Меню Рубрики

Установка и ремонт акцент

Hyundai Accent — Прайс лист на ремонт

Автосервсис СарСТО выполняет обслуживание и ремонт Hyundai Accent любого поколения. Наши специалисты имеют необходимую профессиональную квалификацию, хорошо разбираются в технических особенностях данной модели и выполняют все работы с использованием современного оборудования.

К нам часто обращаются с проблемами двигателя: неуверенным запуском мотора или его подергиванием. Среди факторов такой неисправности может быть низкокачественное топливо, плохой контакт в электропроводке или непригодность свечей. Мы проводим диагностику и устанавливаем точную причину нарушения. Такой подход позволяет экономить не только деньги, но и время наших клиентов.

Также нередко приезжать в профессиональный автосервис Hyundai Accent вынуждает течь охлаждающей жидкости из радиатора. Имея большой опыт работы с оборудованием данной марки автомобиля, наши специалисты быстро разберутся с проблемой: восстановят герметичность радиатора (если это возможно) или заменят отработанный агрегат на новый.

Наш комплексный сервис автомобилей Accent предполагает следующие профилактические мероприятия:

  • замену ремня ГРМ (каждые 60 тысяч);
  • замену сальников коленчатого и распределительного валов (каждые 50 тысяч);
  • обслуживание системного блока стеклоочистителей;
  • установку салонного фильтра;
  • осмотр кузова и устранение процессов коррозии (особенно на колесных арках и порогах);
  • настройку правильной работы КПП.

Обращайтесь в СарСТО – мы будем рады помочь вам и вашему автомобилю!

Цены на ремонт Accent

Наименование работы Цена
Подвеска передняя
1. Замена поворотного переднего кулака 1 сторона 1500
2. Замена передней ступицы колеса (подшипник) — 1 сторона 1500
3. Замена приводного вала (Мех КПП) — 1 сторона 1000
4. Замена приводного вала (АКПП)- 1 сторона 1000
5. Замена пыльника ШРУСа (мех. КПП) — 1 сторона 1300
6. Замена пыльника ШРУСа (АКПП) — 1 сторона 1500
7. Замена рычага переднего нижнего — 1 сторона 1200
8. Замена сайлентблока рычага переднего нижнего — 1 сторона 1300
9. Замена пружины амортизатора — 1 сторона 1000
10. Замена амортизатора переднего — 1 сторона 1000
11. Замена стабилизатора переднего — 1 сторона 1200
12. Замена втулки стабилизатора переднего- 2 стороны 1000
13. Замена стойки стабилизатора переднего — 1 сторона 450
14. Замена подшипника (опоры) передней стойки 1000
15. Замена опоры шаровой 1300
Подвеска задняя
1. Замена ступицы задней- 1 сторона 1300
2. Замена рычага нижнего заднего в сборе — 1 сторона 1000
3. Замена сайлентблока рычага заднего нижнего — 1 сторона 1500
4. Замена рычага заднего верхнего в сборе — 1 сторона 1200
5. Замена сайлентблока рычага заднего верхнего — 1 сторона 1500
6. Замена пружины задней — 1 сторона 1000
7. Замена амортизатора заднего — 1 сторона 1000
8. Замена втулки стабилизатора заднего — 2 стороны 600
9. Замена стойки стабилизатора заднего — 1 сторона 450
10. Замена рычага заднего вспомогательного — 1 сторона 1000
11. Замена стабилизатора заднего в сборе 1400
12. Замена цапфы сайлентблоков — 1 сторона
Сцепление и КПП
1. Замена сцепления в сборе 4500
2. Замена главного цилиндра сцепления 1200
3. Замена цилиндра сцепления рабочего 800
4. Снятие/установка КПП 3500
5. Замена масла в КПП (механич.) 600
6. Замена масла в АКПП 1500
Рулевое управление
1. Замена рейки рулевой 4000
2. Замена насоса гидроусилителя 1200
3. Замена бачка гидроусилителя руля 500
4. Замена ремня гидроусилителя 350
5. Замена тяги рулевой 1000
6. Замена наконечника рулевого 500
Тормозная система
1. Замена тормозной жидкости 700
2. Замена усилителя тормоза 1000
3. Замена диска тормозного переднего — 1 сторона 600
4. Замена суппорта переднего — 1 сторона 600
5. Замена колодок тормозных передних 500
6. Замена колодок тормозных задних (барабанных) 1000
7. Замена барабана тормозного 300
8. Замена щита опорного заднего тормоза 1000
9. Замена диска тормозного заднего — 1 сторона 800
10. Замена суппорта заднего — 1 сторона 600
11. Замена колодок тормозных задних (дисковых) 700
12. Замена шланга тормозного переднего — 1 сторона 500
13. Замена троса ручного тормоза — 1 сторона 900
Выхлопная система
1. Замена впускного коллектора 1100
2. Замена резонатора 800
3. Замена центральной части глушителя 600
4. Замена глушителя 600
5. Замена трубы приемной 800
6. Замена прокладки приемной трубы 600
7. Замена прокладки выпускного коллектора 1000
Двигатель
1. Замена двигателя в сборе 9000
2. Диагностика двигателя (сканер) 800
3. Капремонт двигателя 18000
4. Замена прокладки ГБЦ 6000
5. Замена прокладки клапанной крышки 800
6. Замена прокладки поддона 1200
7. Замена колец поршневых 8000
8. Замена сальника коленвала переднего 3000
9. Замена сальника коленвала заднего 5000
10. Замена сальника р/в при замене ГРМ 500
11. Замена подрамника переднего в сборе 2000
12. Замена опоры двигателя передней 800
13. Замена опоры двигателя правой 800
14. Замена опоры двигателя левой 800
15. Замена опоры двигателя задней 800
16. Замена масла и масляного фильтра 600
17. Замена ремня ГРМ 3500
18. Замена свечей 600
19. Замена фильтра салона 400
20. Замена фильтра воздушного 200
21. Замена маховика 3600
22. Замена цепи распредвалов
23. Замена гидрокомпенсаторов 6000
Топливная система
1. Замена форсунок топливных (всех) 1000
2. Замена топливного насоса высокого давления 1500
3. Замена бака топливного 2000
4. Замена фильтра топливного 400
Электрика
1. Замена генератора 1400
2. Замена ремня генератора 400
3. Замена ролика ремня генератора 800
4. Замена стартера 1200
5. Замена катушки зажигания 400
6. Замена распределителя системы зажигания 600
7. Замена крышки трамблера 500
8. Замена высоковольтных проводов 250
9. Замена датчика коленвала 1000
10. Замена датчика распредвала 300
11. Замена трапеции стеклоочистителя 1500
Системы охлаждения и отопления
1. Замена помпы водяной 4500
2. Замена ролика водяного насоса 700
3. Замена термостата 800
4. Замена радиатора 1000
5. Замена отопителя 8000
6. Замена радиатора кондиционера 1700
7. Замена охлаждающей жидкости 700

ВНИМАНИЕ!

Так как автомобили Hyundai Accent имеют несколько модификаций на рынке, конечная стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей автомобилей Hyundai Accent и производимых работ.

Пожалуйста, перед записью на ремонт автомобилей Hyundai Accent в Саратове, уточняйте цены у менеджеров слесарного отдела по телефону 8 (8452) 258-408 или 8 (8452) 58-66-55.

источник

Hyundai Accent Акцент ТАГАЗ › Бортжурнал › Большой ремонт

Все доброго времени суток, в очередной раз обновляю свой борт журналу по ремонту своего автомобиля.
В общем при нажатии на педаль сцепления появился посторонний шум «шуршание» и со временем шум стал нарастать в геометрической прогрессии, педаль сцепления стала «туже» и скоростя стали включатся/переключатся с усилием. Не долго думая, вынесен приговор выжимному подшипнику и комплекту сцепелния (диску и корзине). Полистав и проштудировав записи участников Драйв2 было принято заказать металический выжимной, корзину и диск сцепления Exedy, а также заменить выжимную вилку. Акцент у меня 2007гв и тагазовской сборки.
Было приобретено:
Hyundai/Kia 41421-32000 Подшипник выжимной
Exedy MBD 005U Диск сцепления
Exedy MBC 553 Корзина сцепления
Hyundai/Kia 41430-22652 Вилка выключения сцепления

Производить ремонт было решено в автосервисе у знакомого механика. По предварительной договоренности пригнал я автомобиль в 9 часов утра, сказал что необходимо сделать, сам переоделся и стал помогать и следить за процессом ремонта автомобиля.

Подробную инструкцию по замене я не буду расписывать, ищите мануал в элеронном каталоге с изображениями. Скажу так, без трудностей не обошлось. Сначало снимаем корпус воздушного фильтра, стартер, механизм переключения скоростей коробки передач, две 3 подушки, гидропривод сцепления, отключаем датчик на кпп, вынимаем трос спидометра, откручиваем кулак ступицы, вынимаем привода с двух сторон (фиксируем картонкой отверстие после извлечения привода из коробки) сливаем масло и разбираем другие мелочи. Автомобиль вывешиваем на подъемник, ставим две подпорки, под двигатель и под кпп, отворачиваем болты кпп и отводим коробку в сторону.

Появляется окно размером 10-15 см, которого хватает для снятия выжимного, вилки и корзины сцепления с диском сцепления. После снятия старых деталей, ставим новый диск, прижимаем корзиной сцепления, центрируем первичным валом от ВАЗа (предварительно отрезов его нужной нам длины), равномерно затягиваем корзину, устанавливаем вилку с выжимным, не забываем про нанесения смазки на пару точек соприкосновения на выжимной вилке и ставим коробку на место, а дальше собираем все в обратной последовательности, заливаем новое масло 75w90. Все тщательно проверяем, запускаем мотор и трогаемся с места.

После замены сцепления (но перед запуском и финальной сборкой авто), было принято решение менять рулевые тяги с рулевыми наконечниками и сопутствующими к замене деталям.
Было приобретено:
CRKH20 CTR Тяга 2шт.
5652824000 HYUNDAI/KIA Пыльник рулевой рейки
5772728500 HYUNDAI/KIA Хомут пыльника рулевой рейки
CEKH7 CTR Наконечник рулевой 2шт.
________________________________________
Все это заменили и загнали на стенд развала/схождения. В итоге оказалось у меня завалено заднее левое колесо (не критично, но не приятно), так как не было регулировочный болтов, да и заниматься этим шибко никто не захотел, оставили все как есть. Перед всей это процедурой отбалансировали колеса, выровняли давления в шинах.
________________________________________
В одной из записей «Замена фильтра бензонасоса и фильтра грубой очистки», я менял фильтр грубой очистки с топливным фильтром. Так вот после сей процедуры, при опущенных стеклах, периодически появлялся запах бензина в салоне. Долго я с ним катался, даже заказал кольцо бензонасоса 3111525000 HYUNDAI/KIA Кольцо уплотнительное, но руки для его замены так и не доходили, ну и под общий «шумок» решил уже искоренить данную проблему. Но как говорится дело было не в «бобине» а шофер сидел в кабине. После снятия сиденья, оказалось у меня ослабло кольцо бензонасоса, толи я его плохо затянул, толи от вибрации ослабло, а я то думал, что проблема крылась в уплотнительном кольце, но на самом дело это не так. Ну раз кольцо было куплено, поэтому сразу и заменил. Сравнил старое и новое кольцо — разница была ощутимая и не в пользу старого кольца.

В итоге, запах бензина при опущенных стеклах исчез, наконец-то можно спокойно ездить без кондиционера и не с закрытыми окнами. Кстати по замене кольца, мне помог парень с СТО, где я производил замену сцепления. Он сказал что сначала нужно установить уплотнительное кольцо в бензобак, затем установить топливный модуль, смазать солидолом пластиковое кольцо (которое закручивается) и затянуть ударной отверткой с небольшим усилием.
________________________________________
На сегодняшний день большой ремонт завершен и я доволен проделанной работой, но нет сказки без подвоха, приговорили мне мастера одну из подушек кпп под замену, а также на днях зашумел с левой стороны передний ступичный подшипник, да и еще эти суппорта, гремят как «ведьмы на шабаше». В дальнейшем планы по замене и устранению данных проблем.

источник

Hyundai Accent Вечный, модный, черный › Бортжурнал › ТОП 20 доработок на Hyundai Accent 2 поколения! №2

Всем привет! Кто то предложил сделать про доработки на Hyundai Accent 2 поколения Часть №2, и предложил идею из чего бы она состояла. Многим понравилась моя предыдущая запись, назовем ее первой частью. Во второй части я хочу написать про очередные и не мало интересные доработки. Но решать вам — делать ли эти доработки со своим «конем» иль же нет… И так поехали:

ТОП 20. Распредвал. Распределительный вал — это механический «мозг» двигателя, который формирует характер работы мотора. Причина замены стандартного вала на спортивный та же, что и других деталей. Штатная деталь слишком усредненная, разработана в соответствии с запросами максимального количества потребителей. Основной характеристикой двигателя считают его мощность. В действительности влияние на характер автомобиля оказывают не только максимальная мощность, но и крутящий момент. Ведь наибольшую мощность можно реализовать только при определенных оборотах, близких к максимальным. «Горячему» водителю нужен приемистый двигатель, который при трогании с места и разгоне, не напрягаясь «идет» за педалью газа. Это обеспечивает крутящий момент, если он достаточно большой и постоянный на низких и средних оборотах.Спортивный распредвал обеспечивает оптимальную подачу смеси в цилиндр путем увеличения высоты подъема клапанов. Тюнинговые кулачки отличаются плавностью профиля, что обеспечивает надежную работу механизма газораспределения. Особенностью спортивных валов является то, что их применение отодвигает границу детонации (стук пальцев), в особенности на малых оборотах.

ТОП 19. Автоматическое закрытие и открытие крышки багажника. Механизм открытия и закрытия крышки багажника предназначен для открытия и закрытия крышки багажника автомобилей оборудованных дистанционным приводом замка крышки багажника. Он устанавливается в багажном отделении, с правой стороны под задней полкой между катушкой ремня безопасности и местом установки динамика. Приводится в действие (открывается и закрывается) выключателем привода замка в салоне и кнопкой открытия багажника пульта дистанционного управления сигнализацией. Дополнительно на закрытие устанавливается выключатель на крышке багажника. Блок управления предназначен для автоматического управления, он отключает механизм открытия при достижении крайних положений крышки багажника и при механическом заклинивании (например, посторонний предмет под крышкой). При открывании крышки багажник освещается плафоном, если включены габаритные огни. При неисправном аккумуляторе имеется возможность открыть ключом крышку багажника, и поднять крышку рукой на 100 мм.

ТОП 18. Распорки. Много раз поднимался вопрос о том, зачем нужно ставить распорку в авто. Действительно зачем? Многие авто любители ограничиваются распоркой под капот, на чашки и все, на этом тюнинг с распорками заканчивается. Сделать машину более устойчивой, на трассе, в городском потоке, вот та цель которой задаются многие. Многие советуют поставить Койлы (Coilovers) и успокоиться, объясняя это тем что при занижении, машина лучше пилотируется, но при движении по неровной дороге амортизаторы поглощают неровности, однако если конструкция кузова и рычагов слабая и не достаточно сильна, что бы соответствовать нагрузкам на амортизаторы, ее необходимо усилить. Тоже самое происходит если вы поворачиваете, кузов скручивается под действием силы веса. Все это влияет на управление автомобилем и без доработки подвески, очень сложно и не комфортно порой управлять автомобилем. Так что замена амортизаторов помогает лишь на 1/3. Если вы серьезно относитесь к управляемости вашего автомобиля, то сначала вы задумываетесь о занижении подвески. В большинстве случаев, это будет более чем достаточно. Однако, если вы настоящий любитель вождения, вы сможете получить гораздо лучшую управляемость вашего автомобиля, установив несколько дополнительных распорок на него. Первое, на что вы должны обратить внимание, чашки стоек на кузове. Когда кузов скручивается (при легком повороте руля) как в передней так и задней части, чашки стоек будут двигаться относительно друг друга, потому что они жестко не связаны между собой. Они соединены только через кузов автомобиля, который может «играть» в зависимости от его жесткости. Распорки связывающие эти точки кузова помогают устранить эту проблему! Результатом является то, что вся часть передней подвески становится намного более жестче и не происходит практически никакого движения по отношению к каждой стороне. По сути, вы добавляете дополнительные точки опоры, которые способствуют жесткости вашего кузова! В чем необходимость укрепления кузова? Кузов и подвеска автомобиля подвергается самой большой нагрузкой. Все это происходит в поворотах, при резких разгонах и торможении. Иногда в повороте нагружаемая часть кузова, может нести в 3 раза больше нагрузки чем в обычном режиме, в результате чего может быть деформация и шины могут терять сцепление с дорогой! Деформация и кручение кузова в поворотах может плохо сказываться на вождении, и являться избыточной или недостаточной поворачиваемостью.

ТОП 17. Покраска салона. Перефразируя классика, в автомобиле все должно быть прекрасно — и кузов, и ходовая, и двигатель, и салон. И это правильно, потому что когда в погоне за внешним лоском мы упускаем внутреннее содержание, мы теряем гармонию. А в негармоничной машине и ездить как-то не так приятно. Что касается покраски салона автомобиля своими руками, здесь есть свои нюансы. Это требует значительно более серьезной подготовки, чем окрашивание автомобиля снаружи. Идеальный вариант — это когда эта работа выполняется в специально оборудованной покрасочной камере, куда нет доступа пыли и грязи, но в реальности чаще всего приходится заниматься этим в своем гараже. И если при покраске автомобиля снаружи геометрия пространства не сильно отличается от случая, когда машина просто в этом гараже хранится, то при покраске салона это очень сильно не так. Во-первых, все детали, которые необходимо покрасить, придется снять, так как часто они друг друга перекрывают, не давая возможности подлезть с кисточкой. Разложить их внутри машины для окраски и просушки особо негде, а объем они занимают значительный. Значит, надо предусмотреть место для этого где-то вне машины. Во-вторых, покраска пластика салона автомобиля — это не всё. Пластиковые детали крепятся к металлическим, и сняв пластик, вы можете обнаружить скрытые под ним очаги коррозии металла. Естественно, их надо устранить, прежде чем продолжать работы. В-третьих, разборка салона — труд достаточно долгий и кропотливый, современные автомобили отличаются изобилием самых разнообразных способов крепления элементов обшивки к корпусу, причем нередко это сделано не очевидным образом, местами крепления (как пластиковые, так и металлические) могут оказаться повреждены при предыдущих разборках, и, соответственно, требовать замены, а еще очень хорошо бы не потерять и не перепутать весь этот крепеж за то время, что покрашенные детали будут сохнуть… Если вы не чувствуете в себе достаточно энтузиазма для того, чтобы это сделать от начала и до конца — лучше не приступайте, доверьте эту работу профессионалам. Хотя, конечно, денег за это придется выложить немало.

ТОП 16. Ручка в багажник. Закрывать багажник, держась за замок или за спойлер (особенно грязный) жутко неудобно. Почему производитель обделил наши автомобили этой приятной мелочью непонятно, сэкономили в очередной раз.

ТОП 15. Накладки на бампер. Накладки на бампер изменяют внешний облик автомобиля, придавая ему более элегантный и привлекательный вид, если их использовать в качестве элементов тюнинга. Но они отлично справляются с задачей предохранения переднего и заднего бампера от повреждений, которые, как правило, изготавливаются из обычного легкого пластика и чаще всего получают деформации, даже при небольших столкновениях. Накладки на бампер могут применяться не только для обеспечения его защиты от повреждений, но и в качестве элементов тюнинга. Защитные накладки на бампер имеют широкое распространение у автолюбителей, изготавливаются для применения на конкретной марке и модели автомобиля и могут устанавливаться в передней и задней части авто.

ТОП 14. Парктроники. Парковочный радар, в простонародье, парктроник — устройство, помогающее удачно припарковаться. Парктроник измерит расстояние при парковке автомобиля до ближайшего препятствия, одновременно отображая на дисплее расстояние и подавая звуковой сигнал. Особо незаменим он в плохую погоду и темное время суток. Установка парктроника окупается экономией на ремонте бампера, ведь использовании датчика парковки риск повреждения бампера сводится к нулю.

ТОП 13. Клапан задержки сцепления. Этот клапан задержки сцепления предназначен для того чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была ”брошена” педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает не предсказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалью газа, в результате чего автомобиль двигается рывком. Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. Если голова пассажира дико дергается вперед-назад, когда вы меняете передачу, вы должны обязательно выполнить эту простую модификацию. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает «тянуть» еще доли секунды после отпускания педали сцепления.

ТОП 12. Веерные форсунки. Хороший обзор дорожной ситуации через лобовое стекло автомобиля позволяет водителю безопасно управлять машиной в условиях насыщенного транспортного движения. Поэтому состоянию лобового стекла нужно уделять достойное внимание. Метеорологические осадки и перепад температур снаружи и внутри салона ухудшают прозрачность стекла, отрицательно влияя на безопасность управления. Грязь из-под колёс, налипшие насекомые, снег и потоки дождя с внешней стороны стекла должны как можно быстрее устраняться системой очистки, состоящей из автоматических механических дворников, омывателей переднего и заднего стекла, бачка с незамерзающей жидкостью. Веерные форсунки омывателя лобового стекла относятся к более поздним и модным разработкам системы подачи воды на стекло, по сравнению с классическими струйными разбрызгивателями воды. Они имеют свои особенности применения, знание которых позволит автолюбителям более осознанно подойти к выбору того или иного вида форсунок.

ТОП 11. Карбонизация. Сейчас уже практически каждый знает, что такое пленка карбон 3D (пленка под карбон 3D)! Карбоновая пленка 3D стала модным и популярным для машин любого класса не только аксессуаром, но и хорошим средством защиты автомобиля. С помощью пленки под карбон 3D при минимуме вложений можно в корне преобразить внешний вид своей машины, сделать её ещё более красивой, эксклюзивной, уникальной и обвораживающей. Помимо этого пленка под карбон 3D служит ещё и для защиты авто. А при наличии желания, времени, рук и головы можно всю работу по оклейке сделать самому.

ТОП 10. Вольтметр. Многие автопроизводители уже давно лишили свои продукты прибора, который позволяет измерять напряжение в сети. Взамен были установлены бортовые компьютеры, которые могут осуществлять диагностику каждой сборочной единицы. Тем не менее, довольно многие водители хотят вольтметр автомобильный купить, объясняя это следующими обстоятельствами:
-прибор позволяет наблюдать за величиной напряжения в режиме он-лайн;
-анализ цифровых значений способствует определению нагрузки на генератор, что особенно важно в зимний период;
-предоставляется возможность определения работоспособности сети.
Приборная панель современного автомобиля не позволяет контролировать условия работы системы выработки постоянного тока. Система способна только сигнализировать о крайнем положении дел, когда батарея уже посажена. Установив вольтметр, водитель приобретает неоспоримое преимущество – возможность контролировать работу реле-регулятора напряжения, обеспечивая надежный заряд аккумулятора. Реализовать такой сценарий возможно, отключив:
-обогрев зеркал и заднего окна;
-магнитолу;
-систему климат-контроля;
-освещение в салоне;
-подогрев сидений.

ТОП 9. Диодизация. Многие автолюбители хотели бы заменить штатные лампочки накаливания в авто на светодиоды. Преимущество последних несомненно — низкий ток потребления, долговечность, более высокая светоотдача, отсутствие нагрева. Приятно оставить включенными габариты и поутру обнаружить, что аккумулятор и не думал разряжаться.

ТОП 8. Замена сигналов. Элементов, напрямую влияющих на безопасность водителя и пешехода, в машине немало, однако звуковой сигнал автомобиля стоит особняком. Изначально эта деталь имела исключительно функциональное значение, и всё разнообразие сводилось к разнице в громкости клаксонов. Современный рынок предлагает автомобилистам не просто замену стандартного сигнала на модель повышенной громкости, но и выбор звуков, способных выделить машину на дороге.Необходимость замены сигнала может возникнуть в связи с большим сроком эксплуатации. Тихие сигналы изначально стоят на некоторых современных моделях, и автолюбители устанавливают на них продукцию отечественного автопрома, например, клаксоны от Волги.

ТОП 7. Очечник. Очки в авто есть у каждого, но не у всех есть очечник…

ТОП 6. Шумоизоляция. К сожалению, встретить автомобиль с качественной заводской шумоизоляцией на сегодняшний день осень сложно. Даже шумоизоляция таких общепризнанно «тихих» марок, как Mercedes или Lexus, не безупречна. Поэтому большинству автовладельцев приходится вносить коррективы самостоятельно. С другой стороны, шумоизоляция машины применяется не только для прямого снижения шума, но и для создания прообраза акустического оформления в тех местах, где установлены динамики, то есть в дверях. Даже от недорогой акустики в хорошем акустическом оформлении можно добиться значительно лучшего звучания. Таким образом, по объему производимых работ шумоизоляционную обработку условно можно разделить на полную, когда обрабатывается весь автомобиль, и частичную, когда шумоизоляция является подготовкой акустического оформления для устанавливаемой акустики (шумоизоляция дверей или задней полки). Шумоизоляция салона автомобиля обладает еще одним положительным эффектом. Шумоизоляционные материалы являются очень неплохими теплоизоляторами, позволяют намного лучше сохранять тепло в салоне в зимний период и прохладный воздух в жару. Одним словом, дополнительная шумоизоляция значительно улучшает комфорт в автомобиле.

ТОП 5. Бородавки. Многим не нравятся стандартные повторители поворотников, есть много альтернативы… На вкус и цвет для каждого…

ТОП 4. Повторители поворотов в зеркала. Светодиодные повторители поворота в боковые зеркала- это уникальный и абсолютно универсальный вид тюнинга, который можно установить на любой автомобиль. Повторитель поворота представляет из себя твердую текстолитовую основу, на которой расположены 14 ярких светодиодов в форме стрелки. Повторитель указателя поворота монтируется с обратной стороны бокового зеркала и подключается к заводским указателям поворота или повторителям поворотника. При включении сигнала поворота, светодиодный повторитель в зеркале будет дублировать поворот в виде моргающей стрелки, указывающей направление вашего поворота. Такой дублирующий сигнал не только позволяет лучше сигнализировать о маневре, но и придает своеобразный стиль автомобилю.

ТОП 3. Катализатор. В большинстве случаев катализатор вырезают, когда он выходит из строя, о чем может сообщить как ошибка катализатора — горящая лампочка на приборной панели, которая при диагностике имеет соответствующий код, так и внешние признаки — это снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора и так далее. Это говорит о том, что катализатор исчерпал заложенный ресурс или пришел в негодность вследствие внешних воздействий. Второй случай, когда он исправен, но его удаляют при тюнинге автомобиля для увеличения мощности.

ТОП 2. Прошивка. Заводские прошивки автомобилей нередко весьма далеки от совершенства, а иногда встречается откровенный брак: вялая динамика, провалы, непредвиденные остановки двигателя в разных режимах, плавание оборотов, неуверенный пуск при низких температурах. Если это следствие ошибки в программе — устранить неисправность возможно только с помощью программирования ЭБУ (перепрошивки, чиповки, чипования). При выходе из строя катализатора, датчика кислорода, системы EGR или сажевого фильтра — стоимость ремонта и запчастей превышает цену прошивки (чип-тюнинга) в несколько раз. Кроме этого системы Евро 3, Евро 4 установленные на большинстве автомобилей не рассчитаны на низкокачественное отечественное топливо, а эту проблему можно решить только с помощью прошивки.

ТОП 1. Колеса. Все знают, что диски большого диаметра – это красиво. И дорого. Но повышение привлекательности автомобиля – не единственная их функция. Покупая новую машину, многие задумываются над возможностью установки колес большего посадочного размера. Зачастую в списке заводских опций есть возможность поставить колесики на 2-3 дюйма больше, чем штатные. Но зачем? Машина на больших колесах, несомненно, зачастую красивее и куда ближе к дизайнерским скетчам, чем внешность серийного экземпляра. Да и с дизайном диска можно развернуться. Но существуют и объективные причины для роста размера.

Почему колесо с большим наружным диаметром лучше?
Самой важной причиной является рост площади контакта колеса и дороги. Можно, не делая покрышку мягче, увеличить площадь соприкосновения с дорогой за счет уменьшения кривизны колеса в точке контакта. Разница эта невелика, но зато позволяет решать сразу две проблемы. Во-первых, улучшения сцепления колес с дорогой, что уменьшает тормозной путь и повышает безопасность управления машины в целом. Во-вторых, улучшения экономичности — можно использовать колесо с большим давлением, не опасаясь ухудшения сцепления колес с дорогой. В свою очередь увеличение рабочего давления покрышки позволяет сделать управление машиной точнее, уменьшить подламываемость боковины колеса — беды всех пневматических шин. При увеличении боковой нагрузки на колесо пятно контакта покрышки и дороги искривляется, форма протектора уходит от оптимальной, а часть покрышки просто теряет контакт с дорогой, тем самым ухудшая сцепление. Подламыванием называется ситуация, когда боковая часть покрышки теряет форму из-за перегрузки, при этом покрышка контактирует с дорогой боковой частью, а беговая дорожка колеса почти не задействована. Соединение покрышка-колесный диск при этом может потерять герметичность, колесо разбортироваться и, как результат, полная потеря сцепления колес с дорогой. Улучшается и проходимость, за счет увеличения длины клина «уплотнения» — зоны, в которой мягкий грунт дороги не расходится в стороны, а «подминается» колесом и набирает прочность. И, разумеется, большое колесо позволяет увеличить дорожный просвет.
Чем плох большой наружный диаметр колес?
К сожалению, нельзя просто увеличивать диаметр колес для улучшения сцепления. У увеличения есть множество отрицательных факторов. В первую очередь, такое колесо будет тяжелее маленького, на него пойдет больше резины и металла. Возрастут вредные неподрессоренные массы (то есть масса колеса и половина массы рычагов подвески), а это ухудшает комфорт и сцепление колес с дорогой. Оно займет больше места в кузове и будет создавать больше вредной турбулентности воздуха. А еще большое колесо будет менее жестким, что отрицательно повлияет на управляемость машины. Но со всеми этими недостатками можно успешно бороться.
Почему же растет посадочный диаметр покрышки?
Понятно, что большое колесо будет иметь преимущество над малым в сцеплении с дорогой только в том случае, если боковина не будет подламываться и терять форму в поворотах, а жесткость колесного диска позволит избежать его изгиба под воздействием боковых сил. То есть негативные эффекты от роста массы колеса не перевесят положительные. Выход нашли в уменьшении высоты профиля покрышки, что повлекло за собой соответствующее увеличение посадочного диаметра. Высота боковины в этом случае уменьшается, и она лучше противостоит поперечным усилиям. Колесный диск имеет жесткость куда выше, чем резина. А если еще и использовать легкосплавный колесный диск, то он будет еще жестче стального и суммарная масса покрышки с диском может уменьшиться.

И о недостатках низкопрофильной резины…
Не бывает идеальных технических решений. Уменьшение высоты профиля покрышки при увеличении посадочного диаметра тоже имеет свои минусы. Меньшая высота «резинового слоя» влечет за собой увеличение жесткости качения — больше вибраций и ударов приходится на долю подвески и кузова машины.
Сказывается и увеличение рабочего давления колеса, оно от этого становится еще жестче. Сама покрышка становится заметно дороже в связи с увеличением требований к прочности боковины и сложности сохранения формы широкой покрышки с невысокими бортиками. С недостатками низкопрофильной резины должны справляться новые подвески и более современные амортизаторы, но все равно при сравнении колес разного посадочного диаметра на одной и той же машине лучший комфорт обеспечит резина с более высоким профилем.

Почему так дороги «большие» колеса с завода?
Часто в числе опций для машин есть колесные диски большего диаметра, но доплата за них значительно больше цены комплекта таких же фирменных дисков у дилера. В чем тут подвох? Дело в том, что при выборе этой опции иногда изменяются и параметры подвески и тормозной системы. Устанавливается комплект амортизаторов с параметрами для более тяжелых и жестких колес, а тормозные механизмы ставятся большего диаметра. Кстати, вы не сможете поставить на такую машину зимний комплект колес с дисками на дюйм-два меньше, они просто не налезут на суппорт, даже если на более простые комплектации авто они подходят.

источник

Читайте также:  Установка принтера файл занят другим процессом

Добавить комментарий