Меню Рубрики

Установка грм вольво хс70

Volvo XC70 › Бортжурнал › Вопрос к знающим по ГРМ!

Полез вчерась посмотреть состояние ГРМ т.к. предстоит скоро замена и обнаружил, что, как мне кажется немного не совпадают метки на распредвале выпускном, а именно есть метки заводские и проставленные неустановленными лицами, одна из которых справа от заводской, а другая слева, а посему вопросы:
— по каким именно меткам он должен стоять?
— правильно или неправильно он стоит у меня?
P.S. так же присутствует ошибка ЕСМ-614В. Может ли она появляться при вышеоприсанных причинах и нижевложеных фото?

Заранее спасибо за ответы!

Volvo XC70 2007, двигатель бензиновый 2.5 л., 209 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volvo XC70, 2007

Volvo XC70, 2013

Volvo XC70, 2007

Volvo XC70, 2011

Смотрите также

Комментарии 18

Выстави зажигание по «заводскому» варианту — обязательно. В противном случае — это не езда. На сборочном заводе тоже метки ловят? Как думаешь? Удачи на дорогах!

Звезды стоят не верно. А валы проверять надо.

Тут нужно комплексно подходить, полез в грм, надо сальники менять, для этого надо валы стопорить, без спецуры это плохо закончится. А просто перекинуть ремень на зуб-заработать головняк с чеком.

Уже три недели как перекинул. Чек не горит. Стала, как показалось эластичнее.

Сальники р-валов меняли. При установке, муфты притянули со смещением, таким, что их было не возвести в диапазоне заводской метки, сделали свою метку.

Да заводскими
Если присмотреться то можно и так увидеть на колене.

Спасибо. Попробую глянуть сегодня и переставить. Муфты надо будет проверять или переставлять? Их наверно без фиксаторов не проверить?

не трогай муфты, без фиксатора нех лезть

Эт понятно. Но переставить ремень на один зуб можно и без фиксатора?

По ВИДА они так проверяются? И это верно для впуска и выпуска?

Установка распределительного вала узла VVT

Примечание Смажьте маслом винт перед установкой.
Надеть шкив с узлом VVT/шкивом зубчатого ремня на распредвал.
Установите центральный винт (1), который крепит блок переменной
синхронизации клапанов к распределительному валу. Слегка затяните винт.
Отпустите, но не снимайте винты (2), которые крепят шкив привода зубчатого ремня к узлу VVT.
Поверните шкив зубчатого ремня так, чтобы винты на овальных отверстиях
находились в среднем положении и затяните слегка винты (2).

Поверните узел VVT по часовой стрелке до упора, чтобы узел VVT находился
в своем конечном положении.
Расположите верхнюю крышку распределительного механизма

Ослабьте центральный винт и продолжайте вращение по часовой стрелке,
пока отметка на шкиве привода распределительного механизма не будет совпадать
с отметкой на верхней крышке распределительного механизма.

Затяните центральный винт в узле VVT.

Куда лезешь?
Просто скинь ремень и поверни выпуск на зуб против часовой, или впуск по часовой ( в зависимости где коленвал)

Если до этого в муфты не лазили — будет тебе счастье.

Иначе придётся фиксировать валы и ловить зажигание.

Потому и лезу, что чья-то корявая рученка сделало корявую отметочку по которой коряво работает ГРМ. И лазил ли кто туда я не знаю. Основательно я туда полезу тысяч через 20 когда буду менять помпу и ремень ГРМ и куплю фиксаторы. Спасибо за ответ.

После кривых рук самое веселье!

На зуб мимо. Между метками должно быть 18 зубов, посчитай.

Между заводскими 18? Я уже собрал все. Колено можно проверить только сняв шкив навесных или есть еще метки? Два года так езжу.

У нас метки выставляются не по шестерням, нужны фиксаторы валов

источник

Очень простая замена ремня ГРМ Volvo V70

Двигатель, который мы сегодня будем рассматривать устанавливался на различных модификациях Volvo V70.

Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ – 100000 км. Также вместе с ремнём меняем помпу.

При обрыве ремня произойдёт повреждение двигателя.

Вначале снимаем крышку двигателя на головке блока цилиндров. Откручиваем 2 болта, отмеченных красной стрелкой. После этого необходимо снять две клипсы.

Далее отсоединяем фиксаторы крышки газораспределительного механизма. Снимаем крышку, подняв её.

После снятия крышки, приступаем к снятию ремня ГРМ.

Читайте также:  Установки для обеззараживания воды жидким хлором

Вынимаем шланги из крепления.

С правой стороны моторного отсека, снимите вентиляционный шланг системы охлаждения E-box и уберите его в сторону.

Затем вынимаем шланг гидроусилителя руля из монтажного кронштейна (зеленая стрелка) и убираем его в сторону.

Отсоединяем и слегка поднимаем емкости для охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля. Поднимаем их до того уровня, чтобы получить доступ к электрическому разъему для датчика уровня охлаждающей жидкости.

Затем отсоединяем датчик уровня охлаждающей жидкости, нажав на фиксатор (зеленая стрелка) и отодвинув его.

Ложим бачок охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля на двигатель, чтобы они нам не мешали.

Снимаем крепление верхней крышки ГРМ ключом на 10 мм (красная стрелка).

Снимаем верхнюю крышку, подняв ее вверх (красная стрелка).

Снимаем приводной ремень (красная стрелка). Перед снятием приводного ремня отмечаем направление вращения (при повторном использовании ремней) и обращаем внимание на установочное положение. Затем, используя 14-мм ключ, поворачиваем натяжитель ремня по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение ремня. Вытаскиваем ремень из шкива натяжителя.

Работая на правом переднем колесе, откручиваем 10-миллиметровую пластиковую гайку. Затем демонтируем крыло. Оно имеет складку, позволяющую легко его снять. Затем откручиваем четыре болта 10 мм шкива коленчатого вала (красные стрелки). После этого откручиваем 30 мм центральный болт шкива коленчатого вала (зеленая стрелка).

Отодвигаем шкив в сторону, чтобы освободить его. Затем вынимаем его из двигателя.

Volvo рекомендует снять небольшую крышку в нижней части головки коленчатого вала. Для этого откручиваем болты 10мм (зеленые стрелки). Затем снимаем крышку. Делать это не обязательно, я обычно оставляю её не снимая.

Устанавливаем пластиковую крышку двигателя на звездочки распределительных валов. Смотрим, что он полностью зафиксирован и правильно выровнен. Ставим на место 30-миллиметровую гайку шкива коленчатого вала. Затем проворачиваем двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока метки на шкивах распределительного вала не совпадут с прорезями верхней крышки газораспределителя (красные стрелки). Каждая звездочка распределительного вала имеет линию с небольшой гравировкой. После выравнивания это ВМТ.

Смотрим, чтобы язычок (красная стрелка) на коленчатом валу совпадал с отметкой на крышке ГРМ. Мы не видим эту метку на крышке ГРМ сверху, он заблокирован ремнем привода газораспределительного механизма (зеленая стрелка).

Здесь показана вкладка коленчатого вала (зеленая стрелка), когда она выровнена с меткой крышки ГРМ (красная стрелка). Внимательно смотрим, чтобы эти метки были выровнены.

После того, как метки выровнены и двигатель находится в ВМТ, откручиваем 13 мм гайку натяжителя ГРМ (красная стрелка). Затем снимаем натяжитель с двигателя (в нижнем правом углу).

После снятия натяжителя снимаем ремень ГРМ с двигателя.

Находим натяжной ролик, откручиваем две 13мм гайки (зеленые стрелки) и снимаем натяжной ролик с двигателя. Устанавливаем новый натяжной ролик и затягиваем крепежные детали. Затем устанавливаем новый натяжитель ремня ГРМ. Оставляем натяжитель свободным, чтобы он вращался, но плотно прилегал к двигателю.

Если также заменяется водяная помпа, то откручиваем 7 болтов 10 мм (зеленые стрелки). На фото врезка показывает расположение этих креплений.

При замене водяного насоса снимаем старую прокладку (зеленая стрелка) и очищаем картер двигателя до поверхности уплотнения водяного насоса. Устанавливаем новый водяной насос с прокладкой.

Убеждаемся, что коленчатый вал находится в ВМТ. Это показывает вкладка на шестерне коленчатого вала (зеленая стрелка), когда она выровнена с меткой крышки ГРМ (красная стрелка. Смотрим, чтобы эти метки были выровнены.

Убеждаемся, что распредвалы в ВМТ. Метки на шкивах распредвала должны совпадать с прорезями на верхней крышке газораспределителя (красные стрелки).

При правильно выровненных метках ГРМ двигателя устанавливаем новый ремень ГРМ на шестерню коленчатого вала, затем вверх и под шкивом холостого хода на шестерню впускного распредвала, затем на шестерню выпускного распредвала, водяной насос и натяжитель. Смотрим, что ремень не соскальзывает во всех областях, кроме натяжителя. При регулировке используйте шестигранный ключ на 6 мм (красная стрелка) и ключ на 13 мм, чтобы ослабить или затянуть болт натяжителя (зеленая стрелка). Я использую обрезанный шестигранник на 6 мм, чтобы легче попасть в пространство между двигателем и крылом (вставка).

Читайте также:  Установка wordpress рег ру

Регулируем натяжение ремня ГРМ. Вращаем шестигранник 6 мм, пока метка (зеленая стрелка) не окажется между направляющими (синие стрелки). Как только метка окажется между ними, затягиваем гайку натяжителя и перепроверяем положение метки. Красная стрелка показывает ремень, отрегулированный при низких температурах ниже -20°C. Желтая стрелка показывает ремень, отрегулированный при высоких температурах больше +45°C. После того, как мы установили и натянули приводной ремень ГРМ, нажмите ремень на шкивы распределительного вала и водяной насос. Проворачиваем двигатель двумя полными оборотами. Затем проверяем, что метки распредвала и коленчатого вала выровнены в ВМТ, как было до начала замены ремня. Всё должно совпасть. После этого устанавливаем на место все детали в порядке, обратном снятию.

источник

Volvo V70 2.0 D3 DrivE Кремень ✔ › Бортжурнал › #7 Замена ГРМ на Volvo D3 D5204T3

Машине исполнилось три года и подошло время заменить ГРМ Зубчатый Ремень.
Вроде как обслуживалась машина в центре. В Нидерландах.
Однако узнать был ли заменён ГРМ мне не удалось.
Дал запрос в место где обслуживалась машина -ответ не пришёл… Злые они…
Пробег у машины перемахнул 150000 км. Должны были менять на 120 или 150 штук.
По разным данным. Но по худу он заменён не был. Слишком затёртый оказался.
Хотя из-за не большого срока годности ещё не задубел.

Немного по порядку и немного фотографий сделанных новым малым помощником Samsung NX300M.

Что бы начавшись тема не закончилась, я сделал несколько фото для того что бы понять можно это делать самому или нет и надо ли лезть туда вообще.
Написать что просто поменял Ремень -маловато 🙂

Ставим машину на подъёмник если такой имеется.
Можно всё делать на яме и даже без неё.
Приподняв машину скидываем правое колесо, подкрыльник и нижнюю защиту мотора.

Опустив машину почти до низу, ставим под поддон домкрат.
Лучше гидравлический через деревянный переходник что бы не повредить алюминиевый поддон.
Подпираем с низу поддон домкратом, что бы мотор слегка пошёл на верх.
Сверху мотора снимаем крышку на моторе, короткий кронштейн и большой на котором висел двигатель.
Чтобы было удобно крутить и выбирать болты надо открутить но не снимать бачок с охлаждающей жидкостью. Один болтик и от щёлкнуть к верху.
Далее откручиваем у защитного пыльника ГРМ всего один болтик (указан на фото) и
отщёлкивая пальцами защёлки -снимаем защиту.

Дальше надо снять ремень генератора. Для этого нужен Торкс на 60 с головкой и воротком.
Так как большого движения натяжитель в рабочем состоянии не делает, то по мимо воротка лучше ему помочь рожковым ключом. Который надо вставить на ролик натяжителя. Аккуратно вдвоём всё это дело поворачивается без проблем и снимается ремень генератора.

Теперь откручиваем шкив. Центральный болт и 4 маленьких по кругу.
Я это сделал воздушным пистолетом. Поэтому проблем с откручиванием не обнаружил.

Вот теперь перед снятием ремня ставим всё это дело по оригинальным меткам.
Снизу на верху шестерни есть литьё (указано на фото) на против его,
на передней крышке мотора тоже есть литьё с которым они должны совпадать.
Сверху мотора на пластике и на шестерне есть чёрточки (отметил на фото) они тоже должны совпадать. Только тогда снимаем ремень. И далее снимаем ролики. Их всего два. Натяжной и паразитный.

Новые ролики и ремень проверенных фирм.

Протерев всё от пыли, прикручиваем ролики на место.
Далее ставим зубчатый ремень.
Новый зубчатый ремень немного туговат, но ставить его надо пальцами!
Что бы не попортить. Натежитель ремня ставится в своё место и натягивает ремень по метке.
Это можно увидеть до его съёма.
После прокручивания мотора он должен остаться в зоне своей отметки.
Вот нету фото, поэтому стоит в начале глянуть, если не в курсе.
Как видно я не говорил о водяной помпе.
Машина ещё не старая и помпа отличного состояния, как и ролики которые я снял.
Помпу я буду менять в следующий раз через 50000 км.
Да на всех своих машинах, я еду на ремнях не более 50000 км.
Ролики с помпой меняю через 100000 км.
Вот и выходит что на следующий раз будит заменена помпа и ремень.
Но если не понравится какой ролик, то тоже поменяю.

Читайте также:  Установка коленвала камаз евро

Всё собираем в обратной последовательности.
А за одно помыл подкрыльник который насосал песка с обратной стороны.

источник

Volvo XC70 D5 Вибромассажер › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и устранение дребезжания задней двери

Очень важный, на мой взгляд, вопрос стоял после покупки машины: «Менялся ли ремень ГРМ, и если нет, то стоит ли менять?».

Бывшая владелица была несильна в техническом плане и предпочитала все работы доверять исключительно официалам из Независимости. Что они там делали с машиной, ее не интересовало, поэтому при продаже машины, она лишь обошлась фразой: «Все делали по регламенту» и клятвенно заверила, что последний раз обслуживала машину на 60тык. В принципе причин не доверять ей не было, но узнать, что же конкретно делалось, очень хотелось. Решил позвонить в Независимость. Сотрудники оказались очень доброжелательными, что называется «вошли в положение», и рассказали, что на ТО-60 поменяли, помимо стандартной замены масла и фильтров, антифриз, тормозную, внешний приводной ремень агрегатов вместе с роликами. Антифриз был приятным сюрпризом, ремень с роликами положен по регламенту, поэтому тоже хорошо. ГРМ не трогали, но в карте ТО написано, что меняется либо на ТО-120 вместе с внутренним приводным ремнем (который идет на кондиционер), «либо через 5 лет эксплуатации автомобиля». Исходя из этих данных, я и принимал решение, а рассуждал так.

До 120 тык еще далеко, пятилетний срок эксплуатации в мае следующего года подходит к концу. Вроде еще рано дергаться, но мне уже загорелось. К тому же, думал я, лучше поменять сейчас и навсегда забыть об этом вопросе на ближайшие 120 тык, которые я вообще вряд ли накатаю. А уж к концу пяти лет, я машину, вероятно, поменяю.

Занялся выбором ремня и роликов. Оригинал стоит в принципе не заоблачных денег, есть такая позиция (31359568 – 5400руб) в виде комплекта, в который входят сразу ремень, паразитный и натяжной ролики. Решил поискать качественный неоригинал. Хорошие отзывы были по Contitech, что они еще и на конвейеры поставляют, только не было информации, поставляют ли на конвейер вольво. На сайте конти есть неплохой электронный каталог, который выдает производимые продукты с поиском по марке/модели/двигателю автомобиля. Такого же плана комплект с тем же набором от конти (CT1010K1 – 2600руб) оказался в 2 раза дешевле. Приводной внешний ремень тоже решил брать от конти (5PK1125 – 280руб), цена совсем смешная.

Позвонил в контору в Воронеже, которая занимается обслуживанием вольво. Цену выкатили – 4500руб. Решил узнать во сколько обойдется у дилера МоторЛенд. Оказалось цена практически такой же – 4850руб. При таких обстоятельствах решил ехать к официалам, в ремзону свободно пускают, кофе/чаем угощают, в общем – тепло, светло и мухи не кусают. Весь процесс наблюдал сам, потому что интересно было, да и не могу я себя спокойно чувствовать, когда кто-то ковыряется без меня в «ласточке». Мастер оказался очень приятным, на все вопросы отвечал, про болезни вольв рассказывал. Видно было, что ремень меняет не впервые, так что выбор с официалами я сделал правильный.

Интересный момент. Оба ремня были в хорошем состоянии. Когда мастер снял ролики, то на паразитном уже была видна выработка. Ее было немного, но я рад, что залез туда раньше. Самое интересное было то, что ролики в коробке от Contitech и снятые оригинальные оказались не просто похожими, а абсолютно идентичными. Производитель и там, и там – INA Germany / Slovakia. Ну и на оригинальном дополнительно выбито Volvo.

Да, заодно спросил у мастера про дребезжащую заднюю дверь. Посмотрели, и оказалось, что все гораздо проще – были не защелкнуты клипсы крепления верхней части обшивки. Два удара и тишина в салоне! Как же я рад.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *