремня Mazda Premacy

1. Подведите под двигатель временную опору.

О Внутреннюю панель правого крыла.

□ Датчик положения коленчатого вала (если потребуется).

□ Датчик положения распределительного вала (если потребуется).

□ Ремни привода навесных агрегатов.

□ Насос усилителя руля (если потребуется, не отсоединяя шлангов).

3. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.

□ Болт (1) шкива коленчатого вала.

□ Крышку головки блока цилиндров.

□ Масляный щуп и трубку щупа (3).

□ Крышки (4) ремня привода ГРМ.

5. Временно установите болт (1) для удержания зубчатого шкива коленчатого вала.

6. Проверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.

Примечание: метки с тыльной стороны зубчатых шкивов распределительных валов должны быть параллельны плоскости головки блока цилиндров.

7. Шестигранником (8) удерживайте ролик натяжителя (7). Отсоедините пружину (9) натяжителя.

8. Отведите ролик натяжителя от ремня, сбросьте натяжение ремня.

9. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня Mazda Premacy

1. Измерьте длину пружины (9) натяжителя. Если длина пружины в свободном состоянии больше 36,6 мм -замените ее.

2. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.

3. Наденьте ремень движением против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины ведущей ветви.

4. Шестигранником (8) подведите ролик натяжителя к ремню.

5. Закрепите пружину (9). Убедитесь в том, что ремень натянут под действием усилия пружины.

6. Медленно проверните коленчатый вал два оборота.

7. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.

9. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

10. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.

11. Затяните болт (1) шкива коленчатого вала моментом 157-166 Н м.

12. Установите датчик положения коленчатого вала. Отрегулируйте зазор между наконечником датчика и синхронизирующим кольцом (зазор 0,5 -1,5 мм).

источник

Mazda 626 Венатор › Бортжурнал › Замена ремня грм на домкрате

Задумался о состоянии ремня пора уже посмотреть как он там поживает, да и фотки со множественных замен откопал))) Может кому интересно.

Этот материал предоставлен для ознакомления. не является инструкцией по ремонту)))

Прежде чем что то менять нужно оценить состояние ремня — Открываем капот и находим пластиковый кожух

Держится он на 4 — болтиках под ключ на 10 и один болтик крепит провод массы с лонжерона. Откручиваем их. Один болт болт кожуха длиннее остальных — вожно не перепутать!

Осматриваем ремень — не должно быть трещин, отслоений, сползаний с роликов итд, ролики не должны болтаться сильно, ремень натянут равномерно и прочее.
На этом этапе можно поднять авто на домкрат, включить 5 передачу и прокрутить осматривая ремень. протереть его тряпочкой — заодно как следует изучить его состояние — можно даже завести, только убрав подальше болтики и проводок — внимательно слушаем ролики и помпу…
Если маркировка читается и явных проблем нет можно спокойно проехать 15 — 20 тык даже на незнакомой машине)))

Если решили менять, то приобретаем как миниум ремень и 2 ролика нетяжной и обводной, ремень желательно оригинал или Гейтс, а ролики натяжной NSK, а обводной Koyo — они же лежат в оригинале)))

Читайте также:  Установка автозапуска на приору can

Находим ровную свободную площадку где ни кто не отвлекает, дача подойдет, какую нибудь подставку для страховки домкрата и водичку чтоб руки помыть и некоторые детали…
Снимаем кожух
Снимаем ремни генератора и гура
Выкручиваем свечи — нужно для правильного натяжения ремня и более легкого вращения коленвала)))
Поднимаем авто,

совмещаем метки на шестерне распредвала согласно таблице У меня метка «2» мотор FE 8V

Снимаем и его, пачкаемся попутно))

Откручиваем шкив коленвала — на 6 болтиках под ключь на 10 — можно подлезть жигулевской трубочкой 8-10 или компактной головкой с удлинителем

Снимаем это самое кольцо, протираем его и не в коем случае не забываем и ставим правильно!

ВАЖНО!
Ремень ещё одет — проверяем метки на коленвале и распредвале.
Коленвал шпонкой в верх, кроме того там метка колечко — ну не совсем в верх, а на треугольник на корпусе масляного насоса)))

Културно снимаем ремень — ослабляем болт натяжного ролика — можно из под капота можно с низу смотря какие ключи в наличие — вот подставка и пригодилась))

Или с верху желательно накидным ключем

И стягиваем его с шестерни распредвала.
Если он не хочет стягиваться или маникюр мешает, просто тупо откручиваем обводной ролик, тогда всё легко снимается)))

Чистим все осматриваем, сальник коленвала, помпу и её дренажные отверстия, крутим её шестеренку, но не трогаем распредвал с коленвалом))
На этом этапе можно открутить помпу предварительно слив антифриз или снять шкив коленвала для замены сальника, хотя для этого может понадобиться съёмник )))

И прикручиваем их — сначала обводной, это который без ушка для пружины, затем натяжной с пружинкой, вставляем между ними мягкую монтажку или деревяшку, натягиваем натяжной ролик с пружиной и фиксируем в растянутом положении — это нужно для установки ремня.

Перед установкой ремня полезно зафиксировать коленвал — надевая ремень можно его провернуть))
Одеваем сначала тянущую ветвь ремня — напротив натяжного ролика — шкив коленвала, между шкивом помпы и обводным роликом — шкив распредвала — просто тянем ремень в верх и постепенно в водим в зацепление с распредвальным шкивом перемещяя в направлении двигателя. Иногда помогает слегка подвинуть распредвал — не более чем на ползуба в направлении одеваемого ремня, а одев вернуть назад для совпадения меток.

Ослабляем болт натяжного ролика — ремень натягивается.
Проверяем совпадение меток

Болт натяжного ролика не затягиваем, прокручиваем коленвал в направлении вращения по часовой стрелке — хорошо что у нас не хонда))) на 2 оборота — 1 оборот коленвала — на распредвалу совпадает метка «4», на втором обороте метка 2.
Он должен вращяться свободно, свечи для этого выкручены, передача выключена — вращяем за болт коленвала без рывков и равномерно.
Делается это для равномерного натяжения ремня.
Ещё раз проверяем метки и если они совпадают, то затягиваем болт натяжного ролика, причем делаем это аккуратно следя чтоб ролик не сместился.
У роликов NSK из маздаоригинала края прорези острые — можно их напильником доработать0)))

Нажимаем на ремень с разных сторон в разных местах — натяжение должно быть одиннаково)))

Ставим на место —
— направляющее кольцо,
— нижнююю половину кожуха,
— шкив коленвала.
Теперь можно прикрутить свечи желательно новые и завести мотор ненадолго — всё должно вращаться равномерно и никаких воющих звуков и смещений ремня!
Собираем всё остальное и пьем пиво))
Фотографированием не увлекаемся — главно аккуратно всё собрать без ошибок, но некоторые моменты вроде меток до и после замены запечатлеть полезно)))

источник

Mazda 626 Zoom-Zoom › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ

Вот потекла помпа, да и ремень грм уже вытянулся, решил провести замену всего …
И так в выходные выбрался в Кузнецк к брату что бы проделать данную операцию в спокойствие)))
Процесс работы занял 1 день с перекурами и разговорами о жизни…

1 Сначала я снял насос ГУР, чтобы не мешал.
2 Затем отсоединяем все, что мешает снять клапанную крышку.
3 Все провода, трубочки, все это отлично отгибается в сторону впускного коллектора.
4 Ослабляем гайки-болты правой опоры двигателя.
5 Поднимаем машину на домкате (спереди справа), ставим ее на подходящую подставку (у меня — просто деревянный чурбачек).
6 Снимаем правое колесо.
7 Снимаем пластиковую защиту.
8 Открывается вид на шкив коленчатого вала.
9 Надо отвернуть болт.Это самое простое 🙂 На болт — головку, вороток упираем в лонжерон . После этого на долю секунды чиркаем стартером — ВСЕ!Все, после этого спокойно выкручиваем болт.
10 Снимаем шкив.
11 Далее — используем домкрат для перемещения двигателя вверх-вниз.
12 отворачиваем гайки и болты правой опоры двигателя, снимаем опору.
13 После этого снимаем клапанную крышку и 2 пластиковые крышки (верхнюю и нижнюю), прикрывающие ремень ГРМ, движок по мере необходимости приподнимаем-опускаем домкратом.
14 Сложновато было снять нижнюю платиковую крышку — мешался шкив водяной помпы. Попытался его снять, отвернув 4 болтика на 10, с другой стороны просто нужно упереть в него обычный ключ или отвертку и ключом на 10 отвернуть их.
15 Чтобы снять ремень ослабляем болт натяжного ролика (левого), тонкими пассатижами снимаем пружиночку со штифта. Ролик отклоняется влево, ремень освобождается от натяжения. С его помощью шесьтигранника очень удобно натягивать ремень, отклоняя ролик по часовой стрелке.
16 Далее я совместил все метки Слева — буква I, справа — Е. Они должны лежать строго в одной плоскости, совпадающей с верхней поверхностью головки блока. На коленчатом валу выемка должна быть строго вверху и совпадать с выступом (см. последнюю фотку).
17 Так, ролик натянули, пружинку повесили — проверяем: ага, теперь совпадает! Проверяем по меткам со внутренней стороны, они должны лежать строго в плоскости головки блока. Да, все правильно! Напоследок рекомендуют сделать пару оборотов за болт коленвала и повторно проверить положение меток. Делаем. Все совпадает, в том числе и метка на коленчатом валу. Далее я делал чуть больший натяг, чем дает пружинка (буквально чуть-чуть), чтобы компенсировать ее возможное растяжение за 100 ткм., и затягивал окончательно болт крепления натяжного ролика.

Читайте также:  Установка пылеулавливания downflo oval 1

Все! Собираем в обратной последовательности. При монтаже клапанной крышки не забываем промазать герметиком площадки слева и справа каждого распредвала .


Прошу прощения фото не мои. но работу делал сам кого интересует отвечу…

В итоге поменяно:
Натяжной ролик,
Паразитный ролик,
Водяная помпа,
Ремень ГРМ,
Ремень генератора,
Ремень ГУР.

источник

Пришло время менять ремень ГРМ и ролики.

Опции темы
Поиск по теме

Пришло время менять ремень ГРМ и ролики.

на моей капелле 1,8 — 1998 г. Знаю, что уже где-то было — но чегой-то не могу найти коды деталей. Помогите плиз.

Ты сам от куда будеш в Москве все вопросы можно решить на кунцевском рынке.И оригинал и нет.

FP112205A9A—Ремень ГРМ оригинал.
FSD710235 9A-прокладка клапанной крышки.
FS0510602A—сальник коленвала передний.
Кода натяжителей есть но один ошибочный(а какой не знаю) ,поэтому скидывать не буду.
А тема про ГРМ есть ниже.

Если будешь менять сам приготовь:
— торцовый ключ на 17 ДЛИННЫЙ (нужен для снятия подушки двигателя)
— 2 домкрата (один для колеса, другой для двигателя)
— съемник шкива коленвала (представляет из себя подкову с приваренной ручкой, в подкове 2 отверстия для болтов М6, расстояние между болтами смотри на шкиве), хотя если коробка ручная, то можно обойтись без съемника но с помощником.
Яма не нужна.

При отсутствии заморочек работы на 3-4 часа одному.

У себя при замене ГРМ — поменял все, кроме роликов (они были как новые) — авто прошла уже 50000км все в норме!:)

Все — это ремень ГРМ и сальники?=))))))

Да я понял, опечатался чуток!:)
Если все в порядке — то зачем менять?:)

Мужики, а как проверить состояние ремня ГРМ? И при обрыве ремня на FS-ZE, 2.0, 170 лс, клапана загибает или нет?

Проверить — снимать кожух! Еще раз — КЛАПАНА НЕ ГНЕТ! Но рисковать не стоит!

Ты клапанную крышку имеешь в виду?
Да я рисковать не собираюсь, для общего развития 🙂 меняный ремень

ТАм сбоку кожу есть пластиковый! Но все равно по ремню сложно определить какой у него пробег!

Слышал, что ремень надо снять и наизнанку вывернуть и на изгибе посмотреть наличие трещинок и стершихся зубьев.
так всерху мало чего заметишь.

Ну да! Все верно! Лучше поменять и не заморачитватся!

я вот тоже с покупки машины сижу и думаю про ГРМ
при покупке хозяин сказал, что ремень должен был меняться во владике, т.к. он просил своего продавана сделать полное ТО машинке перед погрузкой на ЖД. Но, естесно, не был уверен в том, что ГРМ поменян. Даже ремень купил. Но не стал менять и отдал машинку мне вместе с ремнем :).
а я взял :). Вот теперь думаю, пробег 128 тыщ. на наклейке под капотом не написано нихрена, хоть сама наклейка и есть.
последнее ТО в япии на 86 тыс (есть наклейка на двери).
вот менялся он или нет?
Ремень как нить себя проявляет когда доходит до точки?

ЗЫ: Знаю-знаю, щас ответите — да поменяй и не парь мозг.

когда доходит до точки просто хрясть и пипец, а ты потом взинь взинь стартером и нихрена, а перед этим никак не проявляет:-))) Когда свой менял сам ремень в идеале (выбрасывать не стал) японский стоял, без трещинок зубцы в норме, а вот ролику натяжному почти хана была ещё пару тыщ и хрясть, взинь, взинь :-)))

источник