Меню Рубрики

Установка гур для логана

Снятие, замена, установка насоса гидроусилителя руля Renault Logan 2004-2015 Бензин

  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 13 мм
  • Гаечный ключ накидной разрезной 17 мм
  • Динамометрический ключ
  • Пассатижи

Детали и расходники:

  • Насос гидроусилитея рулевого управления
  • Тормозная жидкость
  • Уплотнительное кольцо гидроусилителя и напорного трубопровода

1. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано здесь.

2. Сжав пассатижами лепестки, ослабляем хомут пароотводящего шланга, после чего сдвигаем его вниз по шлангу.

3. Снимаем пароотводящий шланг со штуцера насоса гидравлического усилителя рулевого управления.

4. Отворачиваем гайку крепления напорного трубопровода.

5. Сдвигаем трубопровод в сторону.

На стыке насоса гидравлического усилителя рулевого управления и напорного трубопровода имеется уплотнительное кольцо. Его необходимо заменять при каждом снятии трубопровода.

Полезный совет:

После снятия напорного трубопровода нужно предотвратить вытекание рабочей жидкости из шланга трубопровода. Для этого его можно закупорить деревянной пробкой.

6. Выкручиваем задний болт крепления насоса гидравлического усилителя рулевого управления.

И через отверстие в шкиве отворачиваем болт переднего крепления насоса гидроусилителя руля.

7. Таким же образом отворачиваем и вынимаем второй передний крепежный болт насоса гидравлического усилителя, предварительно повернув шкив.

8. Снимаем насос гидроусилителя руля.

9. Устанавливаем насос гидроусилителя руля в обратной последовательности.

Болты крепления насоса необходимо затягивать моментом 21 Нм.

10. После установки необходимо прокачать систему гидроусилителя рулевого управления.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

источник

Renault Logan Черепахомобиль › Бортжурнал › Самый полный мануал по доустановке ГУРа на аутентик

Итак, я ездил на своем логане долго и прекрасно, изредка балуя ремонтами, типа замены колодок, ступичного подшипника, ремней, масла и т.п. Писать нет никакого смысла, это как написать про то, как сходить в туалет или помыть причандалы- всем понятно, что это и так происходит.
Другое дело, что я загорелся идеей улучшить свой логан по мере возможности. Сейчас конкретно про гидроусилитель рулевого управления. Можно до дыма из ушей убеждать других и себя, что «лучше всего рейка без ГУРа, ходит дольше, дешевле в обслуживании, не течет, чувствуешь руль, легче управлять на льду» — все это глупость и ересь. Никакие отговорки не компенсируют отдачу в руль от плохих дорог такую, что руль из рук вырывает, неимоверно худшую маневренность из-за увеличенной «длины» руля (4,5 оборота от лева до права у рейки без ГУРа против 3,2 оборотов на рейке с ГУРом), ощутимо бОльшее усилие для поворота руля, и нереально тяжелую параллельную парковку из-за всего выше перечисленного. Можно утверждать, что «руль крутится тяжело только на месте или при движении на малой скорости», но, блин, логан- машина никак не шоссейная, это городской автомобиль! И он, блин, ОБЯЗАН соответствовать таковому! Он должен быть маневренным для виляния на заваленных как попало машинами придворовых улочках, с легким и коротким рулем, чтобы крутить туда-сюда при втыкании машины с мылом на парковку у своего дома. И да, вырывать руль на кочках и ямах тоже не должно, весь город в них, как в язвах, подрулевыми переключателями пользоваться невозможно.
В общем, плюнув на показную матерость любителей качать руки нетрадиционным способом, я таки решил доустановить ГУР себе. Да, дельце предстояло то еще, потому я решил попробовать пройти простым инженерным путем — посмотреть чужой опыт и сделать аналогично, только без допущенных ошибок и промахов. И ооооооо, как же велико было мое разочарование когда я принялся читать один из форумов, посвященных логану. Там один товарищ очень пылко набрасывался на людей, заочно определяя гуманитарное образование собеседников, просто за допущения идеи о возможности установки ГУРа. Красиво написал, кажется. Если проще- неадекват набрасывался на людей уверяя, что НЕВОЗМОЖНО установить ГУР на машину без него, и все кто считает иначе- дилетант и гумманитарий, с трудом меняющий лампочки. Ну или как-то так… Он, видимо, считал, что он как раз-таки, достаточно умен, талантлив и технически подкован, чтобы давать заключение о невозможности. В общем, толковой информации об установке ГУР очень мало, буквально пара статей. Да чего уж, и те не раскрывают толком того, что ждет впереди. И это не говоря о куче непонятных моментов, не упомянутых вообще никак. Ну ничего, руки не из задницы, потому сами разберемся.
Предвосхищая дальнейшее повествование, замечу, что ГУР установить на логан возможно. Даже более того: это не так уж и сложно. И сделать это можно так, что никто на техосмотре не догадается о произошедшем, ведь все делается из ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ! Самые главные препятствия в этом это наличие необходимого инструмента, наличие запчастей и подходящего места. Я посоветовал бы обратиться в какой-нибудь рукастый сервис, чтобы там всю работу провернули, но если вдруг случится так, что что-то не будет подходить, то к концу дня появляется вероятность, что машина (возможно вместе с владельцем) будет гореть на дне соседнего оврага. Итак, приступим!
Первое, что необходимо (конечно, после желания ковыряться) — это рекогносцировка. Итак, логан, первая фаза, комплектация аутентик, абсолютно не копаная, из самопала только сигнализация. На этой основе и продолжим.
Второе- запчасти. Список будет небольшим, хотя и не сказать, что дешевым. Советую присмотреться к какой-нибудь разборке, ведь некоторые вещи таки придется брать оттуда, даже если задаться целью поставить все новое, но обязательно с адекватными разборщиками. Да, такие бывают, несомненно, хотя и встречаются редко- не пытаются ничего втюхать, не болтают слишком много, не суетятся — это лучший вариант. И вот самое поганое, что я не нашел списка запчастей на просторах интернета, когда занимался этим сам. Точнее список есть, но он не полный и не точный. А хуже- в нем не указаны очень хитрые, но заковыристые моменты, которые не дадут собрать систему. Не надо думать, что-то вроде: «Да ну, разборщик подберет все необходимые детали в комплект и нет проблем!». Не подберет, разборщики сами не знают что и как. Поэтому особые моменты я буду выделять вот такой надписью: ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
Итак, что нужно точно новое, из магазина:
1) Ремень доп.оборудования с натяжным роликом. Можно 5 ручейковый (как в оригинале), можно 6-ручейковый. В магазине говорить: «Мне нужен ремень с роликом на логан моего года с гур но без кондея».
2) Рулевые наконечники. Возможно, тяги. Лучше сразу поменять, чтобы было приятно сразу. А вдруг рейка с плохими наконечниками? Момент знакомства будет испорчен.
Что нужно с разборки:
3) Рулевая рейка с ГУРом. Надо обратить внимание на шлицу под рулевую колонку, они бывают чуть разные, невнимательность наградит стуком, который тяжело отследить. Ну и, конечно, надо выбрать рейку посвежее, без люфтов и ржавчины.
4) Насос ГУРа. Здесь должно быть все понятно: чтобы не люфтил, чтобы не тек, чтобы не был убитым.
5) Бачок ГУРа с кронштейном. Можно выбрать любой- старой версии, новой версии, вообще от другого автомобиля. Главное- проверить фильтр в бачке, должен быть чистым. Ну или заменить, конечно.
6) Возвратная трубка от рейки к бачку. Всегда стандартная, крепления подходят родные, стоит как влитая.
7) Шланг низкого давления от бачка к насосу. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Их бывает два, один почти прямой короткий, с малым изгибом, другой длинный, с двумя 90-градусными изгибами. Первый для варианта с кондиционером, второй- для варианта без кондиционера.

Читайте также:  Установка кардана сузуки гранд витара

8) Трубка высокого давления и датчик давления. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Эта трубка так же бывает 2 видов под варианты с кодеем и без. Отличить можно по характерному кронштейну крепления в насосу. Если кронштейн есть- это для варианта с кондеем, если только петелька под болт- для варианта без кондея. Они никак не заменяемы, согнуть одну под другую не возможно. Ну и да, если датчик будет Б/У, надо уделить внимание тому, чтобы он не сопливил. Обычно, трубку снимают и датчик не откручивают, тогда внимание на наличие подтеков.

9) Кронштейн крепления дополнительного оборудования для логана. В моем случае, для варианта только с ГУРом, без кондея. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! настоятельно рекомендую сразу же купить и болты под него, они разной длины, с широкой шляпкой и вообще. Лучше пусть будут родные, так меньше шансов, что они сорвутся, или что слишком длинный болт пробьет блок двигателя.
10) Генератор. Да, его придется менять, старый снимается с обратной стороны двигателя, новый ставится на кронштейн спереди. И крепления, увы, разные. Впрочем, новый и более мощный- это положительно скажется на энергоресурсах автомобиля. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! В зависимости от кронштейна дополнительного оборудования, генератор подбирается с разными креплениями. В моем случае- крепление на 3 болта плашмя. Кстати, болты советую тоже взять сразу с разборки.

11) Шкив коленвала. Да, нужнен другой, если повезло иметь аутентик. Дело в том, что родной шкив- 4-х ручейковый, а нужен 6-и ручейковый. Ничего не поделать. Болт крепления подходит оригинальный.
12) Проводка двигателя. Да, шок и ужас, но проводку двигателя надо менять. Ну, не совсем так, проблема в том, что в оригинальной проводке нет разъема под датчик давления в трубке ГУРа и старые провода, которые шли к генератору, не дотянутся до нового места расположения нового генератора. В принципе, можно забить на датчик давления, а силовой провод и провод возбуждения нарастить… Но это довольно палевно при техосмотре и в целом колхозно. Я против. Да и при покупке всего вышеперечисленного, мне накинули проводку за символическую цену. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Проводка бывает двух типов, расхождения в разъеме датчика положения коленвала и разъеме в коммутационной коробке под капотом. Я хотел бы сказать, что они различаются на 1 фазу и на 2 фазу, но по факту и в 1 фазе была та и другая проводка, и во 2 фазе творилось то же самое. Официально- такого не было, все строго, по факту- облом-с, «я его слепила из того, что было». Так или иначе, в целом, закономерность по фазам сохраняется.

Читайте также:  Установка ubuntu на флешку f2fs

Отлично, замечательно. Вот все это барахло надо найти, купить и после привести в порядок. Ну, там, почистить шкив коленвала, генератора и насоса ГУР, поменять на рейке пыльники, набив смазкой, поменять наконечники или тяги, протереть проводку… Ну и все в таком духе. Теперь третье- собираем инструменты и химию:
1) Хороший набор ключей и головок. Если уж пытаться ставить ГУР своими силами, то инструмент быть должен. Иначе лучше вообще не приступать к делу, только время потратить даром. Отдельное внимание надо обратить на наличие кардана для трещетки и нескольких удлинителей. Их должно быть столько, чтобы получилось общее чудовище примерно под метр длиной.
2) Метчики М10 х 1.5 . Желательно и №1 и №2, но можно только №2.
3) WD-40, или что-нибудь аналогичное.
4) Спирт, растворитель или обезжириватель.
5) Литрушка оригинального эльфа для гидроусилителя
6) Разные болтики, гаечки, шаёбочки, подбирать придется по ходу дела.
Собрав всю эту свору можно приступать к делу. Этап 1: демонтаж.
Итак, начинаем с подкапотки- скидываем акумулятор, снимаем корпус воздушного фильтра и дроссель. Поднимаем машину, скидываем колеса, убираем брызговики. Слева на коробке за снятым брызговиком отсоединяем синий разъем, смотрим по проводу и отстегиваем клипсу, удерживающую провод. Спускаем машину, под капотом открываем монтажную коробку, оттягиваем защелки и снимаем разъемы с реле поднимая вверх. Далее, оттягивая защелки, разъединяем разъем, соединяющий проводку салонную и двигателя. Вытягиваем провода из коробки. На блоке ЭБУ за АКБ тянем вверх защелку до упора и снимаем разъем с ЭБУ. Лучше пробрызгать WD-40, легче будет вытянуть защелку. Откручиваем гайку на плюсовой клемме АКБ, снимаем провода. Ползем дальше по проводу, снимая попутно разъемы со всего, вообще всего, запоминая, как провод был уложен. Вопросы возникнут только на стартере- очень неудобное место, придется лечь на двигатель, запустив руки вглубь. Надо заприметить, как идет провод к адсорберу (рядом идет провод к модулю зажигания) — таким путем придется тащить провод к генератору и датчику ГУРа. Отсоединив все разъемы, открутив гайки и сняв клипсы вытягиваем проводку. Аккуратнее- разъемы цепляются за все подряд. С ней покончено.
Далее ослабляем генератор, стягиваем ремень и откручиваем генератор совсем. Вынимать его сложно- места мало, лезет плохо. Я вытащил из- под правого крыла.
Лезем в салон, включаем 4 скорость и зажимаем чем-нибудь (или кем-нибудь) педаль тормоза. В этот момент легко срывается болт шкива коленвала. Снимаем сам шкив, болт лучше наживить обратно. Отжимаем тормоз и лезем к педалям. Там ждет муфта, соединяющая рулевую колонку и вал рулевой рейки. Откручиваем гайку, выбиваем болт и тянем муфту вверх- готово. Теперь собираем экстремально длинный удлинитель на трещетку. Не забываем карданчик. Этой байдой будем откручивать рейку, делается это проще сверху, между двигателем и моторным щитом. Надо выкрутить 2 здоровенных болта, усилия там не шибко большие, хотя и болты идут не влегкую. Открутив рейку не надо пытаться ее шатать- ничего толкового не выйдет. Поднимаем машину и под крыльями с обоих сторон откручиваем вертикальные стойки, между подвеской и кузовом. Лучше открутить только сверху- всего по одному болту с каждой стороны. Теперь откручиваем и сбиваем рулевые наконечники с поворотных кулаков. Поднимаем машину еще выше. Здесь снимаем пластиковый пыльник с морды снизу, ослабляем передние болты подрамника, откручиваем примерно на 5 мм, теперь откручиваем задние болты подрамника. Он опустится вниз, ощутимо. Лучше подпереть чем- нибудь, хотя передние крепления должны выдержать. Вот теперь можно вытащить старую рейку и поставить новую.
Отсюда можно сказать, что начинается этап 2: сборка. Засовываем вал рейки в отверстие в салон, далее возвращяем в обратном порядке подрамник на место, стойки, ставим пыльник морды. Теперь сначала прикручиваем рейку к подрамнику, а потом ставим на место рулевые наконечники. Прикручиваем их, накидываем муфту рулевой колонки с салоне, закрепляем родным болтом с гайкой. Теперь просовываем трубки, идущие к рейке. Сначала возвратную, потом- высокого давления, кронштейн на трубке высокого давления будет мешать обратной установке. Трубки крепятся на заранее имеющиеся места- ведите трубки плавно, места найдутся сами. Тут и пригодятся припасенные болтики, гайки и шайбочки. Опускаем машину, готовим ВД-шку и метчик №2 М10 х 1.5. Примеряем кронштейн дополнительного оборудования на переднюю часть блока двигателя, со стороны ремня ГРМ, примечаем места крепления. Вот в этих самых отверстиях должна быть резьба, да и она там есть, только засрана припекшейся грязью, бесполезно лезть туда с болтами. Пробрызгиваем отверстия ВД-шкой, затем проходим пару раз метчиком- готово. Крепим туда кронштейн допоборудования, на него снизу насос ГУРа, сверху- генератор. Далее 4 скорость, тормоз в пол- ставим новый шкив на коленвал, затягиваем болт (по уму, не надо перетягивать!). Протираем обезжиривателем все шкивы ТЩАТЕЛЬНО, ждем высыхания вешаем новый ремень, крепим ролик натяжителя на планке, натягиваем ремень и закрепляем планку. Ставим бачок ГУРа на кронштейне на родное место- около замка капота. К нему цепляем возвратную трубку, трубку высокого давления соединяем с насосом ГУРа, далее ставим шланг между бачком и насосом. Приступаем к проводке, точнее- к установке НОВОЙ проводки. В целом- точно в обратном порядке как при снятии, только с учетом того, что провода генератора будут свисать с другой стороны двигателя. Не забываем фишку датчика около левого колеса! Теперь возвращаем на место сначала пыльники под крыльями, потом- колеса. Ставим машину на колеса, возвращаем дроссель и после корпус воздушного фильтра. Все, теперь проводка соединена с двигателем, лезем в распредкоробку под капотом- ориентируясь на фотки из интернета ставим фишки с релюхами на места, соединяем разъем с разъемом салонной проводки, закрываем крышку распредкоробки. Соединяем ЭБУ со своим разъемом, нацепляем провода к плюсовой клемме аккумулятора.
Заполняем бачок родным маслом гидроусилителя, прокачиваем как обычно- поворачивая руль от одного края до другого. БЕЗ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ! Добавляем масло по мере ухода в систему, не превышаем метку «MAX». Когда масло уходить перестанет, цепляем аккумулятор, пускаем двигатель. Двигатель запустится откровенно плохо, обороты будут очень высокие- сбросились адаптации. Придется поиграть зажиганием, несколько раз пустить и остановить двигатель, после минуты работы. У меня в норму ХХ вошли после 5 пуска. Проверяем уровень масла- оно должно немного упасть, долить при необходимости. Проверить все стыки трубок, датчик давления, насос и рейку- нет ли утечек. Если все делали прямыми руками и по трезвяку, а запчасти были годными- все получится с 1 раза, как у меня.
ТА-ДА-ДАМ! Поздравляю, теперь у Вас есть ГУР. Не так сложно, да?
З.Ы.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ехать сразу на сход- развал, причем ехать медленно- можно так криво поставить рулевые наконечники, что при малейшем вилянии на колее машину выкинет- это опасно! Если колеса стоят даже визуально криво- только после самостоятельной примерной регулировки.
З.З.Ы.
Теперь руль стал мягче и куда маневреннее- сделайте пару кругов по пустырю или малонаселенному месту- с непривычки Вы будете давать лихого крена машине, я вообще привык только на 3 день, пару раз заехав на бордюр. Но проезд до дома прошел как никогда легко и приятно 🙂
З.З.З.Ы.
Желающим что-то добавить или покритиковать- добро пожаловать в комментарии, сомневающимся же в целесообразности, любителям качать руки об руль и прочим не видящим необходимости- я не вижу необходимости в Вашем сомнительном мнении.

Читайте также:  Установка кьельдаля для определения азота

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector