Toyota Carina E RED ARROW › Бортжурнал › Замена ГРМ и МСК
Всем доброго времени суток! Итак на выходных свершилось то, к чему долго готовился: замена комплекта ГРМ с сальниками и МСК. Не совсем все удачно, но об этом ниже. Итак, причиной всему стала течь масла из лобовины еще зимой. Т.к. ездил не особо много, то просто доливал масло, закупал запчасти и ждал наличие времени, что бы все это сделать. Для замены сальников надо снимать ремень ГРМ, т.к. я менял его 65 тыс. км назад, то вроде еще можно ездить, но раз уже лезть, то менять все, и ролики в том числе. Помпу обязательно, т.к. прошлый раз я не менял. А раз уже снят ремень, то и МСК, особого жора масла не было, просто напрягал дым при заводе с утра, который через сек. 10 проходит. Ну и антифриз заменить само собой.
Еще заметил, что уплотнители свечных колодцев, резинка под крышкой маслозаливной горловины и уплотнитель сапуна дубовые, и через них сочится масло. Резинки тоже на замену.
Итак закуплены следующие запчасти:
Ролик натяжителя ремня KOYO PU385827ARR9DY
Ролик ГРМ KOYO PU355816RR9D
Ремень ГРМ GATES 5202XS
Насос водяной GMB WT77
Кольца TOYOTA 9048030025 (уплотнители свечных колодцев)
Сальник CORTECO 19016641B (сальник распредвала)
Сальник TOYOTA 9031142035 (сальник коленвала)
Сальник TOYOTA 1516574020 (сальник маслонасоса)
Прокладка насоса масляного TOYOTA 15188-74
Сальник клапана HYUNDAI/KIA 2222423500 16 шт.
TOYOTA 90480-18001 кольцо клапана вентиляции
Пружина возвратная TOYOTA 9050717003
Ну и для того, что бы все это сделать, конечно нужен инструмент, давя жабу купил такой набор, которым после работы остался более чем довольным.
Так же купил загнутые утики для удобства снятия МСК и магнит на телескопе, для вытаскивания сухарей, и динамометрический ключ 28-240 Нм.
Процедуру особо детально описывать не буду, инфы в инете по 3s-fe тьма в сети, остановлюсь на основных моментах.
Домкратим правое колесо, снимаем пластиковую защиту. Откручиваем шкив коленвала. Для этого в районе маховика есть технологическое отверстие, в которое вставляется прямая отвертка и через прорези на маховике стопорится коленвал. Шкив недавно менял, снялся он руками.
Снимаем бачки, генератор.Сливаем антифриз с радиатора и блока. Антифриз менял 4 года назад (HEPU) слил чистый, как слеза. Сливной болт на блоке находится сзади, откручивается только с ямы. Откручиваем подушку, предварительно поддомкратив двигатель, кронштейн подушки. Это конечно что то: с ямы в позе зю его открутить, а потом еще и вытянуть. Взглянул на лонжерон и увидел причину дикой вибрации на холостых, подушка мертвая вообще.
Откручиваем крышки ГРМ, снимаем их, играясь домкратом, именно для этого он и нужен. Открывается такая картина.
Просто слов нет. Беру кисточку, уайт-спирит, и начинаю все мыть и вытирать.
Дергаю маслонасос за шестерню, люфта нет, все нормуль. Откручиваю болты снимаю его, часть прокладки остается на моторе.
прокладка естественно как пластмасса. Откручиваю шестерню, мучаясь при этом, так что советую шестерню открутить до снятия маслонасоса, там на корпусе сальника есть выступы, отлично стопорится отверткой. Сальник в хламе, меняю его, прокладку, все вытираю и ставлю обратно маслонасос. Сальник коленвала — аналогично дубовый, выковыриваю его без особых проблем, ставлю новый, аккуратно запресовывая без перекоса. Снимаю защитную крышку ремня.
Сальники дубовые и крошатся в руках
Пришел черед помпы. Откручиваю болты, патрубок на радиатор, трубки, идущие по блоку. Трубку из корпуса помпы доставал с большим трудом, закипела капец. Вынимаю помпу и охреневаю. На ней надпись TOYOTA и внимание — клеймо 96 года! Я и прозрел. Оказывается помпа стояла оригинальная, ни разу не меняная и проработала 20 лет! Да она уже подвывала, причем так тыс 20 км последние, крутил в руках и понимал, что она на подходе, но все таки. И тут я поверил в то, что мои 264 тыс км на одометре — реальные цифры. Меняем резиновые колечки из комплекта новой помпы, прокладки я оставил старые металлические, т.к. есть инфа, что новые не держат. Ставлю помпу, все закручиваю обратно, меняю ролики, пружинку.
Дошло дело до МСК. Снимаю клапанную крышку, газовые форсунки, провода, трамблер.Щупом меряю зазоры, впринципе все в допуске, но на выпускных клапанах зазоры на минимуме 0,3 мм, а на впускных на максимуме 0,28. Фиксирую разрезную шестерню. Строго по мануалу снимаю распредвалы. В принципе все заводские метки и маркировки видны, я ничего не маркировал. Застилаю все кругом простыней, что бы сухарь не упал в маслоканал.
Поршень 1-го цилиндра9 в ВМТ. Приспосабливаю рассухариватель, , и тут начинается фестиваль. Дальше не фоткал, не до этого было. Выпуснкой клапан рассухарил без проблем, утиками снял колпачек, дубовый капец. Одеваю новый, длинной головкой на 10 запрессовал. Засухаривать, а никак, клапан упирается в поршень, пружина сжатая полностью, а сухари не становятся! Где — то с час танцев с бубном таки засухарил с ювелирной точностью. Смотрю, что то процесс затягивается. Рассухариваю впускной клапан, поменял колпачек, а засухарить никак. Промахался реально часа четыре, под углом — неудобно, колодцы мешают, клапан проваливается, пробовал подпирать
канатом через свечное отверстие и никак. Спустя это время пришло ко мне прозрение — выкручиваю колодец, просовываю кабель, подпираю клапан и засухариваю его наконец то. Смотрю, времени осталось очень немного, понимаю, что такими темпами за воскресенье я не успею поменять колпачки и собрать все назад, а надо ехать позарез. С большой обидой решаю колпачки дальше не менять и собираю все обратно. Устанавливаю валы по меткам, крышки подшипников, сальник распредвала, зажимаю по мануалу, трамблер, клапанную крышку. Выставляю коленвал, распредвал по меткам, одеваю ремень, отпускаю натяжной ролик, прокручиваю коленвал на 1 и 7/8 оборота как в книге, зажимаю натяжной ролик. Проверил метки, все нормально. Поставил свечи, провода, залил антифриз, ну и первый запуск. Завелась как обычно, чуть поработала, посмотрел вроде все сухо. Дальше крышки ГРМ, кронштейн опоры, сама опора — секас еще тот. Подушку взял б/у вибрацию уменьшилась, но не ушла, придется таки покупать новую подушку. Еще я завтыкал прокладку крышек ГРМ купить, вышел из ситуации — по каемке выдавил обычный силикон, он застыл и стал неплохой прокладкой. Одел генератор, ремни ну и впрнципе все.
По эффекту — ушел вой помпы, стал намного чище работать движек, ну и само собой сухой.
Насчет МСК очень обидно, что не хватило времени, но освоил очень простые истины:
— нужно выкручивать свечные колодцы — существенно облегчается процесс;
— обязательно надо поджимать клапан, без этого засухарить практически нереально;
— не лишним будет длинный болт на 7, который вкручивается в отверстие под крышку подшипника распредвала и дает возможность давить на клапан строго вертикально;
— так же сделать пару допотверстий в рассухаривателе вазовском, что тоже облегчит задачу;
— иметь пару запасных сухарей, они летают очень хороши, а потеряв сухарь уже ничего не сделаете.
PS. Робота грязная, пока отмоешь все. Ничего глобально тяжелого, но надо много времени на все.
Разницы между старыми и новыми роликами нет абсолютно. Считаю, что в 3s моторе, лезть менять ГРМ раньше 100 тыс вообще не нужно. В коробке Corteco лежал сальник NOK, оригинал)
Спасибо, что осилили, читать быстро, но реально все это шло очень долго( Но проделанной работой и опытом я доволен.
Toyota Carina ED 3S-GE Овощщщ › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ
Как и обещал выкладываю отчет о вчерашней замене ремня и роликов.
Открыл значит книжку и понеслась)
Фото много не делал, так как менял один, времени не особо было да и грязно. Но покидаю выдержки из книжки.
Отчетов по замене в сети валом, поэтому в основном опишу замеченные мною нюансы.
Кстати, наличие ямы или эстакады совсем не обязательно. Я в свою яму спустился только, чтобы защиту снять/поставить и насос ГУР натянуть. Но это можно сделать и без нее.
Ну, по порядку. Снимаем колесо правое, поддомкратив машину. Снимаем пластиковую защиту.
Перемещаемся в моторный отсек: Ослабляем болт на оси крепления генератора, натяжитель…
Затем снимаем ремень гидроусилителя:
Выкручиваем свечи, дабы крутить мотор было удобнее.
Снимаем бачок ГУРа (он за защелке крепится)
, откручиваем крепление этого бачка и заодно правую опору двигателя.
Теперь, по идее, нужно снять кронштейн опоры.
Я его не снимал, так как он не мешал (возможно у меня куска защитной крышки не хватает, но я целой и не видел — не знаю как выглядит)
Личный опыт: приподнимите мотор домкратом повыше. не оставляйте его в горизонтальном положении (гораздо удобнее все менять).
Снимаем верхнюю часть крышки (крепится на 5 болтов). Самый задний и нижний возможно открутить только на ощупь.
Если крышка не вылазит, приподнимите мотор еще повыше. Кстати больше всего тут постоянно мешает шланг и бачок ГУРа.
Выставляем 1й цилиндр в ВМТ.
Теперь нам нужно снять шкив коленвала.
Просто так его не открутить, специнструмент, думаю, тоже мало у кого есть. Обычно делаю так: одеваю головку с длинным воротком, чтобы конец воротка уперся в пол или в нижний рычаг, затем кратковременный поворот ключа в замке зажигания и болт откручен)).
В общем снимаем шкив (сидит плотно, пользуемся любым съемником).
Проверяем, что 1й цилиндр по прежнему в ВМТ. Если сбился малость, не беда.
Откручиваем нижнюю крышку ремня (5 болтов, 4 по краям и один в серединке)
, снимаем направляющую ремня ГРМ с оси коленвала. Заодно можно снять датчик вращения коленвала и почистить его от грязи.
Ослабляем болт ролика натяжителя, максимум отжимаем его вниз ( можно вставить отвертку между ним и осью крепления его пружины) и снова затягиваем болт.
Если нужно, откручиваем и снимаем промежуточный ролик, ролик-натяжитель, шкивы. Смотрим на сальники на предмет подтеков масла, нет ли подтеков антифриза из помпы. В общем все проверяем, чистим от пыли и грязи.
Заменяем все что нужно, и готовимся к установке. Для начала, пока нет ремня отжимаем до упора ролик-натяжитель. Теперь между ним и осью пружины можно вставить стандартный вороток из набора инструментов. Самый идеальный рычаг из всех, что я нашел в гараже. Отводит ролик до самого упора. Временно затягиваем его в этом положении.
Теперь одеваем ремень на все ролики и звездочки, кроме звезды распредвала.
Свободную часть ремня рекомендую немного натянуть посредством веревки какой нибудь. Ставим назад (если снимали) датчик положения коленвала. Одеваем на место направляющую ремня на ось коленвала (не перепутайте, какой стороной одевать) . Ставим на место нижнюю часть крышки, закручиваем ее, и одеваем на место шкив коленвала. Выставляем метку шкива как на рисунке
Затем проверяем метки на шкиве распредвала и одеваем на него ремень, начиная сверху (должно быть натяжение в первую очередь между звездой помпы и звездой распредвала). Ослабляем ролик натяжитель. Проворачиваем шкив коленвала еще на 90 гр. Должно получиться так:
Если все верно, затягиваем ролик натяжитель, и болт шкива коленвала.
Ставим на место верхнюю крышку ремня ГРМ, кронштейн опоры, опору ДВС, бачок ГУР. Убираем домкрат из-под мотора. Если снимали датчик положения коленвала, не забудьте подсоединить его разъем. (чтоб не искать потом причину от чего ж мотор не заводится?) Вкручиваем свечи, ставим на место провода.
Теперь пробуем завести мотор. Завели? Все отлично)))) Глушим и ставим ремни ГУРа и гены. Натягивать ремень насоса ГУРа лучше снизу монтировкой. Возвращаем на место защиту и колесо).
Вот в принципе и все)))) Вроде ничего не забыл. Мелочи могу пояснить в комментариях.