Меню Рубрики

Установка груши на мерседес

Страсти по некачественным запчастям, или Почему мониторинг рынка убил наповал

Если не брать в расчет случаи подсасывания воздуха в систему топливоподачи дизеля, что чаще всего является последствием появления течи топлива, а стало быть, неисправностью, которую необходимо устранить, ликвидировав течь, о насосе ручной подкачки, предназначенном для удаления воздуха из системы питания и заполнения ее топливом, вспоминают редко. Этому, разумеется, есть причины.

Во-первых, необходимость в прокачке системы питания вручную при отсутствии проблем с герметичностью появляется лишь после замены топливного фильтра, либо когда на автомобиле ездили до упора, пока из бака не было выработано все топливо без остатка, что и привело к завоздушиванию.

Во-вторых, в немалом числе современных дизельных автомобилей ручной подкачивающий насос вообще не предусмотрен, хотя в былые времена он был практически обязательной принадлежностью дизелей и представлял собой солидную конструкцию, состоящую из цилиндра, поршня и штока с рукояткой, перемещения которой рукой водителя вверх-вниз приводили насос в действие согласно предназначению.

Затем началась экономия. Сперва насос превратился в кнопку на крышке топливного фильтра, на которую при необходимости заполнить систему топливом и удалить из нее воздух надлежало нажимать.

На следующем витке эволюции насос ручной подкачки трансформировался во врезанную в подводящую топливную магистраль грушу, выполненную из эластичного материала. Как может задубеть материал и сделать несжимаемой грушу в сильный мороз, для производителей, похоже, было делом десятым.

Наконец, как о том говорилось, ручную подкачку и вовсе изгнали из-под капота многих современных дизелей. Взамен функцию прокачки для удаления воздуха в качестве дополнительной в свободное от основной работы время возложили на топливоподкачивающий насос, который вообще-то в первую очередь предназначен для подачи топлива из бака к насосу высокого давления, когда двигатель заведен.

Хорошо это или плохо – производителям видней. Однако, судя по известным из практики эксплуатации многочисленным попыткам инсталлировать ту же грушу в системы, где она не была предусмотрена, либо врезать в топливоподающую магистраль какой-нибудь обратный клапан или даже кран, не позволяющий топливу во время простоя автомобиля убегать назад в бак, не всем пользователям инициатива производителей пришлась по душе.

С другой стороны, нет насоса ручной подкачки – нет и проблем с ним. А они возможны, ведь неспроста на приведенном фото сразу три груши. Одна вышла из строя, две других пробовались в качестве кандидатов на установку в один и тот же автомобиль, но кастинг, к сожалению, не прошли. Почему? Рассказывать будет мой знакомый, владелец Renault Scenic 1.9 dCi 2003 года выпуска, для которого выход из строя штатной груши вопреки кажущейся несерьезности проблемы превратился в приключение и мониторинг рынка запчастей:

— Решили съездить на дачу. Пока жена собиралась, вышел на улицу, завел машину. Может, минута-другая прошла – начинает мотор «тухнуть», будто фильтр парафином забился. Но какой парафин – температура на улице плюсовая! Открываю капот и вижу: груша вся сжалась, знаете, как вакуумная упаковка. Я в свое время поставил после фильтра прозрачный шланг – вижу, что топлива в нем нет. Пришел к выводу, что в груше что-то заклинило. Из-за этого она не пропускала топливо из бака. В результате ТНВД выработал все топливо, которое было перед грушей и в ней, после чего мотор заглох.

Читайте также:  Установка гбо на ford galaxy

Думал, дел на пару часов, но не тут-то было. Звоню в автомагазин по французским автомобилям – отвечают, что груш нет. Поехал на Некрасова – есть! Сказали, что груша китайская, но я на это внимания не обращаю, схватил на радостях и назад. Ставлю, а штатные шланги настолько жесткие, что никак не могу штуцеры на груше обжать. Пробовал и так, и этак, и феном строительным шланги грел – ничего не получается.

Заменил их на более мягкие, зажал, начал качать – полилось топливо там, где штуцеры были заводскими колечками зажаты в груше. Выбросил колечки, обжал проволокой – все равно течет. И чем сильней проволоку зажимаю, тем больше резина выпучивается. Ну, течь сама по себе никуда не годится плюс заглушишь двигатель и оставишь машину на стоянке – топливо в бак убежит, система завоздушится.

Откуда ни возьмись – сосед. Дам, говорит, тебе грушу из своих запасов. Приносит, а на ней один из выходов прямой, но мне нужно, чтобы оба были загнутыми. Вроде бы мелочь, а из-за нее невозможно соседскую грушу на место поставить.

Меняю прямой выход на загнутый от своей груши – не работает. Стал разбираться, почему. Нахожу, что на клапане от моей груши отломалась одна ножка. Вот из-за такой ерунды и вся чехарда. А клапан от соседской груши в загнутый выход моей не подходит. Крутил-вертел, вижу, надо на рынок в Малиновку ехать.

В первом же киоске приносят мне грушу, естественно, китайскую, один в один такую же, как я на Некрасова купил, только в упаковке. Почем? 20 долларов, отвечают. Вот это да! На Некрасова она примерно 7 долларов стоила, если по курсу, только без упаковки, а тут целых 20. Это что получается: 13 долларов за упаковку, что ли?

К тому же я уже убедился, как такая груша работает. Желание снова наступать на те же грабли отсутствует, цена упаковки убила наповал, поэтому пошел искать дальше. С наличием груш на рынке проблем нет. Большинство, правда, с прямым входом, а не с загнутыми, как мне надо, но и нужные тоже были. Кстати, в другом месте нашел все ту же китайскую грушу в упаковке, продавец попросил только 10 долларов. Вот так: прошел 10 шагов — груша подешевела наполовину. В принципе, 10 долларов – это и есть среднерыночная цена груш на рынке в Малиновке.

Читайте также:  Установки на продуктивную работу

Так что с наличием груш вопросов нет, с чем проблема имеется – с качеством. Как проверить? Решил продувать ртом. В одну сторону груша должна продуваться, в другую – нет. Это должно означать, что клапан держит. Это я еще на грушах, которые на Некрасова и у соседа взял, проверил. На рынке большинство груш продувались в обе стороны. Может, это не показатель – все-таки воздух не топливо, но мне кажется, что когда продуваешь в обратную сторону, клапан должен запираться плотно. Тогда он и на машине будет работать как надо.

Путем перебора нашел-таки грушу, которая меня устроила. В обратную сторону не продувается, с пластмассовыми выходами, как было на заводской, а не с металлическими, как на китайских. Привез, поставил – работает. Единственное, что перед тем, как грушу ставить, ее нужно заполнить топливом хотя бы частично. Не знаю почему, но если этого не сделать, груша топливо не качает. По крайней мере, я попробовал – не получилось. Тогда прикрепил к топливной трубке заднюю часть груши, шприцом залил в грушу топливо и только после этого надел вторую трубку и зажал передний штуцер.

Вердикт ABW.BY

Вот так небольшая, как казалось, неприятность обернулась потерянным днем и проверкой качества предлагающегося на продажу товара, а также показала, что разница в цене за одну и ту же грушу может быть трехкратной — в зависимости от того, в какой торговой точке покупать.

источник

Mercedes E- >› Бортжурнал › Система подкачки задней подвески. Замена масла ZHM и фильтра.

Схема системы подкачки задней подвески, на примере 124 T-model

1-Маслонасос
2-Бачок для масла
3-управляющий клапан
4-гидроаккумулятор
5-амортизатор
7-рычаг управления клапана
71-подрамник
72-рычаг подвески
73-пружина
77-стабилизатор
77-стабилизатор
81-рычаг управления клапана
А-подающая магистраль
Р-напорная магистраль
Т-слив
P4, S1, S2-магистрали под давлением

На картинке гидроаккумулятор в разрезе. В камере-а гуляет ZHM
в камере-b находится газ под давлением 23+-1bar (в новом), гидроаккумулятор
сохранит свою правильную работоспособность при условии сохранения в камере-b
давления не ниже 15bar

На последней картинке клапан распределитель, дырка-b используется для контроля-настройки если
туда вставляется штифт 4мм диаметром то это нейтральная позиция масло ходит по кругу без
давления если рычаг поднять вверх то это будет позиция наполнения (давление пойдет в гидроаккумуляторы и амортизаторы, если рычаг опустить вниз это будет позиция сброс давления все закаченное масло сверх обычного положения сбросится в бачок. Дырка а на верхней картинке показывает куда должна присоединяться тяга-7 на всех 124х, дырка между b&a, для подсоединения тяги 7 на 201х

Замена масла ZHM и фильтра (подкачка или ASD) !

В такой бачок влезает около 1 литра масла общий обьем около 2х литров.

Читайте также:  Установка adminlte на yii2 basic

Отворачиваем обратку от бачка вынимаем щуп из крышки отворачиваем крышку бачка, (соблюдать чистоту!), откачиваем старое масло заливаем новое, устанавливаем новый фильтр собираем все в обратной последовательности, при желании еще 0,5л можно спустить из гидроаккумуляторов и амортизатоов, но это надо лезть под машину и орудовать штуцером на клапане распределителе, полностью масло заменить можно только с полной разборкой всей системы, поэтому я под машину не лазил, а залил последовательно 1+1 литр, оно стало прозрачным.

источник

Установка груши на мерседес

На S600 W221 (естественно, М275 и ABC) есть лёгкий гул примерно от 1500 до 2500 оборотов. Похож на гул ступичных подшипников, но зависит не от скорости, а от оборотов — т.е. едешь 120 на 5й передаче тональность одна, переключаешь на 4, тональность меняется. Выше 2500 оборотов почти не слышен. Под сброс газа интенсивность гула меняется (уменьшается). Основная проблема в том, что гул слышен в основном в салоне, снаружи под капотом в силу общего уровня шума обнаружить признаки этого гула не смогли даже с фонендоскопом.

Естественно, встречал упоминание гула от демпфера пульсаций ABC, но везде в качестве симптомов указано его изменение или пропадание во время изменения высоты кузова. У себя пробовал несколько раз поднимать/опускать машину во время максимального гула на ходу — ему хоть бы хны, остается одинаковым.

Может это быть груша или скорее всего что-то другое?

Кстати, обратил внимание, что после длительного движения по трассе с более-менее высокой скоростью гул усиливается, на холодной машине становится меньше.

Оно?

Кстати, обратил внимание, что после длительного движения по трассе с более-менее высокой скоростью гул усиливается, на холодной машине становится меньше.

Оно?

Ну просто стадия была начальная, поэтому симптомы были выражены не сильно

Теперь новая проблема вылезла — в пятницу поменял свечи. Под грядущее увеличение наддува по совету тунеров поставил свечи на один шаг холоднее (калильное число семерка вместо шестерки в стоке). Наконечники пару порвались при замене, заменили на целые. До замены на старых свечах все было отлично. После замены иногда на холостых мотор стал подрагивать. Пропусков и ошибок в ЭБУ нет, но при проверке равномерности работы видно, что ошибки бегут по седьмому цилиндру. Эта флейта была заменена на новую тысяч 5 километров назад. Сбросил адаптации, подергал за шланги, повваливал чуть — вроде пропало. Потом иногда опять появляется, иногда нет — зависимости понять не могу. Есть смутное подозрение, что существует какая-то связь с вентиляцией картера — во-первых, седьмой цилиндр как раз рядом с каким-то клапаном, во-вторых, откручивание маслозаливной крышки как-то влияет (в коллекторе есть небольшое разряжение, крышка снимается с легким хлопком). Нет мыслей, что может быть?

Специально для tipun/спецМБ — версия с компрессией не рассматривается

источник