Меню Рубрики

Установка грм тойота раннер

Toyota 4Runner Aoi-chan › Бортжурнал › Ну теперь-то пора! Сборка мотора, замена ремня и все такое!)))

Салют всем!
Да-да — хорошие новости — мы наконец собрали его!)
Не все было гладко но вот что сделано:
— замена маслосъемных колпачков
— чистка всего и вся! От нагара
— замена помпы
— замена роликов
— замена прокладок само собой
— замена ремня грм
— замена ремней навесного
— замена свечей
— замена ВВ проводов
— замена некоторых датчиков
— чистка форсунок и замена резинок на них
— ремонт некоторых клемм а некоторые заменены
— восстановление проводки — было много мест где она поперетерлась или перегнулась
— замена некоторых патрубков
— Удаление бачка омывателя фар с моторчиком, который был приколхожен так что все там терлось о колесо (он мне не нужен)
— удаление паир и егр(остались муляжи)

Ну и там по мелочи много еще всего…)
Фоток к сожалению мало, но есть некоторые интересные моменты, о которых расскажу)

Первое! Замена маслосъемных колпачков.
Ну для начала мы отмыли стаканчики или как их там и таренки клапанов. Были стали:

Потом начали собственно менять колпачки. Для этого нам понадобились:
— компрессор
— переходник со шланга в свечной колодец
— набор рассухаривания (у нас полупрофессиональный для рассухаривания на установленной гбц, универсальный)
— магнит
— узкие пасатижи (съемника маслосъемных небыло у нас)
— новые колпачки
— пинцет или отвертки для установки сухарей на место

И все бы ничего, да вот получилось странно и долго — выпускные колпачки легко снимались, а вот впускныыыыые… Это ад какой-то был. А в гараже еще жара была — я с пасатижами пытаюсь выдернуть старый колпачек, Алексей на рассухаривателе и компрессоре, аня с тряпочкой, как медсестра, вытирает пот со лба хирурга. Так продолжалось 5 часов — операция была трудной. Вообще не пойму почему впускные так капитально засели там?! Но благо все закончилось хорошо!) спасибо ребятам за неоценимую помощь!)
Да кстати — мы решили не заморачиваться с воащением коленвала и всего такого — поставили на 4-ю передачи и ручник, чтобы компрессором не провернуло вал и все.

Второе — замена ремня ГРМ. Состав оперирующих тот же — Аня, Алексей и я)
Само собой сначала поставили помпу новую м прокладкой, обводной ролик, все по мануалу… А ну и собрали ту часть двигателя которую необходимо собрать перед заменой ремня.

Сам ремень ставили три раза(это видимо мое любимое число))). Ремень брал оригинал с меточками и стрелочками как положенно)

Почему три раза? Нуу первый раз у меня он проскачил — забыли натяжной ролик ослабить.
Потом сделали все, ремень встал идеально, сделали 8 оборотов — все ок! Но потом я перечитываю мануал — натяжной ролик ослабить, сначала провернуть коленвал, а потом затянуть ролик, когда он займет свое место, а мы ослабили, он занял место, затянули… Но при этом все норм. Решили не испытывать судьбу и сделать как надо!

В итоге чет у нас ни как не получалось поставить так чтоб нормально было — ремень на коленвал одевался на зубец позже… Решили поставить коленвал на зубец раньше а уже потом ремень одевать — помогло — все сделали как надо — все метки совпадают — все Гут!))

Ну и дальше пошла сборкавсего остального.

Кстаааати — почему в книжке нет мануала про генератор? Ставил по наитию. — так как крепеж снимал и красил, а было это давно, то я забыл как оно стояло и вспоминал по месту… Но все Срослось!)

источник

4.6 Замена ремня привода ГРМ

Не перегибайте и не перекручивайте ремень!
После снятия газораспределительного ремня не проворачивайте коленчатый и распределительные валы во избежание повреждения внутренних компонентов двигателя в результате входа удара клапанов о днища поршней!
Перед установкой ремня тщательно очистите все зубчатые колеса привода ГРМ, полностью удалив с них грязь, смазку и влагу!
Установка газораспределительного ремня должна производиться на холодном двигателе!

Детали установки компонентов привода ГРМ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Взведите стояночный тормоз, подоприте задние колеса противооткатными башмаками, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки (см. иллюстрацию Схема заведения подпорок для фиксации автомобиля в поднятом положении). При соответствующей комплектации снимите защиту картера.
  2. Опорожните радиатор, — постарайтесь не допустить попадания охлаждающей жидкости на приводные ремни.
  3. Снимите радиатор.
  4. Снимите вентилятор системы охлаждения и шкив водяного насоса.
  5. Снимите ремни привода рулевого насоса, компрессора К/В и генератора.
  6. Выверните все свечи зажигания.
  7. Снимите защитный экран распределителя.
  8. Снимите опорный кронштейн промежуточного ролика ремня привода компрессора К/В.
  9. Снимите трубку соединяющую крышку газораспределительного механизма с рукавом воздухозаборника.
  10. Снимите подведенный к термостату шланг охладительного тракта.
  1. Проворачивая коленчатый вал за болт его шкива, приведите двигатель в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра.
  1. Выверните болт шкива коленчатого вала и при помощи подходящего съемника демонтируйте последний.
  2. Снимите верхнюю и нижнюю секции передней крышки привода ГРМ.
  3. Добейтесь совмещения точечной установочной метки зубчатого колеса левого распределительного вала с ответной меткой на верхней секции задней крышки привода ГРМ.
  1. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала с риской на корпусе масляного насоса.
  1. Временно установите на место болт шкива коленчатого вала, обеспечив тем самым возможность проворачивания последнего.
  1. Ослабьте гайку натяжителя, разверните сборку последнего и снимите газораспределительный ремень.

Типичные дефекты зубчатого ремня привода ГРМ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Внимательно изучите состояние снятого ремня, в случае выявления дефектов (см. иллюстрацию Типичные дефекты зубчатого ремня привода ГРМ) произведите его замену.
  1. Вручную проверьте свободу вращения ролика натяжителя.
  1. Оцените состояние пружины натяжителя.
  2. Дефектные компоненты замените.

Детали установки крышки привода ГРМ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Удостоверьтесь, что двигатель по прежнему находится в положении ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра.
  1. Установите на место натяжитель с пружиной.

Если выворачивали крепежную шпильку, то перед вворачиванием в блок двигателя ее резьбовую часть необходимо смазать фиксирующим герметиком.

При помощи пруткового ключа разверните натяжитель до упора наружу и временно затяните гайку его фиксации.

Проследив за правильностью совмещения установочных меток, установите ремень, — белые линии на ленте ремня должны совместиться с точечными установочными метками на зубчатых колесах распределительных и коленчатого валов. Удостоверьтесь, что ремень посажен таким образом, чтобы нанесенная на его ленту стрелка указывала в сторону от двигателя (к передней крышке привода ГРМ).

На рассматриваемых в настоящем Руководстве моделях Infiniti QX4, оборудованных двигателем 3.3 л, используется 133 -зубый газораспределительный ремень. При установке между зубчатыми колесами распределительных валов должно оказаться 40 зубьев ремня, между колесами левого распределительного и коленчатого валов — 43 зуба.

Удерживая натяжитель прутковым ключом, ослабьте фиксирующую его гайку.

Прутковым ключом разверните натяжитель на 70—80 градусов по часовой стрелке и вновь временно затяните гайку.

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке минимум на два полных оборота, в заключение приведя его в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра.

Прижмите ленту ремня на участке между зубчатым колесом правого распределительного вала и роликом натяжителя с усилием 98 Н (10 кГс) .

Заправьте лезвие измерительного щупа толщиной 0.35 мм и шириной 1 2.7 мм в зазор между лентой ремня и натяжным роликом.

Медленно проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, полностью втяните лезвие щупа под ремень.

источник

Toyota Land Cruiser Prado — и имя ему Трактаренок › Бортжурнал › 187. Замена ремня ГРМ в двигателе 1KZ-TE и сброс и настройка индикатора T-BELT на оптитроне.

Все собственно понятно из заголовка, что пришло время на 300000 км пробега заменить:
1. Ремень приводной зубчатый ГРМ — Toyota 13568-69085 = 1582 руб.
2. Натяжитель ремня ГРМ — Toyota 13540-67020 = 2033 руб.
3. Натяжной ролик ремня ГРМ — NTN/SNR GT36928 = 1837 руб.

Почитал мануал, и в основном воспользовавшись подробным описанием VA-Bond в его подробном посте и читаем комментарии, там тоже много полезного: Замена ремня ГРМ, ролика и натяжителя на 1KZ
И конечно подробные и важные замечания и рекомендации Scout130 в его постах и в данном случаи именно этом: Тонкости и нюансы двигателя 1KZ-TE часть 2
И огромное спасибо им за ответы на мои глупые вопросы! Более того у них и в их постах много кто у же задавал вопросы на которые мне нужны были как раз ответы и я их там нашел.
Еще раз им спасибо.

У них все очень подробно описано и добавить мне к их записям практически нечего.

От себя могу только добавить то, что все меняется достаточно просто и быстро, около 1,5 часов с переодеванием и доставанием упавших частей (минут 20 шайбочку от болта крепления крышки ремня ГРМ я пытался достать магнитом) так и пришлось ее снять, что бы все таки найти ее достать.

И главный и не понятный мне момент был это, как мне удобней подлезть к гайке шкива коленчатого вала на 22 за которую я собственно и крутил коленчатый вал для выставления меток и проверки потом опять и опять моего правильно надетого и выставленного по меткам ремня ГРМ.
Может кому то будет это полезно я трещоткой с головкой на 22 удобно подлез с левой стороны (под левую руку) если стоять лицом к авто и склонится в моторный отсек и вращал колено по часовой стрелки и смотрел когда встанет метка на распредвале, а точнее на его шкиву и на шкиву ТНВД.

И еще что у меня лично вызвало небольшое неудобство/затормозило меня минут на 10 — 15 — это надевание самого ремня на шкивы так что бы он был натянут, а точнее его верхней части там где он должен быть натянут по меткам (на самом ремне эти метки есть тоже) не с первого раза это у меня получалось… хотелось иметь третью руку, но потом приспособился и смог надеть его на зубцы так и придержать его так что бы не слител и в тоже время поставить на место и накрутить/наживить по резьбе болт с шестигранной внутренней головкой самого ролика натяжителя .

Для удобства и наглядности белым маркером я пометил метки на шкивах распред. вала и ТНВД.

Внимательно прочтите советы Scout130 по моментам затяжки шестигранника (35 Нм) и винтов крепления натяжителя М6 (13Нм) и про резьбовой герметик лучше синего цвета (не сильный).

Да, чуть не забыл, по скольку у меня загорелся, как и положено на 300 т.км индикатор замена ремня ГРМ на приборной панели, а приборка у меня рестайловая и оптитрон, то естественно после замены я ее сбросил и переставил на оповещение замены ремня ГРМ через 100 т.км

Воспользовался вот такой инструкцией:
1. При включенном зажигании кнопкой ODO/Trip выбираем ODO
2. Выключаем зажигание, нажимаем кнопку
3. Удерживая кнопку нажатой, включаем зажигание
4. Спустя 5 сек при включенном зажигании отпускаем кнопку и снова уже коротко нажимаем её
5. Вместо ODO появляется 15, ну или сколько там осталось до замены ремня
6. Короткими нажатиями выбираем значение 1-20 кому когда нравится менять ремень в след раз (x10 т.км)
7. Нажимаем кнопку 5 сек и одометр переходит обратно в штатный режим ODO. То же самое происходит спустя 30 секунд, если вы ничего больше не жмете
«T-Belt» потухнет при включении и следующем включении потом зажигания.

Нашел я их много но эта мне показалась самая понятная и я ей и воспользовался. Перевод на следующие оповещение там идет от 100 т.км. до 200 т.км.
На индикаторе появятся цифры:
10 = 100000 км.
15 = 150000 км
20 = 200000 км.

ПС:
все же вынесу сюда отдельно:
* в нем есть резьба болта натяжителя, — срывают очень часто, требования к этому резьбовому соединению всего 35 Нм по динамометрическому ключу, и капля резьбового клея

* часто срывают резьбы под натяжителем ГРМ, затяжка в 13 Нм и капля резьбового клея это единственно верное решение в этих точках

ПСС:
Фото… ну больше так для красоты поста.

источник

Toyota 4Runner Moonlight Shadow › Бортжурнал › Замена роликов и ремня навесного оборудования

Запись будет довольно скучная и нудная. В реальной же жизни простой донельзя процесс растянулся на 2 дня благодаря кривым с первого раза рукам и непродуманности процесса. А в связи с внешней температурой воздух +39+42 — еще и без фото, потому что даже под навесом находиться долго не хочется.

Итак. На 1GR, ремня ГРМ не имеется, для этого дела есть цепь (к счастью). Зато всё остальное приводится длинным ручейковым (serpentine belt) Всё-это ГУР, водяной насос, генератор, компрессор. Всё это богатство поддерживается аж 4 роликами: 1 натяжной (tensioner pulley) и 3 обводных (idler pulley). Если 3 обводных можно купить у дилера за сравнительно невысокую цену (около 26-28 долларов каждый), а на заказ — и дешевле, то натяжной ролик продается только вместе с гидронатяжителем. Догадываетесь за цену? 90 долларов на заказ или 110 — у дилера. В общем, когда подсчитаешь — жить не захочется менять вполне живой себе гидронатяжитель, у которого при этом умер подшипник в ролике, на новую деталь. Воспитание бывшего Исузовода не позволило:)

В общем, начитавшись Prado клуб, приступил к процессу. Дружественный форум убедил меня в том, что перепрессовать подшипники самому в среднего размера тисках — плёвое дело и я справлюсь сам за пару часов. Уложив ребенка спать и уснув вместе с ним (а что, в +39 за бортом хочется что-то еще?:)), решительно открыл капот.

Снимаем расширительный бачок, верхнюю планку радиатора, откручиваем диффузор, откручиваем вискомуфту. Осматриваем верхнюю часть радиатора. В этом месте у многих земляков почему-то сочится ОЖ. У меня — пыльно и сухо.

И то хорошо. Передыхаем, останавливаемся. Диффузор и висомуфту можно вытащить только одновременно, если нет желания снимать радиатор и шланги.
Фуф. Идем дальше.

Видим не менее пыльный радиатор, который впоследствии был промыт из шланга. Ощущаем смутное подозрение, что термостат-то наверное был куплен зря, и 89-93 градуса с кодишном в горку — не из-за него. Отметаем крамольную мысль, и поскорее приступаем.

Чтобы снять ремень, нужно или ключом на 14 или головкой с длинным воротком (это проще) крутить на нем гайку против часовой стрелки. Резьба — с левой нарезкой, так что ролик открутить таким образом невозможно. Отогнув натяжитель, видим внизу ушко с отверстием. Вставляем туда отвертку и продолжаем отгибать, пока примерно на четверти оборота отвертка не входит в специально отверстие в корпусе натяжителя. Всё, ремень можно снимать.

Отмываем, насколько видим грязь, помпу и лобовину. Помпа сухая, дренажка — тоже. И то гуд.

Снимаем все 3 ролика и готовим подшипники для них (протираем от смазки)

Вот тут началось самое «веселье». Время 17:30, через полтора часа — надо выезжать домой (а ремонт обычно делаю у тёщи в частном доме под навесом). Помогать жене кормить и укладывать детей, пивка и драйв2 почитать на ночь.

Начинаю спешить. Иду к тискам. Беру головку на 17″ и начинаю выдавливать. Выстрел! Второй, третий. Прикипел хорошо. Беру трубу-вороток. Кручу. Кранк! Звонкий звук дает понять, что это уже не подшипник. Точно. Не выдержал упорный болт тисков.
Ладно, я же сильный и сцуко смекалистый. Иду в подсобку, беру съемник. Кручу. Идет, но туго. Нет бы тут остановиться. В общем, когда подшипник вышел и вошел, я ничего не заметил. Заметил, когда приставил его на место и крутнул. Мля, яйцо. Показал соседу, тот подтвердил мои опасения.
Ну что делать, терять нечего, начинаю процедуру с другим роликом, но уже без тисков и использую оправку (втулка от сайлента рейки 185-го раннера). История повторяется, но яйцо меньше. Ну чо терять-то, делаю третий ролик (нижний, самый сложный, т.к. там сдвоенные подшипники). Видимо, небо меня пожалело. Снялся и запрессовался без проблем. Биения нет.

Занавес. Беру старшую, едем домой, кормим кота, купаемся. С горя пью пиво, приготовленное на праздник:)
Утром — к дилеру. Беру 2 ролика в сборе и обратно к тёще.
В сумку захватил снятый ролик натяжителя и подшипник для него. Вдруг, думаю, мимо какого СТО проеду. Сам чой-то не решился рисковать:)
Сонный молодой парень на СТО, ремонтирующий Вольво под присмотром мастера за 5 минут перепрессовал подшипник в тисках размером с моего младшего ребенка 🙂 Обошлось это в примерно 5 долларов+ребенку дали пирожное 🙂 Шел с СТО и думал: ну вот нах а? Оно ведь находилось на соседней улице с тёщиным домом.
Ну да ладно.
Пришел, поставил, собрал. Помыл радиатор, заменил термостат. Завел. Биений нет, всё шуршит как и раньше.

При этом из 4 роликов, умерших (один свистел, второй люфтил) — было два: натяжной и верхний левый. Хотя дружественный форум говорил, что они-то должны умирать в последнюю очередь. Ремень — в принципе живой, но в одном месте маааленький продольные трещинки:((

В общем, хорошо, что и такой опыт у меня был.
Теперь, если побежит помпа или радиатор — знаю, что, где и как.
Надеюсь, кому-то пригодится запись. Если понравилось, голосуем 🙂

Дабы не нарушать правила и не злить администрацию ссылками, партномера:
Нижний — 16603-31010, замена на … -31030, -31040, -31050
Два верхние — 16604-31010
Натяжитель — 16620-31012

Подшипники:
-для натяжителя NSK 5203 (5203-2RS) или KOYO 52032RS
-на нижний парой 2шт KOYO 63022RSCM
-для обводных 2шт KOYO 63022RSCM

источник

Читайте также:  Установка пропускного режима турникеты