Меню Рубрики

Установка гура от сурфа

Toyota Hilux Surf › Бортжурнал › Поставил Тайваньский ГУР…

В общем ГУР у меня мокрил с самой покупки сурфа, в начале хотел купить ремкомплект и отремонтировать, но начитался что не всегда помогает и порой бывает только хуже от ремонтов, короче я решил забить и ждать когда он окончательно побежит или начнет шуметь.
Ну и вот этот момент настал, не пережил он нынешних морозов (давило парой по -40, а машина ночует на стоянке), стал конкретно подтекать появились капли декстрона на снегу и за месяц вылил почти всю литрушку декстрона, до этого литра хватало где то на год.
Начал собирать информацию по гидроусилителям на форумах, искал изначально отзывы о тайваньских гурах, но не чего внятного не нашел кроме как «говорят что они клинят», а реальных отзывов от того кто их ставил нет. А вот рейки тайваньские не мало людей пользуют и вроде в основном положительные отзывы, основываясь на этих данных решил всё же проверить это чудо тайваньского производства на себе. С б/у контрактом на таких узлах как то последнее время не очень хочется связываться, опыт не хороший есть…
В установке не чего сложного нет, надо снять защиту, отсоединить шланги слив жидкость с них и бачка в какую нибудь подходящую тару, шланг высокого давления у меня легко открутить из под колеса в промежутки между кузовом и рамой (бодик рулит)))) не снимая колеса. Откручиваем две гайки и Гур легко снимается в низ, я решил ещё снять бачок для жидкости и его за одно помыть с промывкой сетки, которая оказывается не слаба была забита, конечно полностью её не удалось промыть но основная грязь вымылась.
Дальше всё собрал в обратной последовательности, только не одевая шланг обратки на бачёк опустив его в приготовленную канистрочку под капотом, начал прогонять старую жижу из системы. Завел двигатель и постепенно подливая в бачек свежий декстрон прочищал систему, пока с обратки в канистру не потекла новая жидкость периодически покручивая рулем от упора до упора, в итоге двух литров декстрона не хватило пришлось ехать ещё за литром, долго шла мутная жидкость. Дальше ставим шланг на место и окончательно прокачиваем систему от воздуха подливая в бочек жидкость до уровня.

В общем ГУР работает без посторонних звуков, руль стал крутится на много легче, старый мой уже видать не плохо под износился.
Всем кто прочитал Спасибо.

источник

Прокачка ГУР

Смотрите также

Характеристики Декстрон 2 и 3 — в чем отличия

Неисправности ГУР

Какое масло заливать в ГУР

Гудит ГУР

15 лучших жидкостей для ГУР

Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

  • появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
  • увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
  • подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системывозникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

  • Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
  • При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
  • Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
  • Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
  • Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
  • При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
  • Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.
  • Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
  • Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
  • После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
  • Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
  • Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
  • Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
  • После этого плотно закройте расширительный бак.
Читайте также:  Установка китайского датчика температуры

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

  • Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
  • При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
  • Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
  • Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
  • При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию ГУР

Для того чтобы гидроусилитель руля и его система работали в штатном режиме, а также для продления срока их эксплуатации необходимо придерживаться нескольких несложных правил:

  • использовать рабочие жидкости, рекомендованные автопроизводителем, а также проводить их своевременную замену (большинство автопроизводителей рекомендуют производить замену жидкости ГУР через каждые 60. 120 тысяч километра пробега, или один раз в 2 года, это зависит от стиля вождения и интенсивности эксплуатации автомобиля);
  • выполнять прокачку системы ГУР в строгом соответствии с описанным выше алгоритмом (или соблюдая отдельные требования, если таковые предъявляет производитель автомобиля);
  • следить за состоянием пыльника рулевой рейки, поскольку если он будет порван, то пыль и грязь попадут в систему, что приводит к выходу из насоса ГУР. Признаком уже случившийся проблемы является гул гидроусилителя, который не устраняется даже заменой жидкости.

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4. 15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2017 года составляют:

  • работа по замене жидкости — 1200 рублей;
  • прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Прокачка гидроусилителя — несложная процедура, с которой может справиться даже неопытный автовладелец. Главное, придерживаться последовательности действий, рассмотренной выше. Также необходимо обязательно использовать рабочую жидкость с рекомендованными производителем характеристиками. При появлении малейших признаков неисправности системы ГУР необходимо провести профилактические процедуры. В противном случае система может выйти из строя, что грозит не только ремонтом но и потерей контроля над автомобилем на дороге.

источник

Toyota Hilux Surf Каёта Суфр › Бортжурнал › Ремонт рулевой колонки. Лечение стука руля.

Здравствуйте уважаемые друзья!
Добро пожаловать на очередную страничку бортжурнала моего сурфа.

Тема является не новой, наверное каждый сурфовод встречался с проблемой стука руля. Стук исходит от рулевого вала, точнее из места где одна труба входит в другую. С завода между этими трубками заплавлена пластмасса, со временем она разбивается и появляется стук. Вариантов лечения несколько, либо нагреть это место и напихать еще больше пластмассы, но как показывает практика это не на долго, либо тупо заварить две трубки вместе.
Долго откладывал и собирался с мыслями в итоге все-таки решил заварить вал, о чем собственно и данная статья.

Убираю 2 пластиковых заглушки по бокам руля и откручиваю болты крепления подушки.

Откручиваю гайку и постукивая по ободу руля он выходит из зацепления.

Снимаю кожух рулевой колонки, улитку и блок подрулевых переключателей.

Под машиной открутил рулевой вал от рейки, в ногах убрал защитный коврик.

Веревкой снял пружины и открутил рулевую колонку от кузова.

Моя задача разобрать рулевую колонку и достать вал.

Собственно сам вал, виновник торжества, берем его и топаем к сварщику.

Сварщик плюхнул три точки в местах соединения, не стал обваривать по кругу. Если не выдержит еще раз разберу и заварю как надо.

Провел небольшую ревизию снятого узла. Почему то были откручены болты пластиковой крышки замка зажигания, закрутил.

источник

Установка гура от сурфа

Ставь от Прадо. На родное место.

А на 31512 куда его ставить? ГУРа отродясь там не было 🙁

У меня на 31514 тоже не было. руки, сварка, дрель смекалка. и все стоит и работает. (сорри за коламбур) 🙂

А фотографии можно сделать, чтобы понять примерный объем работ?

А фотографии можно сделать, чтобы понять примерный объем работ?

Установка ГУРа не трудное дело, главное подобрать соответствующий (т.е. чтоб в нужную сторону крутился при повороте руля). Я поставил от БМВ пятисотой серии, купил на разборке вес комплект за 60 долларов. Подходил он больше всего из осмотренных и по цене и по доступности в случае поломки. Когда устанавливал, ещё не знал об существовании сайта уазбука, в городе ни у кого не было гидравлики на козликах, так что опыта и инфи было 0. Так вот, и кронштеин для редуктора и крепление для насоса придумал сам и другие переделачние работы расчитать пришлось самому. Управился за два дня. Получилось всё на 5+ и главное менее металоёмко, чем здесь колхозят. Уже третьий год езжу, проблем никаких. Доволен очень. К статьи, новый родной механический редуктор стоит у нас 150 долларов, так что на гуре и денги сэкономил 🙂

Читайте также:  Установка анкера в плитку

А износ б/у комплектующих учитывается?
Ещё как понимаю, на техосмотре ино-гур обязательно заметят и «оценят», а если поставить тот же адс, то он не вызовет отторжения у проверяющих.

Мне при постановке на учет «оценили» родной УАЗовский кенгурин. Ставился он, судя по картинкам в руководстве, только на 31514. Пришлось искать ближайший сервис для его устранения.
Все что делают на УАЗбуке (колеса, кенгурины, лифты, силовые бампера и т.д.) должно достойно «оцениваться», поэтому вести об этом речь считаю бессмысленным.

Про износ б/у. Помню как на новом служебном «Соболе» ГУР стабильно чинили каждые 3-4 месяца 😀

Здраствуте!
А пробовал ли кто ставить на УАЗ не гур а электро уселитель руля например от лада приора или калина?

Про ЭУР есть отдельная тема (http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=68397). Проблема в том, что в Калинах и Приорах — рулевая рейка.

я ставлю Гур от Патруля (праворукий) и насос от ТД-27.
http://photofile.ru/users/egoroff-road.fotoplenka/150320684/

Приветствую! А с сошкой как дела обстоят, или у тебя ОК ?? (видел машинки от Сафарика двух видов, у тебя, по фотам, более мощнаяЮ там сошка вроде как длинее)

Сошка остается родная Тойотовская, единственное под уазовский палец на 3 градуса нужно посадочное протачивать.

Приветствую, что то вот не совсем понял, откуда на НИССАН Сафари Тойотовская сошка может быть (или они одинаковы :-/ )

Приветствую, что то вот не совсем понял, откуда на НИССАН Сафари Тойотовская сошка может быть (или они одинаковы :-/ )

АндрейЛ новерное перепутал сурфа с сафарём.
на сафарёвском сошка осталась родная, даже под палец ни чего на протачивал, встал как родной. на выходных будим еще один ставить на 3151 с переделкой рулевого вала. если нужно могу сфоткать и отчет забабахать в личку,если кому надо.

АндрейЛ новерное перепутал сурфа с сафарём.
на сафарёвском сошка осталась родная, даже под палец ни чего на протачивал, встал как родной. на выходных будим еще один ставить на 3151 с переделкой рулевого вала. если нужно могу сфоткать и отчет забабахать в личку,если кому надо.

Вот да, это было бы здорово! Т.к. я у себя на 3151 прикидывал, но вот углом поворот колес не очень остался доволен. (опять же оговорюсь, видел сафарины редуктора с разными сошками (те что постарее и на вид помассивнее имеют ее более длинной, у меня поновее и, соответственно, . ))

Пардон, не внимательно прочитал что с Патруля, показалось что с Т.Прадо. да и на фотографии очень похож.
Я с Прадика ставил, поэтому и с умничал 🙂

Посоветуйте, какой ГУР лучше всего ставить на УАЗ 3151 с двиглом ANDORIA 2.4D, шоб било дешево и сердито, кроме Уазовского — цена кусается.

ребята нужна подсказка —
есть руль.редуктор с Прадо78 (японца) с местом крепления все понятно.
тут посмотрел в магазине рулевой вал на УАЗ который с карданчиком — но у них тот край который подсоединяется к «уазовскому ГУРу» идет не шлицевой а типа фиксатора такого ставиться.

поправьте если не прав: надо эту не шлицевую часть разобрать (крестовину вытащить) и поставить сюда вилку от ПРАДО?

почему спрашиваю — у меня нет этой вилки ПРАДОвской, редуктор без нее купил.

если так то буду искать вилку.

и еще: эта вилка только от ПРАДО подходит? или еще от каких то машин?

Эта вилка? http://s47.radikal.ru/i118/1006/87/c254ad3dd5e9t.jpg (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i118/1006/87/c254ad3dd5e9.jpg.html)

и руль? и подрулевые?
длину вала не укорачивал? от какой модели? от 78?

и руль? и подрулевые?
длину вала не укорачивал? от какой модели? от 78?

И руль и подрулевые брал.
Длину вала не укорачивал , обрезал с одной стороны крепеж и приворил уазовский крепеж. Вроде от Прадо, сам заказывал из Владивостока.

колонка вроде от хайса
аа ясно я щас колонку с подрулевыми и рулем от Сурфов и ПраД78 ищу

сам гур тоже от 78ПРадо ставлю

насос в гараже лежит от Сурфа

Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с таким набором, от чего данный ГУР и возможно ли его поставить на 469 УАЗ

Если крутится в ту сторону, куда и уазкина, встанет без проблем, но если сошку надо развернуть внутрь, не стоит мучиться сним.

Всем здоровья!
Устанавливаю ГУР от праворукого LC 80 (он такой же как и LC70 только с соленоидом) уже заказал, жду, скоро должен подойти (http://www.greenparts.ru/bb/view/14135398). Насос гидроусилителя уже купил от MMC 4g63 под клиновой ремень (такой: http://www.greenparts.ru/bb/view/12591220). Авто УАЗ 469 военные мосты.
Вопросы:
1. Как развернуть отверстие в сошке LC под уазовский палец (инструмент, технология)?
2. На фотках в теме 2 варианта крепления редуктора к раме: 1 — используется верхнее штатное ушко на раме, 2 — используется 1 штатная дырка, ушко переваривается дырки сверлятся. Понятно что при этом редуктор располагается по разному в продольной плоскости. Соответственно в связи с чем и как лучше?
3. Как правильно завтулить новые отверстия. Можно-ли просто усилить раму листом металла 4-5 мм?
4. Как быть со шлангом высокого давления, в наличии только штуцера?
Помогите други разобраться, на улице -40 но руки чешутся :), к весне хочется все успеть.

Читайте также:  Установка показывающих термометров на трубопроводе

Привет!
Скажу сразу, что у меня редуктор от САФАРИ, но с виду он очень похож
1) сошку протачивали на станке сразу под ГАЗелевский палец
2, 3) использовал одно штатное ухо на раме, отверстия сверлил сам, втулки вставил, но не заваривал. Думаю, 5мм пластина в ширину рамы заменит втулки (но втулки понадежнее все же). Выставлял редуктор «на глаз» по положению моста (у меня он смещен вперед). Пришлось двигать вправо радиатор и поднимать на резиновых подушках.

4) шланг высокого давления изготовлен на заказ за 600 р. из иностранных комплектующих (включая 2 новых штуцера).

А сколько у тебя оборотов от края до края?

гур от прадо колонка вроде от хайса

А где заказывал, во сколько обошлось с доставкой?

А где заказывал, во сколько обошлось с доставкой?

Гур заказывал у Корвентана.
А рулевую колонку купил на разборке.
Корвентана ищи на барахолке, он продает там двигатели коробки и тд!

Привет всем!
Я тоже поставил ГУР от праворукого TLC prado 70. И хочу внести в обсуждение свои, так сказать, 10 копеек.

для начала начитался УАЗБУКи, заказал с разборки комплект и начал ваять.
Установка самого редуктора, радиатора и бачка для масла у меня вопросов не вызвало- все как тут описано (см.выше). Лично у меня были проблемы с насосом ГУРа. Почему то этот вопрос тут никто не освещает. Возможно потому что все покупали насос вместе с кронштейном его крепления, а мне же он достался «голым». Так вот, его точки крепления были на 90 градусов повернуты относительно штатного УАЗовского кронштейна. Для крепления насоса пришлось купить: штатный кронштейн УАЗа, кронштейн который в магазине назывался «кронштейн ГУРа УАЗ дизель», пачку электродов, 3 диска для болгарки, уголок 25х25 50см. В итоге получилось абсолютно уникальное изделие на базе всего этого (если кому интересно- могу выложить фотки. все равно на пальцах не объясню). Еще одна засада- у японцев, похоже, свой шаг резьбы на крепежных болтах насоса. «Российские» болты не подходили. Кончилось тем, что с усилием ввернул наши болты с крупной резьбой на герметик и больше их не трогал 🙂

Долго не мог найти шкив для ГУРа на коленвал (при том что живу в Ульяновске!). Когда, наконец, нашел в одном из магазинов то покупать его не стал, его как будто в ПТУ делали- кривой, косой, г. но короче. Купил НЕЧТО продаваемое опять же в отделе для УАЗа- Шкив очень похожий на шкив для помпы и генератора только без демпфера. Тяжеленный, точёный и отбалансированный. Не знаю от какого движка, но по крепежу подошел. Заменил ступицу коленвала с 3-х болтовой на 5- болтовую (так, на всякий случай- нагрузка на болты ведь возросла).

Отдельная тема как все это «хозяйство» выставлялось на параллельность, соосность и т.д. и т.п. Одним словом- ЖЕСТЬ.

И последнее- нижний патрубок радиатора уперся в корпус рулевого редуктора. А так как у меня помпа старого образца (с одноходовым термостатом) в свое время переделанная на нивский термостат с малой кругом охлаждения+2 электровентилятора. То пришлось полностью переделать всю трассировку шлангов. Теперь малый круг проходит аж за насосом ГУРа. А выход с радиатора проходит на уровне рамы огибая рулевой редуктор.
После всего этого мудрить с установкой рулевой колонки от тойоты уже желания не было- тупо пол крестовины от УАЗа и пол крестовины от тойоты. Рулевой вал старый («цельный») немного глубже вошел в салон 🙂
При крайнем левом положении сошка уперлась в рессору- приварил ограничитель к раме. Рулевая тяга наращена гайкой сделанной из регулировочной с длинной тяги.

Итого: Работает. Поставил гибридную баранку- втулку от сломанного УАЗовского руля (пока ГУРа не было 3 руля сломал) приварил к баранке от ОКИ. Она маленькая в диаметре, жутко удобная и хваткая. Баранка приблизилась к водителю сантиметров на 5-7. Лично мне стало гораздо удобнее (правда машина в спорте- каждый день не езжу. Но в теории чем ближе к пилоту руль тем точнее управление). Заметил такой момент: При заводке холодного движка (-42 мороза машина ночевала на улице) насос издает жуткие звуки минут 5, при этом в бачке масло пенное. После прогрева пены нет. Не знаю насколько это нормально, но вроде пока работает. От -15 и теплее такого эффекта нет. Посмотрел на своем хендае и у друзей на мазде и ситроене- при сильном морозе тоже пена идет и насос воет, но минуту не больше. Возможно это связано с передаточным отношением шкивов- какого размера приводной шкив у тойоты я не знаю.
В качестве испытания поехали на зимний этап трофи- конструкция честно выдержала издевательства. Пока глюков и багов не выявлено (тьфу х3)

Ну и резюме, так сказать- положительное решение об установке данного девайса может быть принято только при условии полной халявы при его приобретении! Другими словами- повторять не буду! Лучше б купил готовый набор от АДС и за день поставил. Ей богу! Экономику не считал, но по грубому прикиду- у меня вышло не намного дешевле чем готовый набор. Я уж не говорю про затраченное время.
Успокаиваю себя лишь тем, что японское изделие, априори, надежнее 🙂 Ну и так, похвастать можно, небрежно бросая удивленным коллегам- «ГУР от кукурузника, гена от газели, термос от нивы, вентиляторы от зубила и т.д. » 😎

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *