Меню Рубрики

Установка hho генератор в автомобиль

Установка HHO ( Водород)

Опции темы
Поиск по теме

Установка HHO ( Водород)

Всем привет!
Решился я поставить на своего одю некое новомодное приспособление. называется HHO генератор.
Если полностью расшифровать это изделие то это установка вырабатывающая посредством электролиза броуновский газ ( смесь водорода и кислорода — в школьной химии еще называется гремучим газом)

все началось с того что были приобретены:
1. Сам генератор HHO
2. PWM — блок питания для генератор
3. Блок контроля и коррекции датчиков O2 и МАР (EFIE)
4. Арест клапан
5. Фильтр осушитель
6. Ну до кучи всевозможные шланги, фитинги и хомуты.
Весь комплект обошелся порядка 200$ при покупке через EBAY, все шло с нескольких стран и не очень быстро. покупка и доставка заняла порядка 1,5 месяцев.

Сегодня у меня наконец то выдался более или менее свободный денек и я решился все это дело собрать в кучу и поставить.
Все было собрано, отстроен EFIE . Сейчас прохожу период пробной эксплуатации. по первому дню пробег порядка 50 км. реальный расход топлива по замеру «по горлышко» где то -8 литров при городском цикле. Завтра постараюсь откататься хотя бы 100 по городу и если успею то по трассе. Днями постараюсь все это отфотать и выложить.
Естественно осталось еще привести все это дело в более товарный вид ( электронику поставить в корпус, дисплейчик EFIE врезать в панель ну и т.д.)
Вообще по разговорам с друзьями из канады (они экспуатируют это дело уже больше года на 3х машинах ) реальное уменьшение расхода топлива на машинах с электроникой и впрыском порядка 25-30% а на машинах без оной и со стандартным карбюратором ( Шеви комаро 79г.р.) экономия достигает до 70 %
Если кому тема интересна то могу расказать про все это дело более подробно.

расскажи подробнее что это? из чего состоит? как подключать? где заказывать?

а не взорвётся весь этот прибамбас?

Ну в первую очередь это сам HHO генератор.
В него заливается раствор соды он посредством специального регулируемого блока питания подключается к бортовой сети потребление при нормальной концентрации раствора не более 10А.
Для нормальной работы нужен так же контроллер EFIE это мозги которые дают возможность управлять Лямбдой и МАР датчиками.
Покупал все через аукцион ЕBAY.COM строки для поиска HHO, EFIE, PWM, днями выложу фотосессию могу дать конкретных продавцов у кого покупал. Подключение ничего сложного все своими руками . специального инструмента никакого.

У меня есть два файла с описаниями по самому генератору и по EFIE в PDF
кому интересно могу скинуть либо куда нить залить.
Система безопасна, т.к она отключается при глушении двигателя.
В случае необходимости ее просто можно выключить ( сам контроллер EFIE выключается кнопкой на нем, что приводит к возврату к родным настройкам ECU а питание на сам генератор выключается тумблером устанавливаемым дополнительно)
Вообще по поводу безопасности что можно сказать ну ездит же народ на газовом оборудовании и это безопасно.
Вообще да же в у нас в России есть несколько фирм которые выпускают готовые комплекты Гидрогеных генераторов с дополнительным оборудованием например www.h2avto.ru если поискать просто на поисковиках то выдаст кучу ссылок на эту тему . среди них есть и производители.
Вот только ценник у них достаточно задраный от 16 до 20 с лишним кило рублей.
Естественно что я пытался собрать подобную систему за более или менее реальные деньги.
Конечно сейчас купив все готовое я могу сказать что часть из купленного оборудования можно сделать своими руками при доступе скажем к минимальному оборудованию для металло обработки познаниях в электронике (которых у меня к сожалению нет). но то что данная тема позволяет в идеале экономить от 50% топлива на карбюораторных и дот 25 на инжекторных двигателях это могу сказать точно.
Что касается дизелей тут для меня вопрос сложный, так как «говорят» что для установки на них нужна специальная электроника

Ну вот прошло несколько дней, я наконец выкроил время что бы сделать фотки и немного потестировать сие изделие.
В процессе тестирования ( который пока что продолжается) было несколько модернизирована электроника и пока что еще до сих пор подбираются точные настройки для конкретно моей мошины в ее нынешнем тех состоянии.

Реально могу сказать . сделан пробный заезд на 117 км с тестом расхода по горловине бака.
Сам в легком недоумении человек который мне рекомендовал попробовать говорил об экономии топлива на машинах с электроникой в пределах 25-30% я же получил несколько иные результаты и они отличаются от предсказанных очень значительно .
вот что получилось по раскладу:
RA4 1998 год движка F23A7 полный привод пробег 117 тк.
В штатном режиме без каких либо доп. устройств :
город — пробки смена высот до 100-250 метров над уровнем моря средний расход от 18 до 20 литров средние скорости от 30 до 70 км. в час
Трасса — расход 15-18 в агрессивном режиме средине скорости от 60 до 130 км в час.
после установки оборудования:
суммарный расход город + трасса (70%+30%) расход 10-11 литров на сотню.

Ну вот прошло несколько дней, я наконец выкроил время что бы сделать фотки и немного потестировать сие изделие.
В процессе тестирования ( который пока что продолжается) было несколько модернизирована электроника и пока что еще до сих пор подбираются точные настройки для конкретно моей мошины в ее нынешнем тех состоянии.

Реально могу сказать . сделан пробный заезд на 117 км с тестом расхода по горловине бака.
Сам в легком недоумении человек который мне рекомендовал попробовать говорил об экономии топлива на машинах с электроникой в пределах 25-30% я же получил несколько иные результаты и они отличаются от предсказанных очень значительно .
вот что получилось по раскладу:
RA4 1998 год движка F23A7 полный привод пробег 117 тк.
В штатном режиме без каких либо доп. устройств :
город — пробки смена высот до 100-250 метров над уровнем моря средний расход от 18 до 20 литров средние скорости от 30 до 70 км. в час
Трасса — расход 15-18 в агрессивном режиме средине скорости от 60 до 130 км в час.
после установки оборудования:
суммарный расход город + трасса (70%+30%) расход 10-11 литров на сотню.

расскажите что это за приблуда — сайт есть какой нить?

Прошу сильно не пинать.
Все еще далеко до «товарного» вида . пока что еще находится в процессе тестирования собрано почти «на коленке»
Это сам генератор «водорода» установлен на трубы от радиатора

Это ввод в коллетор воздушный и противовзрывной клапан , конено же под фиттинг на колекторе нужно добавить шайбу, сделаю это наверное в эти выходные

Это фильтр-осушитель. конструктив громоздкий ( не думал что такой будет большой когда покупал) установлен с левой стороны по ходу машины.

Это собственно говоря сама «электроника»
Непосредственно блок питания и сам контроллер который позволяет выставить 1. питание на генератор 2. поправку для кислородного датчика 3. поправку для MAP датчика 4. соотношение прибавки по питанию при увеличении скорости

А так выглядит состояние работающего генератора через контрольное окно.

Если есть или будут какие вопросы задавайте . конечно же в процессе даже тестовой эксплуатации вылезло много чего что хотелось бы поправить в типе используемого оборудования ( и это будет делаться но чуть погода) и пока что еще не все разрешил по поводу зимней эксплуатации, знаю что есть куча добавок для этого дела (незамерзайки) но вот определится с ними конкретно пока не смог.

Считаю, что такие вещи способны озолотить конкретного человека в конкретном городе, если поставить процесс на поток.

Объективные данные можно получить, проехав 100 км с более-менее постоянной средней скоростью с генератором и без.

Понимаю, что это не так просто.

А так действительно, интересно. Но не повлияет ли данное устройство на ресурс машины?

Ну судя по описаниям этой темы на куче форумов и наших и зарубежных это дело приносит только благо.
У меня приятель как я писал выше имеет шеви комаро. после года эксплуатации вскрывал свой диг. Использование HHO его очень сильно порадовало.
Если уменьшается количество выбросов то соответственно чище двигатель внутри.
У меня тоже был ряд сомнений на эту тему, но перерыв кучу информации.
Нашел коментарий человека эксплуатирующего какой то седанчик от дайву производства узбекистана. Так он после года эксплуатации новой машины поставил таки HHO и еще через год решился перебрать двиг и по его описаниям и фотографиям у меня лично сложилось впечатление что двиг остался новым после 2х летней эксплуатации по внешнему виду внутренностей.
вообще если рассматривать все это дело со стороны химии и физики то получается что эксплуатация HHO значительно более безопасна для двигателя чем родной безелин

Да забыл совсем.
По поводу расхода. Сегодня заправился под горловину опять в ближайшие 2-3 дня будут поездки только по городу. в начале следующей недели посчитаюсь и напишу расход только по городу.
По трассе и уж тем более в ебуня я на своеих одисеях не езжу у нас с брательником есть для этих целей Сафарик на пневмо подвеске с высотой лифта примерно 45 см стоящий на 315 грязевке.

Кстати я собираюсь в эту очень поставить на RA4 фирменную пневмо подвеску вот отсюда — http://www.thehoffmangroup.com/helix/.
Конечно же я понимаю что этот вариант достаточно дорогое удовольствие порядка 1800-2000 $ + доставка из штатов но поверьте что очень хочется.
Я уже попробовал Сафарик на пневме и могу описать свои ощущения только так — едишь на сафарике по гравийке ( у наз до мест рыбалки на которую мы обычно ездим от 200 до 300 км таковой в одну сторону) а по ощущениям как на крауне по асфальту.
Конечно же после установки буду делать полный отчет по этой теме.

Читайте также:  Установка для проточки тормозных дисков автомобиля

Сразу возникает резонный вопрос
1.»Как с техосмотром?»
2.Работа этого устройства в зимнее время.
Лето у нас короткое, а зима бесконечная, так период работы генератора месяца 4-5 в году, при условии плюсовых температур.

а что может сказать инспектор на тех осмотре?
Если все таки возникли проблемы или есть опасения что они могут возникнуть то!
Демонтаж самого генератора занимает ровно 1 минуту.
Электронное управление отключать не нужно, его просто кнопкой на контроллере управления достаточно выключить.
В таком случае провода идущие от датчиков просто соединяются в стандартную схему включения.
Можно естественно оставить саму электронику включенной предварительно заехав на проверку СО и выставив параметры при которых СО будет в пределах допустимых нормой.

Теперь по поводу эксплуатации в зимний период:
Сам разбираюсь с этим вопросом. но из той информации что мне доступна следует вот что:
Период низких температур когда есть опасность замерзания используемого электролита в его состав следует добавить компонент предотвращающий замерзание. Использовать этиловый спирт для этих целей нельзя, т.к. он создает высокую температуру горения, Так же не следует использовать антифриз заливаемый в радиатор — это может привести к поломке двигателя. Следует использовать специальные присадки (какие именно гады америкосы не распространяются но есть масса готовых смесей.)

Это то что пишется официально.

Вот теперь что пишется как говорится «доверенными источниками» дословно:
Кир не валяй дурака все очень просто, состав электролита известен вода + питьевая сода из расчета 4% соответственно температура замерзания такого электролита -6 градусов Цельсия. Для достижения нужной температуры необходимо добавить в раствор электролита либо любую присадку обеспечивающую низкую температуру замерзания ( из фирменных, список дам несколько позже) либо чистый метиловый спирт до нужной концентрации. Именно метиловый спирт имеет нужные химические характеристика для эксплуатации в нужном режиме, но для этого может быть понадобится дополнительная настройка EFIE по датчикам методом подбора оптимальных параметров для твоего авто.»

Я думаю что ответы более чем полные.

Что-то великоват расход. Летом 18-20 литров по городу и 15-18 литров по трассе, явный перебор. ИМХО надо не странные штуки мастырить (гремучий газ- жуткая штука. ) а смотреть что с машиной.

что-то я ничо не понял. он что на водороде ездит?

А если колхозить генератор на карбюраторный двигатель, куда подавать гремучий газ. Ставить потроха от пропанового оборудования или можно в крышку от воздухана присобачить?

Забыл спросить. В процессе эксплуатации в генератор добавляется дистиллированная вода или готовый электролит? И на сколько удобна дозаправка генератора?

to MBear: не, расход во первых при нашей географии это нормально, все таки Петропавловск-Камчатский перепады высот на скажем 2 км бывают до 300 метров + достаточно агрессивный стиль вождения + бензин полное г. + полный привод все таки.
конечно же я задумываюсь над тем что бы привести в порядок двигатель, к сожалению покупать «оригинальный» Master Engine Rebuil kit как то не особо по карману. выходит порядка 1200$ можно купить на штатах, там вообще запчасти значительно дешевле . но есть один трабл вопрос по которому я повесил в другом топике . — доставка 🙁 Все что весит немного я могу доставить авиа доставкой для этого есть адрес в США а вот все что весит больше 10 кг уже доставка начинает кусатся. Вот пример скажем привод в сборе на США стоит от 56 до 86$ (в полном сборе — шруз, полуось, граната, пыльники, хомуты, гайка) но вот доставка его выходит больше 150$

to rza: Да в принципе сколхозить можно без проблем для любой машины, я пошел самым простым путем — покупкой. Вообще данное устройство было описано в журнале «Юнный техник» эдак за год 80-82 использовалось для газовой горелки. 🙂
Сам газ подается в воздушный коллектор без разницы карбюратор, впрыск, дизель. только обязательно использовать противовзрывной клапан дабы если «хлопнет» в обратку то до генератора дойти не должно в любом случае.
В случае с карбюратором все еще проще регулировка подачи топлива с помощью отвертки 🙂 а регулировка подачи газа с помощью регулятора питания из салона.
Ну вообще рекомендовано использовать сделанный самостоятельно электролит на основе дистилята и обычной питьевой соды из расчета 4-6% в зависимости от типа (обьема ) двигателя
Обьема самого генератора должно хватить на 700 км пробега.
Добавлять нужно именно готовый электролит, я не думаю что полторашка с готовым электролитом займет много места в машине 🙂 ее хватит на полторы емкости генератора.
Я проехал в общей сложности порядка 150 км и не заметил падения уровня электролита. думаю что это будет заметно после 400 км минимум.

источник

Водородный генератор для автомобиля

Водородный генератор-это вид оборудования, при правильной установке которого можно снизить расхода топлива мотоцикла, легкового или грузового автомобиля, а также сократить количество вредных выбросов в атмосферу. При помощи батареи питания и генератора постоянного тока вода разлагается на кислород и водородный газ (HHO), который попадает в двигатель и потом выделяется в атмосферу. HHO улучшает качество сгорания топлива в цилиндре двигателя, увеличивает мощность автомобиля, очищает старые двигатели от отложений кокса, снижает количество вредных выбросов и расход топлива от 25%. Такой водородный генератор не трудно сделать самому, и детали стоят не слишком дорого.

Работу генератора можно оценить положительно, если он производит от 1.7 до 2.0 литров HHO газа в минуту при соответствующей токовой нагрузке.
Предупреждение: Если Вы решили использовать водородный генератор, Вы полностью несете за это ответственность. Ни сайт, ни автор этой статьи не несут ответственность за причиненный при использовании водородного генератора ущерб. Относительную безопасность при работе с генератором данного образца можно гарантировать только при условии, что Вы будете следовать нашим инструкциям. Только Вы несёте ответственность при работе с генератором.
Обеспечение безопасности
Прежде чем мы опишем принцип сборки генератора, Вы должны точно представлять себе, в каких целях Вы собираетесь использовать генератор.Если Вы решили сделать себе просто очень экономный транспорт прочтите статьювнимательно. Во-первых, HHO газ взрывоопасен. Если бы газ не имел этого свойства, он не способствовал бы снижению количества топлива на единицу пробега Вашего транспортного средства. Обращение с HHO газом требует внимательности и осторожности. Нужно точно убедиться, что газ поступает именно в двигатель и никуда более. Для этого нужно помнить несколько основных моментов. Во – первых, генератор должен производить водород, только когда двигатель запущен. Чтобы предотвратить аварийные ситуации, следует отключать питание от генератора. Однако, наличие устройства ручной системы переключений «включить/выключить» недостаточно , когда речь идёт о безопасности- можно забыть выключить подачу газа в двигатель. В этот момент генератор будет производить газ, который будет поступать в заглушенный двигатель. Когда мотор выключен, вы должны быть уверены, что генератор тоже выключен. Вместо того, чтобы напрямую соединить генератор и замок зажигания рекомендуется соединить стандартное автомобильное реле и датчик давления масла , тогда всё напряжение пойдёт на реле. Электропитание топливного насоса отключается автоматически, когда ключ зажигания отключен, это позволяет отключить питание от генератора.

Читайте также:  Установка замка для капота автомобиля

На данном рисунке показано соединение HHO генератора. Между аккумулятором и проводкой устанавливается плавкий предохранитель или выключатель.

Вы можете использовать выключатель и светодиодный индикатор в сочетании с токоограничивающим резистором номиналом 680 Ом, индикатор может быть подключён напрямую к выключателю. Индикатор должен быть установлен внутри машины на передней панели машины.
Т.к контакты нормально замкнуты , они шунтируют светодиод , и поэтому он не горит. Если выключатель выключен, тогда лампочка индикатора будет загораться, чтобы показать, что выключатель работает.
Вы может видеть, что в генераторе содержатся металлические пластины, и электричество, проходя между пластинами через воду внутри генератора, вызывает реакцию трансформации воды в газ HHO. Одним из самых важных предохранительных устройств является барбарер (водяной клапан).

Здесь представлена модель сборки барборера. В нём находится емкость для воды. ННО газ проходит через дно барборерра и выходит на поверхность, газ скапливается на поверхности воды и затем поступает в двигатель через выпускную трубу, находящуюся над поверхностью воды. Чтобы предотвратить возможность попадания газа в двигатель, когда он выключен или охлаждается, в трубку между генератором и барборером устанавливается проточный клапан. Если в двигателе возникло возгорание, барборер препятствует распространению огня обратно через трубку и возгоранию газа в генераторе. Если генератор сделан с плотно закрытой, а не закручивающейся крышкой, то когда произойдёт возгорание газа и огонь пойдёт обратно в генератор, тогда он только выбьет крышку барборера и пламя остановится.
Барборерр –это дешёвое, простое устройство, которое следует установить. Он также позволяет освободить газ от испарений электролита, перед тем, как газ попадёт в двигатель.
Вы должны заметить, что провода, идущие к пластинам внутри электролизёра, соединяются ниже ватерлинии (линии уровня воды)внутри генератора. Это сделано , для того чтобы снизить возможность саморазьединения соединений при работе устройства и появления искрового заряда в заполненном HHOгазом пространстве выше уровня воды, соединение должно находится ниже ватерлинии настолько , насколько это возможно, чтобы предотвратить опасную ситуацию.

Водородный генератор сделан из полихлорвиниловой (PVC )трубы диаметром 10 см, двух крышек, нескольких металлических пластин, лент и других частей. Почти каждый может справиться со сборкой такого водородного генератора. Пластиковая трубка присоединяется к внешней стороне генератора, чтобы показывать уровень воды внутри генератора. Другое приспособление –это вставка, которая просматривается через барборер , она присоединяется к генератору и показывает движение газа из генератора.

Сборка барборера
В генераторе используется крепление из нержавеющей электростали, которое вы можете приобрести в любом магазине бытовой техники, и полоски (лента) из нержавеющей стали. Вы можете нарезать полоски из листа металла, Вы также можете вырезать их из ручек столовых приборов.

Пластины обшивки скреплены в группу из 8 близко расположенных пар. Вам нужно просверлить отверстия до диаметра, который подойдёт к размеру нейлоновых болтов.
Активные поверхности пластин – поверхности, которые находятся на расстоянии 1.6 миллиметра друг от друга, следует отшлифовать наждачной бумагой. Для этого поверхности расчерчены по x-образцу (шаблону), используется крупнозернистая наждачная бумага 36 степени зернистости.
Благодаря шлифовке наждачной бумагой образуются маленькие выемки с острой кромкой, которые целиком покрывают сторону каждой из пластинок. Находясь на такой поверхности, пузырьки HHO газа легко отделяются от неё, после образования. Это повышает площадь используемой поверхности пластины примерно на 40%. Если на пластинах генератора останутся отпечатки пальцев, то тем самым Вы уменьшите рабочую поверхность пластины, и это значительно приостановит генерацию газа. При работе с пластинами вам следует надевать чистые резиновые перчатки или очищать пластины от жира и пыли. Для этого протрите их хорошим растворителем, а затем смойте его дистиллированной водой. Однако, лучше всего использовать перчатки, т.к. постоянное использование химических растворов при очитке нежелательно для поверхностей из нержавеющей стали.

Набор из нержавеющих пластин монтируется внутри трубы диаметром 100 мм. Труба превращается в подходящий контейнер благодаря использованию полихлорвинилового клея. Клей нужен, чтобы защитить концевую пробку и закручивающуюся пробку на другом конце. Затем в контейнер вставляется газоснабжающая трубка, которая соединяется с коленом, расположенным на верхней крышке. На крышке просверлены 2 отверстия, чтобы соединить пластины и закрепить их болтами, как показано на предыдущем рисунке.

Мы должны убедиться, что наборы пластин плотно соединены с электрическими проводами, оба крышечных болта из нержавеющей стали расположены на более толстой горизонтальной части крышки и надёжно закреплены. Резиновая шайба или силиконовый герметик могут быть использованы в качестве уплотняющего материала на внешней стороне крышки. Можно также использовать шайбы из нержавеющей стали, на одной стороне которых есть резиновая вставка.

Т.к лента из нержавеющей стали, соединяющая пластины генератора с отрицательным выводом аккумулятора, присоединяется к центральной части набора пластин, необходимо её немного согнуть. Угол изгиба не важен, но лента должна занимать вертикальное положение, когда она соприкоснётся с электрическими пластинами.

В крышке нужно высверлить 2 крепёжных отверстия диаметром 8мм, чтобы вставить пластиковые болты для крепления пластин.
После года постоянного использования эти пластины останутся сияющими и не будут разрушены коррозией благодаря правильному использованию частей из нержавеющей стали. Две ленты были сделаны, чтобы прикрепить набор из пластин к закручивающейся крышке генератора. Эти ленты были вырезаны из кухонных инструментов или листа стали, они присоединяются к трём пластинам. Внешняя лента идёт через нижний конец набора пластин, который является основой пластин, и соединяется с обеими наружными пластинами, как показано на рисунке.

Пластины закреплены двумя болтами, которые вставляются в крепёжные отверстия на пластинах. Расстояние между каждой из 8 пар должно быть 1.6 мм. Это расстояние получается в результате использования шайб между парами. Важно, чтобы расстояние между парами было именно 1.6 мм, т. к. оно считается оптимальным для образования водорода в электролизёре. Соединение батареи необычно, т.к при этом некоторые пластины остаётся несоединёнными. Эти пары пластин называются нейтральными, они будут способствовать образованию газа, даже, несмотря на то, что они не подключены с помощью электрического соединения. Стальные гайки между пластинами заменяют в некотором роде электрическое соединение между пластинами. Набор пластин, сделанный таким образом, не требует слишком больших затрат, он компактен и надёжен.
Вы также можете сделать набор пластин из плоских листов стали, гофрированного нержавеющего металла или купить пластины в магазине.

Пластины прикреплены к закручивающейся крышке на верхней части генератора болтами, такой способ крепления способствует возникновению электрического соединения с болтами на наружной части крышки и в то же самое время обеспечивает герметическую изоляцию отверстий.
Другой важный момент — ленты, соединяющие крышку и набор пластин, должны быть изолированы, так чтобы ток не шёл между ними через водяной раствор электролита. Ленты, находящиеся под пластинами, тоже должны быть изолированными. Для изоляции лучше всего подходят термоусадочная упаковка. Если ни один из этих вариантов Вам не подходит, то вы можете обмотать пластины изоляционной лентой. Если Вы используете изоляционную ленту, то должны плотно наматывать её на пластины, немного растягивая её по мере того как Вы наматываете её. Та часть, которая находится под крышками, должна быть изолирована перед тем, как пластины будут собраны.

На хлорвиниловом корпусе для генератора расположены два коленных соединения, прикреплённых к корпусу; между трубами прикреплена часть трубы из прозрачной пластмассы, чтобы уровень воды внутри можно было определить, не открывая крышку. Если пространство ограничено, вы можете установить барборер отдельно.

Резьба колен труб диаметром 13 миллиметров, которые согнуты под углом 90 градусов, и расположены на концах трубы бароборера диаметром 2,54 см, заполнена силиконом. Это позволяет им служить дополнительным устройством для снятия давления, если газ воспламениться. Эта дополнительная деталь генератора нужна для обеспечения вашей безопасности.

Читайте также:  Алгоритм газовой установки автомобиля

При работе с генератором используется гидроксид калия (KOH) или, как его ещё называют, едкий калий. Вы можете использовать пищевую соду, т.к её можно найти почти в каждом доме, однако действие гидроксида калия будет длиться дольше и вода будет прозрачнее.
Для того чтобы количество гидроксида калия в генераторе было достаточным, наполните генератор дистиллированной водой, а затем постепенно в небольших количествах добавляйте гидроксид калия или соду , пока ток через генератор не будет приблизительно на 4 А ниже , чем рабочий ток в 20 А. Это позволяет генератору подогреваться, когда он вырабатывает больший ток, т. к. электролитная вода горячая. Приблизительное количество гидроксида калия — две полные чайные ложки. Очень важно использовать именно дистиллированную воду, т.к. в водопроводной воде есть примеси, которые закупоривают генератор. Нужно быть очень осторожным при работе с гидроксидом калия, т.к. это едкое вещество. Если гидроксид попадёт на кожу, немедленно смойте его большим количеством воды. При необходимости используйте уксус, который является кислотой, он нейтрализует гидроксид. При использовании пищевой соды Вы не столкнётесь с такими неприятностями.
Завершённый генератор выглядит следующим образом:

Генератор может быть сделан и из других материалов, которые Вы сочтёте более приемлемыми.

Последний этап – это соединение водородного генератора с двигателем. Обычно генератор устанавливается рядом с карбюратором или корпусом дроссельных заслонок таким образом, что короткая часть трубы может быть использована для соединения генератора с впускным устройством двигателя. Вы можете присоединить генератор к воздушной камере, где находится воздушный фильтр, или установить генератор во впускном канале. Чем ближе к корпусу дроссельных заслонок вы его установите, тем лучше, мы хотим уменьшить объём HHO газа, который находится перед впускной системой. Это сделано из соображений безопасности. Чем короче длина трубы в воздухоприёмнике , тем лучше. Из соображений безопасности, мы хотим ограничить количество открытого (свободного) газа HHO.

Как подключить водородный генератор к электро питанию автомобиля
Используйте провода и электрический кабель, рассчитанный на 20 А постоянного тока, не меньше. В данном случае лучше взять провод, который проводит больший ток; рекомендуется использовать части, которые будут проводить ток в 30 А . Проведите питание через цепь зажигания, так чтобы оно включалось только тогда, когда двигатель заработает. Реле номиналом 30 А следует установить, чтобы предотвратить повреждение цепи зажигания и переключателя, который не рассчитан на ток, превышающий 20 А. Убедитесь, что предохранитель рассчитан на предполагаемый ток (лучше всего на 30 А). Вы также можете использовать тумблер для дальнейшего контроля над системой. Из соображений безопасности можно подвести датчик давления масла к реле, для того чтобы устройство включалось, только тогда, когда двигатель запускается. Всё должно быть прочно. Любое неплотное соединение может спровоцировать выделение искры или высокой температуры и привести к возгоранию, таким образом убедитесь, что все соединения плотные, и будьте готовы часто проверять их , чтобы удостовериться, что все соединения соответствуют технике безопасности.
Заполнение генератора водой
Заполните генератор дистиллированной водой и добавьте туда пищевую соду или гидроксид калия, при использовании пищевой соды Вам придётся проделывать это чаще. Сначала , заполните водородный генератор дистиллированной водой на 6см ниже верхнего края. Добавьте в воду чайную ложку гидроксида калия (KOH), NaOH или соды, затем закройте крышку. На данный момент не следует плотно закрывать крышку. Соедините 12-вольтовый источник питания с разъёмами и подключите к генератору Вашего двигателя. Стремитесь получить ток в 16 А, когда генератор водорода охлаждён. Как только температура воды начнёт повышаться токовая тяга будет увеличиваться на 4 А, пока не достигнет 20 А. Именно по этому Вы должны получить ток в 16 А, когда генератор охлаждён. Если ток будет слишком большим, отлейте немного воды, которая находится внутри и влейте небольшое количество дистиллированной воды. Если ток слишком маленький, добавьте небольшое количество соды или гидроксида калия, пока ток не достигнет 16 А. Если генератор переполнится, то часть водного раствора электролита пойдёт по выпускной трубе, поэтому к генератору присоединена труба, которая показывает уровень водного раствора внутри генератора. Обычно генератор нужно заряжать раз в неделю, это зависит от того, как долго он находится в работающем состоянии. Добавьте дистиллированную воду, затем снова проверьте токовую нагрузку. Вы можете заметить снижение тока, когда Вы добавляете воду, это обычная ситуация. Небольшое количество соды или гидроксида калия испаряется из генератора и накапливается в испарениях, поэтому так часто приходится добавлять соду или гидроксид калия. С помощью воды в барборере HHO газ очищается от примесей. Мы рекомендуем вам установить амперметр, чтобы вы могли следить за током, когда генератор работает.

Установка водородного генератора
Чтобы установить генератор, выберете вентилируемое пространство в моторном отделении или возле переднего бампера перед радиатором. Автомобили отличаются друг от друга, поэтому вам следует выбрать наиболее приемлемый вариант для вашей машины. Для установки лучше всего подойдут пластиковые стяжки, но старайтесь не перетянуть их, иначе хлорвиниловая труба деформируется и треснет. Закрепите нижнюю часть генератора с помощью металлической скобы, используйте две пластиковые стяжки: одну – для верхней части генератора, другую – для нижней.
Из соображения безопасности не устанавливайте генератор в салоне автомобиля.
Выходной шланг и барборер
Барборер должен быть заполнен водой от 1/3 до 1/2. Для барборера подойдет водопроводная вода. Обратный клапан перед барборером предназначен для того, чтобы не допустить попадания воды из барборера обратно в генератор, когда он охлаждается и газ сжимается.
Удостоверьтесь, что уровень воды в барборере достаточный. Недостаточный уровень воды может привести к возгоранию. Вода в барборере служит защитным средством между аккумулированным газом HHO и впускным устройством двигателя. Установите выпускной шланг из барборера как можно ближе к карбюратору или корпусу дроссельных заслонок. Для этого сделайте соединительное отверстие внутри впускной трубы или воздушного фильтра. Шланг должен быть коротким, это делается, чтобы уменьшить количество HHO газа внутри шланга. Рекомендуется использовать 6-ти миллиметровую поликремневую трубу. Ниже представлен список всех деталей, которые потребуются для изготовления водородного генератора и барборера.

Хлорвиниловая труба диаметром 10,16 см 1 труба длиной 30,48 см составляет корпус генератора
крышка для хлорвиниловой трубы 1 Закрывает дно генератора
Закручивающаяся крышка для хлорвиниловой трубы 1 Закрывает верхнюю часть генератора
Выходной патрубок для быстрого соединения, согнутый под углом 90° 13/8” Можно приобрести в магазине бытовой техники
Патрубок для трубы-индикатора уровня воды Можно приобрести в магазине бытовой техники
Труба для индикации уровня воды размером 20,32 см Можно приобрести в магазине бытовой техники
Крышка выключателя из нержавеющей стали 16 Предназначена для соединения пластин
Ленты из нержавеющей стали длиной 30,48 см 2 Можно изготовить из столовых приборов : вилок, ложек
30 см прозрачная поликремневая труба с внутренним диаметром 3/4 дюйма Можно приобрести в магазине бытовой техники
Болты из нержавеющей стали (5/16 дюймов), длиной 1.25 дюймы 2 Предназначены для соединения лент с крышкой
Гайки или шайбы из нержавеющей стали (5/16 дюймов) 6 Предназначены для соединения лент с крышкой
Нейлоновый резьбовой стержень диаметром 5/16 дюймов
Нейлоновый резьбовой стержень диаметром 5/16 дюймов
Нейлоновые шайбы (5/16 дюймов) толщиной 4,06 см 1 упаковка
Нейлоновая(6/6) плоская шайба (5/16 дюймов)
Контргайки(5/16-45,72 см) толщиной 1/4” 20 упаковок
Парубок для барборера, согнутый под углом 90° 2
Предохранительный клапан 1
Труба (1/4 дюйма)
Полихлорвиниловый клей 1 тюбик Желательно такого же цвета как и труба
Неопреновая уплотнительная шайба 2
Обкладка для инструментов Это жидкий пластик, который используется для создания обкладок на ручках инструментов
Светодиод диаметром 10 мм 1 Красный, с клеммой
Резистор номиналом 470 Ом мощностью 0,25 Вт 1 Маркировка на корпусе резистора: жёлтая, фиолетовая, коричневая

Если Вы собираетесь установить водородный генератор в машине, Вам потребуется сенсорный регулятор или устройство контроля впрыска топлива, чтобы обеспечить более жёсткий контроль над системой. Вам также понадобится сенсорный регулятор кислорода.

Если Вы не нашли нужной Вам информации в данном материале, обратите внимание на рекламу на нашем сайте-она для Вас совершенно бесплатна, но порой приносит хороший результат.

источник