Меню Рубрики

Установка и регулировка радиостанций

ГАЗ 31 105, Принцесса дороги. › Бортжурнал › Си-Би в машину. Часть 5. Установка и настройка антенны Lemm AT-1002 MiniTurbo.

Вот антенна у меня в руках.
Радиостанция в машине, всё есть.
Приступаем.

Для начала напоминаю: Все врезные антенны идут без разъёма! Его необходимо покупать отдельно и припаивать.

Антенна устанавливается на правый водосток, на его середину (так лучше.
Провод идёт по водостоку и заходит справа, в заглушку.

При установке крепежа, места касания с кузовом были зачищены, снизу проложил 3 ребристых гравера, для ещё более хорошего контакта.
Все места обработал вот такой смазкой против окисления контактов. Кроме того она токопроводящая и отлично улучшает контакт.

После того, как все соединения промазал (в том числе и антенны), завёл кабель и потом отрезал лишний провод (1,5 метра). Далее припаял разъём (с ним провод бы не зашёл).

После всего этого я подключил заранее приобретённый КСВ метр SWR-171.

Я конечно знал, что антенна Lemm AT-1002 MiniTurbo крайне капризна и очень плохо настраивается, но на чудо рассчитывал.
Его не произошло, КСВ показало свыше 3!

Для чего нужно настраивать КСВ на Си-Би радиостанции?

Я отдалюсь от всяких умных разъяснений и радиотерминов и скажу лишь то, что будет понятно и интересно простому пользователю. Приведу пару пунктов, которые считаю самыми важными.

1) При высоком КСВ радиостанция может сгореть.
Да, это действительно так. Она может просто сгореть. Выйдет из строя выходной каскад, т.к. нагрузка на него возрастает очень сильно.
Как побочный пункт — увеличенный нагрев при работе на передачу.

2) Понижение выходной мощности радиостанции.
Для защиты, а также ввиду технических особенностей работы радиостанции с антенной, у которой высокий КСВ, выходная мощность падает, причём достаточно сильно.
В моём случае, при КСВ=3, мощность передачи, вместо 10 ватт, была почти 2 ватта!

3) Радиус передачи сигнала будет крайне мал. Вы будете слышать, а Вас нет.

Продолжим настройку моей антенны…

Замер КСВ проводился в середине сетки D, т.е. рядом с каналом дальнобойщиков и на частотах, где обитает большинство радиолюбителей.
При этом, как оказалось, минимальное КСВ, порядка 1,2-1,3 было в начале сетки А. Значит не всё потерянно.

Тем, кто не знает, как проводить замер КСВ, на бюджетных КСВ метрах, поясню.
Подключаем КСВ метр кабелем длинной 1 метр к радиостанции, а к нему антенну. Жмём на тангенте передачу, переключаем КСВ метр в режим FWD, боковым регулятором устанавливаем стрелку строго в положение SET (по правому прибору). Потом переключателем, переключаем КСВ метр в REF. Смотрим наш КСВ.
Повторяем все шаги, на всех сетках радиостанции, желательно как минимум по 3 канала в каждой сетке (1, 20 и 40).
Неудобно…

Резать штырь?
Не вариант, он и так короткий, всего 1 метр. Значит нужно лезть к катушке в самой антенне, убирать витки.

Созвонился с радиолюбителем Александром (позывной 0026, часто сидит на вызывной частоте 27,200, с базы, вечером), он у нас в районе живёт. Договорились, что я подъеду после работы.

Встретились.
Началась настройка.
В итоге пошли греть катушку, для уменьшения количества витков.
Стали убирать по витку, КСВ пошло на нужную частоту. Потом снова виток и… КСВ убегает вверх.
Выругались. Делать нечего.
Перематываем катушку, повторяем операцию, вновь КСВ убегает.
Изменение длинны штыря (выдвигание и задвигание), никакой роли не играю.

Решено, что завтра он дорабатывает катушку, чтобы можно было отрезать по пол витка. Он решает вынуть заклепку и сделать сквозное отверстие с резьбой.

В заключении решаем проверить правильность моей установки крепежа и прочего. На нижнюю катушку, ставим его антенну — Sirio 5000. Антенна сразу показывает КСВ 1,1!
Вывод, вся соль действительно в антенне.

Кстати, настраивали вот таким аппаратом, со встроенным КСВ метром.

На следующий день, повторяем настройку с уже доработанной катушкой.
Дойдя до близкой частоты, начинаем убирать пол витка.
Вот значение КСВ уже 1,3!
Теперь регулируем положение обмотки, расстояние между витками и…
ЕСТЬ! КСВ — 1,1!

Снимаем антенну, поднимаемся домой. Проходим все соединения паяльником, обмотку фиксируем термоклеем. Собираем. Перепроверяем. Всё отлично!

Правда антенна не сахар и диапазон у неё узкий, т.е. КСВ быстро поднимается на частотах выше и ниже. В итоге мне указали предел спокойной работы моей антенны — 26,5 — 27,8.

В общем антенну настраивали 2 дня.
Александр очень щепетильно подошёл к делу, кучу раз перематывал катушку и всячески старался добиться идеала от этой антенны. Что ему и удалось.
Пока настраивали, приятно побеседовали. Узнал много чего нового и интересного.

В общем, с настроенной антенной, довольный как слон, поехал к себе в гараж. В это время, Александр поднялся домой и стал работать с базы. также было решено с другой части района привлечь Волговода и радиолюбителя со стажем Деда Вову. Он работал с машины, с магнитки на багажнике, короткой.
По пути увидел прикол. На светофоре заметил, что при работе на передачу у сзади стоящей Toyota Land Cruiser, выключаются фары (ксенон). Включаются после отключения передачи.

Приехав в гараж начали тестовую связь.


Расстояние до базы Александра было около 1,86 км. Но его оборудование и антенна на крыше, естественно, вне конкуренции.
До Деда Вовы было уже 3,55 км и сложная городская застройка.

Канал дальнобоев ловит, но их оборудование часто не настроено, потому и связь с ними не очень. Ловил тех, кто дальше едет, а те, кто вроде рядом, в итоге в шумах.
Послушал общение с проходов.
Также поймал автоинформатор Волгоградского АРК.

В итоге у меня в станции забито 3 канала:

1) Частота 27.135 МГц (канал 15 сетки C(D)) — частота дальнобойщиков, АМ модуляция)
2) Частота 27.085 МГц (канал 11 сетки С(D)) — частота Волгоградского АРК, FM модуляция).
3) Частота 27.200 МГц (канал 20 сетки С(D)) — вызывная частота в «нулях», FM модуляция (тут обитают радиолюбители, можно поймать общение на проходах).

Читайте также:  Установка inf file txtsetup

Напоследок заметил.
В гараже стоит магнитола. Подключена через простой блок питания от компьютера.
При работе на передачу, этот БП выключается!
Вот видео, тут всё видно:

Так что при установке антенны и радиостанции, делайте всё правильно! Иначе есть шанс, что при работе на передачу, это будет сказываться на машине. Это может выглядеть, как изменение оборотов двигателя или же отказ работы мотора.

В общем, у меня наконец всё настроено! Теперь я в эфире! Станция настроена на сканирование каналов, которые я указал выше.

Так что всем удачи на дороге!
Хорошей связи!
До встречи в эфире.
И — 73!

источник

Приём, приём, как слышно: самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле

Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!

Подключение радиостанции к питанию

Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.

Чтобы подключить рацию к прикуривателю, два провода питания выходящие из радиостанции — черный и красный — мы удлиняем пайкой или скруткой до длины 1-2 метра (в зависимости от предполагаемого места установки аппарата). На конец надставленного провода припаиваем (центр – плюс, боковые контакты – минус) стандартный разъем-«папа» в прикуриватель, который продается в каждом автомагазине.

штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

  1. Антенны с длиной около метра или даже меньше – работоспособны, но чрезвычайно малоэффективны. Зависимость эффективности от длины – прямая, при покупке стоит предпочесть антенну с длиной, близкой к двум метрам. Впрочем, с ростом длины растет и цена…
  2. Оптимальная установка антенны – на крыше (в центре или на краю – разницы фактически нет). Несколько хуже – на багажнике, но тоже вполне допустимо. Чтобы не портить краску на крыше, кладем под магнит полиэтилен.
  3. Провод от антенны к станции пропускается между уплотнителем двери и дверным проемом или между крышкой багажника и уплотнителем проема багажника, и заводится в салон. Необходимо убедиться, что уплотнители не оставляют на кабеле заметных вмятин!
  4. Кабель антенны на магнитной подошве нельзя произвольно укорачивать или удлинять – его длина должна оставаться неизменной, около 3,6 м. Лишнее прячем под сиденьями или ковриками, не скручивая в кольца или бухты.
  5. А теперь самое главное: антенны в магазине продаются ненастроенными, поскольку настройка зависит от места установки на конкретном автомобиле. Чаще всего регулировка осуществляется изменением длины штыря антенны (выдвиганием и задвиганием), для чего в комплекте идет небольшой ключик-шестигранник. Место регулировки обязательно будет указано в инструкции к антенне.
Читайте также:  Установка воздухонагревателей для обводного канала

Настройка антенны

Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.

источник

Как установить и настроить рацию в машину

Сегодня поговорим о на сущим для дальнобойщиков и водителей в целом.

Вся информация предназначена для детального понимания, так что умники простите, снова Вас попрошу не судить.)

Как самостоятельно установить и настроить (правильно) рацию.

Вот несколько простых шагов для начала:

1) Выбор оборудования. На рынке радиосвязи, как и везде, сейчас перенасыщение предложения, так что с этим пунктом будет просто.

Что именно необходимо для установки радиооборудования в авто (ссылки для полного понимания):

  • Автомобиль 🙂
  • Преобразователь напряжения (24v/12v) от 3 ампер в зависимости от потребления всего оборудования, который будет подключен к нему. (при установке в автомобиль с питанием 24 v);
  • Автомобильная радиостанция. Тут только Ваш выбор и фантазия.
  • Автомобильная антенна на магнитном основании или врезная антенна под кронштейн ( Даже тут имеется выбор: ШТЫРЬ или ВИТАЯ );
  • Крепление (кронштейн), если отсутствует технологическое отверстие;
  • Руки из правильных мест 🙂

2) Ставим рацию на легковой автомобиль:

Находим свой аккумулятор (АКБ — далее)

Убеждаемся в наличии клем и подбираем под них клем на провода питания рации.

Вот как это выглядит у меня:

Естественно для каждого аккумулятора свои клемы.

Важно изначально провести провода питания рации с салона в отсек двигателя (под капот). После продолжаем.

Есть маленький нюанс в виде предохранителя.

При его наличии продолжаем, а отсутствии подбираем с учетом мощности рации.

У меня радиостанция Optim 778, предохранитель в комплекте стоит 15 ампер.

Что касается именно той радиостанции, которую Вы уже имеете, узнайте мощность и рекомендации по использованию предохранителя в сети интернет.

Клемы обязательно паяем для качественного получения питания и закрываем термоусадочной трубкой.

После завершения вопроса питания ставим рацию в салоне автомобиля.

И тут есть варианты установки:

а) На стандартную клипсу с винтами крепления (бараши) с резинками, для того чтобы рация не тарахтела на кочках (выглядит не особо, поскольку приходится устанавливать в местах пластика автомобиля). Кстати в комплекте +1 предохранитель.

б) Использовать 1DIN шахта под разные виды раций(выглядит достаточно цивильно и прекрасно слышно динамик за счет отверстий для него)

Тут я думаю расписывать процесс, лишнее.

Таксисты раньше закидывали под сиденье и не парились.

Установка автомобильной антенны

Один плюс в магнитной антенне, что разъем PL-259 уже на проводе, но неудобство в том, чтобы провести кабель с таким набалдашником.

Ставим на поверхность автомобиля перпендикулярно плоскости и заводим кабель в автомобиль. Поверхность должна сработать как противовес для качественной работы антенны.

Настройка автомобильной антенны для рации

После установки антенны на поверхность подключаем прибор для измерения антенны.

Выставляем частоту на приборе 27.135 Mhz (канал дальнобойщика)

Если необходим другой канал, то вот таблица частот на 27Mhz

Таблица частот 27 Mhz

Как только мы выбили необходимую частоту идем дальше!)

Стоит проложить кабель через багажник, вдоль всего кузова до места радиостанции под обшивкой.

Вкручивает разъем антенны в радиостанцию.

Радиостанция работает на УРА.

Сначала я думал краткий обзор будет, но получился не маленький

Если мой пост заставил задуматься или считаете эту информацию полезной, тогда ставим лайк и подписываемся на канал и конечно комментируем получая обратную связь!

Мой контактный номер телефона +7(938)535-01-11 Евгений Якунин

источник

Volkswagen Passat «Чёрная Касатка» › Бортжурнал › Организация правильного подключения рации в автомобиле.

Итак. В прошлый раз мы нашли место для установки рации и собственно установили её в это место 🙂 (www.drive2.ru/cars/volksw…rnal/4035225266124030077/)
Теперь немного тонкостей о питании радиостанции и прокладке кабеля к антенне.

Начнём с радиостанции – основы подводки питания:
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно с винта или болта с полноценной резьбой непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:
при питании голой станции и длине провода до 2,5 м — 1 мм.кв, свыше 2,5 м — 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)
при наличии в цепи усилителя, сечение провода должно быть от 1,5 мм.кв до 4 мм.кв в зависимости от длинны кабеля.
5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, «шумящих» в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).

Читайте также:  Установка делики на раму

Теперь о прокладке кабеля под антенну:
Покупая автомобильную антенну на гражданский диапазон, Вы всякий раз бываете невольно обмануты продавцами, так как одна половина этой антенны у Вас уже есть — это кузов машины. Вы покупаете не более чем еще пол-антенны.
Устанавливая Вашу покупку на машину, Вы собираете антенну в единое целое, и, обеспечивая хорошую массу в точке установки антенны, фактически, подключаете к радиостанции ту ее часть, которая была у Вас изначально — кузов машины. Но магнитка электрически не подключена к нему в точке установки. Тем не менее, кузов также является противовесом магнитки, и электрически связанным с ней быть обязан по «условиям игры». Емкостной связи магнита с кузовом на частотах гражданского диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Подобный способ «подключения» второй половины магнитки в виде кузова Вашей машины вызывает ряд проблем. Например, антенна, установленная на магнит, будет всегда проигрывать аналогичной антенне, установленной стационарно (с полноценной массой в точке установки), где-то 3 дБ, что по влиянию на дальность связи будет эквивалентно снижению Вашей выходной мощности и выходной мощности передатчиков тех, с кем Вы ведете радиообмен, вдвое. К слову, эта мощность далеко не сразу «уходит в тепло». Предварительно она в изрядной степени излучается антенным кабелем внутри салона машины и наводится на провода бортовой сети, датчики и т.п., иногда вызывая довольно забавные эффекты при работе на передачу.
При работе на прием, антенный кабель магнитки склонен собирать всю радиочастотную помойку с бортсети машины, что также неизбежно губит дальность связи.
Параметры магнитки (в том числе и КСВ) крайне нестабильны и зависят фактически от того, как Вы поставили антенну (плюс-минус 10 см от точки настройки уже замечательно видно по прибору) и проложили по салону кабель. Способ прокладки кабеля влияет на настройку в значительной степени, но от него также непредсказуемо зависит величина взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Кабель должен лежать как можно прямее, не образовывая витков. Ни в коем случае нельзя сворачивать кабель магнитки в бухту.
В конце концов, магнитка просто царапает крышу. Причем при врезке антенны сверлится отверстие в 12 мм, а от магнита остается ободранное пятно в добрых 20 см диаметром… В принципе, можно наклеить пленку на место предполагаемой установки магнитки, если Вы еще не успели его ободрать.
И еще одно: магнитная антенна безобразно стыкуется с усилителем.
Если несмотря на все негативные стороны эксплуатации магниток Вы, тем не менее, выбираете такой вариант установки антенны, вот нехитрое устройство, позволяющее это сделать: ВЧ-отглушка.
Оптимальная длинна кабеля для магнитной антенны — 360-390 cм. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить. При удлинении или укорочении кабеля желательно ставить эту самую отглушку в цепь между старым проводом антенны и новым (либо между усилителем и антенной).
Для этого нам нужно ферритовое кольцо:

Моё внешним диаметром 2,3мм, внутренним – 1,4 мм. Если покупать, то берите проницаемостью 100-2000, диаметр кольца 20-40 мм. Этого вполне хватает чтобы 4 раза провести кабель через него.
Пропускаем через него провод от 3х до 5ти раз:

Но прежде чем посадить разьём PL (его можно взять фланцевый PL 259) нам необходимо хорошо прикрутить/припаять ещё один проводок либо к разьёму (внешней части) либо к внешней оплётке коаксиального кабеля. Проводок должен быть потолще и покороче. Получается примерно так:

Усаживаем всё это дело в термоусадочную трубку, можно даже в несколько слоёв дабы всё держалось очень крепко.
На этом конструирование ВЧ-отглушки закончено. Прозваниваем тестером наш дополнительный проводок, нет ли контакта на центральную жилу, прозваниваем весь кабель по концам и ставим всё в авто. Теперь можно менять длину кабеля от рации до антенны произвольно. Проводок который мы вывели отдельно необходимо крепко посадить на какую-нибудь гайку, чтобы был хороший контакт с массой.
Также по совету MWebber можно поставить ферритовое колечко на питание радиостанции. Я пока до этого не дошёл, но скоро попробую сделать, а то в рации слышен небольшой еле заметный фон при росте оборотов.
Не забудьте купить ещё PL разьём типа «папа» для другого конца кабеля, который пойдёт в рацию/усилитель.

(Материал взят с сайта forum.ci-bi.ru/ автор: Кабан)

В следующий раз будем настраивать КСВ антенны.

источник