Меню Рубрики

Установка и ремонт глубинных насосов

Суть ремонта погружного насоса (скважинный/глубинный)

Установки для водоснабжения загородных домов и дач могут сломаться или перестать обеспечивать необходимым количеством воды.

Если у вас есть минимальный набор инструментов и навыки пользования ими, то вы сможете самостоятельно произвести ремонт погружных насосов.

Устройства и основные узлы

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

  1. Центробежные, у которых главным элементом является крыльчатка (рабочее колесо) или винт.Примером их могут служить «Водомет», «Водолей», «Вихрь», «Спрут».
  2. Вибрационные, у которых во главе стоит поршень.Примером их может служить насос «Малыш».
  3. Вихревые, похожие на центробежные, но отличаются большей круговой скоростью жидкости.Примером может служить вихревой насос «Вихрь».

На заметку: центробежные установки делятся на штанговые, когда гидравлическая часть с электродвигателем находятся в разных местах, а соединены между собой штангой, и бесштанговые, когда электродвигатель объединен с гидравликой.

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

  • рабочее колесо или винт/шнек;
  • электродвигатель;
  • штанга;
  • сальниковые блоки;
  • соединительные муфты;
  • подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

  • корпус рабочей части;
  • блок привода;
  • электрическая катушка;
  • поршень;
  • диафрагма;
  • клапан
  • амортизатор;
  • упор;
  • муфта.

Поломки глубинного аппарата, причины и решение

Рассмотрим возможные поломки центробежных установок

  1. Гудит, но воду не качает (или слабо течет).Причина: износ/разрушение или заиливание крыльчатки; увеличение зазора между винтом и корпусом аппарата; засорение фильтра грубой очистки мусором; самопроизвольное раскручивание гайки крепления крыльчатки к валу рабочей части; поломка шпонки, соединяющей импеллер с валом агрегата, падение сетевого напряжения.Решение: прочистить/заменить крыльчатку/винт, восстановить крепеж колеса на валу, очистить фильтр от мусора, установить стабилизатор тока.
  2. Выбивает пробки при включении.Причина: короткое замыкание обмотки статора или якоря электродвигателя, пробой провода питания, заклинивание аппарата инородными частицами между крыльчаткой/винтом и корпусом, пониженное напряжение в сети.Решение: отсоединить электродвигатель от гидравлического блока, проверить его на работоспособность, прокрутить вал, при необходимости –прочистить агрегат от засора, проверить исправность электрического провода, узнать, есть ли напряжение питания, при необходимости – установить стабилизатор.
  3. Насос перегревается и сильно вибрирует.Причины: попадание инородных частиц между крыльчаткой/винтом и корпусом, что приводит к трению этих частиц, отчего последний нагревается. Вибрация аппарата возможна при частичном разрушении лопастей, при износе подшипников.Причины перегрева электродвигателя: попадание инородных частиц в гидравлическую часть аппарата и трение их о корпус, что создает дополнительную нагрузку на двигатель, отчего он перегревается; пониженное напряжение питания; попадание жидкости в мотор из-за нарушения герметичности уплотнений; утечка масла (работа всухую). Причина вибрации электродвигателя — износ подшипников.Решение: очистка гидравлического блока, замена сальниковых уплотнений электродвигателя, подшипников, установки стабилизатора напряжения.
  4. Низкое давление жидкости, насос еле качает.Причины: заиливание крыльчатки/винта; увеличенный зазор между импеллером/винтом и корпусом из-за износа крыльчатки/винта; засорение фильтра мусором; низкое напряжение в сети.Решение: очистить фильтр, крыльчатку/винт или заменить изношенный импеллер; установить стабилизатор.
  5. Шумы при работе.Причины: ослабление гаек крепления рабочего колеса к валу агрегата, износ шпонки рабочего колеса, подшипников, муфты.Решение: проверить крепеж крыльчатки на валу, заменить подшипники, муфту.
  6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности погружных гидроагрегатов относятся дефекты изготовления, сборки и монтажа. Также к ним относится износ рабочего органа, подшипников, сальниковых уплотнений.Дефекты при изготовлении деталей устройств, сборке и монтаже проявляются сразу. При этом допускают замену аппарата у продавца. Изношенные детали заменяют.
  7. Скачки напряжения.При скачках бывает повреждение кабеля, перегорание обмотки статора или якоря и, возможно, обеих обмоток.Решение: применение стабилизатора напряжения при частых скачках тока в сети.
  8. Заиливание.Заилиться, т. е. затянуться илом или песком может рабочий орган установки. При этом если она работает не постоянно, то ил или песок могут слежаться/уплотниться, тем самым заклинив электродвигатель, что при следующем включении агрегата может привести к выбиванию пробок или перегоранию электродвигателя при их несрабатывании. Если установка работает постоянно, то к ее рабочему элементу может налипать ил или песок, что приведет к снижению её производительности.Решение: применение аппарата с верхним расположением всасывающего патрубка; своевременно очищать место расположения агрегата от ила или песка; периодически вынимать аппарат, отключив его от электропитания, для очистки.
  9. Разрыв кабеля.Причины механического повреждения: перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка от источника подключения до насоса через трубы, броню рукава, кабель-каналы для защиты от механического повреждения; применение достаточной длины.

Рассмотрим возможные поломки вибрационников

  1. Гудит, но воду не качает (или очень слабо течет).Причины: смещение электромагнита, износ клапана, сминание амортизатора или ослабление его крепления, износ поршня, пониженное напряжение в сети.Решение: обтяжка крепления корпусов, поршня, амортизатора; замена клапана, амортизатора, поршня; закрепление магнита на место; установка стабилизатора напряжения.
  2. Выбивает пробки при включении.Причины: обрыв или замыкание в кабеле или в катушке электромагнита; ложное срабатывание пробок при включении; перегрев электромагнита из-за низкого напряжения в сети; попадание жидкости в камеру электропривода из-за разрушения компаундной заливки.Решение: замена кабеля, катушки; проверить или заменить пробки; установка стабилизатора; устранение нарушения герметичности корпуса; восстановить крепление электромагнита.
  3. Перегревается устройство и сильно вибрирует.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита. Причиной перегрева электропривода может быть пониженное напряжение в сети.Решение: восстановить крепеж поршня, амортизатора; жестко закрепить на место электромагнит, установить стабилизатор.
  4. Низкое давление, еле качает.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита; износ клапана; пониженное напряжение в сети.Решение: закрепить поршень, амортизатор и электромагнит; заменить клапан; установить стабилизатор.
  5. Шумы при работе.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора, электромагнита.Решение: закрепить поршень, амортизатор, электромагнит.
  6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности вибрационных устройств относятся дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже агрегата, а также износ узлов: поршня, амортизатора, клапана, упора.Дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже не устраняются, а меняется весь прибор. Изношенные меняются на новые.
  7. Скачки напряжения.Могут привести к нарушению кабеля, а также к перегоранию катушки электромагнита.Решение: установить стабилизатор напряжения.
  8. Заиливание.Заиливание может привести к ускоренному износу клапана, поршня.Решение: периодически очищать место установки от ила и песка.
  9. Разрыв кабеля.Причина: механическое повреждение — перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка шнура от источника питания до аппарата в трубы, в броне рукава, в кабель–каналы для защиты от механического повреждения; использование достаточной длины.
Читайте также:  Установка деасфальтизации и селективной очистки

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

  • снимают фильтр грубой очистки;
  • разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

  • гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
  • откручивается корпус;
  • с вала снимаются все детали;
  • при необходимости меняют изношенные или поломанные;
  • детали промываются, затем собираются на вал.

Важно: чтобы не перепутать детали, их нужно укладывать в порядке разборки или надевать на какую-либо ось/стержень, не меняя положение.

  • он устанавливается крышкой вверх;
  • откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
  • сливается масло;
  • с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
  • легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
  • вынимается ротор двигателя с подшипниками;
  • при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
  • обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Ремонт деталей скважинного аппарата своими руками

Чтобы сделать ремонт скважинных устройств, их сначала обесточивают, затем извлекают наверх и отсоединяют от напорной трубы.

  • откручиваются стяжные болты;
  • снимается корпус:
  • откручиваются гайки со штока;
  • снимается клапан со штока;
  • устанавливается новый;
  • закручиваются гайки крепления клапана на шток;
  • ставится на место корпус;
  • обе части стягиваются болтами.
  • откручиваются стяжные болты;
  • снимается корпус гидравлической части;
  • откручивается крепление клапана;
  • снимается старый;
  • новый клапан прикручивается на корпус;
  • корпус устанавливается на место;
  • обе части скрепляются стяжными болтами;
  • в емкости с водой проверяется работа установки.
  • открутить стяжные болты;
  • снять корпус гидравлической части;
  • снять поршень в сборе с диафрагмой, муфтой, амортизатором и якорем;
  • прогреть горелкой или на электроплитке компаундную заливку электромагнита до размягчения;
  • вынуть электромагнит из моторного корпуса;
  • очистить его гнездо;
  • снять катушку с сердечника;
  • отсоединить кабель питания;
  • заменить катушку;
  • припаять кабель питания и заизолировать места пайки трубками ПВХ;
  • установить катушку на сердечник;
  • поставить катушку с сердечником точно на место в моторный отсек;
  • залить электромагнит эпоксидной смолой по инструкции;
  • через 15-30 минут долить смолы до верхнего уровня сердечника;
  • дать затвердеть смоле в течение суток;
  • установить якорь в сборе на моторный отсек;
  • поставить на место корпус насосной части;
  • установить стяжные болты;
  • в емкости с водой проверить работу агрегата.

Замена нагнетающего патрубка:

  • для ремонта глубинных насосов их нужно обесточить, поднять на поверхность, затем отсоединить напорную трубу;
  • открутить обратный клапан;
  • открутить нагнетающий патрубок;
  • закрутить новый нагнетающий патрубок, предварительно подмотав на резьбу ФУМ-ленту или ФУМ-нить;
  • прикрутить обратный клапан, сделав подмотку резьбы ФУМ-лентой или ФУМ-нитью;
  • присоединить напорную трубу;
  • опустить аппарат в скважину;
  • подключить электропитание.
  • чтобы заменить теплоизоляцию двигателя, нужно разъединить гидравлическую и моторную части;
  • снять стопорное кольцо;
  • извлечь уплотнение, на его место установить новое;
  • собрать агрегат;
  • присоединить напорный трубопровод;
  • опустить агрегат в скважину;
  • подключить питание.

Вытекла жидкость из двигателя:

  • отсоединить моторную часть;
  • установить двигатель вертикально, крышкой вверх, открутить крышку мотора;
  • залить экологически чистое нетоксичное масло (некоторые мастера советуют заливать вазелиновое масло);
  • проверить целостность прокладки; при необходимости — заменить;
  • прикрутить верхнюю крышку;
  • присоединить моторную часть к гидравлической;
  • опустить устройство в скважину;
  • подключить питание.

Обрыв штока
Чтобы отремонтировать шток самостоятельно, нужно обесточить устройство, поднять его на поверхность, отсоединить напорную трубу, затем приступать к ремонту самого погружного насоса:

  • открутить стяжные болты;
  • снять крышку гидравлической части;
  • вынуть шток в сборе;
  • снять с него поршень, упор, муфту;
  • открутить гайки крепления штока к амортизатору и снять его;
  • вынуть из моторного отсека якорь с хвостовиком штока;
  • удалить хвостовик штока из якоря;
  • вставить новый шток в якорь;
  • надеть амортизатор на него, закрутить гайки крепления;
  • надеть на шток муфту, упор, поршень и закрутить гайку крепления;
  • законтрить гайку или накернить конец штока;
  • установить крышку гидравлической части;
  • закрутить стяжные болты;
  • присоединить напорную трубу;
  • опустить установку в скважину;
  • подключить питание.
Читайте также:  Установка антенны opel astra

Засориться могут аппараты центробежного, вихревого типа и винтовые.
Чтобы очистить установку от ила, солевых отложений и налипшего песка, его нужно обесточить, достать на поверхность земли, отсоединить напорную трубу, разъединить гидравлическую часть и мотор.
Затем разобрать все детали помпы с вала.
Промыть все узлы, фильтр грубой очистки, при необходимости заменить изношенные детали, затем собрать все в обратной последовательности.
Присоединить напорную трубу, опустить агрегат на рабочее место, подключить питание.

Увеличение срока эксплуатации

Чтобы аппарат прослужил дольше, ему нужно минимум 2 раза в год делать ревизию. Для этого проверять:

  • уровень масла в моторах центробежных и винтовых агрегатов;
  • целостность компаундной заливки в вибрационных установках;
  • степень износа подшипников;
  • целостность кабеля питания;
  • целостность корпуса;
  • чистоту поверхности агрегата.
  • целостность корпуса;
  • чистоту поверхности агрегата;
  • величину напора жидкости;
  • чистоту фильтра;
  • отсутствие механических шумов при работе установки;
  • свободное прокручивание вала.

Совет: не забывайте хотя бы 2 раза в году, в начале летнего сезона и в конце его, делать ревизию установки и электрооборудования.

Сколько будет стоить

Стоимость ремонта насоса для скважин, а также деталей для их ремонта в каждом городе может быть своя. Приведем среднюю стоимость по каждому из названных агрегатов и узлов к ним.
Стоимость ремонта центробежных, вихревых и винтовых установок обойдется от 2000 рублей и выше.

Стоимость сменных деталей

  • поршень – 34 руб.;
  • клапан – 33,60 руб.;
  • рем–комплект (поршень + клапан) – 67,20 руб.;

К центробежным и винтовым агрегатам:

  • сальник – 100 руб.;
  • крыльчатка – от 100 руб.;
  • винт – от 550 руб.;
  • вал насоса – от 260 руб.;
  • конденсатор пусковой – от 300 руб.;
  • электродвигатель – 3500 руб.;
  • торцевые уплотнения – 2550 руб.

Таким образом, можно сделать вывод: восстановление работы электронасоса самостоятельно обойдется гораздо дешевле, чем приобретать новый агрегат или пользоваться услугами сервисов.

Полезное видео

Подробно о вибрационнике «Малыш»:

источник

Как произвести ремонт глубинного насоса для воды?

Без глубинных насосов ни одна скважина не будет функционировать должным образом. Это весьма прочное на вид устройство действительно таковым и является, отличаясь надежностью и длительностью работы без аварийных ситуаций.

Подключенный глубинный насос, готовый к опусканию в скважину

Поломка глубинных насосов — крайне редкое явление (само собой — при правильной эксплуатации). Но если оно случается, тогда необходим своевременный ремонт глубинных насосов, дабы избежать дополнительных, подчас более серьезных, проблем в водопроводной системе из скважины. К счастью, произвести такой ремонт можно и своими руками.

1 Какие бывают неполадки у глубинных насосов?

За счет того, что насосное устройство постоянно взаимодействует с водой, оно постоянно подвергается влиянию различных негативных факторов. К счастью, такие негативные факторы редко приводят к молниеносным поломкам, обычно работоспособность насоса нарушается исподволь, постепенно и заметно для эксплуататоров.

А это значит, что при обнаружении небольших дефектов необязательна радикальная замена глубинного насоса, так как можно обойтись ремонтом своими руками. К слову, замена погружного насоса при небольших поломках вообще практически никогда не проводится. Погружные насосы еще более просты в ремонте, в том числе своими руками, чем глубинные.

В подавляющем числе случаев поломок глубинных насосов выходит из строя именно магнит насосного прибора. Такая поломка чаще всего наблюдается у глубинных насосов марки «Спрут» и «Водолей». К сожалению, в этом случае ремонт своими руками произвести не получится, так как техника для починки магнита насоса имеется лишь на специализированных предприятиях. В такой ситуации насос сразу нужно отвезти на починку к специалистам.

Другое дело — посторонние шумы в случае, когда насосное устройство запущенно. Здесь уже речь идет о поломке механического характера. В подавляющем большинстве случаев поломку механического характера можно устранить своими руками.

Первым делом при посторонних шумах необходимо разобрать на запчасти насосное устройство. В случаях, когда шумы слышны у насосов марки «Спрут» или «Водолей», необходимо первым делом проверить электрическую систему насоса, к которой относится как непосредственно сам двигатель, так и система автоматики.

Глубинный насос с подключенным шлангом

Насосы марки «Спрут» и «Водолей» имеют поломки чаще всего именно в этих системах, отремонтировать которые, впрочем, достаточно просто и своими руками. Среди прочих проблем, часто возникающих у насосов марки «Спрут» и «Водолей» — это поломки реле времени и системы защиты от короткого замыкания или сухого хода.

Причинами таких поломок могут служить постепенные засоры внутренней насосной системы инородными предметами из грунта скважины. Кроме того, работа насоса в сухом режиме тоже может стать серьезной проблемой, так как на таком «ходу» быстро заканчивается масло, что приводит к неравномерной и неплавной работе внутренних механизмов насоса.

При такой ситуации со временем детали подвергаются деформации, вплоть до невозможности починки в принципе. Именно поэтому любое насосное устройство, особенно популярных в СНГ марок «Водолей» и «Спрут», должно проходить постоянную диагностику на наличие внутренних проблем, желательно специалистами.

Читайте также:  Установка аэрозольная для холодного тумана

Самыми редкими причинами сбоя работы насосной системы можно назвать такие причины:

  • перегрев рабочей жидкости, когда ее температура превышает 40 градусов по Цельсию;
  • неправильное закрепление подводного кабеля.

Эти проблемы характерны не только для насосов марок «Водолей» и «Спрут», а вообще для всех, так как причины, приведшие к таким проблемам, никак не связаны с качеством насоса, а напрямую зависят от профессионализма монтажера насоса.
к меню ↑

2 Диагностика и устранение неполадок

При обнаружении того, что устройство не работает как нужно, не следует сразу предпринимать попытки его починки, даже если причина очевидна. Изначально нужно проверить устройство на наличие или второстепенных проблем, не столь очевидных при первом осмотре, или на наличие основной проблемы, когда изначально вообще непонятно почему устройство не работает.

Глубинный насос с накопившимися отложениями на корпусе

На глубинных насосах марок «Спрут» и Водолей», как, впрочем, и на любых других, первым делаем нужно проверить, имела ли место быть банальная перегрузка, из-за которой мог отключиться автомат и вся насосная система в целом.

  • разобрать распределительную коробку;
  • произвести визуальный осмотр внутренней части — перегоревшая деталь будет сразу заметна (также может ощущаться запах гари).

Если причина поломки не ясна, то нужно снять крыльчатку с насосного двигателя и проверить, вращается ли непосредственно сам двигатель в свободном состоянии или нет.

Важно знать, что большинство современных насосных устройств изготовляются однофазными. К ним присоединяют так называемый «сглаживающий конденсатор», благодаря которому запуск двигателя проходит более гладко и плавно. Вокруг него имеется специальная обмотка.

В таких насосах чаще всего выгорает двигатель. Собственно по этой причине и нужно снимать крыльчатку. А после снятия крыльчатки необходимо произвести попытку прокрутки вала вручную. Благодаря заранее освобожденному месту, из-за снятия крыльчатки, сделать это не составляет труда.

Но если вал не крутится, то нужно думать о механической поломке. Если быть точнее, то думать следует о заклинивании двигателя.

Случиться это может по той причине, что в двигатель постоянно попадают мелкие или же в иных случаях крупные частицы грунта.

Происходит это лишь в тех случаях, если на двигателе нет дополнительного защитного фильтра. Собственно эти частицы и могут быть причиной возникновения таких проблем. Примечательно, что если их своевременно не удалять с двигателя насосного устройства, то это постепенно приведет к тому, что полностью сгорит вся обмотка статора. Она, что очевидно, ремонту не подлежит, только замене. Впрочем, если вал не имеет проблем с вращением, то нижнюю часть мотора можно собрать.
к меню ↑

2.1 Этапы разборки и ремонта агрегата(видео)

2.2 Рекомендации и нюансы проведения работ

Перед началом разбора верхней части электродвигателя нужно обязательно поставить его в вертикальном положении. Это действительно необходимо, так как установка электродвигателя в неправильное положение может повлечь утечку масла, которое является рабочей жидкостью в насосных системах.

После установки электродвигателя в необходимое вертикальное положение нужно обязательно снять ту крышку, через которую проходят провода питания установленного электродвигателя. Собственно при снятии крышки сразу можно провести диагностику пускового конденсатора на наличие проблем. Для этого необходимо будет использовать омметр, дабы проверить сопротивление как пусковой, так и собственной рабочей обмотки.

Поэтому дальше нужно взять клеммы омметра и присоединить их к непосредственно самой обмотке. Далее необходимо сделать вращение рукоятки, которое затем создаст необходимое напряжение в 200 – 300 вольт. При показаниях на приборе сопротивления, не доходящего до бесконечности, а это имеет определенное значение, можно считать, что состояние обмотки удовлетворительное или даже идеальное.

А вот в случаях, когда прибор фиксирует сопротивление, доходящее до бесконечности, можно смело говорить о том, что есть проблема в виде обрыва рабочей фазы мотора.

Засор внутренней части глубинного насоса

Когда прибор фиксирует чересчур маленькое сопротивление можно говорить о том, что имеет место быть так называемое межвитковое замыкание. К сожалению, если произошла одна из перечисленных выше возможных проблем, то попытка все исправить своими руками не увенчается успехом, и агрегат необходимо будет отвезти к специалистам, имеющим необходимое для починки оборудование.

Впрочем, в большинстве случаев описанные выше проблемы требуют не столько частичного или полного ремонта, сколько полной замены всех неисправных деталей. Особенно если речь идет об обмотке.

Если прибор говорит о том, что все проверяемые элементы насосной системы находятся в полностью исправном состоянии, необходимо тщательно исследовать пусковой конденсатор. При таких обстоятельствах чаще всего причиной неисправности всей системы является именно его поломка. Кроме того, он может быть в состоянии так называемого обрыва.

К сожалению, на первый взгляд эта проблема может не броситься в глаза, но при диагностике специальным прибором, омметром, неисправность обязательно вылезет наружу. И уже в этих случаях произвести ремонт пускового конденсатора можно будет собственными силами. Однако чаще всего ремонтом пускового конденсатора можно назвать лишь его полную замену, так как его поломка, а чаще всего это перегрев и сгорание конденсатора, является фатальной поломкой.

источник

Добавить комментарий