Меню Рубрики

Установка грм ремень таврия

Хроники Фрилансера — ТавроБлог

Сайт техно-любителей

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ в ТАВРИИ (ЗАЗ1102), СЛАВУТЕ ЗАЗ1103

Менять порвавшийся ремень ГРМ (газо-распределительного механизма), ночью, не имея ни малейшего представления, как это делать сложновато, доставляет минимум удовольствия. Особенно если у вас нет с собой ремня и некоторых нужных инструментов. Именно потому я и постарался передать весь свой опыт по замене ремня ГРМ в «Таврии», в этом скромном руководстве. И хотя мало кто, увидит эту запчасть порванной, ведь как правило «Таврия» ходит с одним ремешком более двух лет, но все-равно, знать такое желательно. Особенно если вы купли б/у-шную машину и располагаете минимумом средств на ее содержание.

Итак, — последовательность действий по замене ремня ГРМ:

Что необходимо иметь из инструментов (считайте это — 100% должно быть у вас в машине, иначе вас могут ждать большие и совершенно излишние затраты)

  • Фонарик или мобилка с подсветкой (если счастливое событие произойдет ночью)
  • Ключ на 10-ть, меняется на пассатижи, необходим для снятия крышки ремня
  • Ключ на 12-ть (по некоторым данным на других «Тавриях» возможны варианты с 13-й головкой) — необходим для откручивания/закручивая ролика ГРМ. Крайне желательно иметь ключ «с выгибом», чтобы спокойно захватить оба болта, удерживающих кронштейн ролика
  • Ключ на 14-ть, — можно обычный — для прокручивания распредвала (коленвал крутим колесом, поставив машину на передачу)
  • Ключ на 17-ть, с накидным круглым захватом, вообще идеально большую трещетку 1/2″+удлинитель +головку … но кто это будет возить с собой, да никто не будет, для откручивания гайки крепления генератора
  • Запасной ремень ГРМ, запасной ремень генератора. Желательно запомнить что ремешок ГРМ подходит от «Тойот» — Карины, Целики, Короллы (все 1.6, 90-й год). ремень генератора подходит от 2108 (собственно у меня лично такой и стоит) , правда можно подобрать другой по длине. Лучше брать зубчатый.

Итак, если у вас чего-то из списка нет , и порвался ремень, садитесь в маршрутку и едьте искать указанные запчасти.

А я пока приведу порядок замены:

  • Ручник, 4-я передача, подымаем машину на домкрат (правое переднее колесо)
  • Снимаем кожух, он держится сверху двумя винтами М6, головка — 10-ка, только не надо винты закидывать в лыжу, после их снятия …

  • Ослабляем гайку крепления генератора (ключ №17). Прийдеться помучаться, если у вас не «трещетка». Можно использовать баллонный ключ, который идет в комплектах Таврий/Славут.
  • Максимально сдвигаем генератор к двигателю, ну чтобы ослабился ремень привода генератора
  • немного закидываем ремень генератора на его же шкиф , прокручиваем переднее колесо и снимаем ремень гены. Не надо калечить пальцы и пытаться собрать его не прокручивая колесо, это мазохизм
  • Ремень ГРМ еще на месте? Так какого вы машину ломаете… А если уже порвался, тогда снимаем его ошметки
  • Ослабляем два винта крепления ролика, хорошо ослабляем, ролик нужно чтобы ходил туды-сюды свободно, ну насколько ему пружина даст
  • осматриваем ролик, помпу, прокручиваем генератора, прокручиваем распредвал (ключ на 14-ть) и колесом коленвал. Убеждаемся что ничего не заклинило, все крутиться нормально. Если не нормально, — обидно … но прийдеться ехать ремонтироваться эвакуатором или «на тросе»;
  • Прочищаем пространство между зубьями, как верхней так и нижней, шестерни/звездочки;
  • Надеваем ремень ГРМ, на коленвал. Чтобы он снизу нормально зашел надо снять нижнюю крышку. Ее держит всего два болта. Поэтому, если вы выполняете плановую замену в гараже, эти усы таки не надо отгибать, а снимать вместе с планкой. Крайне желательно, иначе скорее всего порежете руки и промучаетесь немало времени. Доступ к этой крышке — из колесной арки, снизу машины.
    рис2. Метки ГРМ.
    Синим указаны метки/зенковка , красным — штыри.
  • выставляем метки. Сначала нижний вал (коленвал), — крутиться передним колесом. Устанавливаем метку, которая находиться непосредственно около зубьев, прямо на той плоскости где они нарезаны, ближе к кузову. Эту метку ставим против штыря, который торчит из блока двигателя

Метка для установки ремня ГРМ Таврии на шестерне коленвала. Выглядит как зенковка, выставлена — напротив штыря, вкрученного в блок

  • Далее выставляем метку на распредвалу (тот, который сверху). Там есть дыра в самой шестерне и штырь на блоке, которые и надо выставить один против другого.
  • Надеваем ремень на ролик и распредвал, стараясь не сдвинуть последний. Ролик отодвинуть рукой
  • Накидываем ремень на помпу, прокручиваем это дело колесом, чтобы ремень нормаьно оделся.
  • Прокручиваем эту байду колесом, убеждаемся что при установке метки остались на месте
  • Затягиваем гайки крепления ролика. Он натягивается той пружиной, автоматически, поэтому не надо там чето рукой подгинать, прикладывать усилия. Просто затяните два болта. 12-я головка. Не надо срывать головки … то ест ьусилие не более полу-килограмма на 20см ключа. Даже если вы оба болта недотянули «насовсем» ничего не станется, но лучше хоть один (нижний) поджать до конца.
  • Одеваем ремень генератора на коленвал
  • накидываем ремень на шкиф генератора
  • Прокручиваем колесом вперед и надеваем ремень доконца
  • Мощным ключиком натягиваем генератор, и закучиваем гайку (17-й ключ)
  • Заводим, если проблемы, пробуем сместить распредвал на один зую вперед/назад. Бывает, что кривые ребята с Мелитополя криво/не там ставят метки.
  • Одеваем крышку ГРМ, два болта М6, головка 10-ть. Вы там отжали нижние упоры крышки, подожмите их немного назад, чтобы крышка стала плотно на свое место
  • Регулируем зажигание. Желательно иметь стробоскоп.Лучше, если он будет питаться от бортовой сети 12 В, а сигнал для срабтывания брать с датчика, одеваемого на высоковольтный провод первого цилиндра. Другие конструкции показали у меня либо нестабильную работу либо низкую надежность.Присоединяем стробоскоп к электросети автомобиля. С трамблера снимаем и глушим шланг вакуум-корректора. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он устойчиво держал обороты холостого хода. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Свет от стробоскопа направляем на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус трамблера, добиваемся такого его положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, расположилось нужным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения. А именно желательно совмещение метки МЗ (момент зажигания) с подсвеченной стробоскопом меткой на коленвале. В найденном положении фиксируем корпус траблера, затягивая фиксирующий его болт. Маленький нюанс состоит в том, что крышка впринципе может ставиться плюс-минус миллиметр влево-вправо…Важно, чтобы при регулировке двигатель имел обороты холостого хода. При более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными.Попутно с выставлением зажигания можно оценить и другие параметры работы распределитея-прерывателя. При увеличении оборотов УОЗ должен расти в результате срабатывания центробежного регулятора. Если при средних оборотах коленвала с трамблера снять шланг вакуум-корректора, то УОЗ должен уменьшится, а при одевании — возрасти. Можно т.ж.оценить стабильность положения метки на разных режимах. Если метка «гуляет», то скорее всего есть выработка в трамблере.
  • Проверяем выставленное зажигание:
    Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки («цоконье»), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд.
Читайте также:  Установка skype для телевизора samsung

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ в ТАВРИИ (ЗАЗ1102), СЛАВУТЕ ЗАЗ1103 : 384 комментария

Спасибо за статью. Ремень ГРМ прокрутился на пол жестерни РВ. Выставил по Вашему совету — машина завелась. Генератор трогать не пришлось так как ремень ГРМ цел. Еще раз спасибо.

источник

Как заменить ремень ГРМ на ЗАЗ-1102 Таврия своими руками?

Важной расходной деталью для большинства современных транспортных средств является ремень ГРМ. Он синхронизирует положение распределительного и коленчатого валов между собой, что обеспечивает правильную работоспособность клапанов, поршней и других компонентов силового агрегата.

Как менять ремень ГРМ и когда это стоит делать, читайте в статье.

Необходимость замены

Периодичность замены ремня ГРМ на ЗАЗ-1102 Таврия — каждые 60 тысяч километров пробега или по состоянию самого ремня.

Другие признаки необходимости замены:

  • Внешнее состояние ремня: трещины, отслойка материала, порезы, попадание масла или охлаждающей жидкости;
  • Темный цвет выхлопных газов;
  • Трудный старт силового агрегата;
  • Появление посторонних шумов в моторном отсеке.

При обнаружении хотя бы одного из вышеописанных признаков, расходную деталь необходимо срочно заменить.

Подготовка к работе

Прежде чем начать процесс замены, к нему необходимо подготовиться. Для начала следует приобрести новый ремень. Производитель рекомендует оригинальную деталь. Качество изготовления и длительный срок службы гарантируется самим производителем. Но зачастую такие детали стоят дорого, их приходится ждать по несколько недель. В этом случае можно воспользоваться качественными аналогами известных отечественных производителей.

Далее собираем инструменты для замены и знакомимся с техникой безопасности.

Необходимые инструменты:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор головок;
  • Отвертки (шлицевая и крестообразная);
  • Чистая ветошь;
  • Тканевые перчатки;
  • Новый ремень;
  • Фиксатор маховика;
  • Фиксатор натяжителя;
  • Другие инструменты, по необходимости.

Правила техники безопасности:

  1. Процедуру необходимо осуществлять исключительно в перчатках. Они обезопасят руки от возможных мелких травм.
  2. Транспортное средство установить на ровную поверхность. Можно использовать эстакаду или гараж.
  3. Под колеса ТС поставить противооткатные приспособления. Установить стояночный тормоз и переключить рычаг коробки передач в нейтральное положение.
  4. Отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

После подготовки необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности, можно перейти непосредственно к процедуре замены.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на ЗАЗ-1102 Таврия

Пошаговая инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на ЗАЗ-1102 Таврия:

  1. Поднять переднее правое колесо при помощи домкрата.
  2. Демонтировать кожух. Он держится несколькими винтами.
  3. Ослабить крепление генератора. Использовать ключ на 17 мм.
  4. Сдвинуть генератор максимально к двигателю. Теперь расходную деталь можно снять.
  5. Ослабить два болта крепления ролика.
  6. Осмотреть навесное оборудование: помпу, ролик, генератор. Прокрутить ключом на 14 мм распредвал и коленвал. Все должно крутиться свободно.
  7. Очистить пространство между зубьями шкивов.
  8. Снять старый ремень или остатки от него, если он порвался.
  9. Чтобы качественно установить, с нижней стороны необходимо снять крышку. Там ее держат два болта. Доступ к крышке: снизу машины, из колесной арки.
  10. Выставить метки. Сначала коленчатый вал, затем распределительный вал. Есть отверстие в шкиве и штырь в блоке. Их необходимо выставить друг против друга.
  11. Надеть новый ремень на ролик и распределительный вал. Ролик потребуется слегка отодвинуть.
  12. Собрать все в обратной последовательности. При необходимости, отрегулировать зажигание.
Читайте также:  Установка пропана на карбюратор

Процедура замены занимает около 4-5 часов. Если владелец транспортного средства не уверен в собственных силах, лучше доверить профессионалам.

Замена ГРМ ремня на ЗАЗ-1103 Славута

Замена ремня ГРМ на Славуте инжектор практически ничем не отличается от замены ремня своими руками на ЗАЗ-1102 Таврии. Небольшим отличием является месторасположение корпуса воздушного фильтра и генератора.

В остальном, процедура выполняется по стандартной схеме:

  1. Правое переднее колесо поднимается при помощи домкрата.
  2. Отключается минусовая клемма аккумулятора.
  3. Снимается навесное оборудование: помпа, ремень генератора.
  4. Ослабляется ролик натяжения.
  5. Снимается старый ремень и устанавливается новый.
  6. Собирается все в обратной последовательности.

Замена ГРМ ремня на Таврии может быть выполнена самостоятельно, если имеется весь необходимый инструментарий. Однако нужно соблюдать аккуратность, чтобы не повредить пластиковые защиты.

источник

Замена ремня ГРМ ЗАЗ 1102 «Таврия»

Завод — изготовитель операцию – замена ремня ГРМ ЗАЗ 1102 «Таврия» рекомендует производить через 65 тыс. километров пробега. Однако если ремень ГРМ имеет реальные признаки износа или сильно замаслен в результате течи сальников распределительного или коленчатого валов, то его замена выполняется раньше указанного срока.

Признаками преждевременного износа ремня ГРМ служат: наличие усталостных наружных трещин, расслоение корда с торцевой части, отслаивание зубьев или сильное замасливание ремня, что чревато его «перескакиванием» по зубьям шестерен. Меняется ремень и при его обрыве , что вызвано приклиниванием какого – либо из валов, либо заклиниванием помпы или попаданием под зубья ремня постороннего предмета.

Замена ремня ГРМ может быть выполнена как в условиях гаража, так и на открытом воздухе на ровной площадке, если позволяют погодные условия. Для замены необходимо приобрести новый ремень ГРМ, натяжной ролик (при необходимости замены), а также приготовить необходимый инструмент: рожковый ключ 12х13, х10 и торцевой ключ или головку также х 10.

Схема работы по замене ремня ГРМ ЗАЗ 1102 «Таврия»

• Снимается клемма с аккумуляторной батареи
• Ослабляется натяжка ремня генератора, он сдвигается в сторону двигателя и ремень снимается
• Снимается защитная крышка ремня ГРМ и снизу снимается ответная ее часть, служащая направляющей для крышки
• Двигатель выставляется по установочным меткам
• Ослабляется крепления натяжного ролика, и ремень ГРМ снимается
• Снимается натяжной ролик для проверки

При установке меток ориентиры для совмещения: верхняя – лунка на шкиве распределительного вала и штырь на крышке двигателя, нижняя – лунка нижнего шкива и установочный штырь на передней крышке двигателя.

Перед заменой ремня проверяется натяжной ролик и если при его прокручивании слышен явный шум или он заедает, в каком либо месте при прокручивании, то выполняется замена натяжного ролика ремня.

Здесь следует сразу оговориться, что замену ремня ГРМ ЗАЗ 1102 «Таврия» можно выполнить, не снимая шкива привода коленчатого вала. Для этого старый ремень ГРМ просто разрезается и снимается. Новый ремень заводится торцевой частью снизу шкива коленчатого вала и проталкивается внутрь на зубчатый шкив ремня ГРМ. При определенном навыке это занимает не более трех минут. Если все же у Вас не получается завести ремень подобным образом, то необходимо отдать шкив коленчатого вала и установить ремень в обычном порядке. Для фиксации коленчатого вала можно снять стартер и вставить между зубьями маховика «жало» мощной отвертки или любой другой подходящий предмет.

При установке нового ремня ГРМ он заводится с правой стороны: от колечатого вала по шкиву помпы, шкиву распределительного вала и далее прокладывается через натяжной ролик и натягивается.

При натягивании ремня ГРМ можно помочь ролику отверткой или монтажкой, вставив жало отвертки между крышкой и роликом и надавив на ролик в сторону натяжки, а затем затянуть болты крепления натяжного ролика.

Правильно натянутый ремень должен довернуться на угол примерно 90 градусов в плоскости от усилия пальцев руки. После установки ремня, проверяются еще раз заводские метки, и двигатель проворачивается на два оборота и вновь проверяется совпадение заводских установочных меток. Если метки совпадают, то все собирается в обратном порядке и мотор запускается для проверки. Когда после запуска будет слышен сильный шум (похожий на вой) со стороны привода ГРМ, то значит, ремень перетянут и его натяжку необходимо подрегулировать.

Иногда после установки крышки появляется шаркающий звук, говорящий о том, что крышка установлена с перекосом и ремень задевает за нее. Крышка, скорее всего не «села» в свои направляющие снизу и потому перекошена, нужно точно попасть в направляющие и крышка встанет на свое место.

Читайте также:  Установка и настройка коллиматорного прицела

источник

замена ремня ГРМ в Славуте

Постояв минут 10 с тросом в поднятой руке — остановились всего две машины, водитель одной предложил «дернуть», а другой на просьбу оттянуть сказал «мне это не по пути, вот разве что если совсем не будет вариантов. » — я начал звонить друзьям. Первым делом — Мише Щербаку 🙂 И он откликнулся, бросил все свои дела и примчался на помощь. Отбуксировали мы машину к моему дому (ехать на тросе — отдельный экспириенс, сколько я кого-то катал, а вот меня катали впервые) и порвав по пути всего один трос 🙂 , решено было разбираться уже утром, без спешки и не в темноте.

А утром я полез читать форумы, где было написано, что нужно сначала проверить целостность ремня ГРМ. В «тавриях» это дело устроено так: ремень передает вращение водяной помпе и распредвалу, а уже распредвал крутит трамблер, бензонасос и шевелит клапанами. Искры не было потому, что не крутился трамблер — это я выяснил, сняв крышку и попытавшись завести машину. Трамблер не только распределяет искру зажигания, он еще и управляет датчиком Холла, который связан с коммутатором — для синхронизации искры с фазами. Не крутился трамблер — не было импульса от ДХ — не работал коммутатор, не замыкал на «землю» контакт катушки зажигания. И уже после этого я снял кожух ремня ГРМ и убедился в его обрыве. Ну что ж, первое дело — диагностика неисправности — было сделано.

Аккумулятор после вечерних и утренних попыток сел, и я его отнес домой на зарядку, а сам поехал на авторынок за ремнем. Ремень стоил 100 грн, новый выглядит так:

Старый выглядел так же и «прошел» всего 32 тыщи км, хотя должен был отработать в два раза больше.

Дальше я нагуглил в интернете описание того, как самостоятельно заменить ремень, например, вот: http://publikz.com/avto/car_565

Почему не поехал на СТО? Во-первых, некому было меня «потянуть». Все на работе или далеко, а вечером мастер не работает уже. Во-вторых, хотелось попробовать самому, из соображений «а вдруг порвется в полях?», тем более, что писали — дел всего на полчаса. В процессе замены есть 2 сложных момента: правильно выставить валы по меткам, и суметь засунуть ремень на место 🙂

Вот так выглядит верхняя метка на шкиве распредвала. Забегая вперед сказу, что мне повезло, наверное — я как поставил с первой попытки ремень, так ничего больше и не менял, не переставлял: двигатель крутится как прежде, тяга та же, детонаций нет.

Технология установки нового ремня выглядит вкратце так: поддомкратить правое колесо (за него потом крутится двигатель, коленвал), поставить 4ю передачу (можно 5ю), отпустить гайку натяжения ремня генератора и, прокручивая колесом вал, снять ремень генератора. Гаечным ключем на М14 выставить правильно верхний шкив (распредвала), а колесом — нижний (коленвала, там тоже метки), отпустить болты фиксации натяжного ролика, потом попытаться поставить новый ремень ГРМ на место:

Красной стрелочкой обозначено то, что мешает поставить ремень — ушки крепления защитного кожуха ремня. Не убирая их — никак. А убираются они, оказывается, просто, но для этого нужно залезть под машину, подстелив коврик (даже «яма» не нужна, не то что подъемник! :). Снизу сначала нужно снять защитную пластину (она защищает ремень от брызг, держится на одной гайке М10 и двух шурупах, второй в кадр не попал):

Далее, снимается крепление этих ушек — два болта М10 (или М12, не помню), лучше всего их откручивать «трещеткой» с удлинителем. На фото один болт уже откручен:

А дальше — все просто: сверху заводится ремень, снизу пальцами он засовывается на место, потом сверху он устанавливается на три шкива и натяжной ролик, при этом надо следить, чтобы метки были на местах. Не фиксируя натяжной ролик — прокрутить за колесо мотор, убедиться, что все на месте, зафиксировать ролик, завести машину. )

Ну и потом все собрать в обратном порядке, не забыв про ремень генератора. В инструкции, ссылка на которую была выше, все описано более детально. Инструментов для всего процесса потребовалось совсем немного, вот они на фото, еще крестовая отвертка нужна, и чем-то оттянуть генератор, когда натягивал его ремень.

Надеюсь, теперь этот опыт поможет мне справиться с такой неисправностью, если вдруг она меня застанет в пути, а помощь будет далеко. Вожу с собой старый ремень, который еще «заводской», менял его три года назад (на тот,что порвался), выработав его ресурс где-то на 2/3, если верить «регламентным» цифрам.

источник