Меню Рубрики

Установка и регулировка треугольных рычагов

Лада 2110 ВДНХ › Бортжурнал › Установка треугольных рычагов IQ Racing

Всем привет! Наконец появилось свободное время и подходящие погодные условия, чтобы поставить приобретённые пару месяцев назад треуголки IQ Racing. Чем же ещё заняться на 8ое марта?)
Запасся всем необходимым:
— новые гайки растяжек на 24
— несколько регулировочных шайб кастера на случай, если будет зазор между осью рычага и балкой
— рожково-накидной ключ на 24
— новые шаровые (Белебей)
Разобрал рычаги, прогнал и смазал все резьбовые соединения. Собрал обратно. Взвесил новый рычаг.

Ровно такой же вес IQ-шных рычагов видел у кого-то на Драйве.
И поехал ставить)
Снял защиту, и через час мытарств под машиной показался экземпляр №1:

А его место занял треугольный рычаг. Удобнее всего ставить его было в следующем порядке: располовинил рычаг, вставил ту часть, которая вместо растяжки, в балку, собрал рычаг, завёл его в домик кузова. Сразу поставил и нижнюю растяжку. В комплекте растяжки были новые удлинённые болты.

Правую сторону поставить немного сложнее, сильно мешает привод колеса. Чтобы вставить болт рычага, пришлось поддомкрачивать поворотный кулак, чтобы привод приподнялся и позволил вставить болт рычага. В остальном последовательность такая же, как и с левой стороны.
Настал черёд стоек стабилизатора. IQ-шные рычаги позволяют оставить родные болты стоек стабилизатора, потому что во втулке под них в рычаге нарезана резьба. Большинство других рычагов резьбы там не имеют и требуют более длинных болтов. Стаб проще всего прикрутить было так: открутил подушки крепления к кузову, прикрутил «яйца» к рычагам, прикрутил стаб к кузову. «Яйца» стали с перекосом, но не запредельным. Надо ещё учитывать, что кастер сейчас примерно стандартный, а в планах 2-2,5 градуса, стойки при этом ещё немного выравняются.
Кстати, о регулировке кастера. Чтобы сильно не ушёл кастер, ставил руль ровно и мерял рулеткой расстояние от точки на бампере до центра ступичной гайки на родных рычагах и столько же выставлял на треуголках. Не знаю, насколько точно в итоге вышло, но после замены рычагов руль по-прежнему стоит ровно, машину никуда не ведёт… В общем, спасибо правильно геометрии рычагов и рулетке))
Регулировочные шайбы ставить не понадобилось, длина рычагов точно соответствовала расстоянию между домиками кузова и балкой.

Ну и пара выявленных косяков. Лопнул наружный пыльник ШРУСа слева. Это было бы объяснимо (машине 10 с лишним лет!), но именно с этой стороны пыльник менялся осенью! Выглядит он отвратительно, весь растрескался. Родной пыльник справа выглядит лучше! Из какого дерьма он был сделан? Сегодня съезжу поменять, самому лениво.
Описалась правая передняя стойка. При этом пока не стучит и в целом работает. Но амортизаторы и так были в планах на замену в самое ближайшее время, так что не расстроился.

Ну и потеет маслом поддон в районе коробки. То ли прокладка, то ли сальник коленвала. Сухой кожух маховика даёт надежду на первый вариант. Подтянул болты поддона. При замене масла можно будет поменять прокладку.

Так же пока не поставил на место защиту картера, в связи с установкой нижней распорки нужно немного переделать её задние крепления.
По ощущениям от треуголок за те 20 км, что уже проехал, могу пока сказать следующее. Заметно уменьшились крены и клевки при разгоне-торможении, машина намного меньше реагирует на колеи. Дальнейшие впечатления буду получать после того, как съезжу на развал)
Всем спасибо за внимание!

источник

Лада 2114 почти черный › Бортжурнал › Установил треугольные рычаги

Давно хотел и, наконец, купил! Рычаги Стингер (никаких опознавательных знаков, так назвал их продавец), растяжку между крабами на ромашках, распорку между рычагами.

В субботу утром часа в 3))) как проснулся поехал ставить))) до гаража добрался часов в 8. Работа началась. Машину на домкрат и на кирпичи чтоб не упала. Колеса скинул.
Снял старые рычаги за полчаса, тут нет ничего сложного. Единственная проблема — это снятие шаровых опор. Я пользовался съемником непонятно для чего, но он работает)) хотя есть варианты намного лучше.

После того как сняты старые рычаги, берем и смотрим на новые, устраняем все дефекты, доводим полуфабрикат до готового продукта, а именно:
-Шкурим краску в посадочном месте шаровой опоры
-Выкручиваем сгон регулировки кастора. Берем мечик по моему м12 и прокручиваем его до конца с обоих сторон. Это нужно для того чтобы убрать краску, которая туда попала на производстве. Закручивая смазываем все wd-40. Многие пишут, что использовали графитную смазку. Я тоже попробовал, но по мне так стало только хуже, чем на сухую.
-Производитель непонятно по какой причине недоложил шайб в местах болтовых соединений. Покупаем в магазине шайбы м10, ставим.

Начинаем установку самих рычагов.
Можно все сделать за 2 часа. Но я не зная всех тонкостей делал 2 дня.
Начинаем с того, что собираем регулировку кастора. Сгоны вкручиваем на 60-70% длины с каждой стороны. Затем собираем рычаг.

Ставим ЛЕВЫЙ рычаг на свое законное место. Берем новый болт, который шел с распоркой рычагов и проталкиваем болт сначала в распорку, потом в посадочное место рычага. Стоит обратить внимание, что скорее всего придется работать напильником, выравнивая отверстия под болты (так уж у нас все делается… Россия епт…)
Чтобы поставить ПРАВЫЙ рычаг, нам нужно приподнять привод на 5-7 см. Делается это для того чтобы впихнуть болт.

После того как закрепили рычаги и растяжку одеваем стойки стабилизатора, они же серьги, они же яйца… Оп, чуть не забыл, что нам понадобится болт М10*100 (я брал на 110 с запасом, оказалось лишним при полном вывороте на 13 дисках будет цеплять за диск)

Со стойками стабилизатора возникнет большая проблема. Уж очень их тяжело натянуть на эти рычаги. Я заводил болт в рычаг, и один болт в стойку стабилизатора, вторым болтом я регулировал положение чтоб сделать все соосно. Попали — закрутили.

Далее одеваем рычаги на шаровые опоры. Но сильно не затягиваем, мало ли придется снимать.

Теперь самое интересное: установка растяжки между крабами.

Читайте также:  Установка memcached php memcache

На моей растяжке все было не так просто. Не хотела она вставать с защитой от грязи, т.к. площадки были чуть больше стандартных черепах. Пришлось защиту немного обработать болгаркой и подогнуть.

После примерки снимаем растяжку и насаживаем ее на рычаги, но не прикручиваем. Рычаги в нее залазят с большим усилием. т.к. они смотрят ближе к центу, пришлось их разводить руками. Теперь ставим растяжку, Наживляем пару болтов крабов и смотрим сколько шайб нам надо подложить. Подкладывать нужно столько, чтобы не было свободного хода (здесь не так как на стандартных рычагах). Шайбы заранее покупаем в магазине. Шайба М12 есть во всех магазинах запчастей, она же шайба для выставления кастора на стандартных рычагах.

После накручиваем гайку, фиксирующую рычаги и растяжку, но не затягиваем, т.к. сайлентблоки — ромашки.

Затягиваем все гайки кроме 2-х последних. Ставим машину на колеса, Качаем ее вверх — вниз для того чтобы она приняла привычное положение по высоте и затягиваем 2 последних болта.

На этом все, Едем пробуем, но не забываем, что нужно сделать развал — схождение и выставить углы кастора.

Эффект от них заметен сразу. Машина перестала приседать при разгоне и клевать при торможении. Стала более отзывчивая в поворотах. Но и соответственно более жесткая, кочки стала любить меньше.
На скорости пока не пробовал, пока что еще сам развал не сделал, везде очереди, а надо обязательно делать на 3d стенде.

На установку ушло часов 12-15, они показались сплошным адом… но все закончилось благополучно)

По стоимости получилось:
Рычаги 3400 (не полиуретан)
Растяжка 1100
Распорка 500
Шайбы + мелочевка 300 р

источник

Треугольные рычаги подвески (назначение, установка, отзывы)

Рычаг передней подвески треугольный (по-простому — треугольные рычаги) — единый, жесткий и недеформируемый узел передней подвески, который устанавливается вместо штатной конструкции, состоящей из двух деталей (рычаг подвески и растяжки, соединенные резиновые шарниры (сайлентблоки)). Какие преимущества они дают и стоит ли их устанавливать?

Визуальная разница штатных рычагов и треугольных рычагов подвески ВАЗ:

Назначение треугольных рычагов на ВАЗ

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Более простым языком: представьте, что передняя арка — это колокол внутри которого весит стойка и колесо, которые ведут себя в колесной нише как «язык у колокола», грубо говоря болтается. Такая конструкция подвески у ВАЗ и многих иномарок является существенным недостатком.

Если обратить внимание на подвеску Mercedes-Benz W124, то ее конструкция несколько отличается от нашей. Верх крепления — как у ВАЗ 2110 один к одному, а вот низ — жестко закреплен с кузовом или балкой переднего моста через треугольный рычаг двумя сайлентблоками, примерно как на жигулях 2106. А третий конец прикреплен к стойке шаровой опорой. Все мы помним из школьного курса, что треугольник — самая прочная фигура.

Таким образом, такой нижний рычаг исключает гуляние подвески относительно арки вперед-назад. Уменьшая количество таких паразитарных амплитуд подвески, стойка четко выполняет свою задачу и работу — ход строго вверх-вниз. Благодаря этим двум сайлентблокам, происходит дополнительное гашение вибрации от подвески.

Установка треугольных рычагов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2112

Вместе с установкой треугольных рычагов рекомендуется сразу заменить комплект стоек стабилизатора и газовых опор. Если рычаги качественные, тогда проблем с их установкой не будет.

Порядок установки треугольных рычагов своими руками примерно следующий:

  1. Поднимаем машину на домкрате.
  2. Открутить шаровые опоры.
  3. Снять «крабы» и сабли с рычагами.
  4. У треугольных рычагов кастор регулируется с помощью муфт, поэтому при установке (с помощью регулировочных шайб) необходимо проследить, чтобы рычаги встали в распор между крабом и домиком на кузове. Натяжения кузова быть не должно.
  5. Шайбы надо подкладывать между сайлентблоком краба и рычагом, чтобы сайлентблок рычага упирался в дальнюю стенку домика, а не в переднюю.
  6. Сделать сход-развал.
Читайте также:  Установка glpi ubuntu server

Купить треугольные рычаги

Различают треугольные рычаги с резиновым втулками сайлентблока и полиуретановыми. Вторые по отзывам отличаются долговечностью. Примерная цена треугольных рычагов Автопродукт 4000-5500 рублей. Купить их можно в интернет-магазинах.

Отзывы о треугольных рычагах

Преимущества:

  1. Улучшение управляемости.
  2. Уменьшение увода углов колес.
  3. Повышение жесткости и прочности передней подвески.
  4. Устраняют люфты, которые существуют между стандартными деталями.
  5. Повышают стабильность геометрии колес.
  6. Позволяют выставить кастор больше 2-х градусов
  7. Проще кастор выставлять

Недостатки не выявлены.

Отзыв №1:
Пропали удары по рулю когда попадаешь в коварные ямки, машина при этом почти не сбивается с траектории(зависит от глубины ямы). Теперь наконец-то чувствуешь себя водителем который управляет машиной а не корректирует её движение =) Реакция машины на любое движение рулём, повороты проходить стало не так страшно как раньше, особенно если на дороги неровности. Перед стал мягче и прибавил в управлении. Советую всем.

Отзыв №2:
Эффект отличный. Пропало биение руля, особенно на высоких скоростях, управление стало гораздо точнее и что больше всего обрадовало подвеска стала работать приятнее! В общем очень понравилось, всем советую!

Отзыв №3:
Разница в поведении авто стала налицо. Машина лучше держит прямую на скорости, мне стало комфортнее ездить на больших скоростях по трассе, стоит как влитая на прямой.

Попытка показать эффективность треугольных рычагов на Лада Приора (эти рычаги одинаковые с ВАЗ десятого семейства):

Кстати, на мягкость подвески влияет наличие — отсутствие передней растяжки стоек. Если она есть, то машина чуть лучше рулится. Если нет — машина чуть комфортнее, так как у моторного щита ваз 2110 очень высокая податливость на кручение.

Ваше мнение о необходимости установки треугольных рычагов на ВАЗ 2110:

источник

Lada 2111 Тепловоз › Logbook › Кастер. Терапевтическая практика

В прошлой записи я поведал о том, что вообще такое касторка и с чем её пьют. А сейчас я изложу свой практический опыт по поискам лучшей управляемости. Это долгий путь проб и ошибок длиной в 5 лет. И только недавно он привел меня к ощутимому результату.

Итак есть 2 способа увеличить кастер на ВАЗовских переднеприводниках:
— треугольные рычаги
— опоры стоек со смещением

Треугольные рычаги. Около 5 лет назад я стал неимоверно счастливым обладателем этой тюняшки и буквально первым же шагом наступил на грабли. Самые первые рычаги, которые я взял, отказывались регулироваться. Все дело было в отвратительном качестве сварки. Трубы, в которые вкручивались муфты, от перегрева деформировались и заклинили резьбы. Один рычаг крутился с большим трудом, второй был напрочь парализован. Обменял их на нормальные. Так что в первую очередь обращайте внимание на качество сварки и подвижность деталей и не гонитесь за дешевизной.

Но мало купить хорошие рычаги, их еще надо и установить правильно. Мой мастер тогда вообще впервые видел такие железки, подивился, но поставил. И уже буквально через пару дней у меня выдавило сайлентблоки рычагов. Вовремя заметил, до кузова рычаги не достали.

А все потому, что следовало обратить внимание на очень важный момент касательно правильной подгонки рычагов под автомобиль. Очень часто при установке выкидывают шайбы, которыми регулируется кастер на родной сабле, думая, что это поможет сделать угол еще больше. Это в корне неверно. Регулировка кастера производится только и только муфтой на рычаге. Стандартная конструкция рычаг-сабля подвижна за счет наличия в месте их стыка пары сайлентблоков (т.н. «ромашек»), которые могут работать как шарнир в небольших углах. Треугольный же рычаг — конструкция жесткая. И когда мы, убирая шайбы на поперечине передней подвески, начинаем тянуть треугольник вперед, то он вытягивает сайлентблок рычага, срезая бортик. Если ошибка не грубая, прямо при установке это может не произойти, но когда вы начнете ездить, вибрация быстро сделает свое дело. Чревато это тем, что очень легко испортить и рычаг, и его кронштейн. С треугольником шайбы используются для компенсации разности длин сабли и треугольника. Сколько подкладывать — смотрите по месту, чтобы треугольник не стоял внатяг.

Тогда очень легко отделался. Поменял только сайлентблоки, вместо резинок поставили желтые п/у SS20. Наилучшее решение, как показала практика. Почему не красные? Запрессовать их даже на гидравлическом прессе с баллоном WD-40 и 2 парами помогающих рук дело нелегкое.

А вот передние ромашки уже стоит взять п/у красные. Запрессовывать их по сути не надо, т.к. они составные из 2 половинок. На излом практически не работают, в основном как оси вращения, но сохраняют постоянное положение под небольшим углом к оси отверстия поперечины. Разницу в комфорте вряд ли ощутите, а вот в ресурсе только выиграете. Из моего личного опыта желтые в тяжелых режимах типа «не боюсь ям», «грузовичок» и «едем в горы» через

40 тыс. км теряют товарный вид, но все еще сохраняют работоспособность. По факту у них просто порвались наружные юбки, но я счет это уже достаточным поводом для замены. Хотя при грубом демонтаже (молотком) у некоторых повырывало внутренние обоймы.

Далее, что касается излома стоек стабилизатора, т.н. «яиц». Проблема эта исходит от того, что толщина сварного трубчатого треугольного рычага больше, чем стандартного кованого. Резинки моего техномастеровского стабилизатора очень быстро потрескались от таких режимов работы. Решение очень простое: увеличивая кастер, вы смещаете рычаг немного вперед, стойка стабилизатора принимает более вертикальное положение. 3° уже более чем достаточно. Если же большой угол кастера вы не хотите (или невозможно сделать), то можно в принципе ездить со слегка подломлеными стойками стаба, но тогда лучше заменить их на более выносливые полиуретановые. Еще лучше взять усиленные, например, SS20.

Кстати болты под стойки стабилизатора используются длиннее стандартных. И крайне желательно при установке треугольников поменять все элементы крепежа на новые. Гайки использовать только самоконтрящиеся (с втулками). Это предотвратит их самоотворачивание при агрессивной езде. Знаю об этом не понаслышке. Благо, что услышал, когда ухо тяжелой стальной защиты двигателя стало биться об асфальт, и болт еще не успел полностью выпасть из кронштейна.

Непосредственно о регулировке кастера. Производится она вращением муфты на рычаге. По заявлениям производителей быстро и в широком диапазоне. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. На «просто треугольных рычагах» я долгое время топтался в районе 1 градуса. Смех, да и только! Причин было несколько. Во-первых, сами рычаги были с малым диапазоном регулировок. Их не спасла бы даже доработка, муфты и так были кроткими и почти смыкались. Поэтому при выборе рычагов обращайте внимание на их потенциальный диапазон. А во-вторых, мне попадались довольно ленивые развальщики. Типичный диалог звучал примерно так:
— Сделайте кастер побольше.
— Зачем оно тебе надо? Что, гоняешь?
— Нет. Просто сделайте.
— Я не буду. Это надо крутить муфты… (= мне лень)
— *facepalm

Так что, если хотите экспериментировать с настройками подвески, найдите мастера с хорошим оборудованием, опытом и харизмой. Нормальный специалист не только выполнит ваши желания в пределах возможностей, но и доступно объяснит, на что влияют те или иные углы, даст совет. С теми же, кто просто привык подгонять красные циферки на экране под зеленые, подобных дел иметь не стоит.

Читайте также:  Установка игрового руля дефендер

О муфтах стоит рассказать поподробнее. В большинстве случаев, если вы начнете крутить их, они быстро упрутся в невидимый барьер, хотя визуально резьба при этом еще есть. Решается это так: рычаг демонтируем и разбираем, раскрутив 2 болта, соединяющих собственно сам рычаг с продольной треугольной конструкцией. Муфту пока не трогаем, только скручиваем контргайки до её центра. Одной стороной муфта вкручена в диагональную тягу, с другой у нас теперь остается короткая свободная Т-образная втулка. Обычно проблема именно в ней: она короткая, резьба полностью туда не входит. Накручиваем втулку на муфту до упора.

Часть резьбы останется не выбрана, измеряем её длину.

Откручиваем втулку, снимаем. С муфты отрезаем измеренное лишнее расстояние.

Пользуясь случаем, пока муфта раскручена, наносим на её обе резьбы немного консистентной смазки, графитной, например, это поможет сохранить их от закисания в условиях воздействия пыли, грязи и снега. По незнанию я так сгубил один комплект рычагов. Вообще обрабатывайте консистентной смазкой все регулировочные резьбы подвески. Из-за этого упущения под моей машиной было произнесено немало матерных слов, и даже сломана пара болтов!

Но мы отвлеклись. Накручиваем втулку обратно. Крутим все элементы до тех пор пока обе контргайки, головка муфты и части рычага не станут друг к другу вплотную (затягивать не нужно). Собираем рычаг (болты не затягиваем) и раскручиваем регулировочную муфту. Устанавливаем на автомобиль, затягиваем контргайки и болты. Проделываем аналогичные манипуляции со вторым рычагом и едем на сход-развал.

Опоры со смещением штока, представленные на рынке aftermarket запчастей для ВАЗ, почти все на основе сферических шарниров. Обусловлено это тем, что сдвигая ось стойки от центра стакана, неизбежно приходится уменьшать размер демпфера и подшипника вращения, что сказывается на их прочности и ресурсе. Поэтому конструкторам проще полностью от них отказаться и поставить ШС. Подшипник для пружины, конечно остается, а вот шток уже намертво связан с кузовом. Соответственно при повороте самой стойки шток амортизатора крутится относительно его корпуса, а это не есть хорошо в плане его ресурса. Да и сами сферические шарниры требуют периодического обслуживания. Единственное известное мне исключение без ШС — это SS20 Gold, однако шток у них хоть и задемпферен, но все же лишен подшипника. Так что во всем не выиграешь, ради управляемости приходится чем-то жертвовать. Однако, это хорошее решение проблемы, если у вас стандартные рычаги или огромные колеса, которые нельзя особо переместить в арке.

Я использую SS20 Hard Sport, которые добавляют около 1° к продольному наклону стойки и еще бонусом около 1° к поперечному. Так же у них есть плюс в том, что статическая и динамическая нагрузки разнесены на разные элементы стойки. Пружина, которая несет вес кузова опирается на подшипник вращения, ШС же воспринимает только нагрузку от амортизатора при движении автомобиля. Благодаря этим опорам в своё время я смог вплотную приблизиться к 2° кастера, но все же не сразу переступил эту грань. Долго пытался компенсировать динамический развал статическим. Но даже в пределах -1° у меня возникли проблемы с устойчивость на прямой.

Итак, спустя 5 лет хождения по граблям получил такой результат результат:

Зачем так много, спросите вы? На самом деле я рассчитывал на 3+ градуса, а 4,5 вышло как-то случайно. Зато показательно, что настройке поддается любой автомобиль. Главное найти правильный путь.

Однако, не буду отрицать, что такие настройки не связаны ни с какими жертвами. У меня стоит нестандартная размерность покрышек 195/55 R15, что несколько осложняет ситуацию. Во-первых, поскольку до бампера осталось менее 1 cм, подкрылки пришлось удалить. Во-вторых, при вывороте колес до упора резина грубо цепляет брызговик лонжерона, тогда как на углах менее 2° было лишь легкое трение. Хотя с более популярной 195/50 R15, вероятно, этих проблем бы и не было.

По пробегу в 2000 км в различных условиях уже сложилось впечатление от нынешних настроек. Если при движении по прямой слегка дернуть руль в сторону и отпустить, то он как будто на пружине сразу вернется в исходное положение. Причем, с ростом скорости это имеет все более выраженный эффект. А это в скором времени очень поможет мне, наконец, преодолеть с новым мотором (спойлер))) рубеж в 200 км/ч, не теряя при этом контроля над машиной. Кстати это уже помогло мне в кое-каких динамометрических исследованиях. И еще, надеюсь, чуть-чуть повысить скорости в поворотах. Помимо баланса поворачиваемости так же улучшилась реакция на руль и точность следования траектории.

Эти мои настройки не окончательные. Ни в коем случае углы не стоит воспринимать как пример для подражания. Это просто эксперимент с целью нащупать предел возможных регулировок и понять, какое влияние эти настройки оказывают на поведение машины. Скорее всего, я перейду к менее «агрессивным» углам около 3°. Не только из соображений управляемость, но и практичности. Все же у меня не корч, а всего лишь повседневный автомобиль.

источник

Добавить комментарий