Меню Рубрики

Установка гру на дэу нексия

Daewoo Nexia › Бортжурнал › Установка ГУР и замена ремня ГРМ. Часть 1.

Приветствую всех кто читает мой БЖ!
Сегодня у меня хороший повод для записи — я наконец то впендюрил гидроусилитель руля в свою ксюху!) Сбылась мечта идиода, можно сказать))))
Давно думал об установке ГУР-а, а после того как перешёл на летнюю резину 185/70, так вообще мечтать стал. Дело в том что резина Тигар Сигура мягкая, (за это я её и взял), и плюс высокий профиль, пятно контакта большое, шины эти к дороге липнут отлично. Но есть как всегода и обратная сторона медали — крутить руль на месте при парковке стало очень тяжко.
Поэтому когда Роман ака koreyka предложил мне полный установочный комплект, я не смог отказаться. 🙂 Тем более что человек он проверенный, я был уверен что подвохов не будет.
В общем получил комплект, (тут надо отдельное спасибо сказать Роме: во-первых всё было отлично упаковано, поэтому получил я всё в целости и сохранности; а во-вторых, комплект был реально ПОЛНЫЙ, были все крепёжечки трубок, болтики винтики итд. Спасибо, Ром!), распаковал и стал готовиться к установке.

Подготовка заключалась в том, что:
1) Надо было приобрести расходники:
1.1 Новый ремень ГУРа — брал Гейтс, артикул 5PK970
1.2 Уплотнительные колечки магистрали высокого давления — 94535975 Их надо брать 3 штуки! Я думал что хватит одного, взял два на всякий случай, а в итоге понадобилось 3, так что одно пришлось ставить старое, благо ни откуда не потекло.
1.3 Клипса крепления трубки к лонжерону — 96176239 (Она ломается при снятии, поэтому в комплекте от Романа её и не было)
2) Кроме того, решил раз уж лезу туда, заодно заменить ремень ГРМ, так как у меня стоял Dongil DAEWOO, репутация которого в последнее время сильно подмочена. А учитывая что на моём движке при обрыве ремня происходит пламенная встреча поршней и клапанов, лучше подстраховаться))
Поэтому дополнительно были приобретены ремень Гейтс — артикул 5310XS , и ролик натяжителя INA — артикул 531010130.
3) Рассмотреть весь комплект, понять что куда, убрать небольшую ржу, неизбежную на не новых деталях, всё протереть, почистить итд.

Всё заказанное получил, и запланировал установку на выходные.
В субботу выполнил третий пункт — рассмотрел всё, изучил схему, ну и на рейке с торцов было немного ржи, (как я понял больное место, так как видел такое на фотках других реек), которую я зачистил, и закрасил:

Причём, так как от кузовных работ остались краски, покрасил по технологии — кислотник, потом акриловый грунт, потом чёрная матовая краска, и лак. Всё сгниёт, а это останется)))
Трубки не трогал, (они были в очень хорошем состоянии, видимо чем то покрыты), насос тоже, бачок просто помыл и протёр.

Итак, в воскресенье с утра приступил к установке.
Постараюсь расписать что и как, может кому понадобится, и постараюсь поподробнее остановиться на тех трудностях, с которыми мне пришлось столкнуться. Всех фоток нет, к сожалению, (то руки грязные, то просто не до этого)), так что выложу то что есть.
Первым делом, поддомкратил левое колесо, и снял его.

После этого выпрессовал рулевой наконечник левой тяги. Потом открутил обе рулевые тяги от рейки:

Здесь надо не забыть снять плоской отвёрткой стопорную пластину, и не забыть что под тягами есть шайбы их терять не надо. Левую тягу вытащил и убрал в сторону. Это надо для того, чтоб окошко в арке, через которое вынимается рейка, было пустым и ничего не мешало.
Следующим шагом, полностью выкрутил болт из рулевого карданчика:

Его надо выкрутить именно до конца, иначе вал не выйдет.
Всё, после этого надо открутить хомуты, удерживающие саму рейку:

Сверху там болты, (идут туго, так как сидят на фиксаторе резьбы), снизу гайки.
После этого, рейку ничего не держит, можно вынимать.

Но у меня это так просто не получилось — вал рейки, падла, не выходил из рулевого карданчика, сука такая. Вышел на 90%, и последними миллиметрами заклинил. Мне уже и ребята с работы помогали, и пробовал я по нему стучать, и нихера.
В итоге, промучившись, я открутил второй болт карданчика, скинул его с рулевого вала, и после этого вытащил рейку с этим грёбанным карданчиком в моторный отсек. И только, млять, после этого сообразил вбить шлицевую отвертку в разрез карданчика, чтоб он разошёлся, и после этого вал рейки вышел)))
Так что имейте в виду


Вытянул рейку из арки, это не сложно.

Теперь надо установить гидро-рейку. И вот тут наступила ЖЕСТЬ.
1. Рейка вместе с двумя торчащими из неё трубками, (на фото видно), в арку не полезет 1000000%, даже не пытайтесь. Я кучу времени убил, пока понял что это абсолютно невозможно.
(Те две трубки что на самой рейке, длинные, отсоединять не надо, с ними пропихнётся).
2. Мешающие трубки надо открутить, а для этого нужен ключ на 18. Такого ключа у меня не оказалось, поэтому расточил 17-ый. Одну трубку открутил, а вторая начала слизываться. Я её замочил ВДшкой, через 15 минут керосином, потом тормозухой, потом обстучал, и только после этого газовым ключом с НЕХИЛЫМ таким усилием открутил.
Поэтому в идеале, нужен разрезной ключ на 18. И так как я эти трубки откручивать изначально не планировал, я и не купил к ним резиновые колечки. Поэтому я в начале и писал что колечек надо три — одно пойдёт на соединение с насосом ГУР, а ещё два на эти трубки.
3. Теперь рейку надо засунуть в арку — а она падла не лезет! В общем и так, и эдак, измудохавшись, всё таки запихнули рейку с усилием, при этом поцарапав трубки. (Придётся снова подкрашивать). Для этого надо отвернуть поворотный кулак максимально, и тогда под определённым углом рейка пропихнётся.
4. Вроде всё, рейка в моторном отсеке, казалось бы дальше всё просто? Ан нет!)) Дальше пришлось повоевать с хомутами. Хомуты напяливаясь на резинки разжимаются, и если на нижние шпильки их одеть легко, то вот отверстие под болт, оказалось на сантиметр ниже отверстия в хомуте. Какое то время я мучался один, и жалел что я не осьминог)) а потом позвал помощника, и вдвоём мы вроде справились, но с одним НО — верхний болт левого хомута я таки сорвал. Он изначально шёл очень туго, (хотя я трижды проверял по резьбе ли он идёт), а в итоге когда затянул до конца, понял что он крутиться на месте.
Так что чуть позже заменю его новым, посадив на фиксатор. В принципе это не очень страшно, так как левый верхний болт, если что можно вообще насквозь прикрутить, он выходит в салон, над педалями.
За эту подсказку тоже спасибо Роме, он посмотрел на голом кузове куда идёт этот болт, и скинул фотки)
5. И вот после всего этого, надо прикрутить к рейке обратно те две короткие трубки))) А сделать это я вам скажу очень непросто, потому что дико мешает ГТЦ, вакуумник, да и вообще места там очень мало. (Расширительный бачок не мешал, так как его я открутил и убрал в сторону).
Но в принципе ничего, подлезть можно.

Читайте также:  Установка газа на гранту отзывы

На этом можно сказать самое тяжёлое и кончилось, дальше все гораздо проще.
Прикрутил салонный карданчик, (перед тем как устанавливать рейку, я в цеху проверил что всё собирается легко, чтоб потом не е##ться), накинул и прикрутил тяги, одел стопорную пластину, вставил и затянул рулевой наконечник, прикрутил колесо и опустил машину.

После этого загнал машину передними колёсами на подставки, (чтоб морда задралась), и снял защиту. Кроме того снял правый брызговик мотора пластиковый. (Левый не мешает, можно не снимать).

После того как защита снята, съехал на землю, и задомкратив переднее правое на этот раз колесо, снял его. Ну и приступил к установке насоса, магистралей, итд.
Для этого снял всю воздушную требуху:

Скинул клемму с аккума, снял генератор, его ремень, все мешающие фишки и трубочки отстегнул, убрал всё в сторону, в общем максимально освободил место в области кожуха ГРМ.

(На этом фото насос уже стоит, так как сделано оно вообще на следующие выходные, почему опишу далее).
Насос установить проще простого — снимаем с него шкив, и крутя его в разные стороны легко и непринуждённо устанавливаем его на родное место. Ну а после, так же легко проходит и его шкиф. Генератор, кстати, можно и не снимать, он не мешает. И если задача стоит только ГУР поставить, то всё просто.

Но, я то решил ещё и ремень ГРМ заменить, поэтому я ещё до установки насоса снял верхнюю часть кожуха ГРМ, и открутил шкив коленвала. Открутил легко — взял длинный ключ с головкой, одел трубу, так как длинны немного не хватало, одел головку на болт, трубу упёр в рычаг, и после этого накинув клемму на аккумулятор ключом зажигания дал короткий импульс на стартер — и болт мгновенно открутился. Главное скинуть клемму с катушки зажигания!
И ни каких напрягов 🙂

НО! Если кто будет так делать, имейте в виду две вещи!
Во-первых, если отсоединили шланг от топливной рампы, при включении зажигания хернёт бензин из шланга, всё зальёте к хренам;
(У меня так и получилось, пришлось протирать, блин)))
А во-вторых — клемма идущая на генератор, смотрите чтоб она не коротнула на массу!
За этим я углядел)
Ну и с катушки (модуля) зажигания надо фишку выдернуть, не дай Бог заведётся!(((

Читайте также:  Установка валов нуждин приора

После того как снял шкив коленвала, снял нижнюю часть кожуха ГРМ.
Снять ремень ГРМ оказалось тоже очень легко — после откручивания ролика натяжителя, ремень ослаб и я его легко вынул. Только перед этим выставил распредвал и коленвал по меткам.
Взял новый ремешок, уложил как надо, всё по меткам, всё чётко, застопорил ролик, вставил его, и закрутив вынул стопор. И вот тут меня ждал облом — ролик почти не раскрылся — то есть натяжение по максимуму, ремень перетянут 🙁
Я очень не хотел снимать помпу, но не судьба(
Так как уже темнело, я решил что за неделю перетянутый ремень не умрёт, и оставил пока так.
Всё, после этого поставил насос, прикрутил нижнюю часть кожуха, потом верхнюю часть кожуха, потом прикрутил насос. (Если сразу прикрутить насос, то верхнюю часть кожуха не одеть).
Потом поставил гену, и натянул ремешок.

Здесь у меня кожух верхний не прикручен, я тогда ещё не знал что если прикрутить насос, то кожух уже не вставить под трубки))) Пришлось откручивать всё и заново потом ремень натягивать))))

После этого можно ставить колесо обратно и опускать машину.
Дальше проще — прикрутил бачок, уложил и прикрутил трубки, неудобно конечно их под машиной к телевизору крепить, но в целом это не трудно.
После этого залил масло Декстрон 3 в бачок, (влезло пол-литра), и накинув всё основное несколько секунд стартером покрутил мотор. Напоминаю, фишка при этом ещё была выдернута из модуля зажигания!
Масло из бачка ушло, я влил оставшиеся пол-литра, (полный объём системы ГУР 1 литр), и вставив фишку в модуль запустил движок. Покрутил руль туды-сюды, он почти сразу провалился, и ГУР заработал!
Время было наверное часов 8 вечеро, темно, холодно, но настроение резко улучшилось :))
Всё, покрутив руль из одного крайнего положения в другое, через какое то время заглушил мотор, и стал всё собирать обратно. Воздушную требуху, защиту, итд. итп.
Всё собрал, собрал инструмент, пошёл переоделся, помылся, и весьма довольный собой стал собираться домой 8)
Вышел, прогрел машину, только ехать — а ГУР не работает! Япона мать…
Сразу заглушил, (я подумал что масло убежало, и насос херачит на сухую!), глянул под капот — нифига, всё сухо… Ремень тоже на месте… Что за на?! Работало жеж?
В общем, через какое то время я понял, что причина не работающего ГУРа — нехватка давления. Стоит поддать газку, как ГУР начинает работать. Ну или пока движок холодный, и обороты больше или около 1000. А как только движок прогреется, и обороты падают ниже 900 — всё, не работает((
Сказать что расстроился, ничего не сказать…
В сухом остатке — сорван один болт крепления рулевой рейки, ремень ГРМ перетянут, ГУР не работает…
В общем всё очень плохо. Было. Но это уже в следующей записи))

источник

Daewoo Nexia Теперь музыкальная Ксюха › Бортжурнал › Ремонт ходовки (ч.1) + установка ништяков!

И снова здрасте всем)
Второй день дома, и второй день не выхожу из гаража )
Первый день, как поняли из предыдущей записи, был днём автозвука. Наконец доделал все! Столько лежало все и ждало своего часа, и вот этот час пришел)))
Ну да ладно, не том запись )
Сегодня рано утром было решено делать ходовку, в планах — морда. Целью было поменять рычаги, установить комплект усиленных стабилизаторов (абсолютно отличный от нексиевского принципа работы стабилизаторов), ну и по возможности установка ништяков сразу (нижняя распорка устанавливается как раз на рычаги, т.ч. пока менял — сразу и решил всунуть распорку).
Началось все с разбора, думаю тут не надо многое писать: колеса, суппорта, отстегнул шаровые, штатные стойки стабилизаторов, дальше — хуже.
Машине 11 лет, и ни разу не лазили к рычагам, все прикипело и заржавело до ужаса… На помощь пришел отец, и даже вдвоем долгое время мы чувствовали себя беспомощными детьми… Подлезать неудобно, головку можно подсунуть только с одной стороны, но как на зло болты прикипели очень сильно… всеми возможными методами, через часа полтора только смогли сорвать гайку и выкрутить. Дальше много ВД-40, море терпения и головной боли. Пришлось срывать сначала болты заднего сайлентблока (откручивать рычаги) и потом ломом выдавливать рычаг вместе с болтами, т.к. они сидели мертвым грузов в передних сайлентблоках. Сняли. Поехал за новыми болтами, а т.к. старые болты сидели мертвее мертвых, то надо было и шайбы (есть таковые спереди на нексиях). Шайб в нашей «деревне» не нашлось… Взял болгарку и начал портить старые рычаги, в итоге освободил шайбы, и можно приступать к сбору. Все смазывал графитной авиационной смазкой (дядька подогнал банку в свое время, работает на военном аэродроме). Сбор вроде не должен был причинить много проблем, т.к. все старое, но не тут то было. И тут всплыли своего рода «подводные камни». Ну писать об этом не стоит, т.к. это мелочи, по сравнению с проделанной работой.
Теперь когда рычаги на месте, дело стояло за установкой стабилизаторов «Upgrade». У нексии стабилизаторы крепятся к рычагам, что не есть «хорошо». Так вот данных комплект меняет принцип крепления и работы стабилизатора. Данный комплект крепится к стойке и через шаровый механизм соединяется с стабилизатором. Такая технология применяется на многих иномарках. Так вот, вывесил морду на стойках и начал установку. Вроде ничего сложного, и инструкция к такому комплекту прилагается, но регулировки все равно потребовались. В принципе ничего сложно не было.
Кстати забыл до этого написать, что когда собирал рычаги, то залез под машину и сразу воткнул распорку ).
Теперь когда все собрано, поставил машину на колеса, снял с стоек и установил верхнюю распорку — дел на 5 минут =)
Вроде все описал, если у кого то есть вопросы, могу подсказать =)

Читайте также:  Установка пессария сколько лежать в стационаре

Теперь насчет результата.
Я просто в шоке ) Этим все сказано!)))) В повороты входит практически без крена! Только в очень резкие и на высокой скорости есть небольшой крен, а так их практически нет)))) В общем я доволен на все 100500 =))))

Ну вот день прошел, пора идти отдыхать. Устал сегодня очень (

Всем доброй ночи. Жду лайки, подписи, вопросы, рекомендации, комменты и т.п.)

источник

Daewoo Nexia Комячка › Бортжурнал › разгрузил контактную группу.

Сегодня занялся разгрузкой КГ как и хотел, делал часов 5, ничего сложного, у кого есть руки и желание, сделайте, проблем с машиной будет меньше. Выражаю спасибо maxxx090.

На нексиях довольно часто выгорает контактная группа замка зажигания. попытаемся выяснить, в чем причина выгорания и как отремонтировать контактную группу.
Какие симптомы сгоревшей контактной группы нексии? Чаще всего -при повороте ключа в замке зажигания не крутит стартер.
Новая контактная группа замка зажигания стоит около 600 руб. (код в exist.ru — 530395, аналог — 93741069), стоимость ремонта порядка 100-200 руб. (замена контактной группы)
Но замена контактной группы поможет ненадолго — через некоторое время новая контактная группа точно так же начнет греться и потребует аналогичного ремонта

Для начала снимаем контактную группу замка зажигания

На контактной группе замка зажигания нексии 5 контактов:

«30» — питание от АКБ
«15» — зажигание
«15а» — вентилятор печки
«50» — стартер
«Kb» («Ka») — магнитола

В продаже встречается контактная группа на нексию с 6-ю контактами (дополнительно к описанным выше — контакт «R»).

Соединение контактов контактной группы при различных положениях ключа замка зажигания:
Начальное положение ключа «I»: «30»+»R»
Начальное положение ключа «I» + ключ утоплен в замок зажигания: «30»+»R»+»Кa»
Положение «II»: «30»+»Кa»
Положение «III» «30»+»Кa»+»15a»+»15″
Положение стартер: «30»+»50″+»15″+»Кa»

Почему же происходит выгорание контактной группы на нексии?

Ответ прост: с контакта «30» на контакт «15» при включенном зажигании идет сильная нагрузка, а при включении стартера с контакта «30» на контакт «50» появляется дополнителная мощная нагрузка. Таким образом, через контакт «30» идет ток большой мощности, что приводит к перегреву и оплавлению этого контакта. Контакт «15а» мало влияет на выгорание контактной группы, поскольку через него идет питание на первые три скорости печки, 4-я же скорость идет через отдельное реле.

Как избежать выгорания контактной группы на нексии?

Проблему выгорания контактной группы на нексии можно решить, установив дополнительные разгрузочные реле. В данном материале приведен алгоритм установки разгрузочного реле на группу «30»-«15», но при желании можно установить по аналогии реле на группу «30»-«50». Как показывает практика, зачастую разгрузки «30»-«15» хватает, чтобы навсегда забыть о ремонте контактной группы

Заранее приобретаем:
Реле стартера от ВАЗ-2108 (на 30 А) или даже лучше от ВАЗ-2110 (на 50 А), стоимость порядка 50 руб.
Колодка для реле — 20 руб.
Клеммы «мама» для реле (4 шт) — 4 руб.
Провод красный длиной 0,5 м — 10 руб.
Провод черный длиной 0,5 м — 10 руб.
Клемма под винт (1 шт) — 1 руб.
Изолента — 25 руб.

1. Из разьема контактной группы достаем провода контактов 30 и 15 вместе с клеммами, и перецепляем их на контакты 30 и 87 (соответственно)

2. К проводу 30 у клеммы, вставленной в реле, припаиваем провод длиной 25 см, на второй конец этого провода обжимаем клемму и вставляем ее в гнездо 30 разьема контактной группы

3. Еще один провод длиной 25 см с обжатыми с двух сторон клеммами, один конец вставляем в контакт 85 реле, второй — в гнездо 15 разьема контактной группы

4. Провод, желательно черного цвета, обжимаем с одной стороны клеммой, которую прицепляем к контакту 86 реле, второй конец этого провода обжимаем клеммой под винт и прицепляем надежно к массе (корпусу) автомобиля.

источник