Меню Рубрики

Установка и крепление на днище

Volkswagen Passat Variant В-3 Черный PG-syncro › Бортжурнал › Монтаж ресивера под днище.

После примерки ресивера были подготовлены стыковочные шланги для переходов в пол.
То есть от ресивера до переходников в полу будут вот такие бронированные шланги.
Выдерживают до 180 бар.
На фотке ниже муфта одного из РВД ещё не обжата.
Это сделано под примерку. Что бы чётко вымерить угол и длину.

Напомню как он должен был пройти.
Я хотел пропустить его за датчиком давления — в обход по не большой дуге.

Но при примерке по месту стало ясно, что муфта РВД будет жёско давить на датчик.
Причём это будет не клапан аварийного сброса воздуха как на фото.
А хрупкий датчик давления.
И обойти его изгибом РВД не удасться.
Тогда решено было датчик перенести в нишу запаски на тройник.
А этот порт попросту заглушить.
Причём оставленной «с запасом » длины РВД оказалось слишком много.
Вот насколько.

Это показала примерка по месту.
Зато был выбран правильный угол для монтажа и нужная длина.
Всё замерив съездил обрезал шланг РВД и обжал муфту, зафиксировав фитинг под нужным углом.
И только тогда, уже имея на руках два обжатых РВД,
расписавшись в Журнале я приступил к самостоятельным работам по их монтажу на ресивер.

После стольких примерок всё срослось.
Куда же оно денется.
Для начала вкрутил всё в ресивер.
Естественно через паклю и лактайт.

Вот так теперь выглядят все соединения.

Подождал часа четыре, выдержав ресивер в теплоузле.
Дальше на опресовку.
Перекрутил пару шлангов и дунул.

Всё нормально.
Утечек воздуха не выявилось.
Тогда под вечер уже решено ехать ставить ресивер на своё место.
Тем более выпавший снег в Москве и установившаяся температура в +4 градуса способствовала образованию слякоти и жидкой каши, которая летела под бампер.
Надо было срочно исключать врозможность его попадания туда.
Приехав в свой постоянно посещаемый ангар и забравшись на подъёмник я обнаружил под бампером вот такую картину.

Груда рыхлого снега уже под бампером.
Всё забрызгано грязью с реагентами.

Вовремя я провёл там обработку.
И хорошо, что заткнул установленные «переходы через пол» ветошью.

Достаю остатки тряпок.
Протираю резьбу.
Брызгаю силиконовой смазкой.
И прикручиваю на место первый РВД.

Как видите он чётко встал ка и было размечено.
Небольшой угол изгиба выдержан за счёт гибкости шланга.

Потом накидываю и второй РВД.
Он располагается вот так:

Если смотреть на него не сбоку от бензобака, а со стороны брызговика заднего колеса, то вот так:

Притянув РВД с нужным усилием решил закончить монтаж ресивера, прикрутив в штатные отверстия заднего бампера болты, удерживающие его кромку снизу.

Всё как и задумывал — прикрутилось.
Кромка прижалась к крепежу ресивера.
Вот такой вид получился если смотреть под углом снизу.

Если машина будет стоять на земле и захочется нагнуться и заглянуть под неё…
То видно будет вот так:

А если не нагибаться, то совсем не видно.
Ещё подрезал штатный щиток и установил его туда, где он стоял раньше.

Теперь грязь и снег туда набиваться не будет.
Прикрутил брызговик .
На этом работы по монтажу ресивера были закончены.
Так что ресивер теперь на борту))
Ну и примерно прикинул как должна «закольцеваться» система.

На фото к стати так же присутствует осушитель WABCO от пневмо-системы грузового автомобиля.
Удалось прикупить пару картриджей занедорого на этих выходных.
Пристоимости каждого в магазине около 1500 рублей.
Мне пара обошлась в 400.

Теперь готовлюсь внедрить этот осушитель перед ресивером и подключив давно купленный нормально открытый клапан сброса собрать уже до конца систему подготовки воздуха.

источник

Audi 80 В3 1.9TDi Panther (OEM+) › Бортжурнал › Дорабатываем багажный бокс. Немножко смекалки и правильных рук.

Как я писал ранее, мной был куплен багажный бокс G3 Krono 320.

Читайте также:  Установка гранитной надгробной плиты

Никогда не думал, что данное фото (ниже) будет пророческим… )))

Но, если чего-то сильно хотеть и самому идти навстречу мечте (а не тупо ждать, когда свалится с неба), то мечта материализуется. ))

Теперь по делу.
1. Еще при покупке, не питая иллюзий относительно высокой жесткости корпусов боксов, я обратил внимание на некоторую хлипкость конструкции рассматриваемого бокса, которая в процессе эксплуатации может привести к его поломке. Если механизм открывания и удержания крышки еще более-менее, замок мы тут тоже опустим пока, то отсутствие усиления дна корпуса, в первую очередь, меня напрягло больше всего. Нет, конечно, картошку возить в боксе я не собираюсь, но выдержать 50 кг загрузки (по паспорту) бокс должен. А в этом я сомневаюсь. По крайней мере, эти 50 кг при динамической нагрузке на груз, а не в статике, пока машина стоит.
К примеру, если положить 24-кг гирю на дно бокса между поперечинами, то дно прогнется, но вряд ли сломается. А если в движении подскочить на хорошем ухабе, то, скорее всего, эта гиря достанет до крыши, проломив дно бокса. То есть, мои опасения касались прочности основания бокса. И я решил усилить дно, чтобы можно было не переживать о распределении нагрузки от поклажи исключительно в места расположения поперечин (ведь, грузы бывают разной формы и разного расположения центра тяжести).
2. Кроме того, покатал бокс неделю, и внутри набралось много пыли и мусора, хотя бокс постоянно был закрыт. Также, крышка бокса оставила следы притертостей по периметру дна в месте прилегания крышки. Надо было придумать какой-то уплотнитель, хотя крыша выполнена таким образом, что идет внахлест поверх дна, исключая попадание воды, но не пыли…

Погрузить чистый багаж, а достать пыльный не хочется. Исправляем…

3. Сам крепеж бокса мне тоже сразу не понравился — слишком торчат элементы крепления к поперечинам внутри бокса, сужая между ними пространство и выдаваясь еще больше вверх, существенно ограничивая высоту багажа в этих местах. То есть, положить что-то широкое и высокое может оказаться проблемой. А тонкое дно изгибается при попытке как можно плотнее закрепить бокс на поперечинах, от чего пластик попросту может лопнуть в месте крепления бокса.

Задача — усиление дна и исправление заводских недочетов.
Условия — максимально дешево, максимально надежно, минимальное уменьшение полезного объема и грузоподъемности бокса.

По поводу усиления сначала подумал о листе фанеры толщиной до 10 мм. Толще не хотелось, так как надо было сохранить полезный объем бокса, чтобы не оказалось так, что не хватило чуть-чуть высоты при загрузке бокса. Но фанера прогибается. Трудногорючая и плотная тоже имеет вес, а полезную нагрузку уменьшать как-то не хотелось. Даже думал сделать вырезы в середине, и получить вид «лесенки», оставив продольные и поперечные планки. Но от такого варианта отговорил коллега. Сказал, или делай брусками массива дерева, или металло-профиля. Опять же, отсюда имеем уменьшение пространства и грузоподъемности (максимальная допустимая нагрузка на крышу — 50 кг), либо удорожания. Алюминиевый профиль хорош, но еще поди найди нужный и недорогой. И тут родилась вполне хорошая идея! Коллега подсказал — бери овальную трубу из шкафа для вешалок. Таких труб полно в любом мебельном магазине. Цена подходящая, размеры тоже, вес — как нужно. А внешний вид — лучше всего! Она блестящая никелированная.

Предварительные замеры показали, что мне необходимо уложить 3 трубы вдоль дна бокса. Боковые трубы по 100 см, центральная — 114 см. Этого хватало для прикрытия почти всей площади дна.
Но в магазине максимальная длина трубы была 3 м, а докупать еще кусок по 1 м ради одной трубы с +14 см не хотелось. Фигня — три по метру — и ладно. Нам же максимально дешевле… ))

Читайте также:  Установка втулки стартера оки

Труба овальная длиной 3 метра обошлась в магазине (в день скидок — подгадал)

5,3$.
Уплотнитель щёточный (ворсистый) — 1,9$.
Итого

Решил «не изобретать велосипед», а положить 3 трубы продольно, без поперечин между ними, так как планирую если и возить тяжелое, то что-то типа чемодана со своим полу-жестким дном. В крайнем случае, тут даже лист ДВП положить можно — уже за счет центральной трубы достигается дополнительная жесткость.
Начал 3 метра делить на 3 части. В теории выходило идеально…
По факту получил: 100,5 мм, 99 мм, 99,5 мм! )))) Ёшкин кот… ))) В итоге, длинную трубу положил в середину (как и хотел, как будто…), а две подогнал в одинаковую длину — 99 мм — по бокам. После этого работа пошла… кропотливая… Тут уже больше, чем по 7 раз отмерял. ))) И добился хорошей точности — с минимальными доделками отверстий.

Крепеж я решил изменить — убрать пластиковые упоры, а вместо них положить боковые трубы, а сам крепеж сделать в потай, чтобы не выступал за плоскость труб и не портил груз. Таким образом еще и упрощается схема монтажа бокса на поперечины — меньше крепежа. Только средняя труба добавилась (2 болта).

В принципе, на этом можно было ограничиться, но я решил идти дальше.
Предусмотрел возможность крепления груза продольно — просверлил отверстия под крюки стяжных ремней в верхней стенке каждого торца трубы.

Профиль дна бокса такой, что между поперечинами дно имеет уровень чуть ниже, в итоге, под трубами остается пространство для того, чтобы поперечно стянуть ремнями груз. Но я решил сделать иначе — сделать прорези в трубах по всей их длине через определенное расстояние, чтобы туда просовывать ремни. Прорези исключают возможность смещения ремня вдоль трубы, таким образом, надежность крепления груза повышается, вплоть до того, что можно груз закрепить и сеткой с крюками.

Ну, а что касается уплотнения щелей, то я сначала косякнул… и тут… ))) Без суда и следствия — наклеил на торец дна бокса по всему периметру уплотнитель. Вышло ровно и красиво. Попытался закрыть… А крышка теперь не налазит на дно! Пришлось отдирать 4 метра хорошего нового уплотнителя и выбрасывать в мусорку, так как клеевая основа одноразовая.
Купил еще 5 метров (упаковка). Теперь проклеил по крыше — в месте прилегания крыши к дну. Но тут профиль крыши меняется, уплотнитель не гнется в разных плоскостях — только в одной. В итоге, поизвращался, но наклеил. крышка закрывается, надо только чуть-чуть сильнее прижать (пока ворс уплотнителя не прилег), чтобы защелкнулся замок. Не знаю, добился ли 100% изоляции, но результат хороший.

Еще 4 дня эксплуатации показали — пыли не добавилось. По уплотнителю видна линия прилегания крышки ко дну. Вышло ровно и хорошо. Надеюсь, надолго. При этом даже на ухабах крышка перестала греметь совсем. Что касается потертостей, то они не пропали совсем, но уже их стало меньше.

источник

RUS1980 › Блог › Тюнинг лодки ПВХ

Выкладываю результат своего труда над лодкой, может мой опыт кому пригодиться.
Много того, что было реализовано, как идея взята с разных тем сайта

Лодка используется для рыбалки, подводной охоты, покатушек.

Что собственно сделано (в порядке очередности):

1. Транцевые колеса (самодел).

2. Из алюминиевых труб d=25мм сделаны продольные рейлинги, к которым уже в дальнейшем был закреплен пост управления, сиденье. Все собрано на стандартные соединители трубной системы Джокер. Все навесное крепиться к трубам с помощью пластиковых трубных фиксаторов.

4. Установлен регулятор напряжения ВРНЛ-1.

Читайте также:  Установка декоративных уголков для плитки

5. Установлен эхолот (датчик приклеен к днищу на силиконовый герметик). Обманывает только по показаниям температуры воды (2-3 град).

6. Установлен тахометр Tiny-Tuch и подключен к свечным проводам;

7. На консоли установлен навигатор.
8. На пол вырезано половое покрытие на резиновом основании. Весь мусор, песок скапливается на нем. Это покрытие достаточно легко потом помыть кершером или просто вытрясти;
9. На левом борту к продольному рейлингу и веслу закреплен столик с помощью пластиковых фиксаторов.

10. Мотовило, с фалом для якоря, так же закреплено к продольному рейлингу с помощью пластиковых фиксаторов. На течении не рыбачу и не охочусь, поэтому мне достаточно зафиксироваться, чтоб не сносило ветром.

11. Якорь перевожу в пластиковой трубе для канализации (фото 4).
12. Справа между рулем и сиденьем на фиксаторы закреплен бокс под документы, ключи, телефон и пр. мелочевку (фото 5).
13. Когда хожу один, бензобак креплю стяжками на корме, туда же шмурдяк. Когда с пассажирами, то бензобак назад к транцу, пассажиров на нос (фото 3)
14. Под сиденьем удобно размещается контейнер (пластиковый бокс на защелках) с едой.

15. Для того, чтоб в жару сильно не пекло голову прикупил ходовой тент.

16. Для подъема с воды в лодку после охоты из алюминиевых труб и креплений джокер собрал лесенку. Крепиться крючками к рейлингу на левом борту (к сожалению на фотках нет).

Кому интересно, задавайте вопросы.

Смотрите также

Комментарии 35

Добрый день. Какими креплениями вы крепили релинги на борт?

Доброго времени. Собираюсь тоже купить такой мотор, лодка 340, какая крейсерская скорость если в двоем и шмурдяком?

Релинги дело полезное. Зачет! Я всю голову сломал что бы найти монтажные площадки под релинги за вменяемые деньги. Кусок резины с четырьмя гайками стоит фиг знает сколько, а мне надо их 8 штук. Если даже придушить «жабу» и взять Бориковские, уже минимум 4000 выходит. А ещё и не найти их в черном цвете в требуемом количестве. В общем я всё ещё в поиске… но релинги буду делать обязательно. Ибо с ними и троллить кайфовее и «на кольцо» вставать удобнее.
В идеале вот так хотелось бы сделать.

очень грамотно и красиво. на 16 фото что за место такое пустынное и пляж красивый подскажите где это?

красиво со вкусом сделано

просто супер! хотелось бы на такой пройтись…

А фоточку лесенки бы… Мне как 120 килограммовому тюленю без лесенки не искупаться…А иногда так хочется…

Все что сделоно своими руками это ручная работа. А ручная работа все знают очень оценивается.Респект и уважуха. Класс!

Как лодка на ходу. У меня в одного на глис тяжело выходит, нос сильно задирает. Дифферент на какой дырке?

видимо ты лодку редко разбираешь …

Ты прав. За первый год использования надоело разбирать и собирать.

трап из вашей системы как себя показал? крепления не разъезжаются? себе тоже присматриваю маленькую лесенку на корму, чтобы с воды подниматься. пользуюсь пока веревочной лесенкой, но хочу жесткую.

Подпись. Классно. Вот не пойму крепление якоря через карабин и кольцо ? В чем прикол ? Поводок зачем ?

Мне якориться приходиться на разной глубине, начиная с 1,5 до 20 м. Для этого якорь у меня привязан к намотанной на мотовило 30 метровой веревке. Т.е. спуская якорь, я стравливаю с мотовила необходимое количество веревки, пока якорь не достигнет дна. После этого на якорной веревке делаю петлю, продеваю ее через кольцо и затягиваю так называемый полусхватывающийся узел. Дальше за это кольцо карабином пристегиваю поводок. На мой взгляд данное решение самое простое и позволяет оперативно менять глубину, на которой необходимо заякориться.
Объяснил как мог.

источник