Меню Рубрики

Установка грм вектра б 16 клапанная

Opel Vectra B 1.8 › Бортжурнал › Замена механизма ГРМ

С момента покупки машины, а прошло уже как 2 года, не менял ГРМ — потому что предыдущий хозяин менял ремень и ролик-натяжитель за год до продажи. На все действия с машиной он вёл документацию. Машина отходила уже более 30 тысяч км, решил заменить ремень.
Было куплено:
1) Ремень зубчатый ГРМ усиленный, Gates 5369 XS
2) Ролик натяжителя ремня ГРМ, SKF VKM 15216
3) Ролик отклонительный ремня ГРМ справа сверху, SKF VKM 25150
4) Ролик направляющий ремня ГРМ слева сверху, SKF VKM 25158
5) Водяной насос, SKF VKPC 85624
6) Сальник коленвала передний, Opel 06 46 260
7) Сальник распредвала передний, Opel 56 36 970, 2 шт.
8) Болт шестерни распредвала Torx M10 X 35, Opel 20 05 435, 2 шт.
9) Болт крепления шкива коленвала к коленвалу Torx M12 X 1.75 X 62, Opel 20 05 620
10) Винт с фальцголовкой, M6 X 18, помпа к блоку цилиндров, Opel 13 34 913, 3 шт
11) Винт Torx M8 X 50, ролик-натяжитель к корпусу масляного насоса, Opel 06 36 648
12) Антифриз-концентрат «Long life coolant», Opel 19 40 663, 3,5 л
13) Дистиллированная вода, 5 л
14) Медный спрей «Kupfer-Spray», 250мл, Liqui Moly 3970

Много информации взял из книги “Opel Vectra выпуск с 1999 года. Руководство по ремонту и эксплуатации” (Изд-во Гусли-лебеди 2010г).

Установили метки на шкивах распредвалов друг-напротив друга, при этом метка на шкиве коленвала смотрела строго вниз на метку на кожухе. Зафиксировали шкивы распредвалы специальным пластиковым фиксатором.

Когда сняли верхние крышки ГРМ и освободили ремень, то увидели, что сам старый ремень ещё в очень приличном состоянии, ни одной трещины на нём не обнаружили.

И это при том, что… Я думал, что самой большой сложностью будет открутить болт крепления шкива коленвала, но чуть-чуть его сдёрнув, он сам и выпал. Я был немного в шоке. Откатал 2 года на приличных скоростях — при слабо затянутом болте коленвала. Дальше — больше. Болты роликов также были почти не затянуты. Только болты крепления шкивов распредвалов были тугими, но быстро отвернулись.
На машинах с коробкой-автомат, чтобы легко отвинтить болт крепления шкива коленвала, не нужно ставить машину на пятую передачу и давить на тормоз. Для этого нужно вывинтить один из болтов крепления гидротрансформатора и, используя стальной стержень, в моём случае — толстую отвёртку, вставленную через отверстие под болт, заблокировать пластину привода — то есть так стопорится коленвал.

В итоге всё снялось просто, быстро, играючи. Кроме помпы. Её снимали два часа. :)) Открутив три болта крепления помпы, поняли, что помпа не снимается — прикипела. Долбили её сверху, снизу, спереди, использовали огромные гаечные ключи, монтировки… в итоге, она поддалась. И антифриз стал медленно сочится в подставленную кастрюлю, конечно, разбрызгиваясь вниз на поддон. Антифриз не стали сливать через нижний патрубок — подлезть туда оказалось сложно. Помпа оказалась оригинальной GM 90536256, отходила с рождения машины. Очевидно, и далее бы трудилась, так как не выдавала никаких признаков поломки, если бы я не влез со своим желанием поменять её на новую. У старой помпы крыльчатка металлическая, у новой — пластиковая.

Заменили и сальники. Сальник коленвала был сухой, сальники распредвалов слабо-слабо подтекали, совсем незаметно. Старые сальники были тоже оригинал, GM 90258291, от немецкой фирмы Kaco.

Также поменял верхний патрубок охлаждения, идущий от термостата к радиатору охлаждения двигателя. Мой старый был склеен термолентой и состоял их двух частей. Взял довольно крепкий б/у патрубок с разборки, Opel 13 37 515.

Итого, новый ремень ГРМ на своём месте, метки установлены. Коленвал прокручен 2 раза. Машина едет и журчит. 🙂

P.S.
Схема ГРМ двигателя Z18XE (по данным Autodata 3.40)

Моменты затяжки:
— Шкив ручейкового ремня к коленвалу — 95 Нм + 60 гр + 15 гр (новый болт)
— Шкив к распредвалу — 50 Нм + 60гр + 15гр (новые болты)
— Ролик натяжения зубчатого ремня ГРМ — 20 Нм
— Датчик ДПРВ — 8 Нм (герметик)
— Направляющий ролик зубчатого ремня ГРМ — 25 Нм
— Водяной насос — 8 Нм (герметик)
— Верхняя крышка ремня ГРМ — 4 Нм

источник

Opel Vectra › Бортжурнал › Замена ремня грм и ролика натяжителя x16szr

Привет всем Вектраводам и всем посетителям этой страницы тоже =)

Мой сегодняшний рассказ … Не очень веселый … Ехал я вчера домой с работы … Заезжал в несколько магазинов купить … Подарки на 8 марта … Но не об этом сейчас …( Кстати всех девушек с праздником)

После очередной остановки у магазина я купил что мне было нужно сел заруль завел машину поехал… Нажимаю резко газ… Нужно было ускорится … А у меня машина глохнет … И больше не заводится … Я сначала подумал залил что нибуть веть ездил я по лужам не мало вчера … Но нет осмотрев все фишки оказалось все вроде в норм … Звонок брату он приехал на ниве … Опеля цепляем на трос и едим до дома … Пока ехали на лямке я машину по пробывал завести … Этого мне сделать не удалось … По приезду домой сразу снял кожух с ремня а там … Обрыв … Вот сегодня с утра в магазин было купленно :
Ремень
Ролик

Читайте также:  Установка sims 3 generations

Далее пару фото старого ремня и нового :

Далее рассказываю как это все дело менять … Фоток не будет только текст так как делал один …
Начинаем с того что нужно снять кожух ремня … Для этого снимаем сначала воздушный фильт а вернее его корпус … Потом откручиваем три болтика верхние которые держат кожух ремня грм … Верхня часть паластмаски у меня снялась … С нижней уже сложнее нужно открутить болт коленвала … Для этого я воткнул первую передачу и положил под колеса кирпичи с двух сторон чтобы машина не уехала …
Далее откручиваем натяжной ролик … Там болт под 13 ключ … Меняем его на новый … Затягиваем но только смотрите как его ставить … Поставить его можно по разному . От этого тоже будет зависить натяжка ремня …
Вот то что я описал сделать можно минут за 15 — 20… А вот дальше самое интересное … Что заняло у меня больше времени… Выставить все по меткам …
Основных меток я нашел две … Одна на звездочке сверху … Одна на звезде снизу … И вот самое главное сделать так чтобы они сошлись … И ремень был натянут … Я сначала сделал не верно … Уменя верхняя звезда была смешена на 2 зуба вперед … Машина занялась но работала плоха… Снял сделал по другому … Машина работает нормально )

Прощу прощения … Что без подробного отчета … А только так на словах … Вроде ничего сложного нет …но всетаки делать не так просто … Хотя я это делал первый раз )

Завтраты на ремень и ролик 2230 р … Хотя летом я мог взять оригинал за 2700 просто небыло у меня тогда денег …
Ремень кстати который стоял в моих руках прошел 17 тысяч км … Сколько до меня не известно … Но ролик уже под устал … И слышен шум когда его крутишь… да и крутится он не очень хорошо…

Всем спасибо кто дочитал =))) приходите еще будет интересно =)

источник

Описание процедуры замены ремня ГРМ Opel Omega B 2.0i 16v X20XEV с фото и видео

Opel Omega B 2.0i 16 клапанов, двигатель X20XEV 1999 год. Замена ремня ГРМ была два месяца назад, ну а сегодня пробила прокладку головки и раз уж снимать ГБЦ попутно опишем процедуру замены ремня ГРМ, роликов и помпы. Аналогично меняется ГРМ и на двигателях C18XE, C18XEL, X18XE, C20XE, C20LET, 20XEJ, если у вас один из перечисленных двигателей вам будет полезна данная статья. Двигатель расположен продольно, поэтому особых проблем с заменой не будет. Процедура снятия и установки ремня заняла у меня примерно час с перерывом на чашечку кофе.

Приступим

Нам понадобятся: два обводных и натяжной ролик, сам ремень и если вы меняете по сроку, а не как мы вынужденно то еще и помпа. На фото ролики б\у с пробегом 1000 км, менять их не стали, а вот ремень новый. Мы рекомендуем менять ремень при любом снятии, поскольку его цена несравнима с ценой ремонта головки.

История умалчивает о прошлых хозяевах машины. Но вскрытие показала, что большая часть болтов под шестигранник заменена на обычные, часть обломана, расколота передняя защитная крышка и все в таком духе. Наверное, раньше машина обслуживалась в колхозе Светлый путь Ильича, трактористом Петровичем.

Шестигранником откручиваем болт, которого здесь нет, и отводим жгуты проводов и трубку расширителя наверх.

Ключом на 15, за болт автоматического натяжителя, прокручиваем последний против часовой стрелки и снимаем сервисный ремешок.

Откручиваем два болта держащих защитную крышку ремня.

Выставляем верхнею мертвую точку по метки на шкиве коленвала. Прокручиваем коленвал головкой на 17. Крутим только по часовой стрелке. В обратном направлении проворачивать нельзя так как на ремень будет передаваться предельная нагрузка.

На распредвалах метки тоже должны совпасть, если не так проворачиваем коленвал еще на один оборот.

Метка распредвала впускных клапанов.

Метка распредвала выпускных клапанов.

На шкиве есть еще одна метка, на нее внимание не обращаем.

Откручиваем четыре болта шкива коленвала, центральный болт на 17 не трогаем.

Снимаем шкив и видим совпадение меток коленвала.

Откручиваем натяжной ролик и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Читайте также:  Установка автоматического дозатора для мыла

Откручиваем обводные ролики. Они принципе одинаковые, но левый ставится бортиком наружу, а правый внутрь. Меняем их на новые.

Сливаем антифриз и откручиваем три болта держащих помпу. Снимаем водяной насос.

Обратите внимание что на помпе есть отлив, который при установке обратно должен встать в паз на защитном щитке. Если вы поставите ее наоборот, то ремень натянуть будет невозможно. Устанавливаем водяной насос.

Ставим на место натяжной ролик. На блоке есть паз для направляющей ролика. Болт сильно не затягиваем, для последующей регулировки.

Проверяем все метки, распредвал впускных клапанов немного убегает, придется его держать ключом.

Ставим на место ремень ГРМ таким образом, чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута. Для этого одеваем ремень сначала на коленвал, натяжной ролик, помпу и два обводных ролика. Затем на несколько градусов поворачиваем шкив распредвала выпускных клапанов по часовой стрелки. Одеваем ремень на него наполовину, подводим метку назад. После подводим метку распредвала впускных клапанов и одеваем на него ремешок. Полностью просаживаем его на шкивах, что бы он не торчал ни, с одной стороны.

Вставляем шестигранник на 6 в паз на натяжном ролике и проворачиваем его против часовой стрелки.

До момента как стрелка на нем встанет напротив риске NEW если ремень новый, или USED если старый.

Затягиваем его болт. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем все метки. А так же смотрим на натяжку по стрелочки, в момент проворачивания коленвала она должна быть на против метки. Иногда она немного уходит в ту или иную сторону, это нормально. Если все в норме, заливаем антифриз и кратковременно заводим автомобиль.

Смотрим чтобы натяжка ремня была в норме.

Если все отлично собираем все что разобрали, если нет придется повторить процедуру регулировки. Незабываем поставить ремень генератора и затянуть все болты.

Видео установки ремня ГРМ

На видео ставят ремень на Франтеру, но поскольку двигатели одинаковые данное видео будет очнь полезно.


Теперь вы с легкость можете поменять ремень ГРМ на этом автомобиле. Кстати точно на током авто я прокатался два года и мне очень он понравился, в обслуживании не дорог, все опции, все-таки бизнес класс.

Благодарю за внимание. Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

источник

Инструкция по установке натяжного ролика на двигатели Opel

Предмет: МОНТАЖ НАТЯЖИТЕЛЯ
№: GM 20080221

C14SE, Х14ХЕ, C16SEL, С16ХЕ, Х16ХЕ, X16XEL, Z16XE, С18ХЕ, C18XEL, Х18ХЕ, Х18ХЕ1, Z18XE, Z18XEL, Х20ХЕ, X22SE, X22XE,Y22SE (кроме двигателей Z16XEP).

Данные комплекты включают автоматические механические натяжители, показанные на рисунке, которые, в зависимости от двигателя, отличаются между собой по размерам.

Ниже приведены основные инструкции для правильного монтажа натяжного подшипника.


  1. Установка нового ремня должна выполняться после полного охлаждения двигателя.
  2. Повернуть вал двигателя во время установки, если это необходимо, только по часовой стрелке.
  3. Не допускается вращение шкивов распредвалов и коленчатого ала если ремень не установлен и правильно натянут.
  4. Убедитесь в правильном положении водяного насоса, совместив метки на насосе и на блоке цилиндров.
  5. Убедитесь в правильном размещении стопорного штифта в масляном насосе.
  6. Завинтите рукой крепежный винт натяжного устройства и передвиньте шестигранное отверстие в положение +/- 7 часов, как показано на Рис. А.
  7. Установите новый ремень в направлении против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала.
  8. С помощью шестигранного ключа поверните натяжитель против часовой стрелки до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное натяжение. Указатель должен находиться справа от пластины, как показано на Рис. В
  9. Затяните крепежный винт натяжителяа моментом затяжки +/- 20 Нм.
  10. Разблокируйте распредвалы и прокрутите коленвал на два оборота в направлении вращения до совпадения меток мертвой точки.
  11. Выровняйте натяжной подшипник, а затем с помощью шестигранного ключа проворачивайте эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока указатель не выровняется с меткой ”X”.

Шестигранное отверстие должно находиться в положении +/-_ 5 часов, как показано на Рис. С.

  • Затяните крепежный винт натяжителя моментом затяжки +/- 20 Нм.
  • Разблокируйте распредвалывалы и прокрутите коленчатый вал на два оборота в направлении вращения двигателя до совпадения меток мертвой точки.
  • Проверьте положение указателя.

  • Если он находится в правильном положении (совпадает с “X”), установите остальные демонтированные части, в противном случае повторите вышеуказанные операции, начиная с пункта 11.

    Напоминаем, что вращение натяжного подшипника в неправильном направлении, при неправильном исходном положении шестигранного отверстия, без проворачивания коленчатого вала на 2 оборота перед началом и после регулировки натяжения, может привести к удару рычага натяжителя в конце хода с возникновением шума и поломки. Неправильное натяжение, создавшееся в результате неправльного монтажа, вызовет неизбежный разрыв распределительного ремня.

    источник

    Opel Vectra Зелёное чудовище › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ на X20XEV в одно лицо. Успешно.

    Процедура замены ремня грм на X20XEV и иже с ним описана здесь и на соседних сайтах множество раз. Да и многим из вас это как семечки пощёлкать, однако, в 100 км от дома, с ближайшим транспортом в 7-ми километрах, электричкой в 18-ти, а магазином автозапчастей в 30-ти, сие действие для новичка выглядит как в омут головой. А вдруг что не так пойдёт? )
    Поэтому я покажу лишь пару нюансов, которые в предыдущие две замены, меня смущали или я не совсем их допонял тогда, но таки до меня дошло теперь. (ударение не последнем слове.)

    Из инструмента, как обычно, головка на 16 для опор двигателя верхних, головка Е11 для болтов шкива ремня допагрегатов (или это шкив коленвала?), головка 17 для шкива коленвала (мы будем его крутить по часовой, да?), отвёртку шлицевую для хомутов на воздуховоде, крестовую для саморезов пластиковой защиты «треугольника», балонник для колеса, домкрат или подъёмник по желанию, головку на 13 для защиты двигателя, Т45 для сливной пробки, если вы в параллель меняете масло (мне оочень нужно было)), ключ на 15, чтобы отвести натяжной ролик ремня допагрегатов, ключик на 13, чтобы ослабить натяжной ролик ремня ГРМ (или снятия его, если вы его меняете, ролик), биту на 6, а можно и шестигранник простой на 6, чтобы взвести курок натяжного ролика до метки NEW, ключик на 10, чтобы открутить две болта (их три, то мой кожух сломан, потому, третий всегда на месте, что несказанно облегчает процесс монтажа\демонтажа кожуха ремня ГРМ) кожуха ремня ГРМ, сварной зажим, крокодилы, пассатижы, как хотите их называйте, для фиксации шестерён распредвалов от смещения, и главное! ) болтик. Обычный болтик из набора вектралюба. Его размеры я покажу ниже.
    Для тех, у кого с болта коленвального шкива, будь он проклят, потому-что он не на 17, а на 16,5 такое ощущение, 16 не лезет, 17 срывается с него, постоянно срывается удлиннитель и отбивает вам все пальцы, можно подготовить ключик на 8 (он прекрасно снимает болтики с крышки над свечами), и свечную головку на 16. Тогда, выкрутив свечи, прокручивание вала будет просто сказкой, лёгкой и не травмоопасной.

    И если вы не устали читать описание инстумента, то приступим к картинкам:)

    1. Я не знаю, правильно ли это, засовывать между зубьями болт и буквально корябать зубья шестерёнки, но мне удалось зафиксировать жёстко и однозначно шестерни, комбинацией двух фиксаторов : зажима сварщика и болта.

    Если я просто за края шестеренок зажимом на самом адовом усилиии для моих кистей делаю, то при натягивании ремня, один хрен на ползуба, да смещаются они.
    Если я просто болт вставляю, то он выпадает уже при слабом кручении. (бОльшего диаметра я завинчивать не рискнул, моей задачей было заменить ремень, а не рассыпать шестерёнки или сделать их пожирателями ремня впоследствии)
    2. Сам болт.

    4. В инструкциях, что прилагаются к роликам натяжным ГРМ ремня, сказано, что вертеть лапку натяжителя, для взведения курка до положения NEW, можно только против часовой стрелки, при затянутом болте ролика, двигать натяжитель по чаосвой — низя. Не знаю, правда это или нет, поправьте, если не так перевёл. Впрочем, это и не нужно- стоит вам ослабить болт ролика, и лапка натяжителя вместе с курком (стрелкой\указателем) сама убегает, позволяя вам снова натянуть её, если вы промахнулись первые три раза (как я), перенатянув ремень.
    5. Я встречал мнение, что стрелка потом чуть уходит обратно. После натяжения. Не знаю, у меня никуда она не ушла. Мне кажется, и не должна уходить. Поделитесь своим опытом в этом моменте?
    6. Кстати, расскажите, зачем, после того, как ремень сбрасывают, отводят колено на 45 градусов против часовой, пока не начнут монтаж нового ремня? Я не делал так.
    7. Заменил болты шкива.

    Т.к. один болт захотел сняться только с третьего раза. Кстати, я не понял, почему людям не удаётся эти болты свернуть за один раз и без приспособ разных и пятой передачи с тормозами и вторым человеком… Моя комбинация успешно и надёжно удерживала шестерни от проворачивания в любом направлении. Там же моменты не адовые, там головки то, Е11 всего-лишь…Или у меня хреновато затянуты они постоянно? Поделитесь опытом в этом моменте?
    8. Перед снятием ремня, я со страху посчитал не только количество зубьев ремня между шестернями, как сделал это Алексей, а посчитал ещё и кол-во между шестернями и роликами с обеих сторон. Со стороны помпы это 18 зубьев, со стороны гура это 16. Я считал на ролике первым зубом тот, который к ролику прикоснулся. На выпускном у меня был отлив, от него, на впускном была щербинка на ободке. Ну так, вдруг кому пригодится.
    9. Новый ремень выглядит так. Кстати, конти — страшно с ним ездить или нет?

    источник