Меню Рубрики

Установка грм рвр 4g63

Замена ГРМ на двигателе 4g63: метки и натяжение

Периодическая замена ремня ГРМ на Мицубиси 4g63 с 2-литровым двигателем является немаловажной операцией технологического ремонта двигателя этого автомобиля. Своеобразность машины заключается в том, что мотор в этом случае – «втыковый», и менять ремень ГРМ на 4g63 в свой срок нужно в обязательном порядке. Это вызвано тем, что если случится непредвиденный обрыв привода ГРМ, то произойдёт сближение клапанов с поршнями, из-за чего первые согнутся.

О двигателе

Мотор 4g63 является одним из самых значимых четырёхцилиндровых системных двигателей, сконструированным мастерами фирмы Mitsubishi (Япония). Он подразделяется на несколько разных модификаций, которые монтировались на изделия Мицубиси.

Первая модель 4g63 была разработана ещё в начале 80-х лет прошлого столетия и до сих пор выпускается с несущественными изменениями. Прекрасные параметры этого двигателя совмещаются с его отличной прочностью.

Моторы 4g63 обладают производительностью от 109 до 140 л. с. и объёмом в 2,0 литра. Благодаря жаростойкому чугунному блоку цилиндров, а также алюминиевым головкам с легко охлаждаемыми рёбрами двигатель не перегревается при любой нагрузке.

Замена ГРМ

Зубчатый ремень в автомобиле 4g63 обеспечивает соединение между распределительным и коленчатым валом. К тому же от него напрямую зависит синхронное поступательное движение клапанов с ходом поршней и всего газораспределительного механизма.

На автомобиле 4g63, как и на других аналогичных моделях, во время обрыва этого элемента одновременная работа поршневой группы и клапанов будет нарушена. В результате этого клапаны могут согнуться о поршни, или того хуже, в этом случае может быть нанесено повреждение распределительному валу, цилиндрам (внутренней части) и поршням.

Таким образом, после непреднамеренного обрыва привода требуется дорогой ремонт, поэтому так важна его своевременная замена.

Какие запчасти потребуются

Некоторые производители 4g63 при замене профильного ремня ГРМ рекомендуют сразу же менять сопутствующие детали, поскольку все они взаимосвязаны. Например, невозможно установить износ ролика, не уменьшая натяжение ремня, к тому же при отдельной замене этот процесс займёт значительно больше времени и энергии.

Следовательно, при замене привода ГРМ потребуются следующие запчасти:

  1. ремень газораспределительного механизма (оригинал MD 326059);
  2. ремень балансировочных валов (оригинал MR 984778 или MD 182295);
  3. натяжительное устройство;
  4. сальники для распределительного вала – 2 шт.;
  5. манжеты для коленчатого вала – 2 шт.;
  6. ролики для натяжного и обводного ремней ГРМ – 2 шт.;
  7. сальники для балансировочных валов.

Здесь следует отметить, что на Мицубиси 4g63 часть перечисленных деталей допустимо менять через 150 – 170 тыс. км. пробега. Проще говоря, один раз устанавливать лишь новый ремень и ролики, а второй раз менять и указанные выше запчасти.

Важно! Если при замене применяется неоригинальный привод ГРМ, то период эксплуатации может быть намного меньше. В связи с этим автовладельцам рекомендуется проверять его состояние через каждые 10–15 тыс. км.

Кроме комплектующих деталей, нужно приготовить инструменты:

  1. набор гаечных ключей;
  2. резервуар для сливания антифриза;
  3. переноску или фонарик;
  4. комплект головок;
  5. домкрат.

Для того чтобы проделать эту работу на автомобиле 4g63, не так важно наличие смотровой ямы – замену привода ГРМ можно произвести на обычной площадке с твёрдой поверхностью.

Пошаговая замена ремня ГРМ на Мицубиси 4g63

  • Снять привод гидроусилителя руля. Предварительно нужно ослабить болты крепления (3 шт.), не до конца открутить регулировочный винт. Снять ремень ГУР (гидроусилителя) со шкивов.
  • Поддомкратить автомобиль со стороны правого переднего колеса и установить подпорку. При этом предусмотреть доступ к двигателю с правой стороны, снять колесо.
  • Снять предохранительную крышку на подкрылке, после чего будет доступен шкив коленвала.
  • Скинуть ремень генератора. Перед этим нужно немного выкрутить регулировочный болт, а потом до конца открутить фиксаторный винт и вывести его из проушины. Генератор сдвигаем к двигателю и убираем привод.
  • Отвернуть болт, фиксирующий шкив с насосом.
  • Демонтировать шкив коленвала. Для этого помощнику нужно включить на КПП 5-ю передачу и придавить тормозную педаль, тем самым застопоривается двигатель. А это, в свою очередь, позволяет сорвать крепёжный болт шкива.
  • Открутить фиксирующие болты (3 шт.) у верхней предохранительной крышки привода ГРМ и снять её.

  • Произвести демонтаж нижней крышки привода ГРМ, открутив перед этим 5 болтов.
  • Выставить метки на кривошипно-шатунном механизме (КШМ) и газораспределительном механизме. Для чего нужно включить 5-ю скорость на КПП, установить обратно колесо и плавно поворачивая его, совместить метки с выступающими наплывами на моторе.

  • Пассатижами вывести конец натяжной пружины ролика из канавки и осторожно снять её. Затем выкрутить крепёжный болт ролика и демонтировать его.

Важно! После снятия ролика нельзя поворачивать валы КШМ и ГРМ, чтобы не сместить метки.

  • Под двигатель установить опору. Отвернуть крепёжные болты подушки, при этом выкручивать их как у кузова, так и у мотора. Снять опору.
  • Открутить болты соединительного элемента, вмонтированного между плоскостью основания мотора и помпой гидроусилителя.
  • Снять привод ГРМ.

  • Произвести замену ремня , при этом правильно завести его за ролик. Натянуть его за счёт ролика.
  • Поставить на место натяжную пружину. После чего проверить совпадение меток.
  • Если положение меток не нарушилось, нужно собирать двигатель 4g63 в обратном порядке. Для того чтобы безошибочно собирать, рекомендуется во время демонтажа помечать некоторые детали маркером.

При замене ремня грм на моторе 4g63 следует также обращать внимание на ремень привода балансирного механизма и заменить его вместе с ремнем ГРМ при необходимости.

Метки

После сборки метки ГРМ должны совпасть с наплывами на двигателе 4g63. Чтобы убедиться в этом, нужно включить 5-ю передачу и поставить колесо на ступицу. Вращая его, сделать два оборота коленвала и смотреть, совпала ли она с выступающим наплывом на корпусе двигателя.

Читайте также:  Установка повышения давления иртыш

Если этого не произошло, то нужно их совместить следующим образом:

  1. Снова снять привод газораспределительного механизма (для восстановления меток ГРМ на двигателе 4g63.).
  2. Открутить свечу в первом цилиндре.
  3. Выставить метку по шкиву коленчатого вала.
  4. Затем установить поршень в ВМТ. Для этого предварительно в отверстие цилиндра вставить пробку и плавно вращать за шкив коленвала по ходу вращения. Как только пробка вылетит, значит пошёл процесс сжатия.
  5. После этого выставить по метке распределительный вал.
  6. Установить ремень на шкивы и ролик.

Сроки замены

Чтобы на Мицубиси 4g63 не произошло обрыва привода ГРМ и последующего за этим недешёвого ремонта, рекомендуется производить эту процедуру чуть раньше положенного срока. Например, менять ремень не через 90 тыс. км.(как положено), а после пробега в 75–80 тыс. км.

К тому же нужно иметь в виду, что качество этого приводного элемента зачастую желает быть лучшим. Мелкие расслоения, маленькие трещинки, износ профильных частей – мотив для преждевременной замены ремня, так как он с такими дефектами может в любой момент порваться.

источник

Mitsubishi Outlander アウトランダー › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ 4G63

Пришлось конечно повозится, как рассчитывал сделать за 1 день не вышло, столкнулся с некоторыми трудностями. Масло негде не подтекало, поэтому сальники и не заказывал, но при разборе увидел, что сальник коленвала не течет но какой то вспотевший что ли, видны капельки масла, плюс под шестерней маслонаноса сгусток черной грязи, но не свежей. масло? хз! Поехал по магазинам, по городу, на велике. Оригинал нашел только в двух разных местах, плюс не ориг в третьем, которые находились в разных концах города, из за нашей особенности в движении которое сейчас практически остановилось ездить на общественном просто не реально, делают мост…поэтому крутим педальки.

Сальники куплены, плюс докуплен обводной ролик навесных агрегатов, цена 500р, хотел купить натяжной ролик но цена ему 4000 в наличии, мягко говоря охренел от цены, отдельно от натяжителя не продается, есть пара вариантов обойти эту систему, но об этом в другой раз.

В общем первая неприятность началась когда я не нашел прокладок под помпу, о которых я тоже кстати писал в бортовике. Перерыв все что можно и нельзя сошелся на том, что потеряли с переездами. Бывает. Сижу думаю, что делать, заказ ждать 15 дней минимум, старый ГРМ не вариант оставлять, тут подходит отчим и говорит:

-«Ну че завис то, мы в 70х прокладки из дерева вырубали!»

…Встал, пошел колхозить, выбора нет.
Был кусок паронита из него то и выпилил прокладку, работы на час. Конечно лучше было бы купить спец материал для прокладок, но как показала практика паронита вполне хватает, плюс герметик конечно.

к слову старая помпа была в хорошем состоянии, но бывший хозяин машины сказал, что при смене ГРМ помпу посоветовали не менять, не тратится так сказать. Сейчас она была заменена на всякий пожарный. Старую отложил, всякое бывает.

Далее заменил все сальники, тут тоже был казус который сделал день моему брату. Ну не подлезть никак к сальнику маслонасоса, и отверткой и уже саморез вкручивать пытался, сьемника нет. Взял пружину от тормозов Тазика, зацепил сальник, другой конец за накидной ключь, дернул, сальник вылетел, при этом пружина прилетела мне в глаз. Но на войне как на войне.идем дальше.

Устанавливаем все шестеренки на место, новый ремень балансирного вала, Натяжку сделал что бы провисал на 1см, вроде нормально.

Работа близится к завершению, но тут я понимаю что я еще не заменил обводной ролик ГРМ. и именно с ним я проковырялся почти 4 часа. Хочу выразить особую благодарность инженерам Митсубиши за этот агрегат, кто сталкивался тот поймет.

Делее тоже очень и очень важный нюанс, про который эти самые сервисмены тоже видимо забыли, а точнее не знали, привыкшие менять ремни на тазиках они решили что все просто, но нет.
Сколько же я раз снимал этот коллектор и пытался заварить эту трещину длинной пару см, как же меня раздражал этот басистый гул из движка на скорости 90 и выше. Вибрацию в салоне и на педали газа я относил к умершим подушкам, а этот рев к именно коллектору.
Но как оказалось позже это был не правильно выставленный балансирный вал

Ребята видимо метки поставили а проверить забыли. Рассказываю для тех кто как и я лазеет по форумам в поисках ответов.
Выставляем метку маслонаноса, это и есть второй вал, ну тут ошибиться нельзя, делее лезем под машину, за коллектором(катализатором) находим болт заглушку, выкручиваем его и вставляем в отверстие отвертку или болт с меньшим диаметром. Если болт провалилися(не в двигатель только) более чем на 4см значит все верно, если же он упирается в нечто не понятное, значим крутим шестерню маслонаноса ровно на один оборот до метки. Пусть помощник крутит шестеренку а вы тыкайте болт, там все станет понятно, повторю правильное положение балансира когда болт утоплен более чем на 4,5-6см.

Именно не верно выставленная метка маслонаноса ведет к дисбалансу балансирного вала и от этого появляется сильная вибрация, гул на низких тонах и все подобное.

Читайте также:  Установка лебедки брдм на газ 66

В общем все собрано, ненмого помучался с натяжением ремня ГРМ, но в итоге пришел к тому что хотел, все 300 раз перепроверено, натяжка ремня в норме, натяжитель работает, чека проваливается в него, собираем все обратно.

В общем когда выехал на тест, был приятно удивлен, машина стала совсем другой, звука двигателя не слышно до 3 тысяч, никакой вибрации на педали и в салоне, дал под зад ей до 130, слышно как задние колеса гудят по асфальту, а может и не колеса))) Но это все дело времени и шумка и подшипники. Пока я доволен, всегда приятно самому делать свою машину, и знать что ты поставил и как. Не в обиду сервисам конечно ибо сам там работал, понятно что не все могут позволить себе по локти в масле сидеть в гараже сутками.
В общем всем удачи! Будет что то новое напишу. Далее думаю буду решать вопрос с роликом натяжителя ремня навесных агрегатов.

Помпа к стати тоже не течет, все гуд…вот если смысл за прокладку платить такие деньги и ждать месяц? вопрос.

источник

Замена ремня ГРМ на двигателе 2.0 (4G63 DOHC)

Материал из Mitsubishi Lancer Club F.A.Q.

Итак, пробег авто приблизился к 90 тыс.км. А это, в свою очеред,ь говорит о желательности замены ремня ГРМ. Начнём.

  1. Ремень ГРМ — безусловно оригинал (MD 326059).
  2. Ремень вала балансировочного — безусловно оригинал (MR 984778 или MD 182295).
  3. Натяжитель ремня ГРМ — оригинал (MR 984375).
  4. Ролик натяжителя ремня ГРМ — можно оригинал (MD 182537), а можно фирмы NTN (JPU60-011B-1).
  5. Ролик натяжитель балансировочного вала — можно оригинал (MD 352473), а можно фирмы NTN (JPU55-002B-1).
  6. Ролик обводной ремня ГРМ — можно оригинал (MD 156604), а можно фирмы Koyo (PU276033RR1D).

Сразу замечу, что ролики в пунктах 4 и 5 установлены с завода фирмы NTN, а ролик, указанный в п. 6 — Koyo. Так что, покупая вышеуказанные ролики «оригинальные», вы платите пол-цены за упаковку с надписью «Mitsubishi» и обнаруживаете в этой упаковке ролики фирмы NTN и Koyo.

Приступим к основной процедуре.

1. Снимаем защиту двигателя (3 гайки/болта спереди авто и 2 гайки/болта ближе к середине. Естественно, всё это находится под машиной. 🙂

2. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, домкратим правую переднюю часть авто и снимаем правое переднее колесо.

3. Вынимаем пластиковые клипсы крепления пластиковых кожухов и откручиваем болт крепления подкрылка (обозначены красными стрелками):

4. Отгибаем внутреннюю часть подкрылка и отворачиваем ещё один болт крепления кожуха:

5. После снимаем передний кожух:

и кожух защиты шкива коленвала (назовём его так):

6. Встаём на ноги и откручиваем 4 болта крепления крышки распредвалов:

Тянем крышку в сторону салона авто:

и вытаскиваем её окончательно:

7. Вывешиваем двигатель так, чтобы левая подушка двигателя (та, что рядом с распредвалами) не деформировалась, иначе в дальнейшем мы её не снимем:

8. Снова под капот — откручиваем крепление шланга ГУР от подушки двигателя:

9. Откручиваем саму подушку (3 гайки на подушке ближе к двигателю и 3 болта ближе к крылу):

С другого угла выглядит так:

При снятии подушки я открутил её от кронштейна, этого можно было и не делать:

10. Чуть ослабляем (но не выкручиваем. ) 4 болта крепления шкива помпы (пока навесной ремень натянут, это сделать несложно):

12. При помощи разводного ключа и воротка поворачиваем натяжитель навесного ремня против часовой стрелки (понадобится неслабое усилие), совмещаем 2 отверстия снизу натяжителя и фиксируем крестовой отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии:

13. Встаём. Навесной ремень ослаб, выкручиваем до конца 4 болта крепления шкива помпы и снимаем сам шкив:

14. Откручиваем 4 болта крепления декоративной крышки двигателя (красные стрелки) и снимаем её. Так же вынимаем 2 фишки, идущие на катушки (модули) зажигания (указаны зелёными стрелками):

15. Берём головку на 22 (или на 21 — не помню) и сажаем её на болт коленвала, к головке мощный вороток, который упираем снизу привода колеса:

16. Садимся за руль, включаем зажигание и на пол-секунды проворачиваем стартер. Болт коленвала ослаблен.

17. Выкручиваем болт коленвала, а также 4 болта крепления шкива коленвала:

18. Снимаем шкив коленвала:

19. И снова под капот. Выставляем (либо прокручиванием коленвала, либо распредвалов по часовой стрелке) метки на крышке двигателя и метки на шестернях распредвалов (обозначены зелёными стрелками). Связываем жёстко между собой шестерни распредвалов (синия и красная кривая), предостерегая проворачивание распредвалов относительно друг друга в дальнейшем. Один из валов с помощью болта крепления шкива распредвала (указаны чёрными стрелками) фиксируем ключом (например, примотав проволокой ключ к распорке стоек), предостерегая проворачивание распредвалов.

20. На колени. Откручиваем обводной ролик приводного ремня, откручиваем болты крепления нижней защиты ГРМ:

21. Снимаем обводной ролик приводного вала и нижнюю защиту ГРМ. Вот что увидим, если встать на ноги:

22. Теперь снизу удобно подлезть к ролику натяжителя ремня ГРМ. Вот его и откручиваем:

23. Далее откручиваем и снимаем сам натяжитель ремня ГРМ:

24. Снимаем с коленвала шестерню ремня ГРМ:

25. Далее нам предстаёт такая картина:

Окручиваем 2 болта крепления датчика положения коленвала, отодвигаем его в сторону и снимаем железную пластину, пометив на ней внутреннюю и внешнюю стороны, дабы при установке обратно не перепутать.

Читайте также:  Установка получения дизельного топлив

26. Откручиваем ролик натяжитель балансировочного вала:

27. Снимаем ролик натяжитель балансировочного вала и балансировочный ремень:

28. Осталось открутить обводной ролик ремня ГРМ. Но просто к нему подобраться не получится. Для того, чтоб его открутить нужно:

1) открутить 6 болтов, обозначенных зелёными стрелками и цифрами (1-6).

Болты с номерами 1-5 окрутить несложно, а вот болт № 6 закрывает шкив насоса ГУР. Руки конструкторам оторвать. Делаем следующий шаг — подходим к насосу ГУР, откручиваем через отверстия в шкиве насоса ГУР верхний болт № 1 и нижний болт № 2. Болт № 3 просто ослабляем:

Натягиваем сам насос ГУР в сторону переднего бампера и получаем доступ к 6-му болту:

2) откручиваем его и снимаем занятную конструкцию, к которой прикручен обводной ролик ремня ГРМ:

29. Откручиваем этот ролик.

Процедура снятия ГРМ закончена.

1. Меняем обводной ролик (Koyo) ремня ГРМ:

и прикручиваем железную хрень (к которой прикручен вышеупомянутый ролик) на место:

2. Возвращаем на место насос ГУР и закручиваем 3 крепящий его болта:

3. Прикручиваем ролик-натяжитель балансировочного вала (но не затягиваем его), совмещаем метки балансировочного вала, метки шестерни коленвала с метками на двигателе (зелёные стрелки). Одеваем ремень балансировочного вала. Поворачиваем руками ролик-натяжитель балансировочного ремня по часовой стрелке, тем самым заставляя балансировочный ремень натянуться. Затягиваем болт ролика-натяжителя. Идеальное положение ролика-натяжителя будет тогда, когда при нажиме рукой на ремень сверху (в направлении жирной красной стрелки), ремень прогнётся не более чем на 5-7 мм.

4. При выставленных метках шестерни балансировочного вала, шестерни коленвала, одеваем железную пластину. Тут важно не перепутать внешнюю и внутреннюю её стороны, а также учесть, что на самой пластине тоже есть риска, которая должна быть совмещённой с выступающей риской на двигателе.

Прикручиваем обратно датчик положения коленвала:

5. Одеваем шестерню ремня ГРМ сверху железной пластины:

6. Прикручиваем натяжитель ремня ГРМ. Чеку из натяжителя НЕ ВЫДЁРГИВАТЬ.

7. Проворачивая ключом болты шестерней распредвалов (1 и 2 на рисунке), совмещаем риски на шестернях распредвалов с рисками на движке (зелёные стрелки). Одеваем ремень ГРМ на шестерни распредвалов и фиксируем его на шестернях зажимами для бумаги.

8. Выставляем шестерню масляного насоса. Риска на ней должна быть совмещена с риской на двигателе, но тут очень важный нюанс.

Для правильного выставления этой шестерни нужно: под выпускным коллектором на двигателе есть прямоугольная площадка, на ней в двигатель вкручен болт (заглушка). Вот этот болт выкручиваем и в образовавшееся отверстие вставляем отвёртку/проволоку/болт или т.п. диаметром не менее 0,5 см и длиной не менее 5 см. Если вставляется без проблем на 4-5 см и при этом метка на шестерни масляного насоса выставлена с меткой на движке — то всё хорошо.

А вот если вставляется менее чем на 4-5 см и во что-то упирается, то необходимо провернуть шестерню масляного насоса на 1 оборот и так до тех пор, пока отвёртка/проволока/болт или т.п. не залезет свободно на 4-5 см, при этом риска на шестерни масляного насоса должна совпадать с риской на движке.

Если этого не сделать, то возникает дисбаланс меж балансировочным валом о валом масляного насоса — двигатель будет колбасить и реветь.

Не вынимайте отвёртку/проволоку/болт пока не завершите установку ремня ГРМ.

9. Прикручиваем, но не затягиваем, ролик натяжителя ремня ГРМ. Проверяем, что все метки на всех шестернях выставлены правильно.

Одеваем ремень ГРМ на шестерню коленвала и шестерню масляного насоса. Проворачиваем рукой ролик натяжителя ремня ГРМ ПРОТИВ часовой стрелки, добиваясь начального натяжения ремня ГРМ.

Затягиваем болт крепления ролика натяжителя ремня ГРМ. Пробуем аккуратно вытянуть чеку из натяжителя ремня ГРМ. Если особых усилий при этом предпринимать не приходится и чека боле-менее свободно выходит, то значит ролик натяжителя ремня ГРМ выставлен правильно, иначе оставляем чеку в натяжителе и снова регулируем натяжение ремня роликом.

У меня получилось правильно выставить ролик с 3-го раза.

10. После того, как выдернули чеку из натяжителя, ещё раз проверяем правильность выставления всех меток. Вытаскиваем отвёртку/проволоку/болт из движка под выпускным коллектором, закручиваем обратно болт/заглушку. Вкручиваем болт коленвала на место и с помощью него ключом проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях распредвалов с метками на двигателе.

11. Одеваем нижнюю защиту ГРМ, прикручиваем её. Прикручиваем обводной ролик приводного вала:

12. Одеваем шкив коленвала, прикручиваем 4 маленьких болта и 1 большой:

13. Одеваем 2 фишки на катушки зажигания, возвращаем на место и прикручиваем декоративную крышку двигателя:

14. Накидываем приводной (навесной) ремень:

15. Одеваем шкив помпы, закручиваем 4 болта, крепящий его. Прокидываем через него приводной (навесной) ремень:

16. Берём подушку двигателя и кронштейн:

17. Прикручиваем подушку двигателя:

18. Прикручиваем кронштейн к двигателю и к подушке:

19. Прикручиваем крепление шланга ГУР к подушке:

20. Проверяем, что приводной (навесной) ремень проходит через все ролики и шкивы, и возвращаем натяжитель приводного ремня на место:

Ещё раз проверяем, что приводной ремень проходит через все ролики и шкивы ровно:

21. Одеваем верхнюю защиту ГРМ на место:

22. Одеваем и прикручиваем кожух зашиты шкива коленвала:

23. Прикручиваем передний кожух:

Возвращаем все клипсы на своё место, прикручиваем колесо, вытаскиваем из-под движка упоры, одеваем защиту картера двигателя. Домкратом опускаем машину на землю, пробуем заводить.

источник