Меню Рубрики

Установка грузиков руля на мотоцикл

Сообщества › Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) › Блог › ИТОГИ НЕДЕЛИ:ГРИПСЫ, ГРУЗИКИ, И ПЕРЕДЕЛКА ПУЛЬТА

Всем привет, на днях купил грипсы (ручки) руля (от скутера судя по всему) ну и грузики к ним. Левая ручка села легко при помощи мыльного раствора, а вот с остальным пришлось повозиться, и так по порядку: 1) С ручкой газа были проблемы т.к. брал уже в комплекте с пластиковой втулкой (Напишите в комментах кто знает как правильно называется) но благо снимается она легко при помощи кипятка. Дальше родную пластиковую втулку пришлось укоротить примерно на 5 мм т.к. между креплением ручки газа и самой грипсой оставался большой зазор, ну и дальше аналогично левой ручки с помощью мыльного раствора грипса и натягивается (У кого проворачивается можете смазать чуть-чуть клеем но потом крайне мало вероятно что снимите без повреждений). 2) Грузики внутри руля держатся за счёт трения, «болт с гайкой сжимают резиновую втулку и за счёт этого она расширяется».

Но это так, предисловие. У меня диаметр втулки был слишком велик и втулка никак не хотела залезать. Решил проблему очень просто, зажимаем втулку на болте гайкой, болт зажимаем в шуруповёрт и дальше просто раскручивая втулку обтачиваем нождачкой, получается всё ровно и в отличие если просто обтачивать ножом у нас сохраняется ровное пятно контакта.

2. КРЕПЛЕНИЕ РУЧКИ ГАЗА
В одном из прошлых постов я уже писал что при разборе сломалась текстолитовая планка переключателя фар на правом пульте, ну и я уже когда брал мотоцикл не было кнопки «Двиг стоп». Т.к. бюджет студента ограничен и мы не ищем лёгких путей пошёл я таким путём. Обрезаем старый пульт до перегородки, шлифуем, т.к. болты на нём находятся по диагонали я взял просверлил два отверстия, вырезал маленькую пластинку (Она же работай в роли фиксатора от проворачивания пульта на руле), ну и просверлил половинки пульта и пластинку, затем нарезал резьбу и обточил 2 маленьких винта и всё это покрасил. Profit:D Конечно колхозно, но куда же без колхоза?!

3. МАСКИРОВКА.
Надо убрать блеск метала (Мы же в постапокалипсисе). Ну и пришла с Али маскировочная лента (Обычно обматывают оружие, луки, фонарики и тд) ну я и решил обмотать руль, пассажирские ручки, ручки тормоза и сцепления тем более что чехол на фару который я ещё пол года назад сшил в принципе по рисунку похож(Если интересно то могу потом сфотографировать и выложить в следующим посте).

Всем спасибо за внимание и терпение, ценим результат))

источник

Механический круиз-контроль для мотоцикла BMW F650GS своими руками.

Есть такая полезная штука, механический круиз-контроль. По своей сути это механический стопор ручки газа мотоцикла, штука простая, как и все гениальное. Я давно приглядывал себе механический круиз-контроль для мотоцикла BMW F650GS, и вот пришла очередь воплощения этой хотелки в жизнь.

Принцип работы этого круиз-контроля одинаков для всех мотоциклов. Он делает всего лишь одну вещь — прижимает ручку газа и тем самым ее блокирует в нужном положении.

В данной статье я рассмотрел изготовление механического круиз-контроля на примере мотоцикла BMW F650GS.

Я сразу оговорюсь, что в этой статье речь не пойдет об изготовлении механического круиз-контроля для мотоцикла с нуля — процесс этот требует не только прямых рук, но и наличия токарного станка. Но я опишу концепцию, чтобы вы смогли сэкономить себе денег на покупке фирменной приблуды, обратившись к ближайшему токарю за несложной для него работой.

Историю я начну с того, как-таки нашел в продаже механический круиз-контроль для мотоцикла BMW F650GS. Это была тюнинговая примочка фирмы Kaoko под названием Kaoko Cruise Control, mechanical cruise control, for BMW F650GS / F650GS Dakar / G650GS / G650GS Sertao with original BMW heated grips. Находил я ее на сайтах «Туратека» и «Вундерлиха», а также в различных вариациях на ebay. Выглядит круиз-контроль Kaoko следующим образом:

Как указано в описании, данный круиз-контроль подходит для использования на мотоциклах BMW F650GS с ручками с подогревом… Но у меня-то ручки без подогрева. Плюс цена! Самое дешевое, что я нашел — 76 Евро, но плюс к этому доставка 30 Евро с небольшим. Итого больше 100 Евро за хитрый болт и гаечку.

Как эта фигня работает, сразу было понятно. Груз руля мотоцикла представляет из себя круглую болванку с обратной резьбой, а «гайка» откручивается в обратную сторону — в ту сторону, в которую крутится ручка газа, когда газ открывается. Гайка упирается в грипсу руля, грипса стопорится — вуаля, можно катать без рук, чесаться обеими руками и щупать за задницу нажопницу не только левой, но и правой рукой. Коряво объяснил, но, надеюсь, понятно. Гениально и просто, да? 🙂 И дороговато для такой простой конструкции.

В итоге я снял со своего мотоцикла правый грузик руля и, действуя Фотошопом, аки топором, набросал вот такой неуклюжий чертеж:

Собственно, первый «чертеж» — это наложенное на фотографию груза руля ТЗ для токаря по подгонке болванки. Второй чертеж — это чертеж самой гайки, которая и будет стопорить грипсу руля.

Читайте также:  Установка внутренних розеток в гипсокартон

Несмотря на корявость чертежа, мой токарь все понял и выдал цену за работу аж в 1500 рублей! Судя по его довольной физиономии, он не продешевил, но и мне такая цена была по душе. В итоге мы получили следующие детали круиз-контроля.

«Гайку» выточили из латуни, чтобы не ржавела. Резьбу нарезаем какую-нибудь помельче, чтобы гайка не болталась и не откручивалась при вибрациях. Проточки по всему контуру заменили на насечки, но одну проточку я все же попросил сделать, чтобы, если гайка закрутится слишком сильно, удобно было ее чем-нибудь подцепить. Резьба, которую я называю «обратной» на самом деле называется «левосторонней», то есть гайка закручивается в левую сторону.

Да, и контакт токаря конечно же! Обитает в Москве в каком-то химическом НИИ на Ленинском. Тел. 8-926-170-25-12.

И сразу же апдейт!
Ходовые испытания показали, что на вибручих одноцилиндровых мотоциклах такая конструкция не работает, поскольку без стопора гайка откручивается просто от вибрации на высоких оборотах!

Поделиться «Механический круиз-контроль для мотоцикла BMW F650GS своими руками.»

источник

Ближе к телу — настраиваем органы управления

Мы открываем эту рубрику в помощь тем, кто серьёзно интересуется вопросами эксплуатации своего мотоцикла, кто хочет, чтобы он работал долго, надёжно и с максимальной отдачей, кто любит технику и хочет лучше разобраться в ней. Наш первый «практикум» посвящён эргономике мотоцикла. Даже простейший байк позволяет настроить органы управления «под себя», что позволит отыграть немало секунд на треке, не устать в дальнобое и с честью выйти из критической ситуации.

001_MOTO_0210_062

Садясь в любой, даже самый простой автомобиль первый раз, каждый водитель интуитивно ищет ручки и кнопки регулировок сиденья и после ряда манипуляций, как правило, находит удобное именно для него положение. Затем наступает очередь зеркал, а в дорогих машинах руля, магнитолы, климат-контроля, функций подвески и так далее. Настраивать «под себя» современное авто можно долго и самозабвенно.

Но, наблюдая за теми, кто собирается прокатиться на мотоцикле, порой видишь совсем другую картину — наскоро поправив зеркала, новоиспечённый тест-пилот срывается с места в карьер. Зачастую результаты такого «теста» бывают крайне необъективны. Не отстроенный под водителя мотоцикл — как и ненастроенный музыкальный инструмент — удовольствия не доставляет!

Мы часто забываем, что у современных мотоциклов, как, впрочем, и у их предков, есть богатый арсенал регулировок, позволяющий повысить комфорт водителя, а, значит, и степень его активной безопасности.

ДОРОЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ. Классический дизайн, фара, закреплённая на перьях вилки, прямая удобная посадка. Устроившись в седле, положите руки на руль, а пальцы рук на рычаги сцепления и тормоза. Удобно? Уверены? Кисти рук на руле должны лежать естественно, продолжая прямую линию предплечий, а силы указательного и среднего пальцев должно быть достаточно, чтобы уверенно выжимать как сцепление, так и передний тормоз.

005_MOTO_0210_063

Как правило, на руле в районе места крепления есть метка, которая, по замыслу конструкторов, должна совпадать с плоскостью разъёма крышек постелей руля. Но если рукам некомфортно, можно немного повернуть руль от базового положения (от или на себя). Помните, что на крышках постели руля нужно затягивать сначала передние болты (установленным моментом), и только потом задние. В результате сзади, между крышками и траверсой получается небольшой, но необходимый зазор. После регулировки аккуратно поверните руль от упора до упора. Убедитесь, что в новом положении он свободно вращается и не задевает детали мотоцикла.

002_MOTO_0210_062

Убедитесь также, что ваши пальцы не окажутся защемлёнными, скажем, между рулём и баком (правда, это чаще происходит на шоссейных мотоциклах). Проверьте, не натягивается ли сверх меры трос газа в крайних положениях руля, свободно ли возвращается ручка. Один мой приятель позорно разложился на глазах у посетителей модного кафе из-за перетянутого троса газа. При развороте трос сам «добавил газку», и удивлённый владелец модного нейкеда с грохотом и рёвом растянулся на парковке.

003_MOTO_0210_062

004_MOTO_0210_062

Если же регулировка руля невозможна или нужного эффекта добиться не удалось, поиграйте с положением кронштейнов рычагов сцепления и тормоза. Как правило, их можно немного проворачивать на руле, находя наиболее удобное положение для кистей рук. После регулировки также необходимо убедиться, что рычаги не упираются в обтекатель (если таковой имеется) или в защиту рук (на эндуро). Разобравшись с положением рук, пристальное внимание уделяем пальцам.

На большинстве современных мотоциклов рычаг переднего гидравлического тормоза имеет регулировку. Колёсико с цифрами от одного до пяти — самый распространённый вариант, но бывает и вариант с упорным винтом.

006_MOTO_0210_063

007_MOTO_0210_063

008_MOTO_0210_063

Помните: регулируя рычаг, вы никак не изменяете работоспособность тормозной системы. Все, что данная регулировка позволяет, — отдалить или приблизить рычаг к рукоятке руля. Люди с длинными пальцами отодвигают его подальше. У кого рука поменьше — например, девушки — выбирают максимально близкое положение рычага. При этом на пожилых мотоциклах (особенно с одним тормозным диском и тем паче барабаном) нужно убедиться, что в ближнем положении у рычага остаётся достаточно хода: выжмите его с силой и удостоверьтесь, что он не упёрся в ручку газа. Если упёрся, придётся отдалить его от руля. Исправить ситуацию может прокачка тормозов либо замена тормозных шлангов на армированные. О тросовом приводе не говорю — тут поможет только замена мотоцикла в сборе. Кстати, чтобы изменить регулировку положения рычага, нужно сначала слегка отжать его от руля и только в этом положении вращать регулятор. Не пытайтесь отрегулировать рычаг на ходу, это очень опасно!

Читайте также:  Установка повторителей на зеркало киа сид

Если привод сцепления — тросовый, всё, что в ваших силах, — увеличить или уменьшить свободный ход рычага, вращая регулировочное колесико на конце оболочки троса.

Нормой считается зазор в 1–2 мм между плоскостью рычага и кронштейна. Если при таком зазоре вам всё ещё трудно дотянуться до рычага пальцами, — можно увеличить свободный ход. Главное, чтобы хода рычага хватило для полного выжима сцепления: при полностью выжатом рычаге и включённой первой передаче мотоцикл должен уверенно стоять на месте, не пытаясь двигаться (масло в коробке должно быть прогрето).

Для сохранения полного контроля над мотоциклом лучше выжимать сцепление средним и указательным пальцами, а остальные оставлять на руле. Именно поэтому полным выжимом нужно считать не момент, когда рычаг упирается в руль, а положение, при котором он дотронулся до лежащего на ручке руля безымянного пальца. Точная работа сцеплением для мотоциклиста очень важна, особенно при маневрировании в пробках, разворотах на узких улицах, форсировании препятствий. Многие мотоциклисты, забывая об этом, пытаются добиться высокой тяги на низких оборотах, меняя передаточные отношения в цепном приводе или даже притормаживая задним тормозом, когда прошивают городские заторы. Часто слышу жалобы: «Мой спортбайк на второй передаче дёргается, когда я медленно еду в пробке, а на первой он слишком резкий. Сделайте что-нибудь с двигателем». А вместо этого достаточно умело использовать потенциал правильно отрегулированного сцепления. Кстати, полное отсутствие свободного хода на рычаге сцепления недопустимо, так как может привести к быстрому и фатальному износу фрикционных дисков.

Если привод сцепления гидравлический, регулируем его так же, как тормоз. Свободный ход в данном случае значения не имеет.

Свободный ход ручки газа тоже можно регулировать. Многие любители быстрой езды считают, что чем меньше свободный ход на ручке газа, тем точнее контроль двигателя.

010_MOTO_0210_064

Не буду спорить, но хочу предупредить, что на мотоциклах с приводом дросселя при помощи двух тросов (основного и обратного) попытки полностью убрать свободный ход ручки приводят к избыточному трению в системе. Из-за этого ручка газа перестаёт свободно возвращаться в «нулевое» положение. И происходит это иногда не сразу. Поэтому советую оградить себя от неприятных неожиданностей, оставив небольшой люфт.

011_MOTO_0210_064

Настроив органы рулевого управления, стоит прокатиться. Желательно не менее получаса. Тело не сразу находит удобное положение, и те настройки, что поначалу показались комфортными, нужно проверить в деле. И если с верхними конечностями всё хорошо, стоит переключить внимание на лапку коробки передач и педаль ножного тормоза.

Мне кажется, производители мотоциклетных тормозных систем должны платить «откаты» дизайнерам мотоциклетной обуви за толстые ранты на ботинках. Сколько на моей памяти стёрто задних колодок и сожжено тормозных дисков из-за того, что у очередного обладателя обуви 45-го размера башмак мирно покоился не только на подножке, но и на педали тормоза. Ничего не подозревающий «чайник» проезжал, порой, десятки километров, дымя задними колодками, что та блондинка на «ручнике». Так вот, следующий совет особенно полезен великанам. Садясь на мотоцикл, убедитесь, что правая нога не пытается нажать на тормоз. А если пытается, — пробуем тормозную лапку опустить. Многие мотоциклы позволяют это сделать благодаря регулируемой тяге между педалью и тормозным цилиндром.

013–014_MOTO_0210_065

То же относится и к лапке коробки передач. Убедитесь, что вам удобно переключаться и не приходится тянуть до боли лодыжку. Ведь лапку переключения можно легко отрегулировать, вращая соединительную тягу или переставив её в шлицах на оси.

Не забывайте про регулировку фары. Иначе она не осветит дорогу вам, но ослепит встречного водителя. Учтите, мотоциклетные фары, как правило, расположены выше автомобильных и ослепляют очень сильно. Пожалейте автомобилистов, которым и так приходится несладко в их жестяных коробках!

Для регулировки света, прежде всего, вспомним о заднем амортизаторе. Надеюсь, я вас не удивил? У большинства мотоциклов преднатяг пружины регулируют поворотной рукояткой или гайкой на самом амортизаторе.

017–018_MOTO_0210_065

Итак, если фара стала светить в небеса, попробуйте сначала отрегулировать высоту задней части мотоцикла. Возможно, причина — не в фаре, а в большом количестве съеденных водителем или пассажиром бигмаков. В этом случае, восстановив горизонтальное положение мотоцикла, вы приведёте в соответствие не только регулировку света, но и геометрию подвески. Если же регулировки амортизатора оказалось недостаточно, найдите на корпусе фары пластиковый регулятор (как правило, он похож на большой болт) и, покрутив его, добейтесь нужного результата.

019_MOTO_0210_065

Иногда регулировочные винты расположены прямо на ободке фары (например, у японских эндуро). На самых простых мотоциклах на фаре никаких специальных устройств коррекции нет, и направление луча регулируется просто поворотом её корпуса вверх или вниз. При этом обязательно слегка ослабить крепёжные болты перед настройкой и затянуть после.

Читайте также:  Установка вала распределителя рулевой рейки

КРУИЗЕРЫ И ТУРИСТЫ. Потренировавшись на дорожном мотоцикле, вы легко справитесь с круизером и туристом. Правда, на некоторых круизерах удобство посадки приносится в жертву стилистике. И если вы выбираете мотоцикл, чтобы производить неизгладимое впечатление на окружающих, нужно быть готовым к жертвам.

Тем не менее, не стоит заходить слишком далеко. Зачастую неопытные владельцы чопперов выглядят очень потешно, с трудом пытаясь выполнить простой маневр лишь из-за того, что им очень неудобно сидеть. Кстати, это зачастую относится и к начинающим спортбайкерам. С туристами проще. Более того, многие туристические мотолайнеры помимо описанных выше регулировок имеют и дополнительные: регулируемые по высоте рули, лобовые стёкла, сиденья и так любимые автомобилистами CD-магнитолы.

009_MOTO_0210_064

СПОРТБАЙКИ. Они отличаются от дорожных мотоциклов, круизеров и туреров прежде всего концепцией. Они сделаны не для передвижения. Это спортивные снаряды. Как горные лыжи или штанга. Поэтому удобно на таком мотоцикле должно быть только в одном случае — при упоительно быстрой и активной езде. Город, серпантин, трек — не важно. Чем спортивнее мотоцикл, тем менее он комфортен. Как же понять, какие регулировки органов управления правильны и как найти оптимальные?

Начнём с зеркал. Вообще, на спорте зеркала это рудимент. Во-первых, они портят аэродинамику. Во-вторых, какой смысл смотреть в зеркала, если едешь как минимум на 50 км/ч быстрее, чем остальной поток (если не едешь — значит, нужно продать спортбайк и купить круизер). В-третьих, на спортбайке, особенно в городском режиме езды постоянно приходится менять положение тела из более или менее сидячего в лежачее на баке. Особо шустрые ребята еще и активно свешиваются при прохождении поворотов. То есть отрегулировать зеркала так, чтобы в них было что-то видно, на спортбайке практически невозможно. Так что много времени на это тратить не стоит. Лучше как можно чётче настроить руль, рычаги, педали, панель приборов и, возможно, подвеску (о ней — в отдельной статье). Для активной езды это очень важно. Например, у всех мотоциклов уровня мирового чемпионата под левой рукой у пилота есть колёсико, регулирующее расстояние от рычага тормоза до руля — для быстрой подстройки. Но основное — убедиться, что тормоз удобно выжимается двумя, максимум тремя пальцами. Кстати, руль, точнее клипоны — отдельные трубки, привинченные к перьям вилки, регулируются только на топовых версиях спортивных мотоциклов. Там же вы найдёте и возможность отрегулировать по вертикали и горизонтали подножки водителя, длину педали тормоза и лапки КП, а приборная панель позволяет настраивать лампу «shift lamp», подсказывающую момент переключения передачи. На продвинутых приборках можно отрегулировать обороты срабатывания лампы отдельно для каждой передачи.

012_MOTO_0210_065

Для тех, кому повезло владеть таким аппаратом, правила просты: собираетесь просто кататься по улицам — руль повыше, подножки пониже. Хотите тренироваться на треке — всё наоборот. Владельцам «простых» аппаратов, как правило, приходится привыкать к посадке и настройкам, выбранным для них изготовителем. И если размеры водителя серьёзно отличаются от среднестатистических размеров жителя, скажем, Японии, без тюнинговых деталей трудно обойтись. Хочу лишь предостеречь начинающих спортсменов: если после покупки спортивного мотоцикла вы всё ещё отстаёте от основной массы автомобилей на кольцевой автодороге, не нужно зарываться с головой в каталоги в поисках оборудования, способного улучшить характеристики мотоцикла. Нужно просто больше ездить и тренироваться. И очень серьёзную пользу может принести езда на мотоциклах класса…

КРОСС И ЭНДУРО. Эти мотоциклы тоже, скорее, спортивный инвентарь. Поэтому каждый настраивается под конкретного водителя и конкретные условия эксплуатации. На эндуро в основном едут стоя. В связи с этим важно, чтобы положение руля создавало комфортную стойку. Как правило, руль немного наклоняют вперёд, а рычаги сцепления и тормоза с кронштейнами проворачивают вниз.

020_MOTO_0210_066

Сильно затягивать хомуты кронштейнов не рекомендуется. Ведь на бездорожье можно легко упасть или просто уронить мотоцикл. Слегка затянутый кронштейн просто провернётся вокруг руля и рычаг не сломается! Лапки тормоза и КП также необходимо отрегулировать. Ведь когда вы стоите на подножках в кроссовых мотоботах, мысы смотрят более горизонтально, а не под углом вниз. Но не переборщите. Контрольный тест прост — разгонитесь стоя до скорости 40 км/ч и попытайтесь заблокировать задний тормоз. Если это удалось без лишних усилий, — лапка отрегулирована правильно.

015_MOTO_0210_065

Регулируя положение рычага КП, при переключении передачи вверх не пытайтесь засунуть мотобот под лапку полностью — это практически невозможно. Просто цепляйте лапку рантом ботинка, и передача переключится без труда.

016_MOTO_0210_065

Конечно, часто бывает, что на мотоцикле сразу чувствуешь себя удобно. Если так — прекрасно, но если что-то доставляет дискомфорт, пусть всего лишь неправильное время на электронных часах, лучше не лениться и заранее устранить раздражающий фактор, дабы он не отвлекал от главного — удовольствия от управления прекраснейшим из всех транспортных средств.

источник