Меню Рубрики

Установка гур на оку

Лада Ока Первая в своем роде! › Бортжурнал › Установка электроусилителя руля и педального узла

Электроусилитель от Прихворы

Лада Ока 2002, двигатель бензиновый 1.7 л., полный привод, вариатор — тюнинг

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2001

Смотрите также

Комментарии 41

Как сделано регулирование усилия?
Генератор с регулируемой частотой на вход датчика скорости?

нет постоянное давление регилируемое вручную из салона

Давление на что? Побольше деталей

Да, конечно.
Про ЭУР от приоры

ага…
тока, быстро не гоняйте =)

интересное решение…
а с обратной связью как?
в штатном исполнении она оставалась…

пока не поедем не проверим.

прости уважаемый я не совсем понял…
он снимает усилие не зависимо от скорости?

да он не зависит от скорости, и сделан дополнительный регулятор усилия его

прости уважаемый я не совсем понял…
он снимает усилие не зависимо от скорости?

Вот специально добавил еще одну фотку, на ней отметил данный регулятор

у меня стоял точно такой же ЭУР на (гражданской 2113) с рейкой 3 оборота
по городу рулилась отлично!
до 45 тыс. пробега. =(
потом на скорости до 7 — 10 км/ч стало тянуть в лево.(пока при 0 км/ч не стал поворачиваться сам)
обратная связь в отличии от гидрока сохраняется.
единственное надо следить за датчиком скорости ибо если отрубится то очень не приятно, очень…
особенно в потоке…
пришлось снять =(
думаю как возрадить

Все понятно, но я сделал так что он работает постоянно а на скорость ему пофиг

AndriK-na-Okul ну это легко решаемый вопрос приехал на трек тумблером щелкнул и у тебя обычный тяжелый руль… другое дело в том что если почитать форум приороводов можно узнать что эти усилители частенько дергают баранку САМИ! и на гражданской машине это не критично а вот если мего аку швыранет… не дай бог тьфу тьфу… так что нада все тщательно обдумывать… я тоже хочу ЭУР такой но пока не попадался, а с идеей отрезать и приварить вместе с креплениями зачет))) жаль мне она неподойдет 🙁 ибо хочу сохранить внешний вид авто.

Интересен вопрос того, какая рулевая рейка будет установлена на этот боевой аппарат?

AndriK-na-Okul ну это легко решаемый вопрос приехал на трек тумблером щелкнул и у тебя обычный тяжелый руль… другое дело в том что если почитать форум приороводов можно узнать что эти усилители частенько дергают баранку САМИ! и на гражданской машине это не критично а вот если мего аку швыранет… не дай бог тьфу тьфу… так что нада все тщательно обдумывать… я тоже хочу ЭУР такой но пока не попадался, а с идеей отрезать и приварить вместе с креплениями зачет))) жаль мне она неподойдет 🙁 ибо хочу сохранить внешний вид авто.

ВОТ! Про саморуление тоже читал, так что на авто заточенном под спорт ему не место! 😉

AndriK-na-Okul ну это легко решаемый вопрос приехал на трек тумблером щелкнул и у тебя обычный тяжелый руль… другое дело в том что если почитать форум приороводов можно узнать что эти усилители частенько дергают баранку САМИ! и на гражданской машине это не критично а вот если мего аку швыранет… не дай бог тьфу тьфу… так что нада все тщательно обдумывать… я тоже хочу ЭУР такой но пока не попадался, а с идеей отрезать и приварить вместе с креплениями зачет))) жаль мне она неподойдет 🙁 ибо хочу сохранить внешний вид авто.

У меня стоит регулятор подсветки 2108 на ЭУ, перепаена схема на 6вольт, (для обмана ЭУ) так что усилие рулевой регулируемое!

AndriK-na-Okul ну это легко решаемый вопрос приехал на трек тумблером щелкнул и у тебя обычный тяжелый руль… другое дело в том что если почитать форум приороводов можно узнать что эти усилители частенько дергают баранку САМИ! и на гражданской машине это не критично а вот если мего аку швыранет… не дай бог тьфу тьфу… так что нада все тщательно обдумывать… я тоже хочу ЭУР такой но пока не попадался, а с идеей отрезать и приварить вместе с креплениями зачет))) жаль мне она неподойдет 🙁 ибо хочу сохранить внешний вид авто.

Читайте также:  Установка интернета все модемы

Если выключить совсем ЭУР то придется еще и крутить не только колеса но и сам ЭУР при этом усилие на водителя увеличивается. Так что его отключать не льзя не в коем случае

ЭУР не поймет что от него хочет водитель в режиме трека и пошлет его проветриться через ограждения, заодно проверка прочности каркаса. Это все при условии что это аффто попадет в первую связку поворотов и сможет двигаться дальше с такой развесовкой!

источник

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки

Задолбал очень тугой руль, который не идёт в обратку сам. Кроме того посторонние звуки в рулевом механизме, какие-то стуки от ходовой, хрусты, щелчки… В общем, хрень.

Решил, что можно попробовать перебрать уже имеющуюся рейку, выяснить её слабые стороны, подумать об их усилении и т.д. и т.п.

Как показало вскрытие, всё не так печально. Оказался сильно изношен шарнир правой рулевой тяги (тяга не держится горизонтально от трения и падает вниз). Рулевые наконечники в полном порядке. Пыльники — целые, хотя и «уставшие». Как показала детальная проверка — подозрения на люфт в пластиковой втулке были напрасны, т.к. втулка не люфтила. Станно, за 40 тыс. км обычно втулки убиваются на раз НА ОКЕ. аж трескаются. А тут — норм.

Рулевая рейка имеет надпись на корпусе «Totti Europe». Короче, китайское…

Я и ранее разбирал рейки… Но в этот раз решил ещё полностью очистить от старой смазки и набить новой.

Так как старая (а точнее — ЗАВОДСКАЯ) смазка в рейке почему-то загустевала на морозе так, что при уже -15 градусах зимой руль становился неприлично тугой, то проконсультировавшись с опытным знакомым мотористом я получил инструкцию купить шевроновскую смазку в синей банке. Вот она:

Смазка и правда оригинальная. Оказалось, что её многие мотористы и слесаря знают и плохого о ней никто ничего не сказал. В общем, одобрили все на запихивание в рейку.

Разборку рейки начал с выкручивания регулировочной «гайки», которая подпирает «подпятник» самой рейки.
Вот так выглядят эти потроха: стопорная гайка, сама регулировочная гайка (цилиндрик), пружинка и сам подпятник.

Теперь внимание! Вот крупным планом сам подпятник! ОФИГЕТЬ, ОН СО ВСТАВКОЙ! Кажется, это фторопласт. По крайней мере гаражным консилиумом пришли к этому мнению.

На камазовских рейках подпятник был просто железный. Поэтому в кратчайшие сроки этот подпятник создавал идиотскую выработку на самой рейки, в результате чего при подтяжке этой гайки люфт в центральном положении руля пропадал, но при поворотах рейку начинало закусывать подпятником, т.к. возле центрального положения рейка уже подпилена подпятником, а у крайних положений нет.

Этот же подпятник, похоже, так сильно не изнашивает саму рейку. По крайней мере замеры показали, что рейка целиком цилиндрическая и сужений не имеет. Пробег — 40 тыс км! И всё норм! 🙂 Я доволен рейкой. Китайцы всё-таки с этим не прогадали.

Далее потребовалось вынуть приводящий вал. Так как подходящего ключа не нашлось, то я просто вынул пружинную стопорную шайбу и насверлил два углубления миллиметра на 3 и упирая выколотку в эти углубления молотком аккуратно стронул гайку, а дальше спокойно открутил подходящими узкогубцами. Всё разобралось и вынулось нормально.

Вот деталюшки, промытые в растворителе:

Для тех, кто не знает — моется всё элементарно. Наливается в плошку растворитель, берётся небольшая кисточка с жёсткой щетиной и макая в растворитель кисточкой чистится деталь… небольшие детали можно вообще погрузить в ёмкость с растворителем и кисточкой пошуршать…

Вот добрались до корпуса. Вот и втулка:

Втулка была зафиксирована стопорным кольцом. Кольцо стандартное и легко вынимается щипцами-съёмником (его лучше иметь в арсенале).

Читайте также:  Установка крана ручного тормоза камаз

Похоже, всё-таки тоже фторопласт. Я сравнил втулку с той, которая поставляется в запчасти для камазовской рейки — они разные. Как по посадочным местам, так и по качеству материала. Камазовская втулка однозначно пластмассовая (проверил поковыряв и попилив её отвёрткой). А эта втулка, которая в китайской рейке, какая-то неприступная. На ковыряния особо не поддаётся и сопротивляется пилению…

Интересный момент. Приводной вал с косозубой шестернёй в камазовской рейке упирается концом в маленький игольчатый подшипник. В этой же рейке просто впрессована какая-то втулка. Материал не понятен, т.к. вынуть её я не смог… сидит насмерть. Люфт отсутствует абсолютно (со смазкой)

Втулка смазана и засунута на своё место.

Рулевую тягу новую прикрутил и законтрил. Во все места, куда только смог, насовал в рейку смазку, израсходовав примерно четверть банки.

Всё собрано и готово к установке.

Натяг подпятника подбирал так: зажал рейку за корпус в тиски. Одной рукой накинул ключ для подтяжки, другой рукой плоскогубцами ухватил приводной вал и стал крутить туда-сюда, постепенно подтягивая гайку. Постепенно появляется тугость хода рейки, но в определённый момент ощущается упирание регулировочной гайки (это значит, что гайка упёрлась в подпятник уже не через пружинку, а непосредственно). В этот момент рейка начинает резко туго передвигаться. От этого положения я чутка отпустил гайку и так законтрил. Получилось, что рейка очень легко перемещается, но при этом нет люфта самой рейки ни со стороны втулки, ни со стороны подпятника.

Погоняв рейку туда-сюда раз двадцать натолкал ещё смазки и закрепил пыльники.

Всё. Дальше обратно установка на машину и соединение с ходовой и рулём…

После этого съездил на ближний знакомый компьютерный сход-развал и отрегулировал эти все параметры.

Из результатов:
1. Офигенно лёгкий руль! Крутится одним пальцем как на ходу, так и стоя на месте даже на грунте! Я такого лёгкого руля не чувствовал никогда… на чужих разных оках, и даже на своей с абсолютно новой рулевой такого кайфа не было! Это фантастиш…
2. Стуки и странные щелчки пропали. Даже не понятно что издавало эти звуки.
3. Появился лёгкий возврат руля в центральное положение при выходе из поворота. Я такого давно не ощущал.
4. Теперь стало очень различимо откуда идут лишние призвуки. Т.е. отличаются звуки от ходовой, и от рулевой. Теперь чётко ясно где стучит и щёлкает в ходовой части.
5. Сразу стал заметен и слышим люфт в рулевом карданчике. Однозначно надо новые подшипники запрессовать, иначе дребезг стал заметен.

В целом, очень доволен ремонтом. Рейка крутится великолепно, правила регулирования теперь однозначно ясны. Примерный ресурс рейки тоже ясен — ещё минимум тысяч 100км должна проходить без проблем вообще… Лишь бы пыльники не порвались и внутрь не набилась дрянь…

источник

Лада 2109 Крошка › Бортжурнал › Установка ГУР 2110-2112 в Ваз 2109 Часть 2 (Финал)

Всем привет, как и обещал продолжение эпопеи с установкой ГУР.
Кто пропустил, начало можно найти тут.
Итак поехали)
Первым делом снимаем старую рейку. В целом ничего сложного, скидываем рулевые наконечники откручиваем болт который соединяет рулевую рейку и рулевой вал (находится в педалях) и откручиваем саму рейку держится она на 4-х болтах. (фото этого процесса делать не стал, извиняйте)

Берём новую рейку. проблема номер один это рулевые тяги. Весь интернет утвердил что надо оставить родные от девятки (либо не сделать будет развал) Различаются они сайлентблоками и их диаметром.

Слева на фото тяга от девятки внутренний диаметр у неё меньше и болт от десятки в неё не войдёт, плюс из сайленблока торчит втулка которая нам тоже не нужна.
Вариантов решения данной проблемы два:
Первый спилить втулку и рассверлить дырку побольше.
Второй взять новые сайленблоки от десятки обточить их и запресовать в первом подвернувшемся сервисе. Я пошел вариантом номер 2 вышло так.

Читайте также:  Установки гидрометрической с кабиной

С тягами всё. Трабл номер два это размер окна в моторном щите. Оно маленькое и рейка от десятки туда никаким чудом не заедет.

То есть надо пилить. Как пилить правильно объяснить словами сложно, главное никак на фото ниже) Я чуток борщнул и сверху и меня получилась шель. где-то в 1см

Чтобы у вас не случилось также не пилите сильно вверх. От основной дырки пильните вверх на 1 см дальше если что подгоните.

Итак, тяги готовы окно есть перейдём к самой рейке.

В первую очередь нужно открутить все трубки, чтобы это сделать без проблем и не сорвать шлицы (как я например) обстучите каждый болт и они открутятся без усилий.
После того как трубки откручены нужно снять сам механизм, снимается он тоже без проблем (2 болта) в итоге останется голая рейка.

И вот теперь она без проблем зайдёт через правое окно (у колеса) на своё место.
Дальше сборка (перед тем как начинать ставит рейку, потренируйтесь вставлять механизм в рейку, там есть определённый принцип, нужно вращать вал против часовой стрелки и давить вниз)
Запихиваем рейку. находим более менее свободного места под капотом и в нём собираем её воедино. Я это делал где-то в промежутке между вакуумником и карбом.

С торца трубки прикручиваем через тоже окно что и вставляли рейку

Как всё прикрутили ставим рейку на её законное место и притягиваем. Шланг высокого давления советую разобрать на части и прикрутить его когда рейка уже будет стоять на месте. За рейкой следом ставим на место тяги.

Следующая (и последняя) проблема это рулевой вал. его надо укорачивать.
7 раз отмеряем 1 раз отрезаем (лишнее)

Едем к токарю вытачиваем втулку (либо находим кусок трубы подходяшего диаметра) и привариваем всё это дело. Ещё контрольно я просверлил пару дырок и загнал в них болты.

В целом всё готово остаётся подключить трубки, закрепить бачёк и прокачать систему.
Как прокладывать трубки рассказывать не буду, единственное, что имейте в виду, что металлическую трубку (обратку) можно заменить на шланг, главное соблюсти внутренний диаметр и чтобы она была расчитанна на это. В любом магазине запчастей для «волги» и «газа» такой шланг найдут вам без проблем. (главное сказать что для гура)

Крепление бачка, тоже на вкус и цвет я сделал так: Взял штатный кронштейн, отпилил от него лишнее.

В подкапотке смотрится так

Итак всё на месте можно ехать на тест драйв. Момент был волнительный, 2 дня я воевал со всей этой историей и очень переживал, что это всё не заработает. Особенно в огонь переживаний подлил масла момент с прокачкой системы. Делается это на вывешенной тачке и что на заведённой что на заглушенной машине я не чувствовал никакой разницы. В итоге я голопом накидываю колёса, завожу, барабанная дробь и да всё работает и чёрт подери это круто. Крутить на месте чуть ли не одним пальцем руль это супер. Но делал я Гур не ради этого, а ради комфорта при езде и я его получил в полной мере, никуда не тянет (при разгоне торможении), на кочках руль как влитой и не норовит выпрыгнуть у тебя из рук. Ну и конечно короткая рейка 2.8 оборота вместо 3.8 штатных, это маленькое чудо которое даёт о себе знать, очень чуткий острый руль, по дворам с кучей резких поворотов хочется кататься кругами Вообще короткая рейка это пожалуй самая крутая доработка из всего что я делал по ходовой и она координально меняет рулёжку. В итоге я бесконечно рад, убитые 3 дня возни прошли однозначно не даром. Кстати о птичках у меня осталась почти новенькая рейка «автоваз» (брал 3 месяца назад) и Генератор «стартвольт» 100А (ему пол года) кому интересно пишите в личку договоримся)
Ну и как всегда всем спасибо за внимание, ровных дорог и попутного ветра)

источник

Добавить комментарий