Меню Рубрики

Установка и монтаж щитов корпуса

Монтаж распределительного щита своими руками

Внутренняя сеть электроснабжения квартиры или дома — это сложная система, включающая разнообразные элементы. Она состоит не только из электрических проводов, кабелей, розеток и включателей.

Самой важной частью всего комплекса электропроводки является электрический распределительный щиток, внутри которого находятся защитные устройства, автоматические пакетные выключатели, приборы учета и другое необходимое оборудование. Именно в электрощите сосредоточены все узлы управления внутреннего электроснабжением частного дома, квартиры или дачи.

Давно прошли те времена, когда на дом или квартиру устанавливался один счетчик учета электричества, пробки-предохранители и никакого дополнительного оборудования. В настоящее время потребление электроэнергии возросло в несколько раз, по сравнению с тем, что было лет 30 тому назад.

Насыщенность частных владений мощной электрической техникой очень высока. Одни микроволновые печи и электрические чайники имеют мощность до 2 кВт. А сколько электроэнергии потребляют современные стиральные машины, кондиционеры и компьютеры?

Вместе с многократным увеличением потребления электроэнергии полностью изменились и требования, предъявляемые к внутренней электрической проводке и оборудованию. Современные электрощиты прочно заняли свое место в частных домах и квартирах. Их корпуса могут быть изготовлены как из металла, так и из полимерных материалов, встроенного или навесного исполнения.

Самостоятельно выполнить сборку и монтаж этих главных элементов сети электроснабжения можно только в том случае, если вы обладаете элементарными знаниями в области электромонтажных работ. В противном случае следует обращаться к специалистам.

Подготовка к монтажу распределительного щитка

Монтаж и сборка электрического щитка — это заключительный этап создания всей внутренней системы электроснабжения частного дома, квартиры или другого объекта недвижимости. После выполнения работ по подключению строения к общим электрическим сетям и монтажу внутренней проводки, можно приступать к установке корпуса распределительного щитка и сборке его внутреннего оснащения.

Начинать эту процедуру необходимо с составления принципиальной схемы электрощита, при этом следует учесть нижеперечисленные факторы.

  1. Вид внутренней разводки проводов: «звезда» или «шлейф», в распределительных коробах или по смешанному варианту. Тип внутренней электрической разводки определяет количество проводов, подходящих к распределительному щиту. Их может быть до нескольких десятков. От это показателя зависит какое электрооборудование необходимо разместить в щитке, его количество и технические характеристики.
  2. Общая мощность всех электроприборов: определяется суммой номинальных показателей по каждому прибору. Также этот общий показатель необходимо разбить по зонам потребления от каждой заведенной в щиток линии внутренней проводки. Это необходимо для подбора автоматов и других комплектующих по максимальному току нагрузки.
  3. Учет всех возможных вариантов нагрузки: подключение дополнительных электроприборов, одновременное включение всей техники и так далее. Вернее всего, такой расчет уже был выполнен при монтаже внутренней проводки, но желательно продублировать его. Все автоматы и другое электрооборудование необходимо приобретать с запасом по мощности.
  4. Определение видов электроприборов на объекте: многие электроприборы требуют установки дополнительного оборудования. Например, работу стиральной машинки необходимо обезопасить установкой УЗО (устройство защитного отключения). Это обеспечит надежную защиту человека от поражения электрическим током в случае замыкания фазы на корпус электроприбора.

После разработки принципиальной схемы электрощита, приобретения всех необходимых комплектующих и материалов приступаем к выбору корпуса устройства и его монтажу.

Выбор и монтаж корпуса распределительного щитка

Следует сразу сказать, что сборку распределительного щита можно осуществлять двумя способами: стендовым или навесным. Первый метод предполагает монтаж корпуса щитка с предварительно установленными и соединенными по схеме модульными устройствами, ну а второй наоборот.

Принципиальной разницы между этими двумя способами нет — меняется только последовательность операций сборки и установки. Мы рассмотрим второй метод, при котором сначала монтируется корпус распределительного щитка, а затем выполняется установка модульных устройств, подключение к внутренней проводке и внешнему кабелю.

По виду корпуса щитков делятся на встраиваемые и навесные. Не будем расписывать достоинства и преимущества этих двух видов, только скажем, что в каждом конкретном случае необходимо выбирать оптимальный вариант. Навесной корпус прост в монтаже, а утапливаемый компактен, но его сложнее установить. Итак, выбор за вами! Размер корпуса зависит от количества модульных устройств и другого оборудования, которые необходимо установить в него.

Вот и все! Выбор сделан, корпус распределительного щита установлен в необходимом месте, в него заведен подающий кабель и провода внутренней разводки – пора приступать к сборке!

Укладка внешних кабелей и проводов

Эта операция одна из самых важных! Повреждать изоляционный слой кабельных отводов недопустимо. Рекомендуется приобрести специальный инструмент для зачистки поясной изоляции. Высоки требования и к снятию изоляции с жил. Эта операция выполняется с использованием стриппера, по-другому шкуродера. Запрещено плавить изоляцию, снимать ее ножом или пассатижами. Все эти условия необходимо соблюдать неукоснительно, для исключения негативных последствий в виде коротких замыканий и других аварийных ситуаций.

Важно! Металлические жилы со снятой изоляций не должны иметь повреждений. В противном случае в процессе монтажа они просто сломаются или получат внутренние повреждения, которые приведут в дальнейшем к непредсказуемым последствиям.

Техника укладки внешнего кабеля и проводов внутренней проводки в распределительном щитке достаточно проста. Поясная изоляция удаляется почти практически полностью. Она должна присутствовать только в месте прокладки кабеля через корпус щитка, плюс еще несколько сантиметров. Жилы пропускаются под рейки для монтажа модульных устройств и подводятся к месту назначения. Ноль и защита к общим колодкам, а фаза к определенным группам модульных устройств.

Внимание! Длина жил кабелей и проводов, входящих в распределительный щит, должна быть выбрана с запасом на случай перекомпоновки модульных устройств или других непредвиденных работ.

После укладки кабелей и проводов внутренней разводки можно приступать к монтажу модульных устройств и другого оборудование, если оно предусмотрено принципиальной схемой.

Установка электрооборудования в распределительный щит

Не существует каких-либо стандартов, регламентирующих место установки модульных устройств в электрических щитках. Правило монтажа одно: схема размещения оборудования должна быть понятна как другим мастерам, так и пользователям. Входной автомат, блок общей защиты и измерительных приборов желательно разместить в верхнем ряду. Ниже расположить часто используемые модули.

Такое расположение элементов щита позволяет подключать вводный блок к верхним зажимам, а распределение напряжения по линиям производится с нижних зажимов.

Внимание! Модульные устройства и другое оборудование в электрощите можно устанавливать в любой последовательности, главное чтобы они были правильно соединены между собой. Однако намного удобнее, если расположение оборудования соответствует последовательности, обозначенной на принципиальной схеме.

Все внутреннее оборудование электрощита устанавливается на специальные DIN-рейки, которые чаще всего уже установлены в корпусе. Большинство производителей щитового оборудования комплектуют свою продукцию различными полезными дополнениями. Кроме DIN-реек, в этот перечень входят различные фиксаторы проводов и кабелей, уплотнители вводов, фальшпанели, а также специальные выкатывающиеся рамки для облегчения монтажа оборудования. Можно сказать что любой корпус распределительного щита изначально оснащен всем необходимым для установки модулей и других устройств.

Но ближе к теме! Мы уже определились где устанавливать основные группы модульных устройств. Верхнюю часть занимает входная группа, далее следуют часто используемые модули. К ним относятся УЗО группового вида. Как правило, на каждую розеточную линию устанавливается по одному УЗО и дополнительно для ванной и кухни. Такая защита по току вместе с автоматами позволяет отказаться от установки дифференциальных автоматов.

Если говорить об автоматических выключателей, то первыми устанавливаются модули для защиты осветительных линий, далее розеточных и специально выделенных: для бойлера, стиральной машины и так далее.

Устанавливать автоматические выключатели, УЗО и другое оборудование на DIN-рейки очень просто. Модульное устройство вставляется на рейку до характерного щелчка, других операций выполнять не потребуется, так как оно надежно зафиксируется.

Для демонтажа или смещения оборудования достаточно отжать отверткой ушко модуля — устройство легко снимется с крепежной планки. Если в распределительном щитке необходимо установить прибор учета электроэнергии, он также устанавливается на DIN-рейку. Ну вот и все о монтаже оборудования в электрощите! Пора переходить к соединению элементов согласно принципиальной схеме.

Соединение внутреннего оборудования электрощита

Техника внутри распределительного щита установлена, остается только выполнить соединение всех модулей и других приборов согласно принципиальной схеме, правильно и без создания запутанной паутины. Сразу следует сказать, что к одной клемме можно подключить одну жилу. Если необходимо объединить несколько проводников, их следует обжать в гильзовом наконечнике и закрыть концы термоусадочной насадкой. Второе правило: для всех модульных устройств, чаще всего, безразлично к каким клеммам подводится напряжение, а с каких снимается. Это позволяет упростить коммутацию.

Читайте также:  Установки по теме деньги

Если монтаж ведется в предварительно установленном на место щите, то в первую очередь подключаются отходящие линии проводов. Их необходимо пропустить под DIN-рейками и подвести к точке подключения. Излишки проводов следует прятать между задней стенкой и модульными устройствами. Жилы в обязательном порядке объединяются в шлейфы полимерными стяжками. Отдельно пакуются в пучок нулевые и заземляющие провода, так как у них разные маршруты разводки. Фазы объединяются рядами и вертикально подводятся к рейке, где распускаются по сторонам.

Один ряд модульных устройств удобнее подключать с помощью специальной соединительной гребенки. Они существуют в двух исполнениях: однорядные и трехрядные. Если модуль необходимо подключить к другому источнику, до достаточно удалить контакт гребенки кусачками. Использование таких простых деталей позволяет упростить монтаж распределительного щита. После соединения всех элементов электрощита следует проверить правильность их подключения. Все! Все работы выполнены, можно вводить распределительный электрический щит в эксплуатацию.

Заключение

В заключение хочется дать несколько общих рекомендаций по сборке и монтажу распределительного щита в частном доме, квартире или на даче. Они помогут избежать распространенных ошибок, совершаемых при самостоятельной сборке электрощитового оборудования.

  1. Корпус для распределительного щита нужно приобретать немного большего размера, чем требуется для установки оборудования. Это позволить установить дополнительные приборы и модульные устройства, если в этом возникнет необходимость при увеличении количества обслуживаемых электроприборов. Лишнее пространство внутри щита никогда не помешает.
  2. Не стоит защищать группу электроприборов, имеющих различное назначение, одним-единственным УЗО или дифференциальным выключателем. Такая схема подключения, например, отключит компьютер при пробое фена в ванной комнате, что создаст определенные неудобства для потребителя. Лучше обеспечить зональную защиту по току — отдельно для ванной, кухни и так далее.
  3. Правила энергонадзора гласят, что нельзя устанавливать УЗО перед автоматом, оно должно быть размещено после него. Механическое УЗО лучше электронного, оно не вызывает ложных срабатываний и более надежное. Лучше всего устанавливать это устройство на каждую зону после автомата.
  4. При сборке электрощитов следует использовать дополнительные расходники, такие как колодки с отверстиями (по-другому шины) для объединения нулевых и заземляющих проводников. Размещать их следует по краям, чтобы не закрывать рабочую лицевую панель.

Монтаж и сборка распределительного щита в частном доме, квартире или на даче не требует оформления каких-либо разрешительных документов, но следует соблюдать общие правила электромонтажных работ.

Независимо от того, кто выполняет эти работы, вы лично или нанятый опытный электрик, необходимо руководствоваться соответствующими стандартами нормами ПЭУ (правила устройства электроустановок). если монтаж электрощита ведется в рамках первичного подключения дома, квартиры или дачи к сетям электроснабжения, то проверка правильности монтажа со стороны энергоснабжающей организации гарантировано!

К тому же следует учитывать, что МЧС, в лице пожарных инспекторов, может выписать предписание на устранение недостатков, в случае несоответствия электрощита нормам противопожарной безопасности.

Поэтому, если вы не уверены в своих силах, откажитесь от самостоятельной сборки распределительного щитка и пригласите профессионального электрика! Это позволит избежать не только конфликта с контролирующими структурами, но и более серьезных последствий: поражения человека электрическим током или пожара!

Видео по теме

источник

Сборка и монтаж электрического щитка своими руками: хитрости составления схем, расчет объема корпуса щитка

Во время строительства или ремонта хозяева всегда сталкиваются с электропроводкой необходимо произвести ее замену или проложить «с нуля». Проигнорировать электропроводку не получится, так как современное жилище в обязательном порядке нуждается в электрификации. Однако кроме основной функции по обеспечению выбранных мест, она должна быть безопасной и правильно распределенной. Эта функция ложиться на распределительный щит, который является обязательным элементом домашней электросети.

Перед монтажом электропроводки потребуется вспомнить базовые азы физики. Собирать и устанавливать электрощит можно только при полном понимании процесса. В статье даны рекомендации, которые облегчат монтаж и помогут в составлении схемы.

Электрический щит – что такое и зачем нужен?

Электрический щит могут называть по-разному распределительный щит, электрический щиток, групповой щиток. Задачи электрического щита:

  • принимать энергию с внешнего источника;
  • распределять электроэнергию по различным группам потребителей;
  • защита электропроводки от высоких токовых нагрузок и короткого замыкания;
  • контроль качества энергии, по необходимости – подключение других устройств;
  • обеспечение безопасности, исключая поражение электрическим током.

Небольшое по размерам устройство выполняет важные функции. Отношение к электрощиту должно быть продуманным и серьезным. В этом случае не избежать уточняющих расчетов и основ физики. Однако сложные постулаты можно донести простыми словами даже для далеких от науки людей.

Распределение электроэнергии по группам

Вопрос о целесообразности распределения электричества в квартире или доме не должен даже вставать. Существует несколько основных принципов распределения, которые важно соблюдать при сборке щитка:

  • Мощные потребители электроэнергии выделяют в отдельные группы – посудомоечные и стиральные машины, духовой шкаф, кондиционер, водонагреватели и другие приборы с мощностью от 2 кВт. На всех линиях должны быть автоматические выключатели с учетом номинала. В линиях не должны быть ответвления – они должны идти напрямую к потребителю от щитка.
  • Мощные бытовые приборы должны быть подключены с помощью кабеля ВВГ сечением 2,5 кв.мм, NYM 3*2,5 кв.мм. В электрощите линию необходимо защитить автоматом или АВ на 16 А.
  • Для духового шкафа потребуется кабель с сечением 4 кв.мм, а автомат в щитке – 20 А. Проточный водонагреватель и варочная поверхность иногда требуют кабель 6 кв.мм и автомат 32 А.
  • В каждое помещение должна идти отдельная розеточная линия из трехжильного кабеля 2,5 кв.мм NYM или ВВГнг. Она может быть разветвлена на требуемое количество розеток. При внештатной ситуации не потребуется обесточивать все комнаты.
  • Для освещения в каждую комнату также потребуется отдельная линия из кабеля 1,5 кв.мм. Для защиты используют автомат 10 А.

На первый взгляд кажется жесткость требований избыточной. Но в действительности это единственный способ обезопасить жилье и сделать проживание в нем комфортным.

Многие электрики-самоучки при сборке щитка используют самые дешевые автоматы и УЗО от неизвестных производителей. Вместо кабеля используют различную проводку типа ПВС, ПУНП, а на линии снижают сечение. Это делать категорически запрещено.

Рассмотрим грубые ошибки на примере. В комнате уже проведена линия освещения. В щитке на выходе кабель ВВГнг 3*1,5 кв.мм с автоматом 10А. Но далее электрик, ссылаясь на уменьшение нагрузки в группе небольших светильников, рекомендует перейти на более тонкий кабель. В потолок уже пошел кабель 2*0,75 кв.мм. Неожиданно сосед сверху затопил квартиру. Токи в проводке повысятся до 10А. Для ПВС 2*0,75 это граничное значение, а вот для провода 1,5 кв.мм будет нормальным. Провод начинает нагреваться, а изоляция плавиться. Автомат на 10А не определяет наличие проблемы. Возникает основная причина возгорания по вине электропроводки. Необходимо запомнить сечение на линии не должно уменьшаться! Использовать провод в ПВС при подключении светильника допустимо, но только такого же сечения.

Составление схемы

Проектирование лучше доверить опытному инженеру-электрику. Но если подобной возможности нет, то следует ознакомиться с основными принципами. Начинать следует со схемы. На рисунке представлена однолинейная схема.

Сразу кажется, что это непонятный набор каких-то фигурок. Однолинейной схема называется, так как не имеет прорисовок каждого провода – все ограничено группами. Число наклонно-поперечных черточек означает количество проводников. Внизу написаны линии и мощность потребителей и кабеля для монтажа проводки.

Рубильник обозначается Н1. Он должен размыкать цепь под нагрузкой. Можно заменить рубильник автоматическим выключателем, но его конструкция негативно воспринимает отключение во время нагрузки. Н2-Н16 – автоматические выключатели, А1, F1-F3 – УЗО. В верху слева указан этажный щит с вводным автоматом 100 А, входным УЗО, счетчиком электроэнергии. УЗО является противопожарным, так как срабатывает на дифференциальный ток 100-500 мА и спасает от утечки – причины возгораний. Лучше, если оно будет селективным, то есть не будет реагировать мгновенно, а будет ожидать срабатывания УЗО около проблемного места. При отсутствии реакции с их сторону входное УЗО отключит весь дом.

Читайте также:  Установка газовых счетчиков ветеранам труда

Схема будет лучше восприниматься в другом виде:

Значимость УЗО в щетке

УЗО обязательно должно быть в электрощите. К тому же под контролем УЗО должны быть все розеточные и силовые линии. Принципы подбора УЗО:

  • Для розеточных и силовых линий используют УЗО, у которого инфицированный ток срабатывания 30мА. Номинальный рабочий ток должен быть на ступень больше, чем у автомата.
  • В помещениях с высокой влажностью (гидромассажная ванна, санузел, стиральная машина, электрический теплый пол) в розеточных линиях должно быть УЗО на 10 мА.
  • На схеме можно увидеть, что под одно УЗО допустимо ставить 2-4 линии с защитным автоматическим выключателями. Оно будет считаться групповым УЗО. Важно контролировать – рабочий ток УЗО должен быть равен или больше суммарного значения номиналов автоматов подключенных линий.
  • Дифференцированные автоматы, которые одновременно выполняют функции УЗО и автоматического выключателя, экономически не оправдываются. Специалисты рекомендуют подключать их отдельно. Использование дифавтоматов оправдано только при отсутствии достаточного объема пространства в электрощите или защиты очень важных линий (теплый пол в санузле).

После составления схемы ее лучше показать опытному электрику, который укажет на «подводные камни» и даст рекомендации.

Определение вместительности щитка

Монтируемое в щиток оборудование имеет унифицированные размеры. Элементы будут расположены на DIN-рейке, металлическом профиле с шириной 35 мм. За единицу измерения принято считать занимаемое место однополюсным автоматическим выключателем шириной 17,5 мм. Основной характеристикой электрощита будет количество мест. Как же определить требуемый размер? Для этого используют табличные значения:

  • однополюсный автоматический выключатель – 1 модуль;
  • однофазный двухполюсный выключатель – 2 модуля;
  • трехполюсный выключатель – 3 модуля;
  • реле напряжения – 3 модуля;

Реле требуется для контроля напряжения. При появлении отклонений нагрузка будет отключена, а через определенное время опять включится. Это сохранит ценные электроприборы, которые требовательны к напряжению.

  • трехфазное УЗО – 4 модуля;
  • однофазное УЗО – 2 модуля;
  • однофазный дифференцированный автомат – 2 модуля;
  • клеммник – 1 модуль;
  • розетка модульная – 3 модуля.
  • модульный электросчетчик – 6-8 модулей;

Модульная розетка в электрощите не будет лишней. Не стоит экономить на ней место. Розетка потребуется при ремонте электролиний. Она позволит обесточить все помещение, а электроинструмент подключить через щиток.

Для ясности рассчитает необходимый объем для приведенной ниже схемы.

На схеме представлен простой однофазный щит со счетчиком электроэнергии. Ввод производится кабелем ВВГнг 3*6 кв.мм. Определим количество модулей:

  • двухполюсный автомат на входе – 2 модуля;
  • счетчик – 6 модулей;
  • однополюсные автоматы 6 шт – 6 модулей;
  • УЗО 2 шт. – 4 места;
  • нулевая шина для УЗО 1, УЗО 2 – 2 модуля.

В общем сложности потребуется 20 модулей. Шины РЕ и нулевая не монтируются на DIN-рейку, а входят в комплект и расположены внизу и вверху. Но не стоит приобретать счеток с 20 местами. Следует прибавить запас на случай увеличения количества линий. Для приведенной схемы потребуется бокс на 24 или 36 мест.

Выбор электрощита

После расчета необходимого места переходят к определению конструкции. Они могут быть:

  • Навесные , которые вешают на стену или столб. В качестве крепежа могут быть использованы анкера, шурупы, саморезы, дюбеля. Для улицы можно использовать только навесной щит. Этот тип можно использовать внутри дома для открытой проводки в деревянном доме.
  • Встраиваемые , которые монтируют в специальную нишу. Подобные щиты предназначены только для внутреннего использования и скрытой проводки.

Электрощит может быть выполнен из различных материалов:

  • Металлический корпус применяется для навесных и встраиваемых моделей. Характеризуется высокой прочностью, что особо важно для наружного использования. Антивандальную функцию в металлическом корпусе реализовать проще. В уличных моделях делают небольшое окошко для считывания показаний счетчика.
  • Пластик позволяет реализовать любую форму. Электрощиты с этого материала могут быть уличные и внутренние, встраиваемые и навесные. Благодаря эстетическим свойствам пластика изделие хорошо вписывается в интерьер и смотрятся лучше металлических. Но стоит понимать, что пластик со временем может поменять цвет.

Советы по покупке электрощита:

  • Приобретать щиток лучше вместе с необходимыми модулями у одного продавца. Лучше делать это в большом строительном магазине с широким ассортиментом. Известные продавцы следят за качеством товара и своей репутацией.
  • Стоит обратить внимание на производителя. Хорошими брендами считаются ABB, Makel, Hager, Schneider Electric, Legrand. Среди отечественных производителей качественной продукцией выделяется IKE. Уникальный дизайн можно найти у греческой компании Fotka.
  • Производитель всегда предлагает «богатую» и «бедную» комплектацию. Лучше выбирать более дорогой.
  • Известные компании всегда предоставляют возможность докомплектации электрощита различными аксессуарами – кросс-модули, нулевые шины, замки, гребенки, двери различной окраски.

Хороший щиток должен иметь:

  • фиксацию входящих кабелей;
  • DIM-рейка должна быть на раме, которую легко снимать и устанавливать обратно;
  • должны быть шины защитного и рабочего нуля или место под них;
  • органайзеры для кабелей упорядочат внутреннее пространство;
  • набор креплений для монтажа без цементных работ.

Выбор модульного оборудования

До похода в магазин схема уже должна быть составлена и согласована. На ней указывают номиналы модульного оборудования. Однако существуют некоторые секреты, которые активно используют опытные электрики:

  • Модульное оборудование покупают мировых брендов ABB, Merlin gerin, Hager, Schneider Electric, Legrand. Но это не означает, что другие производители плохие. Тут перечислены лучшие.
  • Модульные составляющие лучше подбирать от одного производителя из одной серии. Могут возникать проблемы: одни рассчитывают на ширину модуля 17 мм, вторые – на 17,5 мм, а третьи – 18 мм. Это не так видно на 2-3 модулях, но в целом ряде из 12 модулей возникает проблема со стыковочными гребенками.
  • Для сборки необходим монтажный провод ПВ3 (ПВ1) с сечением вводного кабеля или более. На практике достаточно 2-3 метров сечением 4-6 кв.мм. Обязательно разделить нулевой и фазный проводник по цвету.
  • Устройства лучше соединять специальными гребенками с разным количеством полюсов. К ним дополнительно приобретаются торцевые заглушки.
  • Для каждого группового УЗО требуется нулевая шинка.
  • Заменить нулевые шинки можно кросс-модулями, которые уже смонтированы в корпусе и имеют индивидуальную изоляцию. Один кросс-модуль заменяет несколько шин, что позволяет экономить место и повысить безопасность.
  • Ограничитель не позволит разъезжаться установленным модулям в стороны по DIN-рейке. Он требуется, если ряд будет заполнен не полностью.
  • Неиспользованные места лучше закрыть специальными заглушками. Внутренности щита должны быть закрыты.
  • Фиксация проводов и пространственная организация производится при помощи стяжки хомутами.

После подготовки можно начинать монтаж и сборку.

Сборка и установка элекрощита

Начинать работать со щитком лучше со сборки, причем не в помещении со строительным мусором, а в чистой комнате на столе. Лучшим вариантом будет электрощит со съемной рамкой. Это позволит разделить монтаж корпуса от электрических работ.

Монтаж корпуса

Монтаж встраиваемого щитка наиболее трудоемок, поэтому остановимся на нем. Навесной корпус не отличается от установки обычного кухонного шкафчика.

Монтаж будет производится в кирпичную стену, используемая технология сходна с установкой в другие конструкции. Нельзя устанавливать встроенный щит в несущую стену – категорически запрещено разрезать арматуру. Исключение может быть только при наличии разрешения и одобрения проекта по усилению проема. Это достаточно трудоемко и затратно.

Хорошей альтернативой может быть фальшстена или ниша из гипсокартона. Они позволяют вмонтировать щиток, проложить кабеля. Подобные конструкции не требует много пространства – достаточно 10 см. Хороший дизайнер поможет обыграть ее оригинально.

Правила размещения щитков:

  • Он должен быть в проветриваемом помещении. Луше установить его у входной двери в тамбуре или прихожей.
  • Максимальная влажность помещения – 60%.
  • До дверного проема или откоса должно быть более 15 см. К щитку должен быть постоянно свободный доступ. Нельзя размещать его в гардеробной или внутри шкафа.
  • Рядом не должны быть легковоспламеняющиеся предметы, в особенности газовые трубы.
  • Расстояние от пола до нижнего края должно быть не более 1,7 м, а до верхнего максимум 1,8 м.
  • Нанести разметку на стену, используя уровень.
  • Приложить к стене корпус без дверей и реек, обвести контур.
  • Болгаркой с диском 230 мм сделать резы по периметру. Диск должен дойти до середины в каждом углу на максимальную глубину. У нового диска глубина реза 9 см, что достаточно для щитка. Через каждые 5 см сделать горизонтальные и вертикальные резы.
  • Перфоратором выдолбить внутреннюю нишу. Для более тонкой работы используют зубило и молоток.
  • «Примерить» щиток, по необходимости довести до нужного размера.
  • Поставить на щит штатное крепление, а потом все закрепить в нише.
  • Достать рамку с рейкой для крепления модулей.
  • Полости между щитком и стеной заполнить строительной смесью или монтажной пеной.

Иногда крепления не входят в комплект. Тогда закрепить можно через заднюю стенку дюбелями. При наличии пустого пространства за щитком стоит работать особо аккуратно – задняя стенка может треснуть.

Ввод кабеля

Правильный ввод облегчит в будущем монтаж модулей и поможет правильно организовать пространство. Ранее уже рекомендовалось приобретать щиток со съемными крышками, обеспечивающие кабельный ввод после монтажа.

Читайте также:  Установка инстаграмм для компьютера

Вверху или снизу в щитке есть перфорированные отверстия. Они рассчитаны на стандартную гофротрубу 16-20 мм. Выламывают необходимое отверстие и вводят кабель.

В навесной конструкции это просто – в отверстие поочередно вводят кабели. Опытные электрики на практике оценили сложность ввода минимум пяти моножильных кабелей во встроенный щиток, а потом его крепление на алебастр с соблюдением уровней.

Дешевые щитки не имеют отверстия вообще. Это вынуждает самостоятельно сверлить, а потом устанавливать пластины. Подобные действия необоснованно затратные.

Далее требуется зафиксировать кабель на входе. Технологическое отверстие дает некоторую степень свободы и позволяет легко перемещаться. Для решения проблемы провода закрепляют алебастром.

Однако существует более изящное решение:

  • Первым заводят кабель ввода, чтобы он был ближе к автомату ввода. Как правило, это левый верхний угол. Гофротрубу срезают перед вводом.
  • Приложить кабель к гребенке и зафиксировать пластиковым хомутом.
  • Промаркировать согласно схеме.
  • Ввести в щиток оставшиеся кабеля.
  • Приложить заглушки и отметить на ней минимальную глубину вырезов.
  • Закрепить заглушку винтами.

Разделение кабелей

В электрощите дополнительный слой изоляции на кабели можно удалить, но аккуратно. При отсутствии опыта лучше использовать строительный нож с пяткой или обратиться к опытному электрику. Не стоит игнорировать повторную маркировку, она исключит в будущем прозвон всех проводов в доме или квартире. Можно использовать малярный скотч, который клеится на конце кабеля.

При вводе оставляют длину кабелей, которая равна удвоенной высоте элетрощита. Дело в том, что провода в щитке будут уложены в обход препятствий, то есть не по прямо траектории. В противном случае придется натягивать или наращивать.

  • Соблюдайте последовательность. Пример, начало сверху слева на право, а потом внизу слева на право.
  • Взять вводный кабель и запустить пятку под изоляцию или сжать конец плоскогубцами.
  • Плавно от себя перемещать нож к вводу, держа кабель натянутым.
  • За несколько миллиметров до маркировки вывести нож.
  • Отделить оболочку с торца до жил и подрезать ножом.
  • Отрезать малярный скотч и обернуть провод на расстоянии 5-10 см от края. Прописать на нем номер линии согласно схеме.
  • Повторить все с остальными кабелями.

Общий вид после разделки показан на фото ниже.

Защита проводов

Отделочные работы всегда сопровождаются пылью и грязью. Электрический щит должен быть надежно защищен от них. Монтаж лучше совершать после основной отделки помещения, так как шпаклевка или краска могут испортить оборудование на несколько сот долларов. Высокая влажность при поклейки обоев негативно сказывается на функционировании модулей.

  • Изолентой и колпачками заизолировать концы проводов.
  • Снять со щитка дверцы и рамки.
  • Провода уложить в щиток соблюдая выбранные последовательности и направление. Не должно быть резких изгибов.
  • Из картона сделать крышку и закрепить ее по всему периметру молярным скотчем. Некоторые производители включают одноразовые крышки в комплект.

Предварительная сборка

Монтаж электрощита является достаточно трудоемкой работой даже для опытного электрика. Приобретать лучше модели подороже, а монтаж производить в чистом помещении. Предварительная сборка обеспечит необходимыми навыками для дальнейшего подключения.

  • набор диэлектрических отверток;
  • стриппер для снятия изоляции;
  • пассатижи, круглогубцы;
  • кусачки или бокорезы;
  • ножовка по металлу;
  • мультиметр;
  • строительный нож;
  • шуруповерт;

Компоновка модульных устройств

Одну схему можно реализовать различным методами. У каждого специалиста свои предпочтения, но наиболее распространены два варианта:

  • Линейная схема. Первым будет стоять автомат ввода или выключатель нагрузки. Далее согласно схеме – УЗО с дифференциальными автоматами, а потом по порядку автовыключатели. Схема наиболее распространена, так как двухполюсный вводный автовыключатель позволяет раздавать ноль и фазу на все дифавтоматы и УЗО с помощью двухполюсных гребенок. Минус – при сбоях проблематично выявить виновный участок. Решить это поможет цветовая маркировка групп.
  • Групповая схема. Начианется с автомата ввода или выключателя нагрузки. Далее расположены автоматические выключатели слева на право. Если они относятся к групповому УЗО, то на рейку сперва монтируют УЗО, а потом автоматы группы. Схема более логичная, но сложная в реализации.

Принципы монтажа

  • Соединения выполняются проводом одного сечения с кабелем на вводе. К примеру, на щит идет ВВГнг 3*6 кв.мм, тогда для соединения используют ПВ1, ПВ3 на 6 кв.мм.
  • Вход всегда на модульные устройства только сверху, а выход – внизу. Нет исключений даже для устройств, которые имеют подобную возможность.
  • Для моножильных проводов используют наконечники НШВИ с нужным сечением. Зажимать их в клеммы шин и модулей запрещено.
  • Нельзя зажимать два провода в одной клемме. Для раздачи фазы требуется применить наконечник НШВИ 2.
  • Соединения производить только цельными отрезками.

Установка и соединение модульных устройств

К этому моменту должно быть все составлен, согласовано и куплено. Стоит продумать способ сборки мусора. Этапы монтажа:

  • Предварительно расставить модульные аппараты. Первыми идут выключатели нагрузки, потом УЗО и дифавтоматы. Кросс-модули или шины рабочего нуля выставляют внизу, немного удаляя от автоматических выключателей.
  • Закрепить ряды специальными фиксаторами на рейке.
  • Сверить правильность размещения и отпустить зажимные клеммы.
  • Отметить места шин-гребенок. Их отмеряют и разрезают ножовкой. Закрыть торцы заглушкой.
  • Подключить гребенки к силовым проводам универсальными вводными клеммами.
  • Раздать фазу с нижнего контакта автоматического выключателя. Провод должен перпендикулярно входить в зажимную клемму, описывая петлю до ½ расстояния между модулям.
  • При необходимости два провода опрессовать НШВИ 2 и поместить под клемму.
  • Рабочий ноль идет с выходной клеммы снизу и раздается проводом на выходные клеммы УЗО.
  • Соединить нулевые выходы УЗО с нулевыми шинами. Провода должны проходить за DIN-рейкой. Несколько проводом можно стянуть хомутом.
  • Все соединения с усилием затянуть отверткой или шуруповертом. Контролируют правильность монтажа и наминал модулей.
  • Подать напряжение на вводной автомат кабелем с штепсельной вилкой. Включить вводный автомат, а потом поочередно все УЗО. С помощью «тест» проверить работоспособность. Нерабочие УЗО заменяют.
  • Проверить наличие напряжение с помощью мультиметра на входных клеммах автовыключателей, при выключении – на выходе.
  • Выключить модульные аппараты, обесточить щиток.

Окончательный монтаж щитка

На этом этапе происходит окончательный монтаж щита на штатное место. Порядок работы:

  • Для исключения внезапной подачи напряжения повесить табличку «Не включать».
  • Снять защитный картон со щита, при необходимости очистить от строительного мусора.
  • Аккуратно вставить рейку с модульным оборудованием. Закрепить все саморезами.
  • Закрепить на место шину рабочего нуля N и защитного нуля PE. Если кабеля от щита идут вверх, то РЕ будет наверху и наоборот. Шину N желательно закрепить около РЕ или с противоположной стороны.
  • Распределить провода по пускам фазный L, нулевые рабочие N и нулевые защитные PE.
  • Провода PE направить к соответствующей шине и последовательно закрепить. Важно соблюдать очередность. Лишние концы обрезать и зачистить на 10 м стриппером, опрессовывают НШВИ. Провода маркируют.
  • Металлический корпус и дверцы подключаются проводом через специальные зажимы к шине защитного нуля.
  • В пучке N выделить провода для подключения к нулево шине группового УЗО. С них делают отдельный пучок. Сборку плавно поворачивают на 90 градусов, провода обрезают и зачищают.
  • Остальные провода из пучка поочередно подключить к главной нулевой шине. К ней же подключить нулевой вход вводного выключателя нагрузки.
  • Примерить фазные проводки к клеммам атовыключателя и дифавтоматов. Промаркировать и обрезать.
  • Подключить рабочий ноль ввода и фазу на верхние клеммы автоматического выключателя.
  • Проверить правильность схемы и маркировку. Зажать клеммы с усилием 0,8н*м.
  • Произвести пусконаладочные работы.

Сборка и подключение электрощитка требует определенного опыта. При наличии сомнений в собственных силах лучше обратиться к специалисту. В противном случае может пострадать дорогостоящее оборудование, а повторный монтаж все равно будет производить электрик.

источник

Добавить комментарий